Как посчитать площадь стены в квадратных метрах по площади пола: формула

Даже если в техническом паспорте и документации на жилье указаны все необходимые величины и приложен план, не всегда все это оказывается под рукой.

Тогда приходится вооружиться рулеткой и, после проведения необходимых измерений, посчитать нужное самостоятельно. В данной статье мы научимся считать площадь стен дома.

[contents]

В каких случаях это необходимо?

Комфортность проживания в комнате принято оценивать ее габаритами. Тогда зачем же нужна площадь стен? Это вспомогательная величина, важная для оценки количества требуемых расходных материалов при ремонте.

Зная площадь стен в комнате или квартире, вы сможете купить необходимое количество расходных материалов, будь это обои, краска, побелка или плитка.

У рулона с обоями известны его ширина и длина, что позволяет рассчитать необходимое кол-во материала по площади стен, на банках с краской также указывается рекомендуемый расход в граммах на квадратный метр, плитка при определенных размерах также обладает известной площадью.

Расчет площади стен

Для подсчета необходимо воспользоваться известной из школы формулой площади прямоугольника.

Даже если комната самой «неправильной» формы, стены можно «развернуть» (разумеется, мысленно), и мы получим прямоугольник с длиной, равной периметру комнаты, и высотой, равной высоте комнаты.

А площадь прямоугольника равна произведению его сторон. Одна из сторон – периметр комнаты, другая – ее высота. Периметр комнаты – это сумма длин всех сторон плоской фигуры, представляющей пол, или, проще говоря, длина всех плинтусов.

Прямоугольная комната

Если комната простой формы, длину периметра можно измерить, сделав несколько необходимых измерений. Высота же измеряется обычно по любому углу комнаты, от пола до потолка. Линейные размеры следует измерять в метрах, тогда площадь выразится в квадратных метрах.

Пример: Периметр комнаты 13,90 м, высота 2,65 м. Площадь стен = 13,90 х 2,65 = 36,84 кв. м.

Для расчета периметра прямоугольной комнаты достаточно измерить длину и ширину комнаты, сложить их и умножить на 2.

Пример: длина 4,1 м, ширина 2,85 м. Периметр = 2 х (4,1 + 2,85) = 13,90 (м).

Неправильная форма

Периметр комнаты неправильной формы можно измерить, тщательно протянув вдоль периметра по плинтусам бечевку или провод, при этом следует обогнуть бечевкой все выступы, изгибы, а затем измерить рулеткой длину участка бечевки, соответствующую периметру.

Форма стен может усложняться наличием ниш и выступающих частей. Иногда этими элементами можно пренебречь, при необходимости же их учета необходимо по формуле площади прямоугольника — учесть всю эту дополнительную площадь.

Смотрите в следующем видео — как рассчитать площадь стен:

В виде трапеции

У комнаты в виде трапеции из 4 стен две противолежащие параллельны друг другу, а две другие нет. В этом случае можно отдельно измерить длины всех 4 сторон и сложить. Это и будет периметр комнаты.

Существует сложная формула, позволяющая вычислить по измеренной длине 3 сторон четвертую, но проще измерить, чем вычислить.

Пример: Стороны комнаты с полом в виде трапеции 3, 4, 6 и 5 м. Периметр = 3 + 4 + 6 + 5 = 18 (м).

Читайте также статью про размер окна стандарт для домов разных типов.

Округлой формы

Если комната строго круглой формы, периметр можно вычислить, измерив ее поперечник (диаметр) и умножив его на число «пи», равное (с округлением) 3,14.

Пример: поперечник 2,7 м, периметр = 3,14 x 2,7 = 8,48 (м).

Участки округлой формы придется посчитать отдельно, измерив бечевкой или гибкой рулеткой длину округлой части и прибавив ее к измеренным прямолинейным участкам периметра.

Окна и двери при расчете материала

Если вы оклеиваете стены комнаты обоями или красите краской, из вычисленной как описано выше площади стен необходимо вычесть площадь окон и дверей.

Окна и двери, как правило, прямоугольной формы, и для определения их площади достаточно измерить их ширину и высоту, и перемножить.

Пример: в комнате с площадью стен 36,84 кв. м. есть окно размером 1,30 на 1,40 м и дверь размером 0,80 на 2,05 м. Площадь окна равна 1,30 х 1,40 = 1,82 кв. м, площадь двери составляет 0,80 х 2,05 = 1,64 кв. м. Площадь стен без окон и дверей составляет 36,84 – 1,82 – 1,64 = 33,38 кв. м.

Или вот другой наглядный пример:

Как посчитать расход краски для стен?

На банке с краской указан расход 100 г/кв.м. Подсчитаем количество краски, необходимое, чтобы выкрасить стены комнаты с площадью стен 33,38 кв. м.

Умножаем расход, выраженный в килограммах на 1 квадратный метр, на площадь стен без окон и дверей, получаем 0,1 х 33,38 = 3,34 (кг). Очевидно, можно обойтись банкой с 3,5 кг краски. Подобно этому примеру можно посчитать и другие отделочные материалы.

Как рассчитать площадь стен и пола помещения (комнаты)?

Готовясь к ремонту квартиры, нужно мысленно вернуться в годы школьной юности. Уроки геометрии, которые там преподавали, окажут неоценимую пользу при расчете площади стен, потолков и пола помещений.

Владея данной информацией, вы никогда не ошибетесь при покупке отделочных материалов. Кроме этого, расчет площади пола, стен и потолка понадобятся для контроля объемов работ, выполненных строителями.

Мы поможем вам освежить подзабытые знания в области определения площади геометрических фигур, из которых складывается метраж жилья. Путь от простого к более сложному в этом деле – лучший способ быстро освоить технику обмеров.

Как определить площадь пола и стен прямоугольного помещения?

Расчет площади пола комнаты начинают с обмера длин ее сторон. В самом простом случае помещение в плане представляет собой прямоугольник. Определить его метраж (S, м2) несложно. Достаточно измерить рулеткой длину комнаты (А), ширину (В) и помножить их друг на друга. S=AхB.

Рассчитать площадь стен по площади пола невозможно, поскольку кроме периметра, нам нужно знать высоту комнаты. Тем, кто забыл значение термина периметр, напоминаем, что это сумма длин всех сторон многоугольника (помещения).

Умножив измеренный периметр на высоту, мы найдем площадь стен. Полученная цифра не даст нам точной информации о том, сколько краски, обоев и шпаклевки нужно закупить. В ней не учтена площадь дверных и оконных проемов.

По этой причине грамотный расчет делают в три приема:

1. Подсчитывают площадь стен.
2. Определяют площадь дверных и оконных проемов.
3. Из квадратуры стен вычитают площадь проемов.

Схема расчета квадратуры пола и стен прямоугольной комнаты представлена на рисунке №1.

Рис. №1

По такой же методике можно рассчитать площадь стен дома снаружи для точного определения объема закупки отделочных материалов.

Площадь помещений нестандартной формы

Начнем с того, что форма большинства комнат далека от идеальной геометрии прямоугольника. По этой причине просто умножив длину помещения на его ширину и купив по полученным данным ламинат, можно сильно ошибиться.

Для подстраховки нужно замерить с помощью шнура длины диагоналей. Если разница между ними составляет всего пару сантиметров, то большой ошибки при подсчете формулой S=AхB не будет. Если же длины диагоналей отличаются на десятки сантиметров, то придется сделать подробную схему. На ней нужно начертить измеренные рулеткой стены и посмотреть, какая фигура при этом получится.

На рисунке №2 мы видим пример помещения сложной формы. Для того, чтобы правильно рассчитать площадь пола его нужно разделить на три фигуры: два прямоугольных треугольника (S2, S3) и один прямоугольник (S1). Подсчитав площадь каждого из них, мы получим искомую величину.

Рис.№2

Принцип деления комнаты на отдельные участки работает безотказно. Вам остается лишь выбирать подходящие формулы подсчета площади геометрических фигур, образованных таким делением, и суммировать их.

В квартирах стены нередко образуют выступы, ниши и полуокружности. Их также нужно учитывать при определении общего метража (рис. №3)

Рис. №3 Определение площади пола в комнате с полукруглым эркером, выступом и поворотом стены

Если в вашей квартире архитекторы сделали один угол в виде сегмента окружности, не расстраивайтесь. Площадь такого помещения определяется по методике, представленной на рисунке №4. И здесь мы поступаем стандартно: делим пол на несколько частей, считаем площадь каждой и суммируем их.

Рис. №4

Знание формулы площади круга пригодится при расчете площади стен комнаты с дверями и окнами арочной формы (рис. №5).

Рис. №5

Сегодня в отделке популярны подвесные потолки прямые и криволинейные, которые монтируют в нескольких уровнях. Для определения их площади так же пользуются методом разбивки на простые геометрические фигуры.

Какие инструменты понадобятся для измерений?

Вопрос не праздный, поскольку от правильного выбора инструментария напрямую зависит трудоемкость и точность расчетов. Кроме рулетки потребуется длинное строительное правило и угольник. Разбивку пола на отдельные участки лучше всего выполнять с помощью малярного скотча. Для измерения радиусов можно соорудить самодельный циркуль из кусочка шнура и острого штырька — «центра».

Для уменьшения ошибок все замеры рекомендуется выполнять дважды. Рулетку следует держать в натянутом положении, не допуская провисания ленты. Если в вашем хозяйстве или у знакомых есть лазерный дальномер – «рулетка», то работа займет минимум времени.

Облегчить обработку полученных данных поможет онлайн-калькулятор. Его можно найти на сайтах, посвященных вопросах строительства и отделки. Это удобный сервис, сводящий к минимуму операции по подсчету площадей.

Один или два этажа: какой дом лучше построить?

Стоимость строительства

Больше всего споров возникает при оценке разницы в стоимости строительства одно- и двухэтажного дома. Эта задача должна быть сначала решена геометрически. При равной площади пола в домах в одноэтажном здании площадь фундамента и крыши будет примерно в два раза больше. А площадь ограждающих конструкций (стен), наоборот, примерно на четверть меньше. Поэтому, если в доме запроектирован дорогой фундамент (утепленная шведская плита, например) и кровля (натуральная черепица), то сэкономить на строительстве не получится даже при очень бюджетных стенах. И наоборот: если планируется использовать дорогой «пирог» стены (кирпич с утеплением и премиальной отделкой фасада), а кровельные и фундаментные решения недорогие, то экономия будет заметна.

Общее правило — чем дороже фундамент и крыша, тем ниже стоимость площади дома по мере роста его этажности. Так, например, трехэтажный дом с дорогим фундаментом и крышей вообще обойдется даже дешевле, чем двухэтажный.

Далее сравниваем конструктивные особенности, и оказывается, что в одноэтажном доме нет затрат на обустройство межэтажного перекрытия и лестницы. Двухэтажный дом обязательно нуждается в лестнице, а также требует места для подходов и коридоров. Это «съедает» полезную площадь дома — в среднем 12-15 кв. м. Если лестница винтовая, то чуть меньше, но и сама по себе она менее удобна. Лестница — это очень значительные расходы: от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Вершины в этом ценнике практически нет: все зависит от выбора материалов и сложности проекта.

Плюсом к экономичности одноэтажного дома является устройство межэтажного перекрытия, которого при утепленной кровле может вообще не быть, или (при холодном чердаке) оно очень дешевое.

К преимуществам экономичности одноэтажного дома добавим меньшее количество окон. А так как площадь вертикальных конструкций меньше, то это скажется на цене отделки внутри дома — вы можете позволить себе более дорогую отделку стен внутри. Например, облицовав спальню ценными породами дерева, а каминную зону в гостиной настоящими медными листами.

Важным моментом является то, как будет оборудована крыша. По законам физики нагретый воздух в доме поднимается вверх, и при плохом утеплении крыши дом может терять до 70% тепла.

В обоих типах домов с односкатной крышей она может быть утепленной по всей площади или холодной, с утеплением только мансардного этажа. Первый вариант дороже и менее надежен: утепление наклонных поверхностей крыши более ресурсо- и трудозатратно (возрастают затраты на работы и материалы). Горизонтальное перекрытие проще и дешевле утеплить.

Инженерия

Особенности инженерных систем одно- и двухэтажных зданий. Прокладка труб отопления и горячего водоснабжения по периметру одноэтажного дома не только дольше, но и более энергозатратна. Ведь от котельной, откуда подается горячая вода, до места потребления (умывальник, душ и т.п.) эту воду еще нужно доставить. На это уходит время и теряется тепло: чем длиннее маршрут, тем дольше горячая вода идет до нужного места, а по дороге остывает, прогревая трубы. И это целая задача сделать пользование более комфортным, а не ждать, как в «Иронии судьбы», пока «тепло уйдет».

Отопление то же самое. Чем длиннее трубопроводы, тем больше потери энергии. Исходя из этого, санузлы и рукомойники практичнее располагать ближе к котельной, причем сделать это проще в двухэтажном доме, чем в одноэтажном. С другой стороны, в одноэтажном доме можно сделать «мокрые» зоны возле котельной и минимизировать трассировку, а на втором этаже даже при минимальном количестве жильцов в доме не получится обойтись без ванной наверху: бежать из спальни в туалет вверх по лестнице совершенно неудобно.

С другой стороны, одноэтажное здание, особенно выполненное на плитном фундаменте с теплым полом, имеет существенное преимущество – правильно рассчитанный и сделанный пол может обогреть сам дом, без дополнительных батарей и конвекторов. И до второго этажа этого вида отопления точно будет мало. Вместе с водой и канализацией придется подтягивать отопление, как бы оно ни было реализовано — тоже через пол или радиаторы.

Еще один камень преткновения – освещение и вентиляция. В связи с большой глубиной помещений в одноэтажном здании может возникнуть необходимость предусмотреть большее количество видов освещения и большее количество точек искусственного освещения, а также уравнять воздухообмен, чтобы не было застоя отработанного воздуха, обогащенного испарениями. и углекислый газ внутри дома.

сравниваем плюсы и минусы, думаем что дешевле. Правильный расчет конструкции дома Высота 2-х этажного дома в метрах

Высота пятиэтажного дома?

Прикинем — цоколь полметра, плюс перекрытие 220 мм, их 6, этаж в свету допустим 2,7 метра, плюс 2,5 тех этажей или мансарда если крыша скатная . Примерно 0,5 + 1,32 + 13,5 + 2,5 м = 17,82 м. Как уже было сказано выше, проекты разные, поэтому и высота разная. В общем, вопрос на грани фантастики.

Если речь идет о стандартной пятиэтажке, то после несложных расчетов можно понять, что высота пятиэтажки может быть около 20 метров. Это если принять высоту одного этажа примерно за три метра.

В среднем высота пятиэтажного дома колеблется от 14 до 25 метров. Такой разброс почти двояко связан с разной высотой этажей, цокольным или полуподвальным помещением, какая крыша в доме, промежутки между этажами и так далее. Эти значения и параметры у разных разработчиков могут сильно отличаться.

Относительно высокие пятиэтажки сейчас строят в таунхаусах. А высота дома иногда достигает 22-28 метров (включая крышу).

В Советском Союзе перекрытие между этажами было в пределах полуметра, а высота потолков в обычных пятиэтажках была в районе 2,5 метра. То есть высота таких советских домов около 15 метров.

Если плиты перекрытий равны трем метрам, то высота пятиэтажки будет пятнадцать метров, а если высота плит 2.700, то рассмотрим сам пример выше, а если пятиэтажка дом тоже с мансардой, то высота мансарды 2-3 метра.

Высота 5-ти этажного дома, обычная хрущевка 15 метров, такие дома строились в советское время.

5 этажей по 2,5 метра, будет 12,5 метров, плюс цоколь 2,5 метра итого 15 метров, высота дома.

Но не все пятиэтажки имеют такую ​​высоту, сейчас строят дома повыше, сейчас нет ГОСТов на строительство пятиэтажек.

Итак, попробуем разобраться. Для этого нужно в первую очередь не забыть учесть фундамент и саму крышу. Если фундамент допустим полтора метра и плюс крыша еще метров пять, то это будет уже максимум 6,5 метра. Далее считаем примерно высоту каждого этажа по три метра, всего получаем 15.

В тоге прибавляем и получаем 21,5 — это и есть искомая высота.

Примерно около полутора метров до пола первого этажа от поверхности земли, ну пусть метр + высота каждого из этажей — 3,0 — 3,3 метра Х на 5 этажей = около 16 метров . Крыша около пяти метров. Всего пять этажей, с фундаментом и крышей, будут около 22-25 метров.

Я только что посчитал высоту 10-этажного дома. Получилось около 40-50 метров, значит, высота пятиэтажки будет в 2 раза меньше — в среднем 25 метров. Этот расчет я сделал с учетом высоты потолков в квартирах, равной 3 метрам, плюс нужно рассчитать высоту цокольного этажа и площадь, которую занимает мансарда (это еще один этаж). Думаю, что высота 5-этажки будет даже чуть меньше — около 22 метров.

Невозможно точно сказать высоту пятиэтажки, так как она разная. Разработчики не использовали именно стандартную высоту этажей, поэтому получили разную высоту. Есть этажи высотой 3 метра, есть этажи высотой 2 метра, а также разная высота, на которой расположен дом. Так что высота будет примерно от 12 до 18 метров.

Если взять за образец типовой пятиэтажный дом времен постройки СССР, перекрытия которого будут по его первоначальному проекту без намека на цоколь, то его высота будет примерно пятнадцать метров.

Зависит от проекта. Существуют разные виды панелей (если дом панельный), соответственно и высота пола дома может варьироваться от 2 до 3 метров. Как правило, если говорить о панельном доме, высота этажа составляет 2,5 метра. У кирпича она может быть несколько выше, но в пределах 3 метров. Более высокие этажи были в старых домах высотой 3-3,5 метра (сталинские дома 50-60 годов). Сейчас стараются не делать больше 2,8-3 метров в высоту.

Высота этажа равна расстоянию от уровня пола конкретного этажа до уровня пола этажом выше. Высота этажа типового жилого дома 2,8 или 3,0 м. В одном доме высота этажей может быть разной, например, если на первом этаже находится магазин или общественное учреждение.

Если взять некоторые современные многоэтажные дома в Москве, то высота первого этажа 4,2 м, высота рядовых 3,2 м, толщина перекрытий 220 мм.

Все будет зависеть от проекта конкретного строения. Если взять сталинку, то там потолки не менее трех метров, а в хрущевке не менее 230см. Более-менее стандартная высота по-прежнему составляет 2,5 м. Да, и, если быть точным, нужно добавить толщину пола, потому что вопрос задает высоту всего этажа. Вот и получается, что как минимум надо добавить еще 10 см.

Многоквартирный дом отличается от индивидуального тем, что имеет несколько отдельных выходов на земельный участок или в многоквартирный дом. Также многоквартирными домами признаются строения, высота которых превышает 3 этажа, в том числе подземные, цокольные, мансардные и т.п.

Классификация этажности зданий

Выделяют следующую классификацию жилых зданий, различающихся по этажности:

• Малоэтажный (1 — 3). Чаще всего к ним относятся отдельные жилые дома. Высота здания, как правило, не превышает 12 метров;
• Среднеэтажные (3-5). Высота этажей 15 метров; это стандартная пятиэтажка;
• Повышенная этажность (6-10). Высота здания 30 метров;
• Многоэтажный (10 — 25):

• Высотное. С (25 — 30).

Этажность здания считается исключительно по количеству надземных этажей. При расчете этажности учитывается не только размер от пола до потолка, но и размер межэтажных перекрытий.

Многоквартирные дома. Этажность и высота зданий

В современных проектах высота одного этажа составляет 2,8-3,3 м.

Строительством многоэтажных домов занимаются только высококвалифицированные специалисты, так как этот бизнес не только требует больших затрат, но и имеет множество нюансов.

Различают следующие типы многоэтажных зданий:

• Панель. Относится к бюджетной серии. Имеет высокую скорость сборки, но плохую тепло- и звукоизоляцию. Максимальная этажность около 25, в зависимости от проекта. В жилой зоне высота от пола до потолка составляет 2,5 – 2,8 м в зависимости от размера панелей.
• Кирпич. Скорость строительства достаточно низкая, так как строительство дорогое. Показатели тепло- и звукоизоляции намного выше, чем у панельных. Оптимальное количество этажей – 10. Высота каждого этажа в среднем 2,8 – 3 м.
• Монолитный. Эти постройки достаточно разнообразны, так как все зависит от несущей способности бетона. Имеют высокую сейсмостойкость. Для улучшения тепло- и звукоизоляции при строительстве можно использовать кирпичную кладку. Позволяет построить около 160 этажей. Высота от пола до потолка 3 — 3,3 м.

Как получить разрешение на ИЖС? Что нужно знать разработчику?

Лицензирующие органы соблюдают порядок застройки и согласовывают документы на ИЖС согласно РСН 70-88. Благодаря им определяется не только точность застройки участка, но и планировка жилых и подсобных построек. Этот проект нужно хорошо продумать, так как то, что не отображено в плане, будет признано самовольной постройкой и подлежит сносу или утверждению заново.

Без разрешения, то есть до утверждения плана и получения документов, работу начинать нельзя, иначе могут возникнуть серьезные проблемы. Для того чтобы узнать, какие именно документы потребуются для начала строительства, следует ознакомиться с «Сводом правил проектирования и строительства СП 11-III-99».

В 2010 г. СНиПы были признаны обязательными сводами правил, регламентирующими градостроительное, инженерное, проектирование и строительство.

Для получения разрешения необходимо обратиться в БТИ или архитектурное управление города для предоставления:

• заявление на получение разрешения на строительство;
• документа, устанавливающих право использования сайта;

акт

• о натурном определении границ, размещении строений и т.п.;
• кадастровый план участка;

Проект дома

• .

После выдачи разрешение действительно в течение 10 лет.

Индивидуальное жилищное строительство

Этажность индивидуального жилого дома рассчитывается исходя из количества проживающих и личных предпочтений. Минимальная высота помещения по СНиП – 2,5 м. Если высота не соответствует этим параметрам и ниже, то это помещение будет считаться непригодным для жилья.

Сколько этажей можно построить на участке? На индивидуальном участке допустимо строительство трехэтажного дома высотой около 9 метров. При этом учитываются как подземные, так и надземные помещения.

Что можно возвести на садовом участке?

Многих интересует вопрос, что можно возвести и сколько этажей можно возвести самостоятельно на садовом участке? Помимо хозяйственных построек на садовом участке возможно строительство жилых помещений, не пригодных для прописки. При возведении построек на садовом участке следует руководствоваться СНиП.

Вы решили построить деревянный дом — отлично! После выбора проекта наступает время выбора строительной компании деревянного дома. На этом этапе вам предстоит вникнуть и разобраться со многими нюансами. В противном случае вы рискуете в итоге получить совсем другой дом, который хотели, или потратить намного большую сумму, чем планировали.

В условиях большой конкуренции многие строительные компании идут на различные уловки, чтобы привлечь клиентов низкой стоимостью строительства. Но руководствуясь только ценой, не разобравшись, что за это получишь, часто приходится вспоминать пословицу, что «скупой платит дважды».

В этой статье мы разобрали несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе подрядчика.

Площадь дома (стоимость за 1 м²)

При выборе проекта многие ориентируются на общую площадь дома и рассчитывают исходя из этого стоимость 1 кв.м строительства дома. А вот площадь дома можно «вычислить» по-разному.

Рассчитываем чистую площадь всех комнат за вычетом стен. Именно эта площадь будет в распоряжении Заказчика после окончательной отделки.

Многие Подрядчики рассчитывают площадь по осевым размерам (некоторые умудряются рассчитывать вообще по внешним размерам дома).

* При условной стоимости проекта 2 000 000 руб.

Высота этажей

Еще одним важным моментом в доме является высота этажей или, по-простому, высота потолков. Всем известно, что с высокими потолками просторно и уютно, а при высоте, например, 2,2 м чувствуешь себя как в бане.

Для деревянного дома необходимо различать 2 высоты этажа. Во-первых, это высота этажа до усадки дома. Оно равно расстоянию между балками перекрытия сразу после сборки дома «под крышу». Вторая высота после усадки (чистая) равна расстоянию от пола до потолка после усадки и отделки дома.

Именно на разнице этих двух высот и лукавят нечестные подрядчики.

1 этаж + мансарда

При высоте коробки 3м и толщине балок перекрытия 200мм получаем высоту 1 этажа до усадки — 2,7м. А с учетом отделки (отнимаем 50мм на пол и потолок) и усадку, получаем примерно 2,55-2,6м

Высота 2 этажа ограничена фрамугой (обязательный элемент крыши). В зависимости от высоты фронтонов эта высота может быть 2,5м, 3м, а в некоторых проектах и ​​выше.

Кстати, некоторые строительные компании и здесь умудряются идти на хитрость, указывая площадь мансарды, равную площади 1-го этажа. Фактически используемая площадь мансарды меньше и ограничивается стропильными стойками.

Если вам обещают цокольный этаж высотой 2,7 м в чистоте с коробкой высотой 3 м, то это фантастика. Или подрядчик экономит на несущих балках (не 200, а 150 мм), снижая прочность перекрытия.

1,5 этажа + половина чердака

Для этого варианта дома следует обратить внимание на высоту коробки, высоту фронтона и толщину пола (высоту балок).

Высота 2-го этажа в этом варианте уже не может быть ограничена ригелем, как в предыдущем, а может быть до самого конька. При размерах, указанных на схеме, высота 2 этажа может быть до 3,6 м в верхней точке.

Важно обратить внимание на высоту боковых стенок. При размере ящика 4,5м эта высота составит 1,4м до усадки и 1,3-1,35м в чистом виде.

Следует отметить, что строительные компании снижают затраты на строительство за счет высоты короба. При высоте коробки 4м высота боковых стен на 2 этаже будет меньше метра, а это создает дискомфорт при пользовании домом.

Для дома такого типа необходимо уточнить высоту коробки и фронтонов, чтобы самостоятельно рассчитать для себя высоту этажей и боковой стены 2-го этажа.

2 полных этажа

Для двухэтажного дома все намного проще. При высоте коробки 6м получаем высоту пола до усадки 2,7м, а в чистоте 2,55-2,6м.

Для 2-х этажного дома важно знать только высоту коробки, а остальные расчеты не вызовут затруднений.

Подводя итог, можно выделить 4 важных параметра, влияющих на высоту этажей:

• Высота коробки (сруба),
• Высота фронтона,
• Толщина пола (балки),
• Усадка стены! (подробнее читайте ниже).

Зная значения этих параметров, вы легко сможете рассчитать высоту этажей, а на этапе подписания договора проверить свои ожидания и порядочность подрядчика.

Ранее в статье мы упоминали об усадке стен. Поговорим об этом немного подробнее.

Усадка стены зависит от многих факторов. Основные из них – материал стен и межвенцовый утеплитель (какой именно используется). Многие компании ведут статистику усадки дома, используя различные методы. Показания совсем другие.

На основании нашей статистики приводим следующие цифры по усадке домов:

до 3%

Для оцилиндрованного бревна и пиломатериалов естественной влажности

до 2%

Для профилированного бруса естественной влажности

При укладке на джутовый утеплитель 10-12мм

до 5%

Для срубов ручной рубки естественной влажности

При укладке на мох

После сборки дома под крышей фактическая высота коробки может быть больше проектной (например: по проекту 3м, по факту 3,1-3,15м). Величину усадки следует рассчитывать исходя из фактической высоты после сборки.

Оборудование

Изначально клиент находит на сайте или в рекламе выгодную стоимость строительства дома. Это достигается за счет уменьшения сечений несущих конструкций, толщины слоя утеплителя, упрощения стыков «в точку».

Несмотря на то, что все люди разные, они похожи в своем стремлении в конечном итоге иметь безопасный и надежный дом. Этим пользуются менеджеры. Предлагают улучшить комплектацию (сечения балок, стропил, высоту перекрытия и т. д.). Соответственно, стоимость сразу повышается, увеличиваясь в 1,5-2 раза от первоначальной. Чтобы не попасться на эту удочку, разберем основные параметры 1 очереди строительства деревянного дома.

Фонд

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент

На схеме представлены варианты сечений фундамента, предлагаемые различными подрядчиками. За счет уменьшения сечения фундамента снижают себестоимость. Также возможно, что при одинаковом сечении достигается более низкая цена за счет используемых в производстве материалов и объема работ. Ниже мы привели основные материалы и работы, необходимые для установки фундамента, и наши рекомендации.

Бетон

Марку бетона желательно брать не ниже М300 (В 22,5). Мы используем только заводской сертифицированный бетон с приложенным паспортом.

Арматура

Гофрированные фитинги используются диаметром не менее 10 мм (мы используем 12-14 мм).

Гидроизоляция

Рекомендуем гидроизолировать подошву и боковые поверхности ленты на этапе монтажа опалубки. Можно использовать специальные пленки, рубероид, гидроизоляцию. Мы используем рубероид РКП-350. При заливке бетона гидроизоляция удерживает влагу в смеси, тем самым улучшая качество бетона по мере его отверждения.

Опалубка

Для опалубки используется доска или фанера. Самое главное, чтобы готовая опалубка сохраняла форму и целостность при заливке. Это достигается применением шпилек, стяжек, укосин и других методов в конструкции опалубки.

Карьерный песок

Используется в качестве подушки фундамента для уменьшения пучения под основанием фундамента.

Работа

Стандартный объем работ при устройстве фундамента должен быть следующим:

• Геодезия,
• Копание траншей
• Монтаж опалубки с гидроизоляционными и вентиляционными каналами,
• Вязка арматурного каркаса,
• Прием бетона. Если доступ к опалубке затруднен, то для подачи бетона в опалубку обычно используется бетононасос,
• Демонтаж опалубки,
• Снятие плодородного слоя грунта внутри фундамента.
• Доставка всех материалов на площадку с разгрузкой.

2. Свайно-ленточный (ростверково-ростверковый) фундамент

Параметры для ленты (ростверка) и объем работ идентичны параметрам предыдущего типа фундамента. Для ворсовой части рекомендуем следующие параметры:

• Диаметр свай должен быть 200-300мм в зависимости от ширины полосы данного фундамента.
• Расстояние между сваями не должно превышать 2-3м в зависимости от материала стен и размеров будущего дома.
• Глубина сваи 1,6-2м ниже уровня земли.

3. Фундамент на винтовых сваях

Сегодня набирает популярность винтовой фундамент. Его преимущества – относительно невысокая цена и сроки монтажа (до 1 дня).

• Диаметр ворса должен быть не менее 108 мм. Для срубов и двухэтажных тяжелых домов рекомендуем использовать сваи диаметром не менее 133 мм.
• Диаметр лопастей не менее 300мм.
• Толщина стенки ворса не менее 4 мм, лопастей не менее 5 мм.
• После установки полость сваи необходимо заполнить. Мы рекомендуем песчано-бетонный раствор марки М300.

Снаружи ворс обработан лакокрасочными материалами. Не менее двух слоев (грунтовка и эмаль) или двухкомпонентная антикоррозийная эмаль. Возможно использование полимерных покрытий для свай, но это приводит к серьезному удорожанию конструкции.

Очень важным моментом является технология завинчивания свай. При монтаже сначала выкапывается котлован, в который устанавливается свая. Эта яма должна быть не более 30-40 см в глубину. Мы рекомендуем по возможности использовать специальное оборудование для скручивания свай. При закручивании вручную вращение ствола сваи должно быть равномерным без рывков.

Количество свай рассчитывается исходя из проекта, но в любом случае расстояние между сваями не должно превышать 2,5м, а для легких домов и бань не более 3м.

Если при заключении договора в прилагаемых документах отсутствует описание какого-либо вида работ из вышеперечисленных, то будьте уверены, что при необходимости его выполнения вам придется доплачивать.

Стены

Еще один механизм введения покупателя в заблуждение. Обычно на сайтах есть проекты с чертежом окончательного варианта «под ключ». Это стандартное решение, чтобы человек мог увидеть и понять, какой дом у него получится. На многих проектах часть внутренних стен проектируется в каркасном варианте для удешевления и ввиду нецелесообразности их капитального изготовления. Эти каркасные перегородки устанавливаются после усадки дома на завершающем этапе.

Перед заключением договора очень важно уточнить и знать, какие стены являются капитальными и входят в стоимость на начальном этапе.

Беда в том, что некоторые подрядчики настолько стремятся удешевить проект, что оставляют неизменными только наружные стены. Это может быть чревато, особенно для больших домов. При такой планировке возможна деформация стен при усадке дома. Стены впоследствии будут шататься и даже есть опасность обрушения конструкции.

Нельзя забывать и об остальных материалах, используемых при сборке стен. Основными из них являются дюбель и межвенцовый утеплитель. Нагель, иначе говоря, дюбели служат для крепления краев короба друг к другу по вертикали. Они могут быть круглыми, квадратными.

Некоторые компании используют обычные строительные гвозди или арматуру для быстрой сборки. Это не правильно. В дальнейшем между венцами могут появиться зазоры, ведь гвозди будут препятствовать равномерной усадке стен.

Межвенцовый утеплитель совсем другой. Используют мох, паклю, джут, искусственные материалы в зависимости от материала стены. Важно, чтобы подрядчик использовал соответствующий утеплитель необходимой толщины, чтобы его впоследствии не дуло изо всех щелей.

Используем 100% джутовый утеплитель 10-12мм, чтобы после усадки, за счет толщины слоя, были заполнены все стыки между венцами стен дома.

Перед подписанием договора необходимо знать, какие стены из бревна или бруса будут монтироваться на первом этапе «под усадку» и какие расходные материалы будет использовать подрядчик.

Крыша

Самое главное в кровле – это несущая конструкция (стропильная система) и правильный выбор крепления. Если на этом сэкономить, то крыша может деформироваться или просто провалиться под воздействием снеговой нагрузки. Для домов рекомендуем использовать обрезной пиломатериал сечением 50х200мм.

В стропильной конструкции очень важен шаг стропил. Она должна быть 600-700мм (кроме установки мансардных окон).

Также нужно разобраться в самом «кровельном пироге». Для наглядности мы показали на рисунке варианты кровли для временной кровли и «под ключ».

Нужно сразу уточнить из какого материала, какого сечения и какой будет несущая конструкция крыши, чтобы не пришлось полностью переделывать, переплачивая большие деньги.

Работа

У всех строительных компаний в цену дома «под крышей» входит разный перечень работ. Мы представили минимальный перечень работ и услуг, необходимых для производства первой очереди строительства.

• Доставка домокомплекта автотранспортом.
• Разгрузка материалов краном или вручную.
• Монтаж строительных лесов.
• Сборка стен на дюбель.
• Вставка балок перекрытия.
• Монтаж кровли под рубероид или другое покрытие.
• Организация проживания рабочих.
• Электроснабжение объекта.

Если какой-либо из этих пунктов отсутствует или не указан, то, скорее всего, вас попросят доплатить в процессе работы.