что это такое и способы монтажа

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

• 199х599
• 250х500
• 900х300
• 667х500

По конструкции

• Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

• 70 мм
• 80 мм
• 100 мм

По материалу

• Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
• Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

• Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
• Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
• Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
• Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

• Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
• Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

• Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

• Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

• Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

• На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.

• Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

• Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
• Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Marks Пиломатериалы: Терминология обшивки шпунтом и канавкой, декодированная

01 дек. 2021 г.

Теги:

Сайдинг,
Как

Если у вас не было большого (или никакого) опыта в строительстве, терминология изделий из дерева может сбить вас с толку. Хотя обычному человеку может не показаться необходимым понимать жаргон, это становится важным, когда приходит время выбирать материал для вашего следующего домашнего проекта. В Marks Lumber мы хотим, чтобы наши клиенты были осведомлены о своих возможностях, когда речь заходит о нашей продукции. То же самое касается наших панелей с шипами и канавками. Итак, сегодня мы разберем терминологию и общие размеры, используемые для этого типа панелей.

Что такое шпунтованная панель?

Обшивка с шипом и пазом (часто сокращенно T&G) относится к набору досок, в котором каждая доска имеет как шип, так и паз на противоположных сторонах. Язык выглядит как глубокий гребень, который входит в соответствующую прорезь, известную как канавка. Две панели T&G, выстроенные рядом друг с другом, должны плотно прилегать друг к другу, как пазл.

Людям нравится использовать панели T&G на внутренних стенах и потолках в качестве акцента. Плотное прилегание придает ему чистый, однородный вид, который отлично подходит практически для любого стиля дома.

Термины, которые вы должны знать

Совмещенные по торцам – Материал с прецизионной обработкой торцов со всех четырех сторон, обычно с добавлением шпунта и канавки. Материал, подобранный по краям, упрощает установку и помогает устранить любые лишние отходы.

Сопоставление по центру – Простой T&G-рисунок, в котором шпунт и паз на обеих сторонах древесины совпадают точно по центру. T&G с центральным расположением обычно не имеет V-образной канавки или валиков, чтобы скрыть усадку.

Бусины – Бусины – это декоративные формы на лицевой стороне плит T&G, которые традиционно добавляются для визуального скрытия усадки. Довольно распространенным типом бороздки является бороздка по краям и центру (ECB), когда в центре и по обеим сторонам лицевой стороны доски появляются одинаковые углубления.

Выступ/Покрытие – Количество древесины, оставшейся видимой после установки. Покрытие шпунта и паза будет немного меньше полных 6 дюймов или 8 дюймов, так как шпунт будет скрыт в пазу другой доски.

Размеры

Толщина – Толщина доски от передней поверхности до задней.

Ширина – Расстояние от шпунта до паза на самой короткой стороне доски.

Длина – Измерение по самой длинной стороне от одного конца до другого.

Заказ собственного язычка и паза

Теперь, когда вы знаете основную терминологию, вы будете готовы заказать подходящие для вас панели T&G. При запросе желаемых размеров вы должны указать:

X дюймов (толщина) на X дюймов (ширина) на X футов (длина)

Теперь при обсуждении размеров пиломатериалов важно отметить разницу между номинальным размером (к чему относится пиломатериал) и фактическим размером. В то время как наши размерные пиломатериалы грубой резки являются полноразмерными или фактическими размерами, продукты с шипами и канавками таковыми не являются. Например, когда вы заказываете доску толщиной 1 дюйм (номинальный размер), вы фактически получаете доску размером ¾ дюйма (фактический размер). Точно так же шпунтовая доска шириной 6 дюймов покроет только около 5 ⅛ дюймов.

Остались вопросы по выбору подходящей компании T&G для вашего следующего проекта? Свяжитесь с нами в Marks Lumber. Наши специалисты порекомендуют вам подходящие материалы, которые помогут вам создать именно тот стиль, который вы ищете.

Запрос цитаты

В чем разница? — Кентукки Пиломатериалы

В чем разница между шпунтом и шпунтом? Есть хоть один?

Да, есть разница! Отделочные пиломатериалы обычно поставляются с двумя различными вариантами соединения досок: внахлест и шип-паз. Однако не все знакомы с разницей между ними, поэтому мы здесь, чтобы разъяснить вам!

Давайте приступим!

Шпунт и канавка:

Доски T&G фрезеруются с выступающим язычком на одной кромке доски и принимающим пазом на противоположной кромке. Они соединяются на последовательных досках, создавая очень плотное, стабильное соединение, которое можно фрезеровать с широким спектром узоров на лицевой стороне, чтобы обеспечить идеальный вид вашего проекта.

Шпунт и паз регулярно использовались в домах с конца 19 века.го века, и он продолжает оставаться отличным вариантом для отделки ваших стен, потолков, полов и многого другого.

Мы поставляем нашу высушенную в печи древесину с шипом и пазом в различных формах, включая V-образный паз, бортовую доску и квадратную кромку, которые фрезеруются с соединением шип и паз. Язык и канавка также являются отличным вариантом для напольных покрытий, и вы можете найти раздел о напольных покрытиях T&G здесь.

Потолок с V-образным пазом

Потолок с кромкой и центральным бортом

Потолок с квадратной кромкой

Кромка и центральная стенка канавки

Чаще всего у нас есть «шаблоны» шпунта и канавки:

Соединение внахлестку

Внахлест:

Внахлест фрезеруется с так называемым шпунтом (на стыке), который представляет собой ступенчатое углубление, вырезанное в кромке доски, которое при встрече со следующей доской образует нахлест. Это красивый простой вариант для вашего дома, который добавляет массу характера своим гладким лицом и чистыми линиями.

Шиплап изначально был разработан как сайдинг для защиты зданий от суровых погодных условий, но все чаще и чаще используется внутри дома в качестве отделочного материала для стен. Благодаря таким шоу, как «Fixer Upper» на HGTV, знакомящим всех с красотой корабельных пиломатериалов, спрос высок.

Наша корабельная накладка чаще всего фрезеруется с квадратной кромкой, которая подходит заподлицо без зазора в стыке. Тем не менее, многие клиенты предпочитают делать зазоры в своих перекрытиях, чтобы создать популярный вид «никелированных зазоров» на своих стенах и потолках. В дополнение к стандартному плоскому сайдингу с квадратными краями, мы также предлагаем сайдинг Half Log, сайдинг Chink Log и сайдинг Dutch Lap, все фрезерованные с соединением внахлест.

Стены и потолок внахлест внахлест

Стены внахлест с никелевыми зазорами

Полубревенчатый сайдинг

Щелевой бревенчатый сайдинг

Голландский сайдинг внахлест

9 0002 Shiplap уже почти 400 лет используется в домах в качестве стенового сайдинга, обшивки , и потолочные покрытия, никогда не теряя своей вневременной эстетики.

Лучшее использование:

Теперь, когда вы знаете, в чем разница между этими двумя типами пиломатериалов, вы должны знать, для чего используется каждое соединение. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы в разных ситуациях, и вам нужно знать плюсы и минусы каждой стороны.

Внахлест:

Внахлест — идеальный вариант для внутренних и наружных стен. Его простое соединение делает его быстрым и эффективным в установке. Его трудно установить на ваши потолки, но это можно сделать, и он выглядит так же хорошо, как и шпунт и паз.

Очень редко можно встретить напольное покрытие с рисунком внахлест.

Шпунт и паз:

Шпунт и паз — очень эффективный вариант для укладки дерева на полы, стены и потолки! Шпунт и паз гораздо проще установить на потолке, чем внахлест, из-за его соединения. Соединение скрепляется гораздо надежнее, чем внахлест, при установке, что значительно упрощает обращение.

Установка пиломатериалов над головой, обычно стоя на лестнице и балансируя пистолетом для гвоздей, рулеткой, а затем доской, может быть очень сложной, поэтому наличие доски, которая держится на месте, значительно облегчает жизнь.