Как самому вставить пластиковые окна поэтапно в деревянном доме: Монтаж ПВХ окон в деревянном доме – как установить пластиковые окна в деревянном доме, особенности установки — Умный дом: система умный дом, автоматизация зданий, интеллектуальное здание, цифровой дом, домашняя автоматизация, интеллектуальный дом

Содержание

Установка пластиковых окон своими руками

В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Содержание

1 Видео-урок для самостоятельных строителей
2 Предварительные замеры и расчеты
3 Способы крепления рамы
- 3.1 Специфика монтажа в деревянном строении
4 Стандарты установки окон из пластика
- 4.1 Подготовка оконного проема
- 4.2 Подготовка пластикового окна
- 4. 3 Непосредственно процесс установки

Видео-урок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняют замеры проема, учитывая, с четвертью он или без. Проемы с четвертью – характерная деталь пенобетонного строения, существенно сокращающая потери тепла.В проем без четверти нужно заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины нужно выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см нужны для запенивания, добавочные 3,5 см снизу необходимы для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узкому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не в середине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Данное обстоятельство нужно учесть при заказе подоконников и наружных отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих элементов нужно приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также влияет расположение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Обратите внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого возведены стены строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают способ и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

монтажными анкерами или дюбелями, внедряемыми в стены через высверленные в профиле сквозные отверстия;
специальными зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стену, а устанавливаются враспор и крепятся шурупами.

Первый способ признают наиболее надежным. Используют его преимущественно для монтажа больших и тяжелых оконных систем. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в двух различных положениях. К тому же проходящие через раму насквозь анкера позволят более точно отрегулировать вертикали и горизонтали монтируемой конструкции.

Однако желающих узнать, как правильно установить пластиковые окна небольших габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтересовать метод фиксации анкерными пластинами. Внешний вид окна они не испортят, так как потом будут скрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных пластин в бетонном или кирпичном проеме желательно сделать небольшие углубления, чтобы не пришлось наносить лишний выравнивающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Нередко строители комбинируют оба способа. Анкера заглубляют в стены через боковые элементы рамы и через донный профиль (основание окна), а верх фиксируют только пластинами. Если монтаж пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные пластины используют редко, они могут расшататься. Вместо анкеров иногда применяют оцинкованные саморезы.

Специфика монтажа в деревянном строении

В немалой степени на процесс установки влияет тип стройматериала. Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича различия заключаются лишь в размере заглубления анкеров, то к проемам в бревенчатых срубах и в брусовых стенах подход особый. Учесть нужно не только как, но еще и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, да еще и как это нужно сделать.

Обустраивать окнами из пластика деревянное строение можно только через год, лучше спустя два года по завершении строительства. Этот значительный перерыв необходим из-за постстроительной усадки. Наименьший период усадки и ее размер у строений из клееного бруса.
Монтаж не производится в проем непосредственно. Вставить окно можно только в деревянную коробку, защищающую оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работ его надо обработать антисептиком.
Усадка, правда, уже не настолько интенсивная, будет происходить и после установки окон и отделки. С учетом чего между верхней плоскостью проема и коробкой оставляют зазор в 3-7 см. Величина зазора зависит от влажности и категории использованных в строительстве материалов. Зазор после монтажа окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с обеих сторон.

В строительных нормативах нет точных рекомендаций насчет материала для отливов и подоконников в деревянных домах. Отливы обычно используют стандартные, приложенные к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещено, чтобы донный профиль опирался прямо на деревянный подоконник. То есть, перед монтажом он уже может быть.

Есть нюанс, не оговоренный в нормативах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто выясняет, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная пропускать испарения, будет способствовать снижению технических качеств монтажной пены. Для того чтобы «задутая» по периметру пена не увлажнялась, оконный блок вдоль линии ее нанесения желательно оснастить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Стандарты установки окон из пластика

Отличительной особенностью технологии является использование монтажной пены, придающей жесткость соединению рама-проем. Полученный в результате полимеризации пены слой одновременно выполняет функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтобы указанный элемент сохранял необходимые технические характеристики запененный слой окружают изоляционными слоями.

Когда лучше вставлять пластиковое окно, решает сам хозяин. Нередко рекомендуют зимний монтаж из-за незамедлительного проявления всех огрехов. При выборе монтажной пены обязательно нужно учесть, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть советуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника нужно купить специализированную насадку.

Как выполнять запенивание, подробно описано изготовителем в приложенном к продукции инструктаже. Запенивать начинают обычно снизу, продвигаясь поворотно-круговыми движениями вверх. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, задувают пену в несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. С целью смещения точки росы, запенивание выполняют с неравнозначной плотностью. Обращенный наружу слой пены рекомендуют делать менее плотным, чем внутренний. По периметру пену нужно задуть равномерно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в проеме не должно быть – это обязательное условие. Домашним умельцам, желающим знать, как вставить пластиковое окно в деревянное строение, нужно состругать верхний «неблагонадежный» слой, если монтаж будет производиться в уже послужившую коробку. Пена прочно сцепится с верхним слоем. Если есть подозрения, что он со временем отслоиться, его лучше устранить.

Совет. Зазоры между рамой и проемом заполняют только пеной, если расстояние не превышает лимит 4 см. Если просветы больше, их лучше частично заполнить более дешевым материалом: гипсокартоном, отрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т.д.

Подготовка пластикового окна

Сначала раму освободите от створки, для чего вытащите штифт, вставленный в верхнюю петлю. Подцепить его нужно аккуратненько снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, чуть приподняв, створку снимите с нижней петли. Из глухих окон вынимают стеклопакеты, предварительно сняв продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков нож утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку смещают, стараясь не повредить стекло.

Обратите внимание. Вставить пластиковое окно небольших габаритов с помощью монтажных пластин можно без вынимания створок или стеклопакетов. Если есть возможность, не нужно нарушать целостности заводской конструкции.

Стеклопакет или створку под углом прислоните к стене, поставив на ровную поверхность, укрытую картоном или каким-либо мягким материалом.

Внимание. Класть плашмя нельзя! Ставить с перекосом тоже. Мельчайший камешек под основанием станет причиной появления трещины.

С наружной поверхности рамы снимите защитную пленку. Если не удалить сейчас, потом это сделать будет гораздо сложнее и придется использовать строительный фен.
Независимо от типа выбранного крепления размечают места для его установки. Настойчиво рекомендованный строителями шаг – 40 см (можно чуть меньше), допускаемы ГОСТами максимум 70 см. Стандарты отступа от углов и от импоста 15 см. Если будут использоваться монтажные пластины, их заранее крепят к раме саморезами. Под анкерные болты или длинные саморезы делают отверстия, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы.

Большинство видео-инструкций, обучающих тому, как самостоятельно установить пластиковое окно, диктует фиксацию защитной ленты ПСУЛ перед установкой. Однако народные умельцы, столкнувшиеся с ее клейким «неудобством», убеждают, что разумнее ее прикрепить после монтажа.

Непосредственно процесс установки

Раму вставьте в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или небольшие брусочки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая данные распорные клинья, выставите раму четко по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорные приспособления желательно расположить рядом с точкой крепления саморезом или анкером. Они защитят раму от деформации.

Так как установка пвх окон своими руками может осуществляться с помощью разного крепежа, на данном этапе появляются отличия.
- В проем деревянного дома через отверстия в раме сразу вкрутите саморез. Вкручивать до упора его не нужно.
- На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в раме отметьте точки, затем уберите раму, просверлите отверстия соответствующим материалу сверлом. Потом раму верните на место, «наживите» крепеж.
- Не нужны будут двойные манипуляции с рамой при монтаже на анкерные пластины. Их следует просто выгнуть так, чтобы они примыкали к предназначенному для их крепления месту.

Окончательное крепление производится после контроля горизонталей и вертикалей ватерпасом и отвесом. Упорствовать с затягиванием нельзя, чтобы рама не стала выгибаться бочкообразно. Завершите завинчивание, как только шляпка встанет в уровень с рамой. Монтажники советуют оставлять 1 мм над поверхностью.
Демонтированные детали верните на место в обратной последовательности и проверьте работоспособность конструкции.
Заполните зазоры пеной. Снаружи и с внутренней стороны запененные швы закройте защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту нужно «утопить» в
Пеной заполните промежуток под водоотливом. Установите его с наклоном от окна, прикрепите саморезами к донному профилю.
После полимеризации пены надо установить подоконник. Пластиковый вариант на 2 см заводится под донник. Чтобы создать незначительный уклон от окна, пространство под подоконником можно тоже запенить.
Откосы желательно сделать в день монтажа. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

После выполнения всех операций 16 часов окнами не советуют пользоваться, чтобы не нарушить целостность монтажных швов. Знать, как установить пластиковое окно, нужно не только мастеровитым хозяевам. Если хозяин загородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже нужно заранее изучить специфику монтажа.

Автор: Владимир

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Неудивительно, что замена старых окон в вашем доме может быть дорогостоящим мероприятием, и, несмотря на множество способов получить отдачу от этих инвестиций, есть несколько способов свести затраты к минимуму. Вместо того, чтобы идти на компромисс с качеством или эффективностью ваших новых окон, почему бы не взяться за их установку самостоятельно?

Важно отметить, что, поскольку у нас кедровый сайдинг, наш процесс установки был намного сложнее, чем в случае с виниловым сайдингом, потому что мы не могли просто поднять наш сайдинг, чтобы вытащить старое окно, вставить в новое один, а затем перекинуть через него сайдинг, нам нужно было пройти еще несколько шагов.

На самом деле есть несколько способов выполнить эту работу, и какой из них вы выберете, будет полностью зависеть от ваших текущих окон и дома. Мы вытащили настоящие стеклянные окна, просто подняв их вверх и вынув из рамы. Затем мы сняли оконную направляющую и старую деревянную раму с помощью монтировки и небольшого количества смазки для локтя. Мы обнаружили, что проще всего сделать несколько надрезов по углам рамы, чтобы вытащить ее по частям, а не вытаскивать все сразу.

Когда это старое окно убрано, пришло время установить новое окно всухую, чтобы мы могли наиболее точно увидеть, где нам нужно отрезать наш сайдинг. Так как мы не могли просто поднять сайдинг вокруг наших окон, нам пришлось работать с ремонтными окнами, которые крепятся снаружи, а не с гвоздем под сайдингом. Это означало, что наши новые окна будут иметь обшивку, которая будет намного шире, чем у наших старых окон, что потребует отрезать часть нашего сайдинга, чтобы сидеть на одном уровне с краем этой новой обшивки.

Чтобы получить максимально точную линию разреза, мы решили разместить наше новое окно в проеме, чтобы обвести его. И чтобы убедиться, что мы все правильно отследили, мы должны были убедиться, что он сидит именно там, где он будет после установки.

Первым делом нужно было убедиться, что гвозди в старом гребне гвоздя не мешают — поскольку мы планировали удалить весь гребень гвоздя после того, как обшивка будет убрана, мы просто согнули их, чтобы они сидели. заподлицо с оконной рамой с помощью молотка.

С помощью циркулярной пилы, установленной на нужную глубину (всего на волосок меньше, чем наш сайдинг, чтобы не пробить обшивку дома или стену) и скобы, чтобы обеспечить прямой разрез, мы отрезаем лишний сайдинг от вокруг нашей оконной рамы. Убрав лишний сайдинг, мы теперь смогли удалить старый гвоздевой плавник.

Со всеми герметиками, которые мы собирались использовать для его установки, маловероятно, что вода когда-либо попадет за это окно, но просто чтобы быть особенно осторожными, мы решили установить дополнительный атмосферостойкий барьер вдоль нижней части нашего оконного обрамления. .

Первым шагом к фактической установке нового окна было нанесение валика герметика по всей внутренней стороне нашего фактического края оконной рамы. Мы обязательно оставили несколько зазоров вдоль дна, чтобы оставить место для выхода влаги, если ей когда-нибудь удастся проникнуть внутрь.

Наконец пришло время установить новое окно на место. После того, как мы снова выровняли все это с помощью прокладок, мы оторвали крышки пресс-форм для ренокационного кирпича и просверлили несколько отверстий вдоль каждого края, чтобы вкрутить их. Затем мы добавили наши винты с каждой стороны, установив все на место раз и навсегда.

Друзья, ни для кого не секрет, что замена старых окон может оказать ОГРОМНОЕ влияние на внешний вид, ощущение и функциональность вашего дома, не говоря уже о ценности, которую они могут принести. Это также большое обязательство, которое будет жить в вашем доме в течение десятилетий, поэтому так важно сделать все правильно. Есть так много вещей, которые нужно учитывать, но нет никаких сомнений в том, что вашим самым главным приоритетом должен быть поиск авторитетной компании, готовой провести вас через весь процесс и предоставить вам окна отличного качества, которые выдержат испытание временем!

Научиться устанавливать виниловое окно — это то, что может сделать большинство домашних мастеров, и это может сэкономить им много денег. Во-первых, они сэкономят деньги, так как им не придется нанимать установщика виниловых окон. Но помимо экономии на установке, они выиграют от более высокой энергоэффективности, возможно, немного сэкономят, когда счет за коммунальные услуги попадет в почтовый ящик.

.
Есть два ключевых момента, которые имеют решающее значение для успешной установки пластиковых окон. Во-первых, планировать проект на более теплую погоду. Если проект в конечном итоге займет немного больше времени, чем ожидалось, холодная погода является гораздо более серьезной проблемой, чем теплая. Во-вторых, обязательно сделайте точные измерения и закажите окна, максимально приближенные к этим размерам.
Помимо этих важных моментов рекомендуется распаковывать и осматривать каждое новое виниловое окно перед началом проекта. Убедитесь, что окна находятся в хорошем рабочем состоянии и не имеют повреждений или дефектов при транспортировке. Это также хорошее время, чтобы снять виниловые накладки, которые защелкиваются в направляющих косяка новых окон, так как именно сюда будут вставляться винты для крепления каждого нового окна.
ШАГ 1: Снимите старое окно.
Фото: istockphoto.com
Первым шагом при установке пластиковых окон является демонтаж старого окна. В целях безопасности сдвиньте обе створки в самое нижнее положение.
Изнутри окна с помощью монтировки и молотка подденьте оконные упоры (тонкие деревянные планки, которые удерживают оконные створки на месте) по бокам и сверху окна. Оставьте крайние упоры и подоконник на месте. Сняв упоры, вытяните оконные створки из окна.
Если упоры снять непросто, рассмотрите возможность использования вибрирующего многофункционального инструмента, чтобы отрезать их, стараясь не повредить косяк.
ШАГ 2: Подготовьте оконную раму для установки пластикового окна.
Сняв старые оконные створки, осмотрите существующую раму на наличие серьезных дефектов, таких как гниль, плесень, расщепление или другие проблемы, которые могут потребовать тщательного решения. Для удаления плесени и другой грязи часто бывает достаточно средства для удаления плесени, чтобы очистить раму.
Важно, чтобы рама была ровной и отвесной, но это не так важно, как ее прямоугольность. Используйте рулетку для измерения от диагонально противоположных углов, чтобы убедиться, что они находятся в пределах ¼ дюйма друг от друга. В противном случае может потребоваться снять оконную раму и отрегулировать фактическую раму с помощью прокладок.
ШАГ 3: Отцентрируйте сменное виниловое окно в проеме.
Фото: istockphoto.com
Сначала примерьте окно, чтобы убедиться, что оно входит в проем. Убедившись в правильности установки, снимите окно, прежде чем нанести полоску герметика вдоль внутренней стороны наружных оконных упоров.
Поместите новое виниловое окно в проем и отцентрируйте его, оставив немного места по обеим сторонам окна для прокладок и изоляции. Используйте рулетку, чтобы проверить равномерность фуги с каждой стороны, чтобы убедиться, что окно расположено по центру.
ШАГ 4: Используйте прокладки, чтобы правильно расположить окно.
Когда оконные створки находятся в закрытом и запертом положении, поместите прокладки под окно, чтобы поднять и выровнять его в оконном проеме. Если оконная рама находится не на одном уровне (особенно в старых домах), следите за наклоном окна, чтобы убедиться, что окно не выглядит кривым, когда закончите.
Прокладки по бокам окна сверху, снизу и посередине окна. Прокладки должны удерживать окно на месте, но не настолько плотно, чтобы мешать работе окна.
ШАГ 5: Вверните 2 ¼-дюймовых винта в каждый угол оконной рамы.
Фото: istockphoto.com
Откройте окно и найдите отверстия для винтов в каждом углу. Обычно они находятся внизу и вверху окна, внутри дорожек.
Важно вкручивать винты изнутри окна, через прокладки и в раму, поэтому убедитесь, что прокладки находятся за этими отверстиями. Просверлите направляющее отверстие в прокладках, чтобы они не раскололись, а затем вверните 2¼-дюймовый винт через внутреннюю часть сменного окна в раму.
Совет для профессионалов: Не затягивайте слишком сильно, иначе винт может сместить раму. Окно должно плотно прилегать к прокладкам, а прокладки к раме, но не настолько, чтобы винт проходил через раму или смещал свое положение.
ШАГ 6: Утепление вокруг окна.
Зазоры со всех сторон окна существуют по причине изоляции. Изоляция из стекловолокна не является хорошим кандидатом для этого проекта, так как заполнение щелей ватином сжимает волокна и препятствует их работе. Пена, с другой стороны, работает хорошо.
Обклейте внутренний периметр оконной рамы малярным скотчем. Используйте минимальную расширяющуюся пену, чтобы сжать барьер пены между рамой нового окна и существующей оконной рамой. Дайте ему высохнуть, затем обрежьте излишки пены и снимите ленту.
ШАГ 7: Установите новые оконные упоры и герметик.
Фото: istockphoto.com
Наконец, завершите внешний вид окна, установив новые оконные упоры с внутренней стороны окна. Убедитесь, что эти упоры достаточно толстые, чтобы закрыть зазор между окном на замену и существующей рамой для создания законченного вида.
Для окрашенных поверхностей латексный герметик заполнит все зазоры и швы. С помощью пистолета для герметика вдавите герметик в каждый шов, а затем разгладьте его кончиком пальца, смоченным влажным бумажным полотенцем.
ШАГ 8: Окрасьте или покрасьте оконную раму в цвет рамы (необязательно).
Виниловые окна доступны в нескольких цветах, но обычно они белого цвета. Если новое виниловое окно заменяет натуральное дерево или окрашенное окно, вы можете решить покрасить окантовку в тон новому окну. Однако это может быть большой проект, так как отделка плинтуса, молдинги дверей и молдинги короны, вероятно, также должны быть окрашены, чтобы они соответствовали друг другу.
Типы сменных виниловых окон
При замене окна можно выбрать один из двух основных типов: полнорамные окна и окна с карманами/вкладышами. Эти два типа очень различаются по стилю, способу установки и размерам. Важно знать разницу, прежде чем размещать заказ на окна.
Полнорамные окна
Фото: istockphoto. com
Полнорамные сменные окна, также известные как новые строительные окна, представляют собой пластиковые окна, предназначенные для установки в новый или пустой черновой проем. Черновой проем — это пространство внутри фактического каркаса стены, и вместо установки в оконной раме полнорамные окна устанавливаются в черновой проем.
Полнорамные окна имеют встроенный фланец для крепления гвоздями, поэтому установка этих окон выполняется быстро и легко, когда сайдинг еще не установлен. Установщики виниловых окон просто зашивают проем снаружи, помещают окно в проем и вбивают гвоздь через фланец в раму. Затем они прошивают окно снаружи, устанавливают отделку и вешают сайдинг. Однако при замене установщик должен сначала удалить сайдинг и отделку, удалить старое окно и зашить проем перед установкой нового окна.
Карманные окна или окна-вкладыши
Фото: istockphoto.com
Карманные окна, которые также называют сменными окнами-вкладышами, помещаются в существующую раму. Это означает, что установщику не нужно много делать снаружи дома. Вы должны иметь возможность оставить существующую отделку, сайдинг и обшивку нетронутыми.
В тех случаях, когда окна старые, но все еще в приличном состоянии, часто лучшим вариантом замены виниловых окон являются карманные окна. Установщик просто удаляет старые оконные упоры и створки, а затем устанавливает новое окно на замену в исходную оконную раму.
В целом процесс прост, но поскольку новое окно находится в старом проеме, очень важно, чтобы окно подошло по размеру. Кроме того, установщик должен тщательно герметизировать окно, чтобы предотвратить проникновение воды и воздуха, а также движение воздуха.
Заключительные мысли
Научиться устанавливать сменные окна довольно просто. Пока размеры нового окна совпадают, работа обычно идет хорошо. Большинство домашних мастеров чувствуют себя довольно уверенно после завершения первых двух или трех установок. С небольшой подготовкой, шагами и инструментами, перечисленными выше, и некоторыми тщательными измерениями, замена виниловых окон во всем доме — это работа, которую можно сделать своими руками.
Часто задаваемые вопросы об установке виниловых окон
Вы только что получили много информации об установке виниловых окон, но у вас все еще могут остаться вопросы, которые не так очевидны. Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о том, как установить виниловые окна. Ниже приведены ответы на оставшиеся вопросы.
В. Окна устанавливаются изнутри или снаружи?
Новостройки или полнорамные окна устанавливаются снаружи дома. Сменные или карманные/вставные окна устанавливаются изнутри дома.
В. В какое время года лучше менять окна?
Для замены пластиковых окон лучше дождаться теплой погоды по двум основным причинам:
Если во время установки возникнут проблемы, теплая погода гораздо менее опасна, чем холодная.
Винил подвержен влиянию колебаний температуры. Зимой он сжимается, поэтому, если вы установите окна плотно зимой, рамы могут расшириться летом, что затруднит эксплуатацию окон.