Калитка из металлопрофиля своими руками: Как сделать калитку из профнастила своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению конструкции с фото, видео и чертежами — Умный дом: система умный дом, автоматизация зданий, интеллектуальное здание, цифровой дом, домашняя автоматизация, интеллектуальный дом

Содержание

Как сделать калитку из профнастила своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению конструкции с фото, видео и чертежами

Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля — профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.

Содержание

1 Калитка из металлопрофиля
- 1.1 Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила
2 Подготовка к установке
- 2.1 Выбор профнастила
- 2.2 Расчёт материала
- 2.3 Инструментарий
3 Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками
4 Отделка и уход
- 4.1 Звонок для калитки из профнастила
5 Видеоинструкция

Калитка из металлопрофиля

Готовая калитка из оцинкованного профнастила

Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.

Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью — оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений — полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.

Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком — едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

Калитка из профнастила незаметная на фоне ограждения Калитка из профнастила с окантовкой угольником Калитка из профнастила с угловой декоративной ковкой Калитка из профнастила с ажурной декоративной решеткой

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Характеристики основных видов стенового профнастила

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

Схема многослойного защитного покрытия профнастила

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
Навесные воротные петли. Два комплекта
Врезной замок.

Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.

Инструментарий

Сварочный аппарат;
Циркулярная пила «болгарка»;
Дрель/шуруповёрт;
Строительный уровень;
Рулетка.
Строительный уголок

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:

Верхняя и нижняя часть рамы

К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;
Приваренная боковина рамы с необходимым зазором
По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;
Установка второй боковины с приваренным навесом
По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;
Установка поперечины по уровню
Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;
Вырезание готового каркаса «болгаркой»
Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;
Обрезка лишней части каркаса
При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;
Разметка уголка для обрезки под 45 градусов
По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;
Приваривание нижней части верхнего навеса к опорному столбу
Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;
Готовые отверстия под замок и ручку
В калитку врезается замок, а в столб опорная планка
Обшивка каркаса калитки профнастилом
Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.

Профнастил в рамке из уголка

Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.

Отделка и уход

Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.

Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание — обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.

Звонок для калитки из профнастила

Недорогой комплект беспроводного звонка

Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети — в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.

Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала — максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.

Обратите внимание! В данном случае подразумевается дистанция свободная от любых препятствий, которые могут глушить сигнал. Кирпичная преграда снижает эффективную дальность приёма на 25 – 40%, а армированный бетон на 40 – 85%.

Установка беспроводных звонков максимально проста — большинство кнопок выпускаются на самоклеящейся основе. Также в корпусе присутствуют специальные выемки для фиксации посредством саморезов. Монтаж звонка осуществляется в следующем порядке:

Выбранное место очищается от пыли и обезжиривается спиртом или ацетоном;
С самоклеящейся основы снимается плёнка. Кнопка плотно прижимается к поверхности калитки/забора;
Жёсткий монтаж осуществляется посредством специальных саморезов по металлу. На поверхности калитки/забора отмечается местоположение будущего звонка;
На месте вхождения саморезов просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Можно попробовать закрутить саморезы сразу, но велик риск сделать вмятину на поверхности полотна;
Устанавливается звонок и вкручиваются саморезы;
Место стыка саморезов и профнастила обрабатывается герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

Установка базовой части устройства осуществляется внутри дома, рядом с розеткой. Как правило, в корпусе имеется гнездо для гвоздя или самореза — устройство просто вешается на любой подходящий крепёж.

Видеоинструкция

Собственноручное изготовление калитки из профнастила не отличается сложностью и во многом осуществляется по той же схеме, что и монтаж забора. Выполненная с соблюдением всех требований калитка будет прекрасно смотреться на фоне ограждения и прослужит долгие годы в неизменном виде.

Автор: Дмитрий Ким

Профнастил — один из самых технологичных и удобных в работе материалов не только для кровли здания, но и для ограждения участка. Если к этому прибавить его невысокую стоимость и долговечность, то вариант изготовления элементов забора, начиная от рядовой секции и заканчивая воротами или калиткой, будет оптимальным.

Сегодня к цветному профнастилу прибавились новые виды текстуры, имитирующие природный камень и древесину. Благодаря им, можно значительно удешевить конструкцию ограждения, не потеряв в эстетичности и привлекательности.

Существует несколько способов сделать калитку из профнастила своими руками, а также несколько вариантов ее комбинирования с ограждением участка. Самая распространенная конструкция — рамка из стальной квадратной трубы, на которую крепится профлист.

Второй вариант более декоративен, но дороже и сложнее в изготовлении. В этом случае профилированный лист играет роль фонового слоя, а на переднем плане устанавливается кованая решетка, выполненная по технологии металкрафт.

Для улучшения внешнего вида входной группы верхнюю часть полотна можно сделать не прямоугольной, а ромбической, арочной или криволинейной формы, накрыть его декоративным козырьком или установить на опорных столбах герметичные светильники.

Вариантов комбинирования профнастила с другими элементами ограждения участка может быть несколько. Например, хорошо смотрится забор, столбы которого выложены из дикого камня или декоративного кирпича, а калитка и пролеты сделаны из профилированного листа.

Если же забор полностью изготовлен из профлиста, он будет смотреться монотонно. Для устранения этого недостатка, профилированный лист можно пустить не сплошным слоем, а оставить в средней части ограждения свободное пространство (15-30 см), заполнив его стальной декоративной решеткой или полосой из цветного поликарбоната.

Оставляя выбор вариантов оформления забора за вами, остановимся подробнее на его входной части. Прочная и красивая калитка из профнастила вполне может быть изготовлена своими руками, если вы приготовите весь необходимый инструмент и будете придерживаться простых правил сборки.

Глубину заделки столба в бетон принимаем от 0,8 до 1,2 метра, а яму под него роем размером в плане 40х40 см. Ставить столб, просто забивая его в грунт кувалдой, не следует, поскольку без бетона такое крепление не будет прочным, а металл будет активно ржаветь.

Для того, чтобы она получилась ровной и симметричной, нужно подготовить самодельный кондуктор – лист ОСП толщиной 10 мм и струбцины. Разрезав трубу по размерам будущей рамки, фиксируем отрезки на листе с помощью струбцин, предварительно проверив угольником все стыки.

Разметив места установки петель, привариваем их к рамке одной стороной. Вторую мы проварим к столбу при установке калитки. Не забывайте о том, что петли нужно установить так, чтобы их штыри стояли во встречном направлении. Это нужно для того, чтобы калитку нельзя было снять со столба.

После сварки труб рамки и пластины, на которой будет установлен замок, изготовление калитки из профнастила продолжает монтаж профлиста. Для его крепления нужно купить саморезы с резиновыми шайбами, которые используют при укладке металлической кровли. Отрезав болгаркой профнастил по размерам рамки, укладываем его на металлический каркас и крепим саморезами.

Для того, чтобы не поцарапать профлист, предварительно просверливаем в нем небольшие отверстия, в которые будут вкручены саморезы. Все точки обрезки профлиста и рамку прокрашиваем качественной полимерной краской, чтобы избежать коррозии.

Готовая рамка с профнастилом прикладывается к опорному столбу и фиксируется на нем проволочным хомутом или большой струбциной. После проверки вертикальности, прихватываем электросваркой к столбу вторую часть петель. Несколько раз открываем и закрываем калитку для того, чтобы убедиться в точной установке петель и профнастила.

Если открывание происходит туго или лист цепляется за столб, подрезаем его и подравниваем петли, которые мы прихватили слабым монтажным швом. Только после того, как открывание происходит идеально, провариваем крепления петель сплошным швом.

После этого можно ставить замок в крепежные отверстия, которые мы заранее просверлили в стальной пластине, приваренной к несущей рамке. После монтажа замка на второй столб ставится ответная планка или же в нем вырезается отверстие под запорный ригель.

Поскольку установка калитки из профнастила в большинстве случаев продолжается монтажом ворот, следующим этапом станет их изготовление. Технология данной работы ничем принципиально не отличается от последовательности сборки выполненной нами конструкции.

Закончив монтаж, не забудьте заварить сверху опорные столбики стальными крышками, чтобы исключить попадание воды внутрь профиля. Если в ваши планы входит установка светильников на входной группе, то в столбы перед их установкой следует затянуть электрический провод в гофрированной трубе.

При строительстве опорных столбов из кирпича или камня, металлическая труба становится основой их жесткости и возле нее выкладывается вся облицовка. В этом случае к трубе нужно заранее приварить закладные пластины и выпустить их на внешнюю поверхность для крепления петель.

Источник: Interest Engineering/YouTube. Вам понадобятся четыре длинных стальных трубы и четыре меньших, если вы собираетесь сделать двойные распашные ворота. Если вы выберете только одну распашную калитку, длина трубы будет вдвое меньше.

Затем с помощью сварочных зажимов соберите раму из двух более длинных и двух более коротких отрезков отрезанных труб вместе перед сваркой. После установки сварите стыки между стальными трубами по мере необходимости. Как всегда, убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение при этом.

Для достижения наилучших результатов сначала приварите углы, а затем переходите к сварке каждой из секций просечно-вытяжной проволоки. Это будет немного неудобно, поэтому не торопитесь и убедитесь, что сварные швы хорошие и прочные.

Затем расширьте отверстие по мере необходимости и скосите края. Повторите процесс еще для двух одинаковых по размеру кусков листового металла. Всего вам понадобится три на ворота. Они будут использоваться для удержания болтового замка.

С их помощью завершите, закрепите и приварите к двери ворот, где замок будет расположен возле их оснований (болты будут использоваться для крепления ворот к полу в пазу). Добавьте два параллельно и еще один перпендикулярно этим двум на раме ворот. Последний будет удерживать плечо затвора при открытии и перемещении ворот.

Затем возьмите отрезок металлического стержня чуть меньшего диаметра к отверстиям, которые вы сделали ранее в квадратах листового металла. Отметьте и отрежьте одну длину, достаточную для того, чтобы очистить два отверстия под болты и иметь достаточный зазор, чтобы достать до паза в земле. Вам также нужно будет вырезать еще один, меньший, чтобы сформировать ручку выдвижного замка.

Закрепите стойки ворот в бетоне, убедитесь, что они идеально вертикальны и закреплены на месте, пока бетон не затвердеет. После завершения ворота можно повесить на петли стоек ворот. В качестве альтернативы, вы также можете собрать все ворота на этом этапе и оставить бетон затвердевать.

Если вы выбрали двойные распашные ворота, вам также нужно будет добавить врезные отверстия в полу, где ворота будут находиться после закрытия. Теперь вы также можете добавить перекидную защелку между воротами по мере необходимости.

Как я объяснял в своем последнем видео, у моей собственности есть две подъездные дороги, одна ведет к дому, а другая — к моему магазину. Ворота дома, которые я сделал, были более традиционными, но я хотел создать что-то уникальное и что-то связанное с деревообработкой. Немного подумав, я придумал ворота с металлической рамой, в центре которой была деревянная плита. В плите будут прорезаны трещины и перетянуты галстуками-бабочками.

Bluetooth-защита органов слуха ISOtunes
Ultimate Workbench Plans
Triton Biscuit Jointer
Titebond III Woodglue
Rockler Blue Clamps
Lincoln Power Mig 260
Сварочный колпак
Сварочный и шлифовальный капюшон
Сварочная куртка
Сварочные перчатки
Phillip Morley
Сварочный аппарат JD
Triton SuperJaws
Аккумуляторная шлифовальная машина
Сетевая шлифовальная машина
Трековая пила Triton
Программное обеспечение для 3D-моделирования
Power Carver
Карандаш для разметки металла
Фреза Triton
Насадка Infinity Straight
Грунтовка Rust-Oleum
Краска Rust-Oleum Brown
Плазменный резак Lincoln
Ленточная шлифовальная машина Triton 4″

Конечный результат может показаться тяжелым, но это не так уж и плохо. Чтобы уменьшить вес, я выбрал кедр для центральной плиты. Ворота должны быть 14 футов в поперечнике, поэтому я начал с 16-футовых досок и начал с того, что разложил доски на полу своего цеха, чтобы расположить рисунок волокон.

Я хотел, чтобы ворота были около 5 футов в высоту, поэтому я купил 8 досок 1×7 и начал склеивать их по одной доске. Этот процесс занял в общей сложности четыре дня, так как я мог склеивать только две доски в день. Я использовал свой фуганок для печенья Triton, чтобы прорезать прорези через каждый фут или около того. Затем я использовал клей для дерева Titebond III, так как он водостойкий и будет подвергаться воздействию элементов.

Я построил эту раму так же, как и мои предыдущие ворота, с более толстым материалом внизу и со стороны петель, а затем с более легким материалом сверху и со стороны шарнира. Я начал с того, что обрезал свою квадратную трубу по длине на пиле для резки, убедившись, что я выровнял каждое соединение, подкрепив его деревянными обрезками, прежде чем делать разрез.

Несколько слов о гигантском центре из деревянных плит. Древесине потребуется место для расширения и сжатия. Я посоветовался со своим другом мастером Филиппом Морли, и он порекомендовал использовать U-образный канал, который будет удерживать плиту и иметь пустое пространство наверху, что даст дереву возможность двигаться. У меня были проблемы с поиском нужного мне размера U-образного профиля, поэтому мой друг-сварщик JD посоветовал мне сделать свой собственный из плоского стержня.

Я наклонил L-образную раму и использовал магниты, чтобы удерживать ее заподлицо с одной стороны, которая в конечном итоге окажется спереди. План состоит в том, чтобы сделать канал для удержания плиты, приварив кусок плоского стержня к передней, а затем к задней части рамы по всему периметру.

После того, как передняя перекладина установлена на место, я установил 1 кусок дерева на место, чтобы представить центральную плиту, а затем вставил заднюю плоскую перекладину. Этот задний стержень не так прост, как передний, потому что он не прилегает к трубке заподлицо, как другой. Чтобы удерживать его на месте легче и стабильнее, я использовал еще один кусок дерева в качестве прокладки между магнитом и плоским стержнем.

Несмотря на то, что это держало 1x достаточно крепко, оно также оставляло ему немного места для маневра. Этот процесс был очень медленным, так как эта длинная полоса не была идеально ровной, поэтому я работал небольшими участками, перемещая эту доску вниз, затем закрепляя ее за ней, перемещая ее вниз, а затем повторяя.

Все это время, когда предыдущая доска высыхала, я перепрыгивал обратно в столярную часть моей мастерской, чтобы приклеить другую доску к плите. У меня очень быстро закончились достаточно длинные зажимы, поэтому вместо них я прибегнул к использованию старых храповых ремней. Они не обеспечивают наилучшей поддержки зажима, но, поскольку эта плита полностью визуальная, а не структурная, я не слишком беспокоился о том, чтобы получить идеальное соединение.

В конце концов я перерос все свои зажимы, и мне приходилось полагаться исключительно на храповые ремни для зажима. Затем я также в конце концов перерос свой верстак, и мне пришлось переместить плиту в цех, чтобы продолжить ее расширение. Одна плохая сторона использования храповых ремней для зажима заключается в том, что они хотят свернуть материал при затягивании. Чтобы держать доску прямо, я бы использовал кусок дерева

Наконец, склеивание было завершено, поэтому его перенесли на металлическую сторону моей мастерской, чтобы я мог приступить к очистке и вырезанию трещин. Работать с таким большим куском было довольно сложно. Я использовал два набора пильных коньков, которые я поставил в шахматном порядке, чтобы попытаться обеспечить поддержку всей плиты. Я начал с моей 4-дюймовой ленточной шлифовальной машины и прошел весь процесс. Я не собирался делать здесь идеально ровное или гладкое покрытие. Я согласен с тем, что он выглядит немного простовато, но я убрал с полки выдавленный клей и большую часть пуха, который бывает с кедром.

А, хорошо, переходим к трещинам! Я набросал идею ворот в программном обеспечении для моделирования, прежде чем приступить к работе, поэтому я уже знал, как должны выглядеть трещины и расположение галстуков-бабочек. Чтобы воспроизвести его как можно точнее, я использовал рулетку, чтобы отметить несколько ключевых измерений, а затем соединил метки, взявшись за нее. Этот процесс прост, но он все равно занял у меня большую часть утра, так как я рисовал что-то, смотрел на это, затем немного менял и снова смотрел на это, просто чтобы изменить что-то еще.

Однако, как только я наконец нарисовал три трещины, которыми я был доволен, я начал резать. Я начал с использования своего силового резчика. Я надеялся, что режущий инструмент сможет полностью прорезать материал 1x, но диаметр слишком мал. Поэтому я использовал этот инструмент, чтобы сделать первоначальный разрез сверху, а затем вернулся с лобзиком, чтобы завершить их.

Далее было изготовление галстуков-бабочек. Я делаю их из листового металла 18 калибра и окрашиваю в тот же цвет, что и рама. Я начала с того, что выложила выкройку. Опять же, с тех пор, как я впервые смоделировал дизайн в своем программном обеспечении, я уже знал, насколько большим должен быть каждый галстук-бабочка. Всего мне нужно пять, самый большой из которых будет 24 дюйма, а самый маленький — 16.9.0003

Чтобы их вырезать, я использую свой плазменный резак Tomahawk 375 со встроенным воздушным компрессором. Я много чего вырезал вручную с помощью плазменного резака, но, поскольку я хочу, чтобы эти линии были как можно точнее, я установил направляющую резака, используя обрезки трубки и два магнита. Я расположил этот стержень на расстоянии 1/2 дюйма от линии реза, чтобы я мог прислонить к нему резак и идеально резать по линии. Установка очень быстрая и легко перемещается, так что вырезать эти галстуки-бабочки не заняло много времени. Мужчина! Разве это не выглядит круто!

Резка оставляет скопление так называемого окалины на обратной стороне, и, поскольку я хочу, чтобы они лежали заподлицо с моей плитой, я вставил каждую бабочку в свои суперчелюсти, а затем использовал шлифовальную машину, чтобы сбить весь задний окалина. Я обнаружил, что лепестковый диск с зернистостью 40 — лучший инструмент для этого шага.

А теперь шаг, на который я, вероятно, потратил слишком много времени, учитывая, что изменить можно не так уж много….. но следующим было размещение галстуков-бабочек на кедровой плите, поперек трещин. Здесь нет правильного или неправильного, но я все же не торопился и убедился, что мне нравится размещение всех пяти, прежде чем проследить их на плите.

Я хотел вставить галстуки-бабочки так, чтобы они были на одном уровне с плитой, а не лежали сверху. Итак, после того, как я проследил их на плите, я вставил прямой наконечник в свой фрезер и начал вырезать внутренности дорожки. Я начинал с того, что проходил по периметру и делал наброски, а затем пробирался внутрь. На первом я научился работать в обратном направлении, потому что, начав снаружи и вырезая по направлению к середине… В конце концов, я теряю материал, чтобы основание фрезера оставалось плоским, а рез был ровным. Поэтому вместо этого я вырезал контур, затем начинал с внутренней части и продвигался к периметру.

Бьюсь об заклад, вы можете себе представить, что это был довольно трудоемкий процесс, но я получал удовольствие, так как было невероятно интересно видеть, как эти галстуки-бабочки защелкиваются на место один за другим. Я напортачил на двух монтажных работах, но не думаю, что у меня были какие-то кадры. На двух я закончил вырезание контура, а затем, когда я работал над вырезанием центрального материала, я потерял след своего контура и выбежал за его пределы. Я пинал себя, особенно делая это дважды, но легко потерять из виду эту внешнюю линию после нескольких минут резки. Поэтому я рекомендую останавливаться и очищать порез каждые несколько минут, чтобы держать глаза в поле зрения. В итоге я исправил свои ошибки, отшлифовав их и немного смягчив их края. В конце концов, вы не можете их увидеть, если не ищете их специально.

Разрезав все галстуки-бабочки, я снял их с плиты и вынес наружу, чтобы покрасить. Я начал с двух слоев грунтовки. Пока все сохло, я вошел внутрь, чтобы придать плите защитный слой. Я использую полупрозрачную морилку цвета кедра. Это предотвратит потемнение плиты со временем.

К тому времени, когда я закончил с плитой, которую я покрыл спереди и сзади, грунтовка на галстуках-бабочках уже высохла, поэтому я нанес на них два слоя краски. Для этих ворот я использую текстурную краску Hammered от Rust-Oleum. Он предназначен для наружного использования, а также для металла. В то время как банка называет его коричневым, я бы почти назвал его оловянным цветом, смешанным с коричневым. Что бы это ни было, я думаю, что это прекрасный цвет, который очень хорошо сочетается с кедровым цветом.

Пока я был на этапе покраски, я хотел вынести рамку наружу, чтобы ее тоже облили водой. Но сначала нужно было разобраться с некоторыми деталями. Сначала я просверлил несколько дренажных отверстий в нижней части рамы, чтобы во время дождя вода могла стекать. Затем я также вырезал кусок плоского стержня и приварил концы открытых трубок.

Теперь раму можно было выдвинуть наружу и в мгновение ока установить, чтобы она стояла во время покраски. Вы можете видеть, что я использовал набор суперзахватов на одном конце, а затем лестницу на другом. Как и в случае с галстуками-бабочками, я нанес на всю раму два слоя грунтовки, а затем два слоя краски. Сначала я крашу его, потому что, когда у меня будет плита в центре, я сварю раму, и тогда будет кошмаром красить, не покрыв всю плиту.

Когда все высохло, пришло время установить плиту в нижнюю раму. Это нервировало, так как плита в этот момент не чувствовала себя в безопасности из-за гигантских трещин. Поэтому я сначала использовал доску для обрезков, чтобы зачистить самую большую трещину и обеспечить некоторую поддержку. Затем с помощью вставляю плиту в U-образный швеллер нижней «L» рамы.

Теперь я мог сварить раму вплотную. Так как я перекрашивал раму, я использовал шлифовальную машинку, чтобы сошлифовать всю краску в том месте, где мне нужно было сварить. Затем, уложив бусину, я использовал шлифовальную машину, чтобы сделать ее гладкой, чтобы она выглядела бесшовной.

Давайте добавим эти крутые галстуки-бабочки. Я думал о том, чтобы приклеить их, но вместо этого решил закрепить их сзади. Я отрезал несколько квадратных труб диаметром 3/4 дюйма и сначала приварил их к раме, где они будут закрыты галстуком-бабочкой и не будут видны спереди.

Подойдя к задней части, я просверлил отверстие в задней трубке, установил бабочку на место, а затем отметил место на бабочке, совпадающее с этим отверстием. Это сделано для того, чтобы я мог сошлифовать краску на задней части, чтобы у меня была чистая рабочая поверхность, к которой можно приварить головку болта с квадратным подголовком. Вы можете видеть, что я отметил фломастером место, где приземлится голова.

Теперь, прежде чем вернуть его на место, я снова вставляю болт с квадратным подголовком, но на этот раз головкой к галстуку-бабочке, а затем помещаю галстук-бабочку на его место. Затем я мог бы отшлифовать болт до самого болта, прижать его к галстуку-бабочке, а затем сделать несколько хороших гвоздей, чтобы удержать его там.

Затем я мог бы накрутить гайку и иметь простой способ затянуть и удерживать галстук-бабочку. Мне нравится этот метод, а не приклеивание, потому что я не знаю, как дерево со временем отреагирует на них. Мне любопытно посмотреть, вытолкнет ли их механизм из дерева, или, может быть, немного деформирует их вокруг них, или все это будет отлично работать вместе. В любом случае, я хотел оставить себе возможность снять их и поработать, если возникнет такая необходимость.

Как сделать калитку из профнастила своими руками — пошаговая инструкция по изготовлению конструкции с фото, видео и чертежами

Калитка из металлопрофиля

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

Подготовка к установке

Выбор профнастила

Расчёт материала

Инструментарий

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

Отделка и уход

Звонок для калитки из профнастила

Видеоинструкция

Калитка из профнастила своими руками

Варианты изготовления

Последовательность изготовления калитки

Как сделать свои собственные двустворчатые металлические ворота

Необходимые детали и детали

Шаг 1: Отрежьте стальную трубку по размеру

Шаг 2: Сварите стальные трубы вместе

Шаг 3: Создание петель для ворот

Шаг 4: Добавьте просечно-вытяжной лист

Шаг 5: Изготовьте замок и защелку для скользящего ригеля

Шаг 6: Покрасьте ворота

Шаг 7: Завершите сборку ворот

Как построить свои собственные металлические деревянные ворота

Инструменты и материалы, которые я использовал в этом проекте металлических деревянных ворот:

Добавить комментарий Отменить ответ