Пикировка рассады — что это такое и зачем она нужна

Выращивание и уход за рассадой – важная задача, требующая определённых знаний и умений. Многих начинающих дачников интересует, что значит пикировать рассаду. Это агротехнический приём, подразумевающий пересадку саженцев в другую ёмкость (стаканчики, горшки, ящики) или другое место (теплица, парник). Пикировка сопровождается прищипыванием главного корня культуры.

Зачем пикировать рассаду

Пикировка рассады имеет ряд преимуществ:

• после прорастания семян корни нуждаются в большем количестве кислорода. Перенесение сеянцев в подходящую тару решит эту проблему;
• пикировка способствует формированию боковых отростков. Корневая система становится более компактной, что упрощает высадку культуры в открытый грунт;
• всходы могут поразить грибковые инфекции и бактерии. Пикировка выращенной рассады в новую почвосмесь снижает риск развития болезней;
• при высокой всхожести семян во время пересадки можно отобрать качественные ростки и удалить поражённые и недоразвитые;
• при пикировке взрослой рассады замедляется рост её наземной части. Это исключает угрозу вытягивания сеянцев при продолжительном выращивании в помещении.

Есть ещё одна причина, объясняющая, зачем пикировать рассаду. На определённой стадии развития корни растений, посеянных в общем контейнере, сплетаются между собой и прорастают в дренажные отверстия. Это усложняет извлечение ростков из ёмкости. К тому же, они не получают требуемое количество микроэлементов, начинают отставать в росте, желтеть и увядать.

Когда проводится пикировка

Оптимальное время для пикировки выращенной рассады – период, когда у сеянцев сформируется по 2 настоящих листочка. Настоящими считают листья присущие взрослому растению. Первые листочки, образовавшиеся из семян, называют семядольными. Происходит это спустя 14 – 21 суток с момента появления всходов. Если пикировать раньше положенного времени, то неокрепшие растения могут погибнуть.

Сроки пикировки рассады в защищённый грунт.

По лунному календарю, который часто используют дачники, последний благоприятный день для пикировки рассады – 28 мая. В это время в теплицу высаживают морковь, лук, редис, зелень.

Если дата пропущена, придётся пересаживать растения максимально аккуратно. Вытянувшиеся стебли ростков хрупкие, поэтому их легко сломать. Чем старше будут сеянцы, тем хуже они перенесут повреждение корней.

Выбор участка и подготовка тары

Площадь питания для рассады соответствует следующим значениям:

• для кабачков, арбузов и дынь – 12×12 см;
• огурцы – 10×10 см;
• баклажаны и перец – 10×10 или 8×8 см;
• томаты – 8×8 см;
• капуста – 8×8 или 6×6 см;
• сельдерей – 4×4 см.

Для пересадки каждого сеянца рекомендуется применять отдельную ёмкость. Тогда не травмируется корневая система и снижается риск заражения болезнями. Растения лучше приживаются и быстрее развиваются. Тару подбирают с учётом площади питания культур.

Если для пикировки взяты горшки, то в верхней части их диаметр должен составлять 8 см. Глубина для полноценного роста саженцев – 12 – 15 см. В продаже имеются пластмассовые и керамические лотки для многократного использования. За ними легко ухаживать, мыть и дезинфицировать. Также контейнеры можно изготовить самостоятельно из плотного полиэтилена или картона. Главное, сделать отверстия на дне – сквозь них будет стекать лишняя влага.

Подготовленную ёмкость заполняют обеззараженным субстратом, состоящим из садового грунта, речного песка, торфа, перепревшего навоза и компоста. Смешанные компоненты насыпают до верха, затем аккуратно постукивают по боковым стенкам контейнера для уплотнения содержимого. Если наполнить горшки до половины, то рассада будет страдать от нехватки питательных веществ. Нужно не досыпать грунт до края на 2 – 2,5 см. Утрамбовывать почвосмесь тоже не следует – это затруднит доступ кислорода к корням и отток лишней воды.

Как правильно пикировать рассаду

Существует три способа – под пику, под планку и вречную. Каждый метод имеет свои особенности и нюансы.

Пикировка под пику     

Для работы понадобятся следующие реквизиты: ёмкость с сеянцами, индивидуальная тара, вода, почва, ножницы и пикировальная палочка (заточенный карандаш, колышек или зубочистка).

Этапы пикировки:

1. Острой частью инструмента в грунте проделывают небольшое углубление. При достаточном увлажнении оно сохранит форму. Если земля сухая — стенки ямки будут осыпаться.
2. Пику осторожно подсовывают под росток и вынимают его из земли. При густых всходах сплетённые корни отделяют друг от друга.
3. Правильная пикировка рассады подразумевает обрезку ножницами кончика стержневого корня. Это нужно для образования мочковатых корней.
4. Распикированное растение отправляют в подготовленную ямку.
5. Пикой расправляют загнутые придаточные и боковые корешки.
6. Удерживая растение за листочки, углубление засыпают субстратом и уплотняют. Поверхность вокруг стебля разравнивают.
7. Высаженную культуру поливают. Воду льют только под корень, листья должны оставаться сухими. Когда влага впитается, сверху это место присыпают землёй.

При пикировке рассады важно правильно её заглубить. Семядольные листочки должны выступать над уровнем земли на 0,4 – 0,6 см. При большем расстоянии корни саженцев окажутся слишком близко к поверхности. При несвоевременном поливе они высохнут и погибнут. При заглублении ростка в грунт до 1 см есть риск присыпать точку роста (расположена между семядольными листочками), что вызовет её загнивание.

Землю в контейнере поливают за сутки до пикировки рассады. Если она будет влажной, сеянцы не пострадают при их извлечении из тары. Пересадку нужно проводить в этот же день, чтобы растения не начали увядать.

Пикировка под планку     

Пикировать рассаду можно с помощью ровной деревянной планки. Этот метод подходит для массовой пересадки большого количества сеянцев (от 15 до 20 шт. ). Вначале на грядке делают борозду и поливают её. Когда влага впитается, укладывают ростки на небольшом расстоянии друг от друга. Нижнюю часть растений присыпают землёй посредством планки. Данный способ экономит время, но снижает качество пикирования рассады.

Пикировка руками          

Проще всего правильно пикировать рассаду вручную. В этом случае нет необходимости искать подходящий инвентарь – углубления в почве делают указательным пальцем руки. Ямки должны быть такими, чтобы поместился весь корешок саженца. Центральный корень прищипывается ногтями. Ручная пикировка рассады ускоряет процесс минимум в 2 – 3 раза. При этом растения не повреждаются и хорошо приживаются на новом месте.

Уход за рассадой после пикировки

Распикированную рассаду нужно защитить от прямых солнечных лучей. Ёмкости ставят в хорошо проветриваемое затенённое место. Если растения пересаживают в теплицу, то стёкла накрывают тёмным полиэтиленом, а форточки (через одну) приоткрывают на 10 – 15 см. Как только ростки приживутся, укрывной материал убирают для доступа УФ-лучей. Если естественного освещения будет недостаточно (например, в пасмурную погоду), культуры досвечивают люминесцентными или фитолампами по 3 – 4 часа в день. В первые 3 – 4 дня температура воздуха в парнике должна быть на 4 – 5 °С ниже, чем после пикировки.

Часто рассада овощных культур болеет «чёрной ножкой». Если болезнь уже поразила посадки, бороться с ней трудно – процент выживания растений минимальный. Поэтому легче предупредить развитие бактериальной инфекции: полить почвосмесь кипятком или прожарить в духовке. Однако этот метод не самый надёжный – вместе с патогенными микроорганизмами погибает и полезная микрофлора. Также возникнут сложности с обеззараживанием больших объёмов субстрата.

Эффективными профилактическими мерами служат:

• устройство в посадочных ёмкостях дополнительных дренажных отверстий;
• внесение в почву агровермикулита и лежалых опилок. По структуре она станет более рыхлой и воздухопроницаемой;
• еженедельное опрыскивание рассады препаратом Эпин. Это стимулятор роста, который укрепит иммунитет сеянцев;
• добавление в грунт Триходермина. Биопрепарат защитит стебли, листья и корни от фитофтороза, мучнистой росы, серой гнили и прочих болезней;
• регулярный полив биопрепаратами – чёрными дрожжами и Ризопланом (не реже 1 раза в 7 дней).

Полив осуществляется в зависимости от требований культуры. Почва должна быть влажной, но без избытка воды (переувлажнение способствует развитию заболеваний). Воду рекомендуется использовать дистиллированную или отстоянную, комнатной температуры – +20 – +22 ˚С. Некоторые дачники добавляют небольшое количество сапропелевой грязи. Это иловые отложения пресноводных озёр, содержащие биологически активные вещества и микроэлементы (магний, цинк, бор, йод и др.). В итоге вода становится мягкой, а в грунте не образуются вредные для корневой системы известковые отложения.

Чем подкормить рассаду после пикировки

Для любого растения пересадка – большой стресс. Если она сопровождается обрезкой основного корня, то саженцу в период заживления потребуются силы. Пополнить внутренние ресурсы помогут подкормки.

Промышленные удобрения

Вносят минеральные удобрения по истечении 10 суток после пикировки. Такой интервал необходим для предотвращения химического ожога растения из-за оголённого корня. Хороший эффект обеспечат хелатные комплексные составы. Опытные дачники советуют использовать жидкие концентраты – они равномерно распределяются в грунте и быстрее всасываются. Важно придерживаться указанной в инструкции дозировки.

Органические удобрения

В домашних условиях можно самостоятельно приготовить питательное средство. Для этого в 2 л воды растворяют 1 ст. л. золы берёзы или сосны. Жидкость настаивают в течение 24 часов. Средство насыщает растения калием.

Некоторые садоводы поливают сеянцы водой из аквариума. Такой метод обогащает рассаду азотом. Не менее полезен настой из луковой шелухи. Для его приготовления горсть сырья заливают стаканом кипятка и выдерживают сутки. Для удобрения ростков крахмалом их поливают отваром из картофельных очистков.

Все ли культуры нуждаются в пикировке

Саженцы с мочковатой корневой системой (помидоры, перец, капуста) быстро приживаются после пересаживания. Однако это не значит, что можно пикировать любую рассаду. Некоторые растения не переносят эту процедуру.

Баклажаны     

У молодых ростков формируются крупные листья, которые испаряют много влаги. Прищипка основного корня усложнит получение из почвы питательных веществ и воды. При этом листочки продолжат расходовать влагу. В результате рассада быстро завянет и погибнет.

Баклажанам разрешена только перевалка из маленького горшка в большой. Процедура отличается от пикировки тем, что сеянец извлекается из стаканчика вместе с земляным комом. С ним же растение помещается в лунку. Но и в этом случае есть риск – почва может осыпаться и корешки травмируются. Поэтому баклажаны рекомендуют сразу сеять в подходящую ёмкость.

Перцы          

Данная культура менее прихотлива, но пересадка ей тоже противопоказана. Из-за обрезки кончика корня рассада долго болеет и плохо приживается. Период созревания плодов затягивается, а урожайность резко падает. Положение усугубляется присоединением инфекции, попадающей в ранку. Перцы подвержены грибковым заболеваниям. Культура переносит только перевалку.

Корнеплоды          

Через рассаду выращивают брюкву, свёклу и корневой сельдерей. Прищипка центрального корня навредит им всем – это основной добытчик питательных веществ и воды из земли. Также обрезка основного корня приводит к деформации и чрезмерному разветвлению корнеплодов.

Тыквенные культуры     

Пикировать рассаду не желательно – она плохо приживается и увядает. Лучше изначально сеять семена в большие контейнеры. Саженцы выращивают до появления 3 – 4 настоящих листочков. Затем высаживают непосредственно в открытый грунт.

Вопрос о том, можно пикировать рассаду или нет, беспокоит многих дачников. У данной процедуры есть и противники, и сторонники. Одни считают этот способ обработки растений вредным, другие – неотъемлемой частью выращивания овощей. Правда в том, что пикировать рекомендуется не все культуры. У некоторых процедура вызывает своеобразный стресс, после которого значительно снижается урожайность.

Пикировка рассады, правила, особенности, советы

При выращивании саженцев помидоров, баклажанов, перца, капусты и других огородных культур после появления 1-2-го настоящего листочка сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости. Нужна ли пикировка рассады? Что такое пикировка? Какова цель пикировки? Какие растения лучше не пикировать? Какие растения при пикировке быстро укореняются, хорошо растут, не болеют?

Что такое пикировка и когда она нужна

Какие растениям пикировать нельзя

Способы пикировки рассады

Пересадка рассады

Перевалка рассады

До сих пор огородники относятся к пикировке по-разному. Одни считают, что это обязательная и необходимая процедура при выращивании рассады хорошего качества. Другие, наоборот, считают пикировку лишним стрессовым моментом и высевают семена сразу в отдельные ёмкости.

Тут, конечно, выбор за вами.

Что такое пикировка и когда она нужна

Пикировка или пикирование это пересадка рассады или молодых растений в отдельные ёмкости.

Пикировка, во-первых, нужна, если семена вы высеяли сразу в общую посудину. Пикировка, поведенная вовремя убережет растения от переплетения корней, сделает легким процесс высадки растений на постоянное место.

Во-вторых, вы не сможете избежать пикировки, если сеянцев взошло много. Кроме того, их все равно придется отделять друг от друга. Так лучше сделать это тогда, когда сеянцы еще маленькие, а их корни не разрослись.

В-третьих, пикировка позволяет отобрать для посадки на постоянное место лучшие, здоровые сеянцы. Пока сеянцы растут вместе в ящике, между ними происходит конкуренция. К моменту пикировки сразу будет видно, какие растения сильные, а какие еле выживают, и надо сразу же избавиться от слабаков.

В-четвертых, может так случиться, что вы высеяли необработанные семена или почвогрунт попался вам зараженный (увы, так тоже бывает). Таким образом, у растений уже на ранней стадии появились признаки какого-то заболевания. Так вот пикировка поможет спасти еще не зараженные растения от грибных болезней, болезнетворные возбудители которых могут находиться в почве. Растения с загнившими корнями до грядок не доживут — они пропадут еще на подоконнике.

В-пятых, пикировка способствует развитию боковых корней, а это значит, что ваша рассада будет иметь мощную корневую систему после пересадки. Это утверждение справедливо, если речь идет о томатах. С другими растениями такие номера не пройдут.

И последнее, пикировка притормозит рост саженцев, когда возникла опасность перерастания. То есть пересадка поможет задержать развитие растений. Это справедливое утверждение, что рассада не растет как сумасшедшая, потому что… болеет. То есть эффект, который был получен в результате конкуренции в ящике, сводится на нет. Между тем есть более гуманные способы затормозить буйный рост рассады. Например, в теплые денечки выносить на воздух, например, на балкон при температуре воздуха не ниже +5°С. В этом случае мы приостановим рост, а заодно закалим рассаду. И второй вариант — удобрить растения суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). Снова получаем дополнительную выгоду в виде подкормки.

Какие растениям пикировать нельзя

Баклажанам пикировка вообще противопоказана! У них даже в юном возрасте большие листья. Они испаряют огромное количество воды! А еще у баклажанов очень ранимые корешки! А теперь представьте: вы вынимаете саженец баклажана из ящика, где корни переплетены между собой, нещадно их рвете, а потом сажаете его в отдельный горшочек. Листья продолжают активно испарять влагу, а корни, потому что их стало меньше, попросту не в состоянии обеспечить растение нужным количеством воды. И все, с рассадой баклажанов можно попрощаться…

Перцы не такие капризные, как баклажаны, но тоже не любят пересадку. Кроме того, корни перцев категорически нельзя прищипывать!

Думаю, что я убедила вас в том, что пикировка – очень важна и отнестись к ней надо со всей ответственностью. От её качества зависит дальнейший рост и развитие сеянцев.

Вывод. Из растений, которые выращивают через рассаду, без опасения можно пикировать только томаты. Плюс один — томатное растение образует больше корней. Но можно сделать проще: при высадке в открытый грунт заглубить рассаду до семядольных листочков.

Способы пикировки рассады

Пикировать можно двумя способами.

Пересадка рассады

Первый способ – пересадка. Чтобы извлечение растений из горшочка было лёгким, без проблем, полейте их за 2 часа до пикировки. Хорошо промоченный ком земли свободно можно будет вынуть из любой ёмкости.

Те горшки, стаканчики, коробочки, в которые вы будете пересаживать саженцы, заполняют подготовленной почвосмесью на 3/4, уплотняют её. Палочкой, карандашом или просто указательным пальцем делают углубление в почве. Сюда опускают корень, стебель саженца.

Есть некоторые правила пикировки для разных культур.

Рассаду помидоров можно заглубить почти до семядольных листочков, а перцы или баклажаны нужно посадить на ту же глубину, что они росли до пикировки. При этом сеянцы держите за семядольные листочки, а не за стебель, который при пикировке можно легко повредить.

При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/3 длины, чтобы стимулировать формирование боковых корней.

Затем аккуратно уплотняют почву вокруг сеянца. Можете даже проверить, качественно ли вы сделали пикировку: легонько поддерните сеянец за семядольные листочки вверх. При неудачной пикировке растение выдергивается без труда, то есть почва не плотно прилегает к основному корню и стеблю. А при хорошей – вы можете даже оборвать семядольный листочек, но саженец будет крепко держаться на своем новом месте.

После пикировки рассаду поливают. Если это очень мелкие растения, например, сельдерей, то горшочки ставят в поддон, а растения опрыскивают. После пикировки растения даже можно убрать в тень, подальше от яркого света – так они лучше перенесут стрессовую ситуацию.

Перевалка рассады

Второй способ пикировки рассады – перевалка. Этот прием хорош тем, что корни пикируемых растений совсем не повреждаются. Сеянцем вообще не потребуется времени на адаптацию и их развитие нисколько не замедлится.

При перевалке за пару дней до процедуры перестают поливать сеянцы, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Так же как и при первом способе, заполните на 3/4 те ёмкости, в которые будете переваливать саженцы, почвосмесью.

Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская при этом наземные части растений между пальцами. Затем аккуратно надавливают на дно стаканчика — растение вместе с комом земли остается в руке. Потом растение помещают в большую ёмкость, а пустое место заполняют почвосмесью.

Советую перевалку использовать при пикировке рассады перцев и баклажанов, так как их нежная корневая система очень болезненно переносит пересадку с обнажением корешков.

Вот и все премудрости. Уверена, процедуру пикировки ваши сеянцы перенесут отлично и порадуют вас в дальнейшем хорошим урожаем.

И еще одна фишка в заключение. Подсмотрела на одном из форумов. После пикировки рассады положите поверх почвы кусочек фольги — интенсивность освещения усилится. Это поможет саженцам не вытянуться.

Возможно, вас заинтересует следующая информация:

• Когда пикировать помидоры, как это сделать правильно с рассадой томатов
• Посадка перца на рассаду — подготовка семян, почвы, пикировка, уход
• Как вырастить цветную капусту в открытом грунте, рассада, пикировка, уход

4 Простые варианты для здоровых растений

Знание того, когда пересаживать рассаду, может означать разницу между здоровыми, сильными растениями и теми, у которых низкорослые растения с ограниченными корнями. Семена овощей, трав и цветов высевают в ячеистые пакеты, лотки с пробками или торфяные гранулы, причем большинство из них перерастают свои контейнеры через 4–5 недель. Пересадка маленьких растений в большие контейнеры позволяет рассаде развить крепкую корневую систему. Знание того, когда пересаживать рассаду, — это навык, который легко освоить садоводам, даже тем, кто только начинает. Ниже вы узнаете, как определить, когда пора пересаживать рассаду.

Пересадка или «закапывание» рассады является важным этапом при выращивании из семян.

Почему важно знать, когда пересаживать рассаду?

Своевременная пересадка рассады, также называемая «закапыванием», обеспечивает стабильный и непрерывный рост. Это дает вашим овощным и цветочным саженцам возможность вырасти крупнее и сильнее. Пересадка дает больше места для развития корневой системы. Это, в свою очередь, снижает риск шока при пересадке, когда рассаду в конечном итоге переносят в сад.

Когда пересаживать рассаду: 4 простых варианта

Существует четыре варианта пересадки рассады:

1. Первый вариант зависит от стадии роста. Большинство рассады овощей, цветов и трав можно высаживать в горшки после того, как разовьется один или несколько наборов настоящих листьев.
2. Второй вариант выбора времени пересадки основан на густоте растений. Многие садоводы любят сажать семена густо, но когда они начинают вытеснять своих соседей, самое время проколоть их и пересадить в горшки большего размера.
3. Третьим признаком того, что пора пересаживать рассаду, является то, что молодые растения перерастают свои первоначальные контейнеры. Подробнее об этом ниже.
4. Наконец, давайте посмотрим на длинноногость. Когда некоторые саженцы, такие как томаты, вырастают длинноногими, пересадка может помочь сделать стебли более крепкими.

Знание того, когда пересаживать рассаду, — это простой способ вырастить здоровые и сильные растения.

Вариант 1: Количество настоящих листьев

Многие садоводы используют количество настоящих листьев как сигнал о том, когда пересаживать рассаду. Чтобы использовать эту технику, вам нужно понимать разницу между семядолями, также называемыми семенными листьями, и настоящими листьями. Когда семена, такие как семена помидора или циннии, прорастают, семядоли — это первые открывающиеся листья.

После раскрытия семядолей появляются настоящие листья. Эти листья выглядят так же, как и у взрослого растения. Так первые настоящие листья томатного растения выглядят как зрелые листья помидора. Именно тогда, когда развиваются настоящие листья, начинается фотосинтез. Я обычно пересаживаю свои сеянцы, когда они развили один-два набора настоящих листьев.

Густо растущие саженцы необходимо проредить, чтобы они не конкурировали со своими соседями за свет, воду и питательные вещества.

Вариант 2: Пересадка рассады в зависимости от густоты растений

Есть несколько способов посадить семена в помещении. Некоторые садоводы сажают только одно или два семени в ячейку или горшок, в то время как другие предпочитают сеять их густо в лотки для рассады. Любой метод работает, но если вы сажаете густо, вам нужно пикировать сеянцы и пересаживать их в горшки большего размера, когда они начинают вытеснять своих соседей. Вы не хотите, чтобы рассада конкурировала за свет, воду и питательные вещества.

Переполненные саженцы также могут препятствовать потоку воздуха, что может привести к таким проблемам, как выпревание. Выпревание – это грибок или плесень, из-за которых сеянцы опадают и погибают. Пересадка густо посаженных саженцев может снизить риск выпревания.

Проколите рассаду с помощью маленькой лопатки, деревянной шпажки или карандаша. Аккуратно отделите саженцы и пересадите их в большие контейнеры, наполненные высококачественной почвенной смесью. Никогда не держите рассаду за стебли, так как это может повредить их нежные ткани. Вместо этого аккуратно держите молодые растения за листья.

Когда сеянцы пересаживают в большие контейнеры, у них остается достаточно места для развития здоровой корневой системы.

Вариант 3: Пересадка рассады в зависимости от размера растения

Третий вариант пересадки рассады зависит от размера рассады и от того, переросли ли они контейнеры. Саженцы, выращенные в пакетах ячеек, лотках с пробками или других небольших контейнерах, быстро привязываются к корням. Одним из признаков того, что рассаду пора пересаживать, является появление корней из дренажных отверстий на дне контейнеров. Вы также можете проверить корневую систему, аккуратно вытащив саженцы из контейнеров. Если корни закручиваются вокруг корневого кома, пришло время пересадить рассаду.

Рассада, выращенная в помещении слишком рано, также привязывается к корням. Рекомендуется следовать инструкциям, указанным на упаковке семян или в книге по садоводству, чтобы стимулировать рост коренастых саженцев. Начните сеять семена томатов, например, в помещении за 6–7 недель до даты последних заморозков. Знание лучшего времени для посадки семян в помещении является важным шагом для обеспечения здорового роста растений.

Одним из очевидных признаков того, что рассаду пора пересаживать, является появление корней, вырастающих из дна ячеек и горшков.

Вариант 4: Пересадка, когда сеянцы стали длинноногими

Длинноногость — частая жалоба начинающих сеянцев, обычно возникающая, когда молодые растения тянутся к источнику света. Эта проблема наиболее распространена, когда семена высаживают на подоконнике, где свет менее надежен. Длинный рост также может происходить под лампами для выращивания, если светильники слишком высоко над растениями или луковицы старые. Температура также играет роль при вытягивании рассады. Длинный рост происходит, если в помещении для выращивания семян очень тепло или слишком долго используется нагревательный мат для рассады.

Для некоторых видов рассады, таких как помидоры или томатилло, низкорослость устраняется путем пересадки в новые контейнеры. При пересадке я обычно сажаю большинство саженцев немного глубже в новые горшки. Это, а также обеспечение не менее 16 часов прямого света каждый день, может помочь уменьшить длинноногость.

Эти саженцы базилика растут в лотках и нуждаются в пересадке в собственные горшки.

Лучшие контейнеры для пересадки рассады

Существует множество вариантов контейнеров для пересадки рассады овощей, цветов и трав. К ним относятся пластиковые горшки, крупногабаритные ячейки, горшки из волокна и переработанные контейнеры, такие как пластиковые контейнеры для йогурта или молока. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что на дне горшка есть дренажные отверстия.

Мои любимые контейнеры – пластиковые горшки диаметром 4 дюйма, которые я сохраняю из сезона в сезон. Промываю их и повторно использую для пересадки рассады. Я не фанат волокнистых горшков, потому что считаю, что они очень быстро высыхают, поэтому необходимо уделять особое внимание влажности почвы. Кроме того, они могут покрыться плесенью снаружи, что может повлиять на рост рассады.

Этот саженец капусты был перемещен в горшок большего размера. Через пару недель закалю и пересажу в сад.

Лучшая почва для пересадки рассады

Обычно я сажаю семена в высококачественную стартовую смесь, но при пересадке я использую универсальную почвенную смесь. Эти легкие, беспочвенные питательные среды обеспечивают отличный дренаж и некоторые питательные вещества. Большинство из них основано на торфе, но вы также можете купить горшечные смеси без торфа. Лучше предварительно увлажнить среду для выращивания перед заполнением контейнеров. Я использую большую сумку Rubbermaid, чтобы смешивать почву с водой. Как только он слегка влажный, я наполняю новые горшки.

Как пересаживать рассаду

Когда вы решили, что пора пересаживать или высаживать рассаду, начните с подготовки необходимых материалов. Увлажните смесь для заливки и соберите горшки, этикетки и водостойкий маркер. Аккуратно вытащите молодые растения из лотка для семян или пакета ячеек, оставив каждый корневой ком нетронутым, если это возможно. Подразните саженцы, которые растут густо обособленно, и посадите их по отдельности. Пересаживая рассаду, держите ее за лист, а не за хрупкий стебель. Пересаживайте каждый саженец в больший горшок, устанавливая его немного глубже. Поливайте теплой водой, чтобы устранить любые воздушные карманы в среде для выращивания, и поставьте горшки обратно под лампы для выращивания или на окно с прямым солнечным светом.

Обычно я пересаживаю рассаду в 4-дюймовые пластиковые горшки, которые использую повторно из года в год.

Когда пересаживать рассаду, выращенную в кубах с почвой

Я люблю выращивать семена, такие как помидоры и базилик, в кубах с почвой, созданных с помощью блочных форм. Они предлагают способ выращивания семян без пластика и способствуют здоровой корневой системе, потому что корни обрезаются воздухом, когда они достигают внешней поверхности куба почвы. У меня есть набор форм для блоков, из которых можно сделать 3 кубика почвы разного размера. Это позволяет мне пересаживать рассаду в более крупные кубы, когда они перерастают свои первоначальные маленькие кубы почвы. Пришло время увеличить размер блока почвы, когда вы увидите корни, растущие вдоль внешней поверхности куба.

Узнайте больше о том, когда пересаживать рассаду, из этого полезного видео:

Когда пересаживать рассаду помидоров

Помидоры являются наиболее популярными овощами, выращиваемыми на приусадебных участках, среди которых садоводы начинают выращивать семена своих любимых сортов в помещении с ранней до середины весны. Я использую пакеты с ячейками и высеваю по 2 семени томатов в каждую ячейку, в конце концов выщипывая их и пересаживая в собственные контейнеры. Другие садоводы предпочитают выращивать помидоры, высевая семена толстым слоем в лотки для семян и пересаживая их, когда растения достигают стадии первого настоящего листа. На стеблях томатов развиваются придаточные корни. Из-за этого они могут переносить глубокую посадку в больших контейнерах. Обычно я закапываю около половины стебля в землю.

Когда я вижу корни, растущие вдоль внешней поверхности моих почвенных кубов, я перемещаю их в куб большего размера.

Следует ли пересаживать все виды рассады?

Нет! Не всем саженцам выгодна пересадка. Огурцы и кабачки, например, плохо пересаживаются. Поэтому я переношу саженцы прямо в сад, когда они перерастают свои ячейки или горшки. Я также рекомендую прямой посев семян корнеплодов, таких как морковь и редис. Пересадка корнеплодов может привести к низкорослым или деформированным корням. Я также не начинаю выращивать быстрорастущие культуры, такие как кабачки, горох и семена фасоли или фасоли, в помещении, поскольку они растут очень быстро при прямом посеве.

Советы по пересадке рассады

• Удобрение – Когда я поливаю только что пересаженную рассаду, я добавляю разведенную дозу (разбавленную примерно до половины) органического удобрения в лейку. Это обеспечивает постоянный источник питательных веществ для молодых растений.
• Отбраковка — Не стесняйтесь отбраковывать слабые саженцы при пересадке. Я отбраковываю низкорослые или обесцвеченные саженцы, а также те, которые не растут так же хорошо, как и остальные растения.
• Закаливание — Примерно за неделю до того, как вы собираетесь пересадить рассаду на открытый грунт на грядку или в контейнер, начните процесс закаливания. Этот переход акклиматизирует растения, выращенные в помещении, к условиям выращивания на открытом воздухе, таким как солнце и ветер. Я смотрю прогноз погоды и пытаюсь выбрать пасмурный или пасмурный день для пересадки. Это снижает риск шока при трансплантации.

Для получения дополнительной информации о выращивании из семян обязательно ознакомьтесь с этими замечательными статьями:

• Как вырастить помидоры из семян
• Выращивание брокколи из семян
• Узнайте, как посадить семена базилика в помещении
• Как закалить растения томатов профессионально

Выращивание растений из семян [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Садоводы могут выращивать большинство однолетних, двулетних и многих травянистых многолетних растений из семян. Посев семян дешевле, чем покупка укоренившихся растений, и требует небольшого оборудования. Сильнорослые растения начали цвести в помещении раньше, чем те, что на открытом воздухе. Посев семян также позволяет садоводам выращивать сорта, которых может не быть в местных теплицах или садовых центрах.

Выращивание собственных семян может сэкономить вам деньги, а также позволит вам выращивать сорта, которые могут быть недоступны для покупки в виде рассады.

Семена

Чтобы вырастить качественные растения, начните с семян хорошего качества от надежного поставщика семян. Выбирайте сорта, адаптированные к вашей местности.

Многие новые сорта овощей и цветов являются гибридами, что означает, что они являются результатом ручного опыления двух разных родительских сортов. Гибридные сорта часто имеют большую силу роста и однородность, и они могут стоить дороже, чем сорта с открытым опылением. Некоторые гибриды обладают определенной устойчивостью к болезням или другими уникальными культурными характеристиками.

Хотя некоторые семена при правильном хранении могут храниться несколько лет, мы рекомендуем покупать столько семян, сколько хватит на текущий год. Поставщики семян проводят тесты на всхожесть, чтобы определить жизнеспособность семян перед продажей. Печать на пакете с семенами обычно указывает дату теста на всхожесть и процент проросших семян, а также любые химические обработки семян, которые могли быть применены, и другую важную информацию.

Если вы получаете семена задолго до фактической даты посева или пытаетесь сохранить излишки семян, храните их в прохладном, сухом месте.

Пакеты из ламинированной фольги обеспечивают сухое хранение. Бумажные пакеты лучше всего хранить в плотно закрытых банках или контейнерах при температуре около 4°F и низкой влажности.

Некоторые садоводы сохраняют семена из собственных садов; однако такие семена могут быть результатом случайного опыления насекомыми или другими естественными агентами и не могут давать растения, подобные родительским растениям. Те, кто заинтересован в сохранении семян, должны придерживаться сортов с открытым опылением, потому что семена, сохраненные от гибридов, не «настоящие»; следующее поколение не будет выглядеть точно так же, как исходный сорт.

Некоторые семена успешно прорастают после хранения в течение одного или нескольких лет; другие, такие как эти семена пастернака, имеют очень короткий срок жизнеспособности, и их следует покупать новыми каждый год.

Факторы, влияющие на прорастание

Семя прорастает, только если оно жизнеспособно и если окружающая среда благоприятна для прорастания. Вода, кислород, свет и тепло могут влиять на прорастание.

Вода

Первым этапом процесса прорастания является поглощение воды. Непрерывная подача влаги без колебаний в питательной среде важна для обеспечения прорастания.

Свет

Свет стимулирует или подавляет прорастание некоторых семян. Некоторым культурам, включая агератум, бегонию, броваллию, недотрогу, салат и петунию, для прорастания требуется свет. Другие, такие как календула, золототысячник, однолетний флокс, вербена и барвинок, лучше всего прорастают в темноте. Другие растения не имеют особых требований к освещению.

В каталогах и пакетах семян обычно указываются требования к освещению. При посеве светолюбивых семян не заглубляйте их. Если они вообще покрыты, слегка прикройте их мелким торфяным мхом или мелким вермикулитом, чтобы немного света достигло семян. Обеспечьте дополнительный свет, подвесив флуоресцентные лампы на высоте от 6 до 12 дюймов над семенами на 18 часов в день.

При посеве светолюбивых семян их не заглублять. Обеспечьте дополнительный свет, подвесив флуоресцентные лампы на высоте от 6 до 12 дюймов над семенами на 18 часов в день.

Кислород

Все жизнеспособные семена дышат. Интенсивность их дыхания резко возрастает во время прорастания; поэтому среда для выращивания должна быть рыхлой и хорошо аэрируемой. Если поступление кислорода во время прорастания ограничено или уменьшено (например, в водонасыщенных средах), прорастание может быть сильно замедлено или ингибировано.

Тепло

Большинство семян прорастают в широком диапазоне температур, но оптимальные температуры для прорастания. Например, семена помидоров прорастают при температуре от 50°F до 95°F, но оптимальная температура составляет около 80°F. Как правило, для большинства растений лучше всего подходит диапазон от 65° до 75°F. Это часто означает, что посадочные площадки, возможно, придется размещать в специальных камерах или на радиаторах, нагревательных кабелях или нагревательных матах для поддержания идеальной температуры.

Среда для посевного материала

Хорошая среда для прорастания должна быть тонкой и однородной, хорошо аэрируемой и рыхлой. В нем не должно быть насекомых, болезнетворных организмов и семян сорняков. Он также должен иметь низкую плодородность и быть способен удерживать и перемещать влагу за счет капиллярного действия.

Торфяной мох сфагнум

Искусственные беспочвенные смеси обладают всеми этими качествами. Основными ингредиентами таких смесей являются сфагновый торф и вермикулит, оба из которых, как правило, не содержат болезней, семян сорняков и насекомых. Отдельные ингредиенты также легко доступны, просты в обращении, легки и обеспечивают равномерный рост растений. Вы можете сделать свою собственную смесь, используя этот рецепт: 4 литра измельченного сфагнового мха, 4 литра мелкозернистого вермикулита, 1 столовая ложка суперфосфата (по желанию) и 2 столовые ложки молотого известняка. Эти смеси имеют низкую плодородность, поэтому рассаду необходимо поливать разбавленным раствором удобрения вскоре после ее появления.

Вермикулит

Контейнеры

Садовые центры продают множество различных типов деревянных или пластиковых поддонов, лотков, ячеек и горшков для посева семян. Вы также можете сделать свои собственные контейнеры для семян, переработав пластиковые контейнеры для пищевых продуктов или днища пакетов из-под молока. Обязательно проделайте или просверлите ряд отверстий на дне каждого посадочного контейнера, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

Садовые центры также продают многие виды торфяных гранул и горшков или блоков на основе торфа или волокна, где сам контейнер становится частью среды для выращивания. Это может снизить риск повреждения корней при пересадке и может быть полезно для растений с чувствительной корневой системой.

Домашним садоводам доступно множество типов контейнеров.

Посев

Правильное время для посева семян зависит от того, когда растения можно безопасно пересаживать в открытый грунт в вашем районе. Этот период может варьироваться от четырех до 12 недель до пересадки, в зависимости от скорости прорастания, скорости роста и условий культивирования. См. Сроки пересадки овощей для получения основных указаний о том, когда сажать рассаду овощей в Нью-Гемпшире. Распространенной ошибкой является посев семян слишком рано, а затем попытка задержать всходы при плохом освещении или температурных условиях. Это приводит к высоким, слабым и часто подвергающимся стрессу растениям, которые плохо себя чувствуют в саду.

После выбора емкости для посадки и увлажнения выбранной среды для выращивания заполните емкость средой на 3/4 дюйма от верха. Для очень мелких семян покройте среду не менее чем 1/4 дюйма мелкой просеянной смесью или слоем вермикулита.

Уплотните среду пальцами или деревянным бруском, чтобы получить однородную плоскую поверхность. Если вы высеваете в лотки или плоские поверхности, для средних и крупных семян сделайте борозды на расстоянии от одного до двух дюймов и глубиной от 1/8 до 1/4 дюйма по всей поверхности контейнера. Посев рядами обеспечивает лучшее движение света и воздуха, что помогает предотвратить грибковые заболевания, а также их легче маркировать и обрабатывать во время пересадки, чем те, которые были разбросаны. Высеивайте семена тонкими и равномерными рядами, осторожно постукивая по пакетику с семенами, когда вы перемещаете его по ряду. Слегка присыпьте семена сухим вермикулитом или просеянной средой. Большинство семян следует сажать на глубину примерно в два раза больше их диаметра.

Не накрывайте очень мелкие семена, такие как петуния, бегония и львиный зев; просто вдавите их в среду или полейте мелким туманом.

Более крупные семена часто высевают в какой-нибудь небольшой контейнер или пакет ячеек, по два или три на единицу, что устраняет необходимость в ранней пересадке. Прореживает после прорастания, позволяя вырасти самому сильному саженцу.

Эти торфяные гранулы являются альтернативной средой для выращивания. Просто добавьте к ним теплую воду, дайте им расшириться, а затем посадите семя в их середину.

Полив

После посева семян увлажните посадочную смесь, лучше всего с помощью мелкодисперсного распылителя. Избегайте разбрызгивания или чрезмерного затопления, которое может привести к смещению мелких семян. Будьте осторожны при ручном поливе недавно посаженных лотков для семян, чтобы предотвратить переувлажнение или высыхание. Равномерная влажность – залог хорошей всхожести и роста.

Один из способов добиться постоянного увлажнения во время прорастания – это использовать прозрачный пластиковый пакет, в который помещается вся плоская поверхность или горшок после первоначального полива. Некоторые лотки для рассады поставляются с прозрачными пластиковыми куполообразными крышками для этой цели, также подойдут стеклянные панели. Если вы используете этот подход, держите пластик на расстоянии не менее 1 1/2 дюйма от почвы и держите лотки подальше от прямых солнечных лучей, иначе температура может подняться до такой степени, что семена погибнут. Обязательно снимите укрытие, как только появятся первые листочки сеянцев.

Проращивание и посадка саженцев

После прорастания саженцы должны получать яркий свет. Недостаток света заставляет сеянцы «вытягиваться» или удлиняться в поисках света. В общем, чем больше света, тем лучше. Интенсивность солнечного света увеличивается в течение всей весны; чем позже весной, тем больше света получит ваша рассада.

Если нет большого светлого окна, выходящего на юг, поместите рассаду под флуоресцентное освещение. «Магазинные светильники», подвешенные на цепях, вкрученных в потолок, являются недорогим решением. Используйте две 40-ваттные люминесцентные лампы холодного белого или полного спектра. Расположите растения в шести дюймах от труб и держите свет включенным около 16 часов каждый день.

После того, как сеянцы хорошо приживутся, переместите квартиры в светлое, проветриваемое и прохладное место, скажем, при температуре от 55° до 60°F ночью и от 65° до 70°F днем. Это предотвратит мягкий, длинноногий рост. Светильники для магазинов

помогают обеспечить правильное освещение рассады.

Пересадка и обработка

Если растения не были посеяны в индивидуальные контейнеры, их необходимо пересадить, чтобы дать им надлежащее пространство для роста. Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают растениеводы, заключается в том, что рассаду слишком долго оставляют в семенной плоскости, из-за чего она становится низкорослой или слишком высокой и «длинноногой». Пересаживайте молодые саженцы, пока они еще совсем маленькие. Идеальное время для пересадки – когда между семядолями появляются первые настоящие листочки, которые иногда называют «семенными» листьями.

Для пересадки аккуратно выкопайте маленькие растения ножом или деревянной ковшом. Дайте группе саженцев развалиться и выберите отдельные растения. Аккуратно разделите их на небольшие группы, это облегчит разделение отдельных растений. Избегайте разрыва корней в процессе. Держите маленькие саженцы за листья, а не за тонкие стебли. Проделайте отверстие в среде, в которое будет помещен саженец, на той же глубине, на которой он рос в семенной плоскости. Маленькие растения или медленнорастущие растения можно размещать на расстоянии одного дюйма, а быстрорастущие крупные сеянцы — на расстоянии двух дюймов друг от друга. После посадки уплотните почву и аккуратно полейте. Защищайте недавно пересаженные саженцы от чрезмерного количества прямых солнечных лучей или прямых источников тепла в течение нескольких дней после пересадки.

После пересадки рассаде нужны питательные вещества. Некоторые коммерческие беспочвенные смеси уже содержат удобрения. Многие горшечные смеси на основе компоста часто обеспечивают достаточную плодородность, чтобы поддерживать здоровье рассады до тех пор, пока корневая система рассады полностью не заполнит горшок, после чего их необходимо пересадить в горшок большего размера с большим количеством среды. Если вы используете смесь без удобрений, вам нужно будет добавить дополнительные питательные вещества. Для подкормки используйте растворимое удобрение для комнатных растений с рекомендуемым производителем разбавлением еженедельно после прорастания рассады. Помните, что молодые саженцы легко повреждаются избытком удобрений, особенно если они испытывают недостаток влаги.

В идеале рассада должна быть темно-зеленой и крепкой. Симптомы дефицита питательных веществ включают бледно-желтую листву, пурпурные листья, которые не должны быть пурпурными, и/или яркие желто-зеленые жилки. Эти признаки указывают на то, что вам следует использовать более высокую норму удобрений или вносить удобрения чаще.

Большинство растений хорошо пересаживаются, хотя некоторые требуют очень осторожного обращения из-за хрупкой корневой системы. Некоторые растения, которые никогда не следует пересаживать, — это корнеплоды (морковь, пастернак), основной корень которых будет поврежден при пересадке. Как правило, их высевают непосредственно в открытый грунт.

Держите маленькие саженцы за листья, а не за нежные стебли.

Закаливание растений

Закаливание – это процесс акклиматизации растений, чтобы они могли выдерживать изменения условий окружающей среды, возникающие при перемещении их из защищенной среды (теплицы или дома) в холодильную камеру, поле или сад. Наружная среда, особенно в начале сезона, подвергает растения нескольким стрессам: ветру, экстремальным температурам, более низкой относительной влажности и резким изменениям в методах полива и качестве света по сравнению с тем, что они испытывали в период рассады. Эти стрессы могут остановить рост растений или даже убить их. Закаливание подвергает растения этим стрессам постепенно, а не внезапно. Постепенное воздействие вызывает накопление углеводов и утолщение клеточных стенок, укрепляя растения.

Начните закаливание растений за одну-две недели до высадки в саду. Если возможно, растения следует переместить при температуре от 45° до 50°F в помещении или на открытом воздухе в затененном месте. Для этой цели хорошо подойдет вентилируемый парник или укрытие, накрытое навесом. При первом размещении на открытом воздухе держите растения в тени, но постепенно выносите их на солнечный свет на короткие периоды каждый день, постепенно увеличивая продолжительность воздействия. Не выносите нежную рассаду на улицу в ветреные дни или при температуре ниже 45°F. Уменьшите частоту полива, чтобы замедлить рост, но не позволяйте растениям увядать. Даже холодостойкие растения пострадают, если подвергнутся воздействию отрицательных температур до того, как они затвердеют. Однако после надлежащего закаливания их можно высаживать на открытом воздухе, и легкие заморозки не повредят их.

Эти саженцы томатов демонстрируют признаки дефицита азота и фосфора, и им следует вносить более высокие дозы удобрений, чем они получали раньше.

Семена, которые трудно прорастить

Семена некоторых растений могут иметь один или несколько типов покоя, которые необходимо преодолеть, прежде чем они прорастут. Это особенно характерно для древесных декоративных и местных многолетних растений. Для стимулирования прорастания семян в состоянии покоя может потребоваться одна из следующих обработок.

Стратификация

Для стратификации семян сначала замочите их на ночь в воде. Слейте семена и поместите во влажный песок или торф. В качестве альтернативы поместите семена между влажными (но не насквозь мокрыми) бумажными полотенцами и заверните в пищевую пленку. Некоторым семенам потребуется храниться в течение различных периодов времени при теплых температурах (от 50° до 80°F), при низких температурах (от 34° до 50°F) или при их комбинации. Те же самые условия часто можно получить в естественных условиях за счет правильного выбора времени посадки в открытом грунте. Теплые и влажные условия обеспечиваются летней посадкой, а прохладные и влажные условия обеспечиваются осенней посадкой. Продолжительность лечения варьируется в зависимости от типа семян от одного до шести и более месяцев.

Скарификация

Некоторые семена остаются в состоянии покоя только потому, что они не могут поглощать воду или потому что кислород и другие газы исключены из внутренних частей семени. Можно использовать различные методы для разрушения или скарификации семенной кожуры для обеспечения проникновения воды и газообмена. Методы скарификации включают опиливание или истирание наждачной бумагой и т. д., или химическую эрозию семенной оболочки концентрированной серной кислотой. Используйте такие устройства осторожно, чтобы не повредить семена или аппликатор. Высаживайте семена сразу после обработки.

Некоторые поставщики специальных семян предлагают семена, которые уже были обработаны для вас.