Как утеплить мансарду — изнутри своими руками для зимнего проживания

Главная » Крыша для бани » Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала

Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение, его можно использовать в качестве комнаты отдыха или даже для ночевки. Отличным вариантом станет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценной комнатой, где вы сможете оставаться на ночь не только в летний день, но и зимой.

Особенно актуально наличие жилой мансарды с утеплением в том случае, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома. Она избавит от необходимости возводить дополнительную постройку.

Баня с мансардой

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать все своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если же вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше использовать вариант утепления мансарды своими руками.

Но перед тем как начать какие-либо работы, необходимо определиться с тем, чем лучше утеплить мансарду.

Содержание

1. Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Какой материал выбрать?
2. Как утеплить мансарду? Способы
3. Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками: инструкция
4. Шаг 1. Подготовка к утеплению мансардного этажа
5. Шаг 2. Утепление пола мансарды бани
6. Шаг 3. Как утеплить крышу мансарды изнутри?
7. Шаг 4. Утепление стен мансарды изнутри своими руками
8. Шаг 5. Утепление фронтона мансарды изнутри

Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Какой материал выбрать?

Выбирая, чем отделать мансарду изнутри, нужно ориентироваться на зиму в регионе: если она не слишком продолжительная и не суровая, то можно ограничиться не слишком дорогим и толстым утеплителем. Если же вы проживаете в регионе, где холодная зима, то лучше использовать качественный материал и укладывать его несколькими слоями.

Утеплить мансарду можно одним из следующих материалов:

Минеральная вата в виде плит на основе базальтовых волокон – это самый популярный материал для теплоизоляции. Минвата продается в виде рулонов, матов и прямоугольных плит. Этот материал пожаробезопасен, не содержит вредные примеси, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Но она впитывает влагу, поэтому минеральную вату лучше использовать для утепления стен, а для потолка и пола рекомендуется выбрать другой материал.

Минеральная вата

Пенополиуретан – это вязкий самовспенивающийся состав, он напыляется на стены и крышу, заполняет все зазоры и обеспечивает эффективную защиту от холода. Пенополиуретан обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостатком материала является то, что для его покрытия нужно использовать специальный распылитель, поэтому если вы хотите сделать утепление мансарды своими руками, то этот вариант не подходит.

Пенополиуретан

Стекловата – это бюджетный материал. Она экологически чистая, пожароустойчивая, имеет хорошие теплоизоляционные свойства, не содержит токсичные соединения. Главным недостатком является то, что в ее составе есть стекло, поэтому самостоятельная установка достаточно затруднительная. Кроме того, при плохой фиксации материала к наклонной поверхности теплоизоляционный материал может начать отходить от стен, а это приведет к тому, что в помещении станет холодно.

Стекловата

Эковата – материал, состоящий из целлюлозы и антисептика. Сама по себе эковата боится огня и подвержена появлению грызунов, поэтому ее покрывают специальными защитными средствами. Материал для утепления абсолютно безопасен для человека, но его использование требует применение специального оборудования.

Эковата

Пеноплекс – экологически чистый, безопасный и долговечный материал. Он устойчив к влаге и огню, имеет низкую цену. Такой материал можно монтировать своими руками.

Пеноплекс

Пенопласт – дешевый материал, но он совершенно не подходит для бани. Пенопласт токсичен, пожароопасен, в нем нередко заводятся грызуны. Из его достоинств можно выделить малый вес и простоту установки.

Конечно, однозначно сказать, чем лучше обшить мансарду изнутри, нельзя. Каждый решает для себя сам. Но чтобы помочь вам определиться с тем, чем обшить мансарду внутри, можем дать еще один небольшой совет.

Обычно мансарда не имеет прямоугольную форму, поэтому утеплитель нужно укладывать под наклоном. По этой причине лучше не использовать гибкие и мягкие материалы для теплоизоляции. Решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, лучше остановиться на плиточном материале, легко поддающемся установке.

Как утеплить мансарду? Способы

Существует несколько способов, как обшить мансарду.

Монтаж теплоизоляционного материала между стропилами

Этот вариант имеет преимущество – отсутствие необходимости в создании вентиляционного зазора между кровлей и слоем теплоизоляции. Но в этом случае к материалу предъявляется дополнительное требование: оно должно иметь толщину, как у стропил.

Монтаж теплоизоляционного материала между стропилами

Монтаж теплоизоляционного материала над стропилами

В этом случае площадь помещения не будет уменьшена за счет теплоизоляционного материала, а балки можно использовать в качестве элемента декора. Но нужно будет качественно сделать гидро- и пароизоляцию.

Монтаж теплоизоляционного материала над стропилами

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками: инструкция

Проводить утепление мансарды изнутри правильно следует на этапе строительства или капитального ремонта. Но перед тем как переходить к теплоизоляции, нужно подготовить поверхность.

Шаг 1. Подготовка к утеплению мансардного этажа

Для начала нужно очистить деревянные стропила от пыли и обработать их антисептическим средством.

Если размеры мансарды большие, то можно оборудовать с помощью перекрытий и перегородок стандартное прямоугольное помещение.

Далее следует подготовить все необходимые материалы: утеплитель, гидроизоляционную пленку, материалы для пароизоляции и отделки, инструменты.

Подготовка к утеплению мансардного этажа

Шаг 2. Утепление пола мансарды бани

Нужно постелить гидроизоляционный материал на деревянные лаги. Если в бане железобетонные перекрытия, то необходимо закрепить дополнительный слой для звукоизоляции и сделать по углам отверстия для вентиляции.

На следующем этапе работы необходимо подготовить черновой пол: набить деревянные лаги высотой 15 см.

Между брусьями сложить теплоизоляционный материал. Для наливного пола подойдет пенополистирол, для деревянного – минеральная вата.

После этого можно переходить к монтажу чистового пола и финишного покрытия.

Если вы будете класть теплоизоляционный материал в несколько слоев, то нужно их укладывать таким образом, чтобы швы разных рядов не совпадали, в таком случае вы сможете избежать появления сквозняков.

Утепление пола мансарды бани

Шаг 3. Как утеплить крышу мансарды изнутри?

Наибольшие потери тепла в помещении происходят именно через крышу, поэтому ей нужно уделить особое внимание.

Перед тем, как начинать утепление мансардной крыши изнутри своими руками, следует проверить кровлю. Если будут выявлены утечки, то сначала необходимо отремонтировать крышу и лишь потом переходить к укладке утеплителя.

Перед тем, как начинать утепление мансардной крыши изнутри своими руками, следует проверить кровлю. Если будут выявлены утечки, то сначала необходимо отремонтировать крышу и лишь потом переходить к укладке утеплителя.

Когда мы утепляем мансарду, при работе с крышей нужно начать с гидроизоляционного слоя и положить материал от низа до конька вдоль стропил. На следующем этапе необходимо выбрать и прикрепить рейками ветрозащитную пароизоляцию на зазор для вентиляции над стропильными ногами.

После нужно заполнить утеплителем все пространство между досками. Стыки между стеной и стропилами заделать герметиком.

Следите за тем, чтобы слой теплоизолятора был равен толщине балок. Если материал тоньше, то утепление мансардных крыш нужно делать в несколько слоев, а  если балки тоньше, то набейте деревянные рейки.

Следующим слоем при  утеплении крыши мансарды будет пароизоляционная мембрана, ее можно прикрепить с помощью строительного степлера. Стыки нужно укладывать внахлест не менее 10 см и скрепить материал металлизированным скотчем.

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками

Шаг 4.

Утепление стен мансарды изнутри своими руками

Этот шаг актуален не всегда, есть мансарды, где крыша доходит до пола. Но если у вас другая конструкция, то нужно знать, как правильно утеплять мансарду и ее стены.

Для этого необходимо хорошо прикрепить к стенам гидроизоляционную пленку, установить деревянный каркас вокруг оконной ниши. Внизу монтировать брус. Уложить между брусом и обрешеткой теплоизолятор. Зафиксировать пароизоляционную мембрану на стене.

Утепление стен мансарды изнутри своими руками

Шаг 5. Утепление фронтона мансарды изнутри

Фронтон считается наименее защищенной частью постройки, поэтому его утеплению нужно уделить особое внимание.

Если говорить о том, как утеплить фронтон мансарды изнутри, то, по сути, процесс работ аналогичен утеплению остальных частей бани (стены, крыши, пола): нужно очистить поверхность, покрыть ее гидроизоляционной мембраной, сделать обрешетку, положить слой теплоизоляции и пароизоляции.

После можно переходить к внутренне отделке.

Видео – как утеплить мансарду изнутри своими руками:

https://www.youtube.com/watch?v=7M337QsLY2M

Только правильно утепленное мансардное помещение станет по-настоящему уютным, в нем будет приятно и тепло находиться не только летом, но и зимой. Прежде чем начинать работы, обязательно изучите материалы о том, как правильно утеплить мансарду, и только потом переходите к процессу установки и выбора утеплителя.

если крыша уже покрыта, без гидроизоляции, для зимнего проживания

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, необходимо обязательно выполнять. Даже если второй этаж в зимнее время не предусматривается использовать для жилья, без теплоизоляции будут происходить большие теплопотери. Чтобы правильно выполнить эту сложную работу, нужно грамотно подобрать утеплитель, соблюдать при укладке очередность слоев теплоизоляционного пирога и другие нюансы.

Содержание

1. Особенности утепления мансардной кровли
2. Способы утепления мансардной крыши
3. Как утеплить крышу мансарды снаружи
4. Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри
5. Чем утеплять мансардную крышу частного дома
6. Сколько слоев утеплителя кладут на мансардную крышу
7. Схема утепления мансардной крыши
8. Как подготовить мансардную крышу к теплоизоляции
9. Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками
10. Утепление мансарды изнутри, если крыша уже стоит
11. Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая
12. Как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания
13. Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции
14. Как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей
15. Советы профессионалов
16. Заключение

Особенности утепления мансардной кровли

Многие считают, что мансардную кровлю можно утеплить по той же технологии, что и обычную крышу. Мнение целиком неверное. Мансарда является не вторым этажом, а чердачным помещением. По этой причине технология утепления имеет свои особенности:

1. Для мансарды характерно сохранение со стороны чердака контуров скатной кровли. Теплоизоляцию придется крепить на наклонную плоскость. Материал оптимально использовать жесткий, с минимальной гибкостью.
   Технологии утепления мансарды и обычной крыши сильно отличаются друг от друга
2. Все элементы крыши мансарды выполнены из легких материалов для уменьшения нагрузки на стены и цоколь здания. Пирог теплоизоляции должен аналогично иметь малый вес.
3. Мансарда имеет скаты, пол и два фронтона. Все эти элементы надо утеплить. Теплоизоляция одной кровли не даст никаких результатов.
   При утеплении стараются по максимуму сохранить размеры полезного пространства
4. Даже самая современная кровля способна пропускать небольшое количество влаги. Утеплитель нужно защитить от увлажнения, включая в пирог слои гидро- и пароизоляции.
5. В случае пожара огонь стремительно перебрасывается на крышу. Чтобы люди успели эвакуироваться с верхнего этажа, теплоизоляция должна не поддерживать горение.
6. Мансарда придумана для того, чтобы превратить чердак в жилое помещение. Для обеспечения таких условий утеплитель подходит только экологически чистый. Материал не должен выделять при нагревании, замерзании или увлажнении токсичных паров.

Комфорт проживания на мансардном этаже во многом зависит от экологической чистоты теплоизоляции

Еще одной особенностью является тот факт, что технология утепления мансардной крыши имеет два способа:

1. Скаты крыши не всегда являются стенами мансарды. Эту роль исполняют внутренние перегородки. Именно их и утепляют. Сами скаты остаются холодными. Между ними и стенами образуется вентилируемое пространство, которое можно использовать вместо кладовой.
   Если скаты кровли не являются стенами мансарды, то утеплитель укладывают на перегородки
2. Когда скаты кровли исполняют роль стен мансарды, теплоизоляцию укладывают между стропилами, непосредственно вплотную к кровельному покрытию.
   При утеплении скатов теплоизоляцию укладывают между стропилами вплотную к кровельному покрытию

Даже если внутреннее пространство разделено фальш-стенами, специалисты все равно советуют утеплять именно скаты кровли, а не перегородки. Технология позволяет получить теплое все пространство под крышей.

Важно! Если утеплять только перегородки из фальш-стен, а скаты оставить холодными, в вентилируемом пространстве от разницы температур способен образоваться конденсат.

Способы утепления мансардной крыши

В зависимости от того, на каком этапе происходит утепление, отличается сама технология. Дело в том, что крыша может быть уже возведена или она еще находится на стадии строительства. В первом случае утеплять придется изнутри. Процесс немного сложнее, вдобавок иногда при таком способе забирается немного свободного пространства. Во втором случае утепление выполняют снаружи, что считается лучшим вариантом.

Как утеплить крышу мансарды снаружи

Преимущество наружного утепления заключается не только в экономии чердачного пространства. Технология позволяет сохранить открытый доступ к стропилам со стороны чердака. Периодически деревянные элементы можно осматривать на целостность, отсутствие грибка. Вдобавок свободные стропильные ноги дизайнеры используют для декора мансардного помещения.

Важно! Снаружи утеплить ломаную крышу мансарды можно на этапе ее возведения или после демонтажа кровельного покрытия. Второй вариант применяют крайне редко, только в случае вынужденной замены кровли.

Для укладки теплоизоляционного пирога снаружи создают обрешетку и контробрешетку

При наружном утеплении используют только материалы, устойчивые к влаге. Дешевым вариантом является пенопласт, но он пожароопасен, повреждается грызунами, имеет много других недостатков. Лучшим наружным утеплителем считается экструдированный пенополистирол. Материал известен под популярной маркой «Пеноплэкс». Он устойчив к влаге и механическим нагрузкам, на крыше может использоваться без защиты пароизоляцией.

Схема кровельного пирога состоит из следующих слоев:

• плиты Пеноплэкса;
• гидроизоляция;
• вентилируемый зазор, образованный брусками контробрешетки, закрепленными на обрешетку;
• кровельный материал.

Монтаж плит на обрешетку сверху стропил дает возможность получить сплошной слой теплоизоляции без мостиков холода, которые часто образуются при неплотной укладке теплоизоляции между стропильными ногами со стороны чердака.

Процесс утепления снаружи состоит из следующих действий:

1. В нижней части ската на стропильные ноги набивают поперек рейку. Перемычка предотвратит сползание утеплителя. Толщина рейки и плит должна совпадать.
2. Начиная снизу от рейки, укладывают плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы происходила перевязка стыков. Каждую плиту фиксируют дюбелем с широкой шляпкой.
3. После утепления всего ската мансарды по плитам расстилают гидроизоляционную мембрану. Полосы на стыках укладывают внахлест минимум 15 см. Каждое соединение проклеивают скотчем.
4. Из реек толщиной 40 мм создают контробрешетку и обрешетку. Финальным слоем идет кровельный материал.

Изнутри чердака Пеноплэкс ничем защищать не нужно. Отпадает необходимость обустройства пароизоляции. Прокладка изнутри паронепроницаемого слоя нужна, если предусмотрена обшивка гипсокартоном.

Наружное утепление фронтонов выполняют одновременно со скатами

После утепления скатов, Пеноплэкс крепят на фронтоны, обустраивая мокрый фасад. Однако здесь его можно заменить плитами базальтовой ваты, если предусмотрено вентилируемое пространство. Такая система называется сухим или навесным фасадом.

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри

Если мансарда уже построена, утеплить крышу можно только изнутри. Теплоизоляция пола и фронтонов обязательна. Изнутри для утепления скатов крыши оптимально использовать минвату. Лучшим выбором считаются именно плиты, а не рулонный материал.

При утеплении изнутри только простенков и верхней части крыши, являющихся потолком жилого помещения, теплоизоляцию все равно нужно уложить на плиты перекрытия здания холодного участка, примыкающего к нижней части скатов

Утепление мансарды изнутри аналогично требует правильного создания кровельного пирога. На этапе строительства крыши по стропилам укладывают гидроизоляцию. Мембрану прибивают гвоздями с большой шляпкой или пристреливают степлером.

Важно! Гидроизоляцию укладывают с провисанием около 2 см/1 м. Свободный запас исключит растрескивание мембраны при перепаде температур.

Сверху гидроизоляционной мембраны из реек набивают обрешетку. На нее сразу можно крепить жесткое кровельное покрытие. Если для крыши мансарды выбрана мягкая кровля, то сначала из реек набивают контробрешетку, а сверху крепят сплошную обрешетку из фанеры или древесностружечных плит.

Под мягкую кровлю обустраивают сплошное основание

Когда крыша будет готова, начинают ее изнутри утеплять. Для проведения работ перебираются на чердак. Минвату режут на куски нужного размера. Если для утепления все же выбраны не плиты, а рулонный материал, то его раскатывают по полу. Дают время расправиться.

Ширина рулонной минваты должна быть на 30 см больше расстояния между стропилами

Минвата должна плотно входить между стропильными ногами крыши. Для этого по ширине рулонный материал отрезают на 30 см шире, чем расстояние между стропилами. Технология помогает не допустить образование мостиков холода в зазорах. Вдобавок утеплитель будет лучше удерживаться враспор.

Дополнительно минвату будет удерживать обрешетка

Чтобы минвата не выпадала, ее прижимают обрешеткой. Рейки или металлический профиль крепят поперек на стропильные ноги. В будущем на обрешетку будет закреплен отделочный материал.

Минвату закрывают пароизоляцией со стороны чердака

После утепления всей крыши, минвату закрывают пароизоляцией. Пленку заводят под обрешетку, крепят степлером к стропильным ногам мансарды. Стыки гидроизоляции проклеивают скотчем. Финалом является монтаж вагонки или другой облицовки на обрешетку.

Чем утеплять мансардную крышу частного дома

Строительный рынок предлагает огромный выбор теплоизоляционных материалов. Для утепления крыши мансардного типа подходят следующие утеплители:

1. Минвату в рулонном виде или плитами применяют при утеплении крыши изнутри. Материал сильно впитывает влагу, что требует защиты мембранами с обеих сторон.
   Минвата подходит для утепления крыши изнутри
2. Популярность пенопласта объясняется дешевизной. Однако плиты крошатся, пожароопасные, имеют много других недостатков. Пенопласт на крайний случай можно уложить на крышу при утеплении изнутри. Лучше всего плиты укладывать на пол или обшивать фальш-стены, где они будут спрятаны под стяжкой или штукатуркой.
   Пенопласт редко используют для теплоизоляции мансарды
3. Если крышу утеплять снаружи, применяют плиты Пеноплэкса. Они на торцах имеют замковые соединения, что позволяет получать герметичный шов. Пеноплэкс не требует защиты мембранами от влаги.
   Пеноплэкс идеален при наружном утеплении
4. Пенополиуретан наносят на скаты крыши методом напыления изнутри чердака. Пена прочно прилипает к кровле, заполняет все пустоты, является идеальным утеплителем, но имеется один минус. Мансарда становится термосом, так как утеплитель не пропускает воздух. Потребуется обустройство эффективной вентиляции.
   Пенополиуретан напыляют изнутри чердака
5. Эковату задувают специальным оборудованием в созданное пространство между кровлей и обрешеткой с пароизоляцией. Утепление выполняют изнутри чердака. Эковата экологически чистая, имеет свойство пропускать воздух.
   Эковатой утепляют крышу изнутри чердака

При выборе утеплителя важно учесть, что напыляемые материалы не дают возможность осуществлять ремонт крыши без их удаления. Минвату и плиты пенополистирола можно снять. После проведения ремонтных работ теплоизоляцию возвращают на свое место.

Сколько слоев утеплителя кладут на мансардную крышу

Толщина утеплителя зависит от материала кровельного покрытия и климата региона, где расположена мансарда. В южных районах хватит 100 мм толщины теплоизоляции. Для умеренной зоны параметр увеличивают до 150 мм. В северных регионах толщину утеплителя доводят до 200 мм.

Слоев желательно укладывать два, особенно, если для утепления используют плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого и второго уровня не совпадали. Когда рулонного утеплителя по толщине хватает, то его можно уложить одним слоем.

Схема утепления мансардной крыши

Схема представляет собой кровельный пирог. В правильном исполнении он состоит из следующих слоев (расчет ведется изнутри чердачного помещения мансарды):

• отделка из ГКЛ, вагонки, фанеры или другого материала;
• вентиляционное пространство, образованное внутренней обрешеткой;
• пароизоляция;
• минвата;
• гидроизоляция;
• вентиляционное пространство, образованное наружной обрешеткой;
• кровельный материал.

Схема кровельного пирога при утеплении изнутри рассчитывается со стороны чердачного помещения мансарды

В зависимости от используемого материала и способа утепления, схема может иметь незначительные изменения. Например, для пеноплекса при наружном утеплении пароизоляция не нужна.

Как подготовить мансардную крышу к теплоизоляции

Процесс подготовки к утеплению начинается с осмотра крыши. В первую очередь обследованию подвергают все деревянные элементы. Они должны быть сухими, без видимых механических повреждений и участков плесени. При обнаружении дефекта элемент стропил ремонтируют.

Все деревянные детали крыши обрабатывают антисептиком. Раствор защитит древесину от влаги, жуков точильщиков. Кроме самой крыши, подготавливают сам утеплитель. Минвату раскладывают по полу, чтобы она расправилась. Если она потянула влагу от хранения в подвале, теплоизоляцию просушивают перед укладкой.

Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

В общих чертах процесс утепления изнутри происходит по одной схеме. Однако существуют некоторые особенности. Часто они связаны с ошибками, совершенными во время укладки кровельного покрытия, а также другими нюансами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже стоит

При условии правильной укладки кровельного покрытия с гидроизоляцией, утеплить крышу изнутри чердака можно двумя способами. В первом варианте теплоизоляцию укладывают между стропилами, закрывают пароизоляцией, ставят обрешетку, монтируют облицовку.

Второй способ основан на современной технологии.

1. По ригелям и стропильным ногам натягивают шнуром разметку. Расстояние между полосами равно ширине утеплителя. По разметке крепят металлические держатели в виде планок.
2. Ниши заполняют минватой. Концевики держателей загибают, чтобы утеплитель не выпадал из ниш.
3. Минвату закрывают пароизоляцией. Мембрану к держателям крепят пластиковыми защелками.
4. Прорезают отверстия под окна, проводку, другие коммуникации. Отверстия проклеивают пленкой, при необходимости заливают герметиком.
5. На пластиковые защелки держателей устанавливают металлический профиль.
6. Когда вся обрешетка будет закреплена на защелки, крепят гипсокартон или выполняют обшивку другим отделочным материалом.

Утепление мансарды изнутри, если крыша металлическая

Минусом металлической крыши является образование обильного конденсата. Даже если под кровельным покрытием есть гидроизоляция, после утепления должен сохраняться вентиляционный зазор. Теплоизоляционным материалом лучше использовать плиты Пеноплэкса, из-за устойчивости их к влаге. Утеплитель изнутри укладывают не между, а поверх стропильных ног.

При утеплении изнутри металлической крыши утеплитель укладывают сверху стропил

Можно использовать минвату, но сначала по стропилам крепят гидроизоляционную мембрану. На каждой стропильной ноге устанавливают подвесы, к ним фиксируют металлический профиль. Под получившуюся обрешетку заводят утеплитель, закрывают пароизоляцией. На профиль крепят финальную облицовку. Образованное вентиляционное пространство между теплоизоляционным пирогом и металлической кровлей исключит скапливание влаги от конденсата.

Как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания

Обычный чердак даже с утепленной кровлей вентилируется за счет смотровых окон. Если мансарда предназначена для зимнего проживания. Фронтоны, крышу и пол утепляют так, что получается термос. В этом случае важно обязательное соблюдение зазоров между кровельным покрытием и теплоизоляционным пирогом. Через вентиляционное пространство будет отводиться влага. Если утепление крыши выполнено напыляемой теплоизоляцией, то обустраивают принудительную вентиляцию мансарды.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

Отсутствие гидроизоляции является ошибкой кровельщиков. Такую крышу тоже можно утеплить, но по другой технологии. Оптимальным вариантом является напыление пенополиуретана. На втором месте идет укладка плит Пеноплекса, так как этот материал не боится сырости. Отсутствие гидро- и пароизоляции для него не страшно.

При использовании минваты гидроизоляцию укладывают поверх стропил

Если утеплять крышу минватой, вплотную к кровле, огибая стропильные ноги, крепят гидроизоляцию. На стропила фиксируют подвесы, а к ним профиль. Дальнейшая технология стандартная. Под обрешетку заводят утеплитель, пароизоляцию, крепят облицовку. Минусом способа является невозможность проветривания стропил, окутанных гидроизоляцией. Деревянные элементы быстрее сгнивают.

Как утеплять мансардный этаж с двускатной крышей

Крыши мансардного дома бывают простыми и ломаными. Во втором варианте конструкция имеет места соединения стропил, где требуется перегибать утеплитель. По этой причине для ломаных крыш оптимально использовать гибкую теплоизоляцию.

Проще происходит утепление двускатной крыши мансарды обыкновенного типа. Из-за отсутствия сложных участков с перегибами удобно использовать жесткие плиты. Вдобавок можно у двухскатной крыши не создавать потолок, а просто утеплить скаты.

Советы профессионалов

Процесс утепления сложен, имеет много нюансов для конкретного случая. Советы профессионалов помогут начинающим строителям:

• к утеплению не подходят крыши, где уклон скатов меньше 13 ^о;
• кроме теплоизоляции крыши, необходимо на мансарде утеплить окна;
• зазор между кровлей и теплоизоляционным пирогом не должен быть меньше 3 см;
• важно соблюдение очередности всех слоев теплоизоляционного пирога;
• если толщина утеплителя больше ширины стропильных ног, их наращивают рейками.

Вставленные враспор плиты минваты лучше удерживаются на наклонной плоскости

Точные советы специалист даст по месту работы, ведь так проще оценить устройство конкретной крыши.

Заключение

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, лучше проводить под надзором специалиста. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. Мансарда станет непригодной для жилья, а деревянные элементы начнут разрушаться от грибка.

Дом с мансардной крышей нуждается в утеплении

Новости недвижимости

Отправляйте свои вопросы на [email protected] Adobe Stock

Марк Филбен — корреспондент Globe

25 мая 2022 г.

Q. Мы новые владельцы Викторианской эпохи Второй Империи 1870-х годов. Чердак у нас хорошо утеплен, но стены второго этажа — за мансардной крышей — не утеплены. Энергоаудитор Mass Save предлагает вдувать целлюлозную изоляцию. Поскольку внешние «стены» на самом деле являются крышей, как лучше всего изолировать это пространство — как с точки зрения материала, так и процесса? Мы хотим убедиться, что мы не создаем проблем с влагоудерживающими материалами, которые могут привести к гниению или росту плесени. Кроме того, большая часть нашего сайдинга представляет собой первоначальную обшивку с добавлением нескольких кусков более новой обшивки. Первоначальный сайдинг, кажется, находится в конце своего срока службы, с большим количеством разделенных досок и т. д. Вместо того, чтобы продолжать красить и латать (при умеренном расходы), в какой момент имеет смысл полная замена сайдинга? Если мы заменим сайдинг, будет ли цементный сайдинг хорошо работать в таком здании, или новые деревянные обшивки будут лучше?

Реклама:

J.B., Newton

A. Предполагая, что мансардная крыша герметична, вдуваемая изоляция является хорошим и экономичным способом ее утепления. Мансарды такие крутые, они скорее стены, чем крыши, и мы годами без проблем пользуемся продуваемыми.

Однако более эффективной изоляцией является Icynene или изоляция из пеноматериала. Лучше всего закрытая ячейка. Он имеет более высокое значение R (шкала, по которой измеряется эффективность изоляции) и действует как пароизоляция; через него не проходит влага. Имейте в виду, что вам придется полностью открыть стены изнутри, чтобы использовать закрытую ячейку.

Менее инвазивным вариантом является пена с открытыми порами. Его R-значение не такое высокое, и он пропускает через себя некоторое количество влаги. Но если вы используете открытую ячейку, вы можете открыть только среднюю часть стены, распылить пену в полости выше и ниже отверстия, а затем заполнить отверстие. Причина здесь в том, что закрытая ячейка выделяет слишком много тепла, чтобы распылять его за настенной панелью, а открытая ячейка — нет.

Решение о замене сайдинга обычно является субъективным. Если вы не против подкрашивать его каждые три года или около того, оставьте старый сайдинг. При правильном уходе он переживет всех нас. Некоторые люди не хотят заморачиваться и хотят все новое и красить дом каждые семь-десять лет (в зависимости от климата). Цементные или композитные облицовочные материалы подходят как для старого, так и для нового дома. На рынке появляется много хороших экологически чистых продуктов, которые более стабильны, чем древесина, и сохраняют краску дольше.

Реклама:

В. У нас есть два потолочных вентилятора Casablanca, которые были установлены в качестве пристройки к нашему дому около 30 лет назад, и они до сих пор работают нормально, за исключением того, что я беспокоюсь о том, что они теперь шатаются на более высокой скорости. скорости. Один из них над нашей кроватью. Может ли оно упасть? Кому я должен позвонить, чтобы проверить их? Спасибо.

PEG, Whitman

A. Я бы вызвал электрика, чтобы он посмотрел вентиляторы. Они старые и, возможно, нуждаются в замене. Иногда им просто нужно отрегулировать лопасти с помощью небольших наклеек, которые помогают сбалансировать лопасти вентилятора. Квалифицированный электрик может также проверить, правильно ли закреплен сам двигатель вентилятора и есть ли надлежащая блокировка или каркас в потолке.

Марк Филбен — менеджер по развитию проекта в компании Charlie Allen Renovations в Кембридже. Отправляйте свои вопросы на [email protected]. Вопросы подлежат редактированию. Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей о недвижимости от Globe — наш еженедельный дайджест о покупке, продаже и дизайне — на странице pages.email.bostonglobe.com/AddressSignUp. Следите за нами в Facebook, Instagram и Twitter @globehomes.

Строительство мансардной крыши своими руками: строительство и материалы | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?
• ✓ Нужна ли пароизоляция на мансардной крыше?
• ✓ Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?
• ✓ Керамическая черепица – в чем преимущества?
• ✓ Гидрозащита мансардной крыши и ее устройство
• ✓ Цементно-песчаная черепица и плюсы, покрывающие чердачную кровлю
• ✓ Монтаж керамической и цементно-песчаной черепицы
• ✓ Металлочерепица для светового люка
• ✓ Медная мансардная крыша
• ✓ Как монтировать металлочерепицу?
• ✓ Как устроено мансардное окно
• ✓ Что лучше – пластиковая или металлическая водосточная система?

Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?

Промерзание кровли может произойти из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых сделаны стропила. — 150 мм.

А если волокнистые плиты или маты уложить только между стропилами, то не удастся соблюсти требуемую в центральных районах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм. Кроме того, в конструкции кровли практически неизбежны мостики холода. В определенной степени они становятся деревянными стропильными ногами.

Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотное прилегание утеплителя к стропилам по всему скату. А на крышах сложной геометрии приходится подрезать утеплитель при его укладке в зоне ендов, гребней, примыканий и т. д. При этом велика вероятность протечек.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Чтобы крыша не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции. Он обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечного сечения! возможные мостики холода. Дополнительный контур можно поставить поверх стропил и приподнять.

Чаще выбирают второй вариант В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные брусья, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусками укладывают плиты волокнистого утеплителя внахлест на стропила (для устранения этих мостиков холода). После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.

Нужна ли пароизоляция на мансардной крыше?

Водяной пар вместе с теплым воздухом стремится из здания на крышу. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в зоне холода, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: намокнув, он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания. Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняемого утеплителя.

А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Чтобы отсечь водяной пар от кровли, устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).

Обратите внимание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвективно. В первом случае – через паропроницаемые строительные материалы, во втором – через неплотные (дышащие) швы в конструкции кровли и в самом пароизоляционном слое. Так, при монтаже пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его монтаже.

Пароизоляция изготавливается из специальных пленок (из полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.

См. также: Мансарда своими руками — строительство и монтаж от «А»» до «Я»

Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают некоторые тепла обратно в помещение, а летом предотвратить нагрев воздуха на чердаке.

Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ногам скобами с помощью степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Полотна материала укрывают внахлест не менее 100 мм. Во избежание конвективного переноса пара необходимо герметизировать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, мансардным окнам, электрическим кабелям и т.п. пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой прилегает пленка – гладкой или шероховатой.

См. также: Строительство мансарды – этапы

Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?

Подкровельная вентиляция предназначена для удаления избыточного водяного пара из конструкции крыши. Воздух обычно подается через отверстия на карнизном свесе, а выводится через отверстия на коньке или коньке. Каждый межстропильный пролет должен проветриваться. В случае, когда гидроизоляцией является диффузионная (паропроницаемая) мембрана, вентиляционный зазор устраивают с помощью контрбаров (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны. Если скаты пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может не хватить для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать больший вентиляционный зазор или устанавливать элементы для усиления вентиляции (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т.п.).

Дополнительные вентиляционные элементы потребуются даже при сложной кровле здания. В частности, поток воздуха в ендове ендовы затруднен, и для его усиления необходимо монтировать элементы на откосах, прилегающих к ендове. Вентиляционные элементы часто требуются даже тогда, когда конструкция крыши имеет световой люк (или комбинацию окон) и широкий дымоход. К числу ошибок, допущенных при устройстве вентиляции, относится отсутствие условий для притока воздуха на карнизный свес или выброс его в районе конька.

Керамическая черепица – в чем преимущества?

Благородный внешний вид и долговечность – главные достоинства керамической плитки, которую сегодня, как и сотни лет назад, изготавливают из обожженной глины. Есть плитка с покрытием и без. Плитка без покрытия красная или терракотово-красная. Тонкослойные покрытия – ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом, позволяют расширить цветовую гамму материала.

Ангоб матовый и блестящий. Штейн состоит из 70% глины и 30% минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому поверхность плитки после обжига становится стекловидной. Выбирать ангобированный материал имеет смысл, когда нужна кровля более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или исходного цвета (коричневого, желтого, черного, медного и т.д.).

Глазурь представляет собой раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. При обжиге раствор плавится, образуя стекловидный глянцевый слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи внешне, разница в глубине цвета: у глазури больше. Делать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна шикарная, хорошо заметная издалека крыша.

Самые популярные формы черепицы – рифленая (замковая) и бобровый хвост. Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседними плитками в ряду и с плитками верхнего ряда. Благодаря замку внешняя влага не попадает под крышу. Пазовые модели имеют профиль («волну») и, кроме того, бывают низкопрофильными (S-образными, желобчатыми и т. д.) или высокопрофильными. Как правило, расход шпунтованной плитки составляет от 10 до 14,5 шт/м ² .

Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или уголка. Каждая плитка этого типа при укладке перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход — примерно 33-38 шт/м2 (в зависимости от размеров изделий).

Популярная схема его укладки «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами). «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку составляет 30-50 лет в зависимости от производителя.

Гидрозащита слуховой кровли и ее устройство

Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистого утеплителя от атмосферной влаги (дождя, снега), которая может попасть в него, например, в результате протечки через поврежденную кровлю. Гидроизоляцию выполняют чаще всего из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют отводу теплого воздуха от обогревателя, тем самым позволяя экономить на отоплении здания.

Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только один вентиляционный зазор — между пленкой и кровлей. Листы мембраны укладываются горизонтально (вдоль карниза), закрепляются скобами степлером или гвоздями с широкой шляпкой (впоследствии пленка также будет прижиматься прутьями контробрешетки, за счет чего образуется вентиляционный зазор) .

Нахлест панелей не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя стыки листов рекомендуется проклеивать специальными одно- или двусторонними скотчами или клеями.

См. также: Утепление кровли мансарды изнутри

Цементно-песчаная черепица и плюсовки для покрытия мансардной кровли

Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксид железа. Формованная сырьевая мука твердеет в результате сушки в камере при температуре 60 С.

Черепица цементно-песчаная и керамическая имеют сходную форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию укладки. Преимуществом цементно-песчаного является более доступная цена, обусловленная в первую очередь тем, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.

Более скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица бывает шпунтованной, причем паз в ней один – вертикальный (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтального паза увеличивает вероятность задувания воды при сильном ветре под покрытие с небольшими скатами крыши. В то же время это дает большую свободу в варьировании шага обрешетки, позволяя цементно-песчаной черепице проще, чем «керамика», компенсировать неточность геометрии откоса.

Расход материала — обычно 10 шт/м ² . Среди достоинств покрытия те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия – 30-35 лет), высокие показатели прочности на изгиб и морозостойкости, хорошее звукопоглощение.

Монтаж керамической и цементно-песчаной черепицы

Керамическую и цементно-песчаную черепицу рекомендуется укладывать на скатах с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих уклонах, но при условии создания надежная гидроизоляция под ним). Плитки крепятся на ступенчатую уздечку, прикрепленную к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).

Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в случае некоторых моделей может быть из-за уклона крыши. Важно строго соблюдать шаг по всей плоскости ската, иначе на кровле останутся неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, что будет смотреться некрасиво. Плитка фиксируется к обрешетке за счет выступов, расположенных на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток — соседнего и верхнего ряда.

При угле уклона менее 60 рекомендуется дополнительно крепить плитку первого ряда на карнизном свесе, фронтонном и подрядном рядах, а также отрезанную плитку у коньков, люков, вокруг дымовых труб , мансардные окна и в прилегающих помещениях, с оцинкованными саморезами. Также предусмотрите противоветровые фиксаторы для более надежной фиксации некоторых плиток. При уклоне более 60° саморезами и обычной плиткой (в шахматном порядке).

Для надежной защиты от осадков сложных участков кровли и придания кровле завершенного вида имеется ряд комплектующих. Изготавливаются из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т.д.). В частности, различают ребристые, хребтовые, начальные ребра, вальмы, боковые (правые и левые), получерепицы.

Ендовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Приклеивание плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).

Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) применяют аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.

Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных склонах) устанавливаются специальные вентиляционные плиты. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических сеток, труб, бревен. Обратите внимание, что аксессуары значительно увеличивают стоимость крыши.

Металлическая кровля для светового люка

Металлочерепица – одно из самых доступных для потребителя кровельных покрытий. При этом он достаточно красив и имеет долгий срок службы. Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.

Цинковое и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Более того, полумерный слой придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается в первую очередь из качества стали и профилирования. Важным моментом является толщина стали. Тонкие листы — 0,4 мм — легко гнуться при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

Более толстые листы толщиной 0,45-0,5 мм намного жестче и поэтому труднее деформируются. Еще одним важным моментом является полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько листы будут устойчивы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть, в конечном счете, сколько прослужит металлочерепица.

Пожалуй, самое популярное покрытие в нашей стране – полиэфирное (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него 10-15 лет, расчетный срок службы 20-30 лет.

Его разновидность – матовый полиэстер (РЕМА), но дающий зеркальный блеск; он прослужит примерно столько же. Оптимальными, по мнению специалистов, являются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к истиранию и атмосферным воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.

Кроме того, существуют разновидности таких покрытий в рамках линейки одного производителя. Самые известные – Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN). «Арматэк» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м

Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровыми работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлочерепица в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный листовой профиль – волновой.

В этом случае продольная волна бывает асимметричной (бегущей) и симметричной. В зависимости от марки и модели металлочерепицы высота ее волны варьируется – 24-42 мм.

Ссылка по теме: Переделка мансарды в мансарду

Медная мансардная крыша

Каковы преимущества медной кровли?

Среди кровельных материалов, укладываемых фальцевым способом, в загородном домостроении наибольшей популярностью пользуется медь. Он очень устойчив к коррозии, а потому долговечен. У нее уникальная внешность, которая также меняется со временем. Ведь медь постепенно покрывается патиной, превращаясь из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Производители также предлагают медь, состаренную с помощью специального химического состава уже в заводских условиях.

Искусственно патинированная медь, как правило, дороже обычной на 30-40%. К достоинствам материала относится пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. д.). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16°. Его укладывают на прочное основание, выполненное преимущественно из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с кромками) из ленты толщиной 0,6 мм.

Картины соединяются друг с другом с помощью фальца — специального шва, выступающего над плоскостью крыши. Фальцовки осуществляются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одинарными и двойными. Двойной фальц обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для его создания необходимы электромеханические устройства.

Внутри складного комплекта зажимы, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Для компенсации линейного расширения-сжатия медных листов горки длиной более 3 м снабжены скользящими фиксаторами.

Также есть полотна с самозапирающимися (без специнструмента) фальцами: они проще и быстрее монтируются, но не так надежно защищают от протечек. Фурнитура для обустройства коньков, ендов, устоев и других составляющих кровли изготавливается из медной ленты на стройплощадке. Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).

Добавим, что кровля может быть изготовлена ​​из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) — ромбов, прямоугольников и т.п. Их укладывают на кровли с уклоном 35-40, закрепляя к основанию гвоздями.

Как монтировать металлочерепицу?

Листы металлочерепицы укладывают на кровли с уклоном 11 градусов, закрепляя на ступенчатой ​​деревянной обрешетке специальными шурупами, окрашенными в цвет кровли, с резиновыми уплотнителями EPDM (7,5-9 шт/м2).

Шурупы вкручиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии пробивки), равномерно распределяя по листу и в целом по скату.

Схема их расположения меняется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, можно вкручивать их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.

Металл нельзя резать болгаркой: абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка — полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа. Листы следует разрезать ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.

Вместе с металлом можно приобрести все необходимые комплектующие – конек, карниз, торцевые планки, внутренние и внешние ендовы, планки для обустройства примыканий, вентиляционные и проходные элементы и т. д. Также производители предлагают системы снегозадержания в виде труб или специальные профили. Если крыша кривая, то покрыть ее металлочерепицей сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.

Как устроено мансардное окно

Каркас и створка слухового окна чаще всего изготавливаются из клееного дерева. Причем для моделей, предназначенных для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, их покрывают либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого белого полиуретана. Кроме того, на рынке представлены окна и рамы из ПВХ. Есть несколько способов открыть створку. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения – центральная и верхняя.

Окна для средней полосы России комплектуются однокамерными стеклопакетами. Для того чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрены стекла с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), повышающим сопротивление теплопередаче окна. Большинство производителей закаливают наружное стекло даже в базовых моделях — оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна снабжены устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиляционный клапан в неподвижной части рамы, вентиляционный клапан-окно, совмещенный с ручкой для открывания).

Окна устанавливаются на откосы с уклоном от 10 до 90, креплением на обрешетку или контррешетку — в зависимости от технологии, предусмотренной изготовителем. Поскольку окно является частью крыши, оно должно быть герметично соединено с крышей.

Для этого есть ряд составляющих, важнейшая из которых – изолирующая зарплата. Такие оклады выпускают под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартный оклад изготовлен из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности, контуры предварительного утепления из вспененного полиэтилена, пароизоляционные фартуки (оклады).

Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или водостойкого ламинированного ДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон – вертикально или горизонтально. Совсем недавно на рынке появились балконные окна.

В раскрытом состоянии их верхняя часть возвышается по верхней оси на 45′, а нижняя раскладывается, с выступающими по бокам перилами. Существует большое количество аксессуаров для мансардных окон: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открытия створок и т. д.

Ссылка по теме: Установка мансардных окон своими руками

Что лучше — пластиковая или металлическая водосточная система?

В водосточной системе, помимо желобов и труб, имеется ряд комплектующих: кронштейны крепления желобов, воронки, заглушки, внутренние и наружные углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты для труб, тройники,

При выборе обратите внимание, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в линейке этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу — к лобовой доске или к первому ряд обрешетки, прибитой поверх стропил. Наиболее распространены водосточные системы из ПВХ (пластика) и оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Водосточные желоба из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие продукты не окрашиваются, а дешевые могут выцвести за несколько лет. Водосточные желоба и трубы из ПВХ трудно сломать при монтаже и эксплуатации. И если на них появляются царапины, это влияет только на внешний вид системы, а не на ее долговечность.

Наконец, они меньше стали, шумят во время дождя. В то же время изделия из ПВХ значительно меняют свои размеры при смене температур, поэтому при их монтаже нужно использовать специальные термокомпенсационные распорные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо с помощью комплектующих, имеющих резиновые уплотнители. Преимущества стальных водостоков – высокая прочность и долговечность.

Однако речь идет только о качественной продукции.

Ведь от типа полимерного покрытия на стали зависит стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию. Самые длинные изделия – это полиэстер и полиуретан.

Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы гораздо меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и погнуть при монтаже и эксплуатации (например, при их опирании на лестницы).

А сильные царапины замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть погнутым корытам прежний вид, изменить их зачастую невозможно. Кроме того, расход крепежа для стального водостока больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут соединяться друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.

Вентиляционная кровельная конструкция (см. выше)

1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Мембрана гидрозащиты 5. 6 Управление. 7 обрезка. Кровельный материал. 8. Вентиляционный зазор

Конструкция кровли из гибкой черепицы

1.