как сделать септик для частного дома и дачи без откачки, виды септиков канализации, как правильно построить, как устроен простой септик

Содержание:

Принцип работы септика
Сравнение септика и станции биологической очистки
Проектирование автономной канализации
Септик из бетонных колец
Альтернативные конструкции септиков
Заключение
Видео

Обустройство канализации в частном доме может выполняться разными способами. Проще всего дело обстоит при наличии централизованной канализации – в это случае достаточно будет просто подключиться к ней. Во всех остальных случаях придется создавать автономную сеть, и здесь тоже есть несколько решений. Оптимальным вариантом для большинства ситуаций является септик. О том, как правильно сделать септик своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Принцип работы септика

Давайте вначале поймем, что такое септик и как он работает, а также рассмотрим его виды. Септик – это канализационное сооружение, обеспечивающее предельно возможную очистку сточных вод. Очистка осуществляется за счет разложения стоков на отдельные составляющие, не представляющие опасности для окружающей среды – воду и активный ил. Непосредственной переработкой отходов занимаются микроорганизмы, находящиеся внутри септика и использующие попадающие туда вещества в качестве пищи.

Существует два вида микроорганизмов – аэробные и анаэробные. Первые способны работать только в среде, насыщенной кислородом, в то время как анаэробные бактерии без проблем живут даже в герметичной емкости. Резервуар сам по себе всегда герметичен (это делается для предотвращения выхода канализационного запаха), поэтому при использовании аэробных бактерий приходится подавать кислород в собранный своими руками септик без откачки для дачи.

Все виды септиков без откачки для частного дома работают по одному принципу, включающему следующие этапы:

• Накопление сточных вод и их разделение на разлагаемые вещества и компоненты, не подлежащие биологическому разложению;
• Переработка стоков микроорганизмами, в результате которой остается лишь ил и вода;
• Продолжение очистки стоков, в результате которой весь ил оседает на дне устройства;
• Вывод очищенных сточных вод за пределы канализационной системы.

Само собой, весь рабочий процесс происходит не моментально – на полноценную переработку стоков уходит немало времени. Сточные воды по мере очистки переливаются из одного отсека в другой, что осуществляется за счет переливных отверстий или специальных трубок. Отделенная жидкость, пройдя через все уровни септика, отправляется в грунт.

После переработки в септике остается осадок в виде ила, который может называться активным или нейтральным. Оба варианта названия считаются правильными – главное, что полученная масса совершенно безопасна для окружающей среды. К тому же, такой ил можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Активность ила обуславливается за счет того, что в нем постоянно находятся бактерии, которые перерабатывают содержащиеся в нем вредные частицы. Для бактерий такая среда является нормальным обиталищем, подходящим для проживания и размножения. Данная особенность позволяет обойтись без регулярной подачи микроорганизмов в септик.

Впрочем, самостоятельное размножение бактерий вполне может достичь отрицательных величин. Все дело в том, что микроорганизмы, предназначенные для попадания в септик, совершенно неспособны сопротивляться воздействию большинства агрессивных веществ, в т.ч. хлору, антибиотикам, различным техническим маслам и растворителям.

Кроме того, бактерии могут погибнуть и по другим причинам, так или иначе связанным с неправильной эксплуатацией септика. Одной из таких причин являются ошибки, допущенные при консервации оборудования перед зимним периодом. Главная ошибка заключается в полном опустошении устройства на зиму – в таком случае оставшимся в отсеках бактериям попросту нечем питаться, и они погибают.

При условии правильной эксплуатации и грамотного монтажа септик сможет корректно выполнять свои функции. Хорошее утепление не защитит стоки от замерзания полностью, но даже при частичном замерзании септик не будет всплывать или трескаться. Именно поэтому важно уделять внимание вопросам монтажа и использования подобного оборудования, причем делать это нужно еще перед тем, как сделать своими руками септик без откачки.

Вода, которая остается в процессе переработки стоков, не подходит для бытовых нужд, поскольку степень ее очистки не настолько высока. Впрочем, собирать ее все равно стоит – полностью очищенные сточные воды вполне можно использовать в качестве технической воды, например, для полива участка. Если же необходимости в воде нет, ее можно просто убрать, используя фильтрационный колодец или фильтрационное поле, откуда очищенная жидкость будет попадать в грунт.

Оседающий на дне оборудования ил самостоятельно никуда не выводится. В результате внутренний объем резервуара постепенно уменьшается и в определенный момент доходит до критического значения. Для очистки септика используется специальный насос. Важный момент – откачивать стоки из септика приходится на порядок реже, чем из выгребной ямы. Кроме того, в процессе отсутствуют неприятные запахи, поскольку нейтральный ил их не имеет.

Сравнение септика и станции биологической очистки

По большому счету, особой необходимости в собственноручном создании септика нет – его всегда можно приобрести в готовом виде. Современные локальные очистительные станции (ЛОС) представляют собой мощные системы, отличающиеся высокой надежностью, производительностью и простотой эксплуатации.

На рынке можно встретить достаточно компактные устройства, внутренняя часть которых разделена на несколько отсеков, соединенных переливами. Стоки в простых ЛОС перерабатываются самостоятельно, без применения дополнительных средств. Если же устройство классифицируется как станция биологической очистки, то в нем имеется насос и система аэрации, подающая кислород в устройство. Ключевым отличием таких станций является зависимость от электроэнергии.

Большинство стандартных моделей ЛОС изначально имеют хорошую теплоизоляцию и оборудуются герметичной крышкой. Если устройство предназначено для высокой очистки стоков, то его конструкция дополняется компрессором, нагнетающим воздух во внутреннее пространство емкостей. Благодаря этому появляется возможность одновременного использования аэробных и анаэробных бактерий, что в итоге позволяет добиться степени очистки до 95%.

Впрочем, помимо достоинств, стоит отметить и недостатки локальных очистительных систем, которые сводятся к следующему списку:

1. Во-первых, любая станция биологической очистки обходится очень дорого. Высокая стоимость проявляется не только при покупке, но и в процессе эксплуатации – устройству для работы постоянно требуется электроэнергия, затраты которой приведут к повышению расходов на коммунальные услуги.
2. Во-вторых, существуют и простые варианты ЛОС, не оборудованные дополнительными компонентами. Разумеется, такое оборудование обходится на порядок дешевле, вот только конструктивно оно представляет собой скорее модернизированную выгребную яму, чем высокотехнологичную очистительную систему. Предельная степень очистки в таких системах не превышает 70%, а очищенную воду можно использовать для технических нужд только после дополнительной фильтрации.

Описанные недостатки достаточно серьезны, поэтому большинство владельцев частных домов отдают предпочтение собственноручно обустроенным септикам, которые не приходится постоянно очищать. Конечно, затраты времени и труда будут велики, да и соответствующие навыки не помешают – но собранный на даче своими руками септик без откачки будет как минимум не хуже готового устройства.

Кроме того, самодельные септики в итоге обходятся на порядок дешевле покупных очистительных сооружений.

Проектирование автономной канализации

Процесс проектирования автономной канализационной системы состоит из нескольких этапов и учитывает целый ряд параметров. В первую очередь нужно решить, где будет располагаться на даче канализация без откачки – а для этого необходимо, в свою очередь, рассчитать объем устройства, чтобы отталкиваться от полученных данных.

Расчет достаточно прост – количество людей, проживающих в доме, умножается на 200 литров (суточная норма потребления воды). Результат расчета нужно увеличить еще на 20%, чтобы получить итоговую цифру, которая и будет отображать полный объем будущей емкости. При обустройстве около 30% объема отводится на фильтрационный колодец, а все остальное пространство занимают отсеки септика. Впрочем, конкретные цифры могут варьироваться в зависимости от того, как устроен септик без откачки в каждом отдельном случае. Читайте также: «Как сделать септик на даче своими руками — устройство на примерах».

Если устройство будет иметь прямоугольные стороны, то его объем рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. В случае с цилиндрическими емкостями нужно умножить высоту конструкции на площадь основания. Чтобы найти площадь круга, необходимо умножить квадрат его радиуса на число «пи».

При расчете параметров септика нужно учитывать, что расстояние между дном септика и входом канализационного трубопровода должно составлять не менее 80 см. На эти расчеты влияет и уклон трубы, который нужно учесть перед тем, как сделать простой септик.

Решая, где будет располагаться канализация без откачки и запаха, нужно отталкиваться от целого ряда санитарных норм:

• Септик должен быть удален от жилых построек и водопроводных сетей на расстояние свыше 10 метров;
• Минимальное расстояние от септика до ближайшего источника питьевой воды – 30 метров;
• Расстояние до плодовых деревьев – свыше 3 метров;
• Расстояние до дороги – более 5 метров.

Повышение объема септика напрямую связано с ужесточением норм, регламентирующих его размещение. Так, в соответствующих разделах СНиП и СанПин есть более подробная информация о правилах сохранения чистоты грунтовых вод. В частности, минимальное расстояние между почвенными водами и дном конструкции может составлять не менее 1 м. Этот аспект нужно учитывать перед тем, как сделать септик своими руками.

При высоком расположении грунтовых вод предъявляется еще одно требование – обустраиваемый своими руками септик для дома и дачи должен быть абсолютно герметичным. Этому требованию соответствуют только заводские накопительные резервуары и еврокубы, которые активно используются при самостоятельном обустройстве автономных канализационных систем.

Наконец, перед тем, как построить септик в частном доме, нужно учесть возможность подъезда транспорта к нему. Все дело в том, что для очистки септика используются насосы на базе специализированных автомобилей, и сложность доступа к устройству напрямую влияет на проблематичность откачки ила, оставшегося после переработки сточных вод.

Септик из бетонных колец

Одним из самых распространенных вариантов самодельных конструкций являются септики, выполненные из бетонных колец. Основное преимущество данного решения – такая канализация без откачки в частном доме очень проста в монтаже, которая обуславливается тем, что необходимость заливки бетонной формы отсутствует.

Монтировать подобные очистные сооружения своими руками нужно в такой последовательности:

• Разметка участка, отведенного под септик;
• Подготовка котлована требуемых размеров;
• Монтаж бетонных колец;
• Заливка дна котлована;
• Подключение канализационного трубопровода и переливных отверстий;
• Гидроизоляция и герметизация всех стыков;
• Засыпка конструкции;
• Монтаж верхнего перекрытия и крышки.

Поскольку для обустройства будут использоваться кольца, то и котлован должен иметь цилиндрическую форму. Количество котлованов определяется в зависимости от количества отсеков устройства. Обустраивая своими руками простой септик на даче, лучше выбрать схему с двумя камерами – в первой будет происходить отстаивание и переработка стоков, а вторая будет отводить воду через песчано-гравийный слой.

Разбираясь, как сделать септик в частном доме, стоит отдать предпочтение варианту с тремя отсеками. Роли разных отсеков не меняются, разве что в качестве отстойника будут использоваться два первых отсека. Размещать камеры нужно на расстоянии около полуметра друг от друга.

Углублять котлованы нужно лишь настолько, чтобы туда полностью поместились кольца с учетом высоты дна конструкции. Последний котлован не бетонируется – в нем дно используется в качестве фильтра. Для рытья проще всего воспользоваться экскаватором или аналогичной спецтехникой. Впрочем, чтобы сделать септик без откачки для частного дома, можно заняться рытьем самостоятельно – но нужно понимать, что трудозатраты в данном случае будут слишком велики.

Чтобы сделать своими руками септик на даче или в частном доме, нужно обязательно учесть особенности местного грунта:

1. С плотными глинистыми грунтами вопрос о том, как сделать септик, решается предельно просто. В данном случае можно просто выкопать котлован, а потом погрузить в него кольца.
2. Если выбранное место размещено на песчаном грунте, то придется устанавливать кольца, а потом постепенно выбрать грунт из их внутренней части. В результате данных манипуляций кольца будут постепенно опускаться в грунт.

После подготовки котлована и установки колец можно заняться заливкой дна септика. Стандартный состав – смесь из цемента, песка и воды в пропорции 2:2:1. Этот состав просто заливается на дно колец. Перед тем, как сделать септик на участке доступным для эксплуатации, стоит подождать, пока раствор полностью застынет – в таком случае прочность конструкции будет максимальной.

Зазоры между кольцами нужно обязательно промазать раствором внутри и снаружи. Для заделки лучше всего подходят сухие строительные смеси, предназначенные для использования в участках с высокой влажностью. Стыки после обработки нужно еще и промазать гидроизоляционными материалами, чтобы схема септика на даче своими руками была воплощена в жизнь предельно правильно.

Траншею, в которой будет расположена канализационная труба, нужно располагать с уклоном. Там, где собираемая своими руками канализация без откачки будет соединяться с трубой, проделывается отверстие требуемого диаметра. Переливные трубы располагаются таким же образом. Все точки контакта резервуара и труб замазываются раствором и обмазываются гидроизоляцией.

В последнем отсеке роль дна выполняет фильтр из песка и гравия. В самом низу находится песчаный слой, а над ним располагается гравийная засыпка (вместо гравия можно использовать щебень той же фракции). Суммарная толщина песчано-гравийного фильтра должна составлять около 30-40 см – в этом случае септики без откачки для дома работают корректно.

Собранные отсеки септика сверху накрываются бетонными плитами круглой формы. Такие крышки можно приобрести в комплекте с самим кольцами. После окончания монтажа котлован засыпается, грунт выравнивается, после чего собранный своими руками септик для дачи можно считать введенным в эксплуатацию (разумеется, если бетон на дне и швах конструкции уже застыл). Читайте также: «Как сделать септик из бетонных колец – пошаговое руководство, нюансы монтажа».

Альтернативные конструкции септиков

Кроме наиболее распространенной конструкции из бетонных колец, существуют и другие варианты обустройства септиков. Чтобы решить, какой сделать септик, стоит рассмотреть самые популярные устройства. Одним из них является уже упомянутый выше еврокуб, который представляет собой герметичный пластиковый резервуар. Монтаж подобных устройств достаточно прост – еврокубы отличаются небольшим весом.

Впрочем, малый вес является и недостатком – во время весенних паводков пластиковый септик может всплыть на поверхность земли. Чтобы компенсировать этот фактор, под септиком можно расположить тяжелую плиту, оснащенную петлями. Еще один вариант – придавить самодельный септик для дачи тяжелым предметом и закрепить его над устройством.

В качестве материала для формирования септика можно использовать обычный бетонный раствор. Копать несколько котлованов в данном случае не придется – достаточно будет простой прямоугольной ямы. В первую очередь заливается дно конструкции, а потом при помощи опалубки создаются стены. Внутри самого устройства тоже возводятся стенки, которые будут разделять септик на отсеки, и канализация без откачки в доме сможет нормально функционировать.

При дальнейшем обустройстве в стенках создаются отверстия, через которые и будет происходить переливание сточных вод. Последним этапом, относящимся непосредственно к тому, как построить септик, является прилаживание бетонной плиты с вырезанным проемом для крышки. Крышка обязательно должна быть герметичной и достаточно крупной, поскольку именно через нее будет осуществляться обслуживание автономной канализации.

По очень схожей технологии обустраивается кирпичный септик без откачки. Сначала заливается дно, потом возводятся кирпичные стены, а потом конструкция закрывается бетонной плитой. Внутренние поверхности септика обрабатываются гидроизоляцией, чтобы конструкция в итоге получилась герметичной.

По большому счету, сделать простой септик (хотя это по большей части будет лишь имитацией) можно практически из любых материалов. Существуют даже варианты, изготовленные из автомобильных шин, где отсеки формируются из старых покрышек. Читайте также: «Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин». Конечно, такой вариант гораздо ближе к выгребным ямам, чем к септикам, но для решения определенных задач могут подходить даже такие решения.

Впрочем, далеко не каждая конструкция сможет называться полноценным септиком. Качественно смонтированный своими руками септик для частного дома, во-первых, обеспечивает достаточно высокую степень очистки сточных вод, а во-вторых, срок его службы гораздо выше, чем у самодельных конструкций, выполненных из подручных материалов на скорую руку.

Заключение

Собранный своими руками септик – это достаточно эффективная и надежная конструкция, которая относительно проста в монтаже и обслуживании. Конечно, по эффективности септики уступают локальным очистительным станциям, но эта разница полностью компенсируется дешевизной обустройства и эксплуатации септиков.

Как сделать септик из колец своими руками: пошаговая инструкция

Строительство загородного дома лучше всего начать с обустройства канализации. Согласитесь, спроектировать и организовать правильный отвод сточных вод на участке – задача не из легких. Придется хорошенько подумать над решением этой проблемы. Ведь неправильное обустройство канализации грозит сделать жизнь в доме невыносимой.

Мы расскажем, как самостоятельно создать функциональный септик на участке. Так, среди доступных материалов, используемых при строительстве локальных очистных сооружений, на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются бетонные кольца.

Речь пойдет о том, как построить септики из колец своими руками, и что учесть в процессе монтажа. Кроме того, в статье вы найдете видео с советами опытных специалистов, подробную инструкцию по установке септика, а также множество полезных рекомендаций по устройству канализации в загородном доме.

Содержание статьи:

• Септик из колец: за и против
• Варианты конструкции
• Место строительства
• Общие правила монтажа
• Технология установки септика
  • Этап №1 – замеры и проектирование
  • Этап №2 – подготовка необходимых материалов
  • Этап №3 – рытье котлована и устройство дна Этап
  • 2 №4 — установка колец и герметизация стыков
  • Этап №5 — установка переливных труб
• Создание фильтрационной скважины
• Как сэкономить на строительстве?
• Выводы и полезное видео по теме

Септик из колец: плюсы и минусы

Бетонные кольца, являющиеся основой для изготовления стен конструкции, имеют высокие эксплуатационные параметры.

Благодаря техническим преимуществам построенные из них резервуары отличаются прочностью и отличной устойчивостью к агрессивным средам.

Септики из бетонных колец, созданные для сбора, а также последующей биологической очистки сточных вод, идеально подходят для хорошо дренированных, а также не склонных к морозу пучинистых грунтов

Среди основных преимуществ стоит выделить:

• Доступная цена. Благодаря невысокой стоимости септика из колец, владельцы могут себе позволить возвести такое сооружение даже при ограниченных материальных возможностях.
• Прочность и долговечность. По прочностным характеристикам бетон превосходит кирпич и не уступает натуральному камню. Он способен выдерживать сильное давление, ему не страшны большие залповые выбросы. А срок службы конструкции может достигать более полувека.
• Герметичность резервуаров. Добавление правильно устроенной гидроизоляции делает конструкцию бетонного кольца устойчивой к грунтовым водам снаружи и полностью герметизированной изнутри.

Для того, чтобы построить канализацию из колец, вам придется потратить гораздо меньше денег, чем на покупку того же бака из полипропилена.

Колодцы из бетонных колец прочны и вместительны, так что процедуру очистки можно проводить лишь раз в несколько лет

Септик из бетонных колец не лишен недостатков.

К ним относятся:

• Тяжелая конструкция. Поэтому для монтажа такой многокамерной конструкции необходимо будет использовать специальное оборудование или средства малой механизации.
• Вероятность попадания сточных вод в нижележащие слои почвы. Возникает при эксплуатации конструкции из-за появления трещин в бетоне, а также разрушения герметизации швов, что приводит к потере ее защитных функций.

Прежде чем решиться на обустройство локальной канализации с помощью колец, проанализируйте плюсы и минусы материала. И не забудьте оценить свои возможности относительно привлечения строительной техники.

Варианты конструкции

Конструкция септика из бетонных колец не представляет сложности. Это может быть двух- или трехкамерная конструкция. Однокамерные приводы, работающие по принципу , применяются гораздо реже.

Количество накопительно-фильтрационных емкостей в такой очистной установке в зависимости от объема переработки жидкости может быть два или три

Вне зависимости от типа сооружения, при его обслуживании необходимо будет привлекать канализационное оборудование. Он будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.

Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы небольших дачных участков с сезонной площадью при условии, что объем сточных вод небольшой. К веским причинам для установки однокамерного хранилища также можно отнести высокий уровень грунтовых вод и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе участка.

Двух- и трехкамерные конструкции устанавливаются при прокладке автономной канализации для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания с большими объемами сточных вод.

Наиболее оптимальным вариантом для локальной очистной установки является установка септика, включающего два резервуара

При дополнении фильтрующим колодцем или фильтрующим полем, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченной подачей кислорода.

Оснащается чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оборудован вентиляционной трубой.

При строительстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатой ​​очистке путем осаждения и фильтрации:

• В первом накопителе — осуществляется процесс первичной очистки, в котором крупные взвеси осаждаются и разлагаются в условиях недостатка кислорода, а органика перерабатывается анаэробными бактериями.
• Во второй камере — продолжается процесс очистки и фильтрации, но с участием кислорода и аэробных бактерий. Разложившиеся органические остатки в виде шлама оседают на дно, а осветленная жидкость поступает в дренажный колодец, который также является абсорбирующим или фильтрующим в колодце.

После очистки вода поступает в , откуда через отверстия в стенах и проходя фильтр через песчано-гравийный слой уходит в грунт.

Схема септика из колец включает две рабочие камеры, соединенные между собой толстой переливной трубой, а третья колонка выполняет роль дренажного колодца

Если участок расположен на грунтах с хорошими фильтрующими свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду , а уровень грунтовых вод невысокий, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, в котором осветленная жидкость отводится в поглотительный колодец.

На участках с уровнем грунтовых вод всего 2,5 м процесс очистки грунта чаще всего невозможен, так как между нижней точкой дренажного колодца и грунтовыми водами должно быть не менее метра. В этом случае осушенные септики лучше слить до .

Для размещения таких систем требуются большие площади. Но в данных условиях иногда работает только такая система.

Фотогалерея

Фото

Отходы в бетонных септиках очищаются отстаиванием, осветляются и обеззараживаются анаэробами. Степень очистки обычно не превышает 60 — 65%, поэтому дополняют системами доочистки почвы

Чаще всего в третьей или второй камере септика производят доочистку грунта. Сооружается в виде колодца без дна, вместо которого засыпается фильтр из песка и гравия толщиной 1 м

При обнаружении на участке высокого залегания грунтовых вод сооружается поле фильтрации. Между условным дном всех видов систем доочистки и водоподготовки должно быть не менее 1 м

При желании уменьшить площадь фильтрующего поля лучше вместо него устроить фильтрующие траншеи. Дренажи в траншеях прокладываются в два яруса: верхняя труба пропускает стоки в почвенный фильтр, нижняя труба собирает их после доочистки и отводит в желоб

Принцип работы септиков из колец

Строительство поглощающих колодцев

Фильтрационное поле с зеркалом высокой воды

Дренажные траншеи для очистки воды

Место строительства

При проектировании септика санитарная зона размещается в таким образом, чтобы органические отходы не могли попасть в питьевую воду и плодородную почву. Для этого при выборе места следует руководствоваться санитарно-строительными нормами и правилами.

Правильное размещение системы очистки на участке регламентируется:

• СНиП 2.04.03.85. № В нем прописаны правила устройства сооружений наружной канализации.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В нем перечислены требования к созданию экологически опасных зон.

По нормам, во избежание намокания фундамента при аварийных протечках, септик должен располагаться ниже расположения дома.

Несоблюдение данных требований может привести к риску проникновения неочищенного стока в водоносные горизонты (+)

При выборе места стоит учитывать наличие водоемов с проточной водой, выдерживая от них расстояние 5 м . Расстояние от деревьев должно быть 3 м, от кустарников — до одного метра.

Также нужно знать, где проложена подземная газовая труба. Расстояние до него должно быть не менее 5 м.

Поскольку строительство очистных камер из колец предполагает устройство котлована и использование специальной техники, при выборе места стоит предусмотреть свободное пространство для его входа и маневрирования

Но учтите, что непосредственно над местом заглубления очистных сооружений машины ставить не следует. Своим весом они могут разрушить всю конструкцию.

Общие правила монтажа

Для создания прочной и долговечной очистной конструкции стоит соблюдать ряд основных правил:

1. Расстояние между колодцами септика должно быть не менее полуметра. Зазор, заполненный битумом, будет выполнять роль буфера при сдвигах грунта.
2. Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки . Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже в том случае, если грунт под резервуарами «остынет». Кроме того, он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
3. Не пренебрегайте гидроизоляцией . Для герметизации стыков между соседними кольцами рекомендуется использовать несколько обработок как внутренней поверхности, так и наружных стенок резервуаров.

Чем качественнее будут проведены подготовительные работы и тщательно соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров для ремонта и очистки приемной емкости.

Фотогалерея

Фото

1 этап: Разрабатываем котлован для установки подземных канализационных сооружений

2 этап: Перед погружением колец в котлован обрабатываем их битумной мастикой для защиты от агрессивного воздействия влияние водонасыщенных грунтов.

Шаг 3: Устанавливаем кольца в приямок с помощью грузоподъемного оборудования. Горизонтальность каждого звена проверяем уровнем, затем наносим раствор на торец кольца и устанавливаем следующие

Шаг 4: Строительство всех камер септика осуществляется по общему алгоритму. Разница лишь в том, что при строительстве закрытых резервуаров сначала устанавливается бетонное дно, а крайняя камера устраивается без него

Шаг 5: Для ввода канализационных труб в септик прокладываются траншеи по предварительному плану. составленный план. Трубы в них должны пролегать с уклоном в сторону движения равным 2%

Шаг 6: Линия наружной канализации должна быть оборудована не менее чем одним люком, что требуется для контроля за работой и очистки системы. При его длине более 25 м устанавливают еще одну смотровую площадку, воздействуют также на повороты и высотные перепады трубопровода

Шаг 7: Все септики и смотровые колодцы должны быть закрыты люками подходящих размеров

Шаг 8: Заранее продумываются варианты обустройства участка с септиком. Участок желательно защитить от животных и детей, но обеспечить доступ к канализации

Разработка котлована перед установкой

Кольца гидроизоляционные перед погружением

Монтаж шахты колодца из колец

Строительство двухкамерного септика

Устройство траншей под трубы канализации

Строительство люка

Люк канализационный

Устройство площадки с септиком

Технология монтажа септика

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать надежный и долговечный септик из колец. При проектировании нескольких отсеков используется линейный принцип построения, при котором все бетонные колонны колец строятся по одной линии.

Приемный отсек и следующие за ним баки размещены в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующая колонна расположена на небольшом расстоянии от них.

Шаг №1 — измерение и проектирование

Одним из обязательных условий эффективной очистки сточных вод является создание условий, чтобы они находились внутри стенок септика не менее трех суток. Поэтому размеры камер определяются исходя из общего трехсуточного объема стоков.

По нормативам суточный объем потребления воды на одно домохозяйство при условии использования бытовых приборов составляет около 200 литров.

Так для семьи из двух-трех человек минимальный объем очистного сооружения должен быть около двух кубов. Для семьи из 5-6 домочадцев потребуется более вместительная конструкция на 3-4 кубометра.

В расчетах учитывается только объем отсеков септика; так как фильтрующий колодец не входит в их число, он не учитывается (+)

Но при определении объема конструкции стоит сделать небольшой запас. Ведь в случае прихода гостей есть риск «переполнить» норму. А устранение последствий – достаточно сложная и в то же время дорогостоящая процедура.

Приведенная ниже таблица поможет вам определить, какого размера кольца вам понадобятся и в каком количестве.

Маркировка и размеры изготавливаемых железобетонных колец с указанием наружного/внутреннего диаметра, массы и объема

При выборе колец учитывать, что фактический объем колонны должен быть явно выше расчетного. Это связано с тем, что стоки по мере заполнения поднимаются только до уровня переливных отверстий и никогда не достигают верхней кромки. Поэтому расчетный объем жидкости должен располагаться до уровня этих труб.

Шаг №2 — подготовка необходимых материалов

На желательно покупать изделия с замками. Наличие замков не только упрощает процесс монтажа, но и предотвращает их смещение под воздействием морозного пучения. Приобретая изделия, необходимо обратить внимание на ровность посадочных мест и внимательно осмотреть целостность замков.

Кроме самих колец из материалов и строительных инструментов, вам также понадобятся:

• трубы канализационные;
• мелкий гравий;
• песок речной;
• пенополиуретан;
• раствор цементный;
• составы гидроизоляционные;
• материалы теплоизоляционные рулонные;
• строительный уровень;
• лестницы;
• перфоратор;
• широкая кисть;
• Емкость для смешивания раствора.

Для создания переливов между колодцами потребуются асбестоцементные или полипропиленовые трубы с маркировкой «».

Полипропиленовые трубы славятся своей прочностью и эластичностью; их рабочая температура около 65°С

Диаметр асбестоцементных или полимерных труб, применяемых для перелива, должен быть 110-120 мм.

Этап №3 — рытье котлована и устройство дна

Земляные работы лучше проводить после первых заморозков или в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.

Котлован можно вырыть вручную, наняв для этого бригаду «землекопов», либо воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать затраты на земляные работы, то затраты на землеройную бригаду будут сопоставимы с суммой, которая пойдет на вызов спецтехники.

Размеры готовой ямы должны превышать размеры установленных колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа и позволит сделать наружную гидроизоляцию стыков конструкции.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрующей подушки (20-30 см) + высота колец (указана в таблице) + высота плиты ( 15 см).

Большой объем грунта, извлеченного из котлована, лучше всего сразу вывозить с участка той же машиной, которой доставлялись кольца.

Котлован для установки очистного сооружения должен получиться двухъярусным: второй его резервуар следует закопать на 50 см ниже первого. Как вариант, выкопайте яму для каждого резервуара.

Для подведения канализационных труб роют траншеи, укладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей выбирается исходя из размеров колец, используемых для строительства резервуаров. Чаще всего их делают шириной 50 см при глубине 1,2-1,5 м.

Дно вырытой траншеи должно распределяться по 2-3 см на погонный метр. Лучше заранее рассчитать разницу между крайними точками, умножив расстояние между ними на уклон, заявленный стандартами.

Соблюдение этого условия обеспечит самотёк жидкости. Выровненное и утрамбованное дно траншей засыпают песком, образуя слой толщиной 10 см.

Дно ямы снова тщательно утрамбовывается. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается установка нижнего кольца с дном, бетонную стяжку делать нельзя. В этом случае можно ограничиться щебневой отсыпкой, сформировав слой толщиной 20 см.

Создаваемая после трамбовки засыпка должна иметь гладкую горизонтальную поверхность, лишенную перепадов

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально провисает. заливка заливки водой.

Этап №4 — установка колец и герметизация стыков

Строительство септика начинается с монтажа его закрытой части — нижнего кольца, снабженного днищем. Выставляется ровно так, чтобы стены располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия обеспечит прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основания кольца без дна дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше диаметра погружного кольца.

Вариант заливки основания под трехкамерный септик, емкости которого выстроены не по прямой линии, а в виде треугольника

Застывание бетона может занять до двух недель. Как только он наберет необходимую прочность, установите первое кольцо. Поставить кольца без посторонней помощи практически невозможно. Эта работа выполняется с двумя или тремя помощниками.

Для предохранения конструкции от протечек и уменьшения вреда грунтовых вод для бетона стыки между основанием и нижней гранью кольца тщательно промазывают водостойким цементным раствором.

В качестве гидроизоляционных материалов отлично подойдут:

• Мастика битумная;
• пропитка глубокого проникновения.

В качестве пропитки для обработки бетонных колец хорошо использовать составы на цементной основе типа Пенетрон или Аквацемент.

При заделке швов жидкое стекло часто добавляют в состав цементных смесей, что повышает устойчивость швов к избыточной влажности

Для внутренней обработки нельзя использовать ядовитые составы. Во время работы они могут уничтожать бактерии, отвечающие за разложение биовключений.

На первое кольцо все последующие устанавливаются по очереди. Для создания более прочной фиксации с внешней стороны конструкции устанавливаются металлические скобы. Места «входа» кронштейнов забетонированы и покрыты слоем утеплителя.

Опустите кольца в резервуар с помощью крана. Стыки, образующиеся между элементами, также тщательно герметизируются. Пустоты между наружными стенками емкости и котлована заполняют смесью грунта, извлеченного при рытье котлована, и песка.

«Карманы» засыпать равномерно, чередуя уплотнение почвенной композиции с заливкой водой.

Такой слой будет выполнять двойную функцию: отводить дождевые и грунтовые воды, а также служить амортизатором

Верхнюю часть конструкции, находящуюся выше уровня промерзания грунта, следует утеплить. В сильные морозы вероятно образование ледяной пробки внутри водоема. А это значительно снижает скорость и эффективность уборки.

В качестве теплоизолятора удобно использовать:

• пенополистирольные прокладки;
• Готовая продукция «скорлупа».

В верхней части колонн монтируются горловины с отверстиями для канализационных люков. Их оснащают бетонными или чугунными крышками.

Второй отсек очистителя оборудован вентиляционной трубкой. Она должна возвышаться над землей на 70-80 см.

Галерея изображений

Фото

Бетонное отделочное кольцо

Способ сужения горловины септика

Герметизация стыковых соединений колодца

Монтаж вентиляционных труб

Этап №5 — установка переливных труб

Расположение переливных труб определяется уровнем размещения трубы, ведущей от дома. Поскольку устройство переливного септика рассчитано на обеспечение движения жидкости самотеком, высшую точку канализационной трубы следует располагать ниже уровня промерзания грунта.

Перелив на противоположной стороне резервуара должен быть примерно на 15-20 см ниже точки подачи.

Перелив между вторым баком и фильтрующей колонной можно выполнять на одном уровне или выдерживать такие же 5 см.

Для вывода канализационной трубы в стенке кольца с помощью перфоратора проделайте отверстие соответствующего размера. Закрепить трубу в бетоне проще всего монтажной пеной. Он будет удерживать влагу и действовать как демпферная прокладка.

Вход трубы в стенку резервуара тщательно герметизирован. Входные трубы, идущие от дома, а также переливные трубы между камерами оснащаются тройниками.

Основное назначение тройника — направление стоков вниз с целью улучшения их обработки и предотвращения размыва земной коры

Тройники на концах отводящего и входного трубопровода обеспечат беспрепятственный доступ для прочистки засоров.

Для повышения стойкости труб к самым сильным морозам целесообразно нанести на них слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.

Создание фильтрующего колодца

Фильтрующий колодец можно устанавливать только на такое грунтовое основание, которое хорошо пропускает и впитывает воду. Если под его условным дном залегают пески, гравийные или гравийно-галечные отложения, то сброс очищенных стоков в нижележащие слои грунта будет происходить беспрепятственно.

Поглощающий колодец на 1 м заполнен грунтовым фильтром так, чтобы доли засыпки уменьшались с высотой. Сначала дно засыпается песком – толщина слоя песка должна быть 30-40 см, затем формируется слой мелкого щебня – 30-40 см.

Верхний ярус грунтового фильтра обычно состоит из более крупного щебня или гравия и засыпается слоем 20-30 см.

Для устройства стенок колодца с донной и боковой фильтрацией применяют кольца с перфорацией, диаметр отверстий которых около 30-50 мм

Если планируется отведение сточных вод не только через дно, но и через стенки, то нижнее кольцо дренажного колодца должно быть перфорировано. Устанавливают его по той же технологии, что и кольца со сплошными стенками. Пустоты между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают гравием.

Если предполагается устройство поля фильтрации, используются перфорированные трубы. Их укладывают на гравийно-песчаную «подушку», обеспечивающую просачивание очищенных стоков в нижележащие слои грунта, а сверху укрывают геотекстилем и засыпают землей.

Как сэкономить на строительстве?

Если нет возможности использовать спецтехнику при монтаже и финансы не позволяют привлечь бригаду рабочих, попробуйте использовать такие методы.

Вместо традиционной копки котлована с последующим погружением в них колец применяют технологию, при которой грунт удаляют постепенно по мере углубления кольца. Он построен на том, что кольцо под действием своего веса падает вниз. Задача мастера — вскопать грунт внутри кольца и под его стенкой.

Технология «закапывания» уложенных на грунт колец используется только при установке изделий, лишенных днища

Бетонное дно в этом случае придется заливать позже. И располагаться он будет исключительно внутри кольца.

Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнения тепло- и гидроизоляции наружных стен строения. Кроме того, из-за того, что дно расположено внутри кольца, снижается надежность конструкции.

Стремясь удешевить саму конструкцию, мастера предлагают конструкцию в виде треугольника.

Накопительные емкости выступают основой равнобедренного треугольника, а общей горловиной для них является его вершина

Выбирая этот вариант компоновки, вы сэкономите место для размещения колец и сможете значительно сократить объем земельных работ.

Но при установке учитывайте особенность, что ревизионный вход в данной конструкции будет один на три кольца. И поэтому все переливы должны быть размещены вне зоны его доступности.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант обустройства двухкамерного септика:

Как углубить кольца без отвода:

В целом монтаж септика из колец это не особо сложно. Нужно только строго придерживаться технологии и соблюдать правила безопасности. За счет этого риск обрушения стен и их смещения будет сведен к нулю, а конструкция простоит не один десяток лет.

Есть опыт обустройства септика из колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями или предложите свой способ организации автономной канализации. Вы можете оставлять комментарии в форме ниже.

Как построить септик из бетонных блоков?

Резервуар, в котором хранятся сточные воды дома или здания, называется септиком. Септик, также известный как система сбора сточных вод, устанавливается в домах для очистки сточных вод в небольших масштабах, что распространено в районах, где нет подключения к магистральным канализационным трубам или где нет надлежащей дренажной системы. Этот резервуар обычно устанавливается на 1,5-1,8 м ниже уровня земли. Сточные канализационные трубы, выходящие из дома, подключаются к септику. Большинство септиков могут вмещать от 1000 до 1500 галлонов сточных вод. Один конец септика подключается к притоку сточных вод, а другой конец — к дренажному полю септика. Сточные воды попадают в бак с одного конца и выходят из бака с другого. Все сточные воды из ванны, туалета и кухни стекают в бак. Сточные воды перекачиваются в этот резервуар, где более тяжелые твердые частицы оседают на дно. Тяжелые частицы в сточных водах расщепляются анаэробными бактериями на ил и газы. Как правило, если плотность твердых частиц больше плотности воды, твердые частицы оседают на дно резервуара, а твердые частицы с меньшей плотностью всплывают. Осевшие твердые частицы называются «шламом», а плавающие твердые частицы называются «накипью». Иловые микроорганизмы помогают ускорить разложение этих твердых отходов. Жировые и масляные частицы, среди наименее плотных отходов, всплывают на поверхность сточных вод, где скапливаются в виде слоя накипи. Септик осушается по истечении определенного периода путем всасывания отходов через выпускное отверстие. Существует множество материалов, которые можно использовать для строительства септиков, включая бетон, бетонные блоки, пластик высокой плотности, стекловолокно и пластик, армированный волокном. Металлические резервуары когда-то были разрешены, но теперь запрещены из-за проблем с коррозией.

Контрольный список

Почему выбирают бетонные блоки для строительства септиков?

Существует множество материалов, о которых стоит подумать, и варианты септиков на выбор, если вы ищете новую септическую систему или просто хотите заменить старый септик. От успеха установки нового септика зависит многое. Имейте в виду, что ваш новый бак будет служить важным сантехническим назначением в вашем доме в течение многих лет. При строительстве нового септика выбор материала будет одним из самых важных соображений. Септики из бетонных блоков в настоящее время являются отраслевым стандартом. Септики из бетонных блоков широко используются из-за их веса, прочности и долговечности. Септики, сделанные из бетонных блоков, с меньшей вероятностью протекут или всплывут, если они сконструированы правильно. Правильный уход за септиком из бетонных блоков может продлить срок его службы на десятилетия и даже столетия.

Многие домовладельцы, соблазненные более низкой первоначальной стоимостью пластиковых резервуаров по сравнению с бетонными блоками, не проводят тщательного сравнения затрат, прежде чем принять решение. Меньше тратить сейчас может показаться привлекательным, но некачественный пластиковый бак может привести к увеличению затрат на техническое обслуживание в будущем. Кроме того, септики из стекловолокна труднодоступны, поскольку они не одобрены многими регулирующими органами. В отличие от альтернатив, септики из бетонных блоков предлагают большую простоту использования и другие преимущества. Для сравнения, пластик и стекловолокно требуют дополнительной обработки, чтобы сделать их водонепроницаемыми, но бетонный блок обладает этим свойством. Из-за присущей бетонному блоку водонепроницаемости вероятность утечек в течение всего срока службы резервуара снижается. Через определенный период каждый септик необходимо откачивать. Но может возникнуть внезапная необходимость прокачки бака, если он наполняется слишком быстро. Существует меньше шансов, что домовладельцам понадобится неожиданно откачивать свои септики, когда резервуары сделаны из бетонных блоков. Септики из бетонных блоков относительно невосприимчивы к повреждениям от таких факторов, как меняющийся состав почвы, корни деревьев и погода. Септики из бетонных блоков лучше сохраняют тепло, что, в свою очередь, способствует росту бактерий, разлагающих стоки. В результате стоки из резервуара и попадающие на ваше поле будут чище, что положительно скажется на работоспособности всей системы. Септики из бетонных блоков более долговечны и требуют меньшего обслуживания, чем их пластиковые аналоги. Септики из бетонных блоков являются лучшим вариантом, так как они наиболее экономичны в установке и обслуживании.

Этапы строительства септиктенка из бетонных блоков

1. Определите размер и месторасположение

Подумайте, насколько глубоким должен быть септик. Высота канализационной трубы от дома до входа в септик регулируется муниципальными строительными нормами. Кроме того, труба, используемая для транспортировки сточных вод из септика в поля бокового сброса, должна быть установлена ​​на правильной высоте. Исследовательская группа может проанализировать пригодность участка на основе положения вашей собственности. Стандартное соотношение длины и ширины септика необходимо для определения его размера. Отношение длины к ширине септика обычно составляет 4:1 или 2:1. В большинстве случаев бак должен вмещать не менее трех тысяч литров сточных вод. Суточный объем сточных вод определит оптимальный размер септика. Эта сумма является переменной, поскольку на нее влияют такие факторы, как количество людей, проживающих в доме, и то, подключен ли он как к системам сточных вод, так и к системам сточных вод. После установки может быть сложно внести изменения в правильно построенный септик. Вот почему важно учитывать не только количество людей, проживающих в доме сейчас, но и максимальное количество людей, которые могут жить в нем в будущем, исходя из его размера и количества комнат.

2. Подготовка котлована

Выкопайте котлован для установки септика. Грунт из котлована выкапывается, а траншеи для труб, ведущих к септику и от него, выкапываются с помощью экскаватора. Чтобы обеспечить необходимый уклон (не менее 1:80) от унитаза до входа в септик, глубина котлована будет определяться глубиной септика. Ширина и длина ямы должны быть не менее чем на 2 метра больше длины септика. Яма должна иметь идеально ровное дно. Если тип почвы песчаный, перед началом строительства необходимо залить фундамент по периметру. Создайте гравийную подушку глубиной не менее 6 дюймов над основанием ямы. В результате земля под септиком будет более устойчивой и с меньшей вероятностью сместится или сломается.

3. Облицовка пола

Следующим шагом является устройство пола септика. Пол септика должен быть выполнен из железобетона толщиной 100 мм и армирован в соответствии с местными строительными нормами. Армирующая стальная сетка должна быть установлена ​​на глубине 30 мм ниже чистового пола. Поверх этой кровати залейте бетон на глубину около 4 дюймов. Не переходите к следующему шагу, пока не дадите этому слою сутки на просушку.

4. Постройте стену

Стены септика обычно изготавливаются из бетонных блоков, армированных стальными стержнями. Стандартные размеры бетонных блоков составляют 400 миллиметров в длину и 200 миллиметров в высоту. После укладки пола сверху следует уложить ряд бетонных блоков, при этом пустотелые блоки должны проходить горизонтально вдоль края вырытой ямы, образуя стену. Между их внешними краями и стенкой ямы должен быть зазор около 6 дюймов. Гравий используется для перекрытия этого пространства примерно в шесть дюймов между внешней стороной блоков и окружающей землей. Рекомендуется расположить второй слой в шахматном порядке так, чтобы каждый блок лежал поперек двух нижних, а затем чередовать размещение в последующих слоях. Продолжайте, пока не окажетесь в шести дюймах от земли, затем остановитесь. Одной из распространенных ошибок является использование раствора в швах между бетонными блоками. Блоки следует укладывать без использования раствора. Вертикальную стальную арматуру, уложенную в заливку пола, следует использовать для усиления стен резервуара. Вставляя стержни в мокрый бетон, между стенами и полом создается прочное структурное соединение. Для обеспечения полной водонепроницаемости септика все наружные блоки необходимо залить бетоном. Добавка в бетон и расширитель могут помочь при заполнении блока и повысить водонепроницаемость соответственно.

5. Сформировать входной и выходной дренаж

Разметить прямую линию от точки выхода водосточной трубы дома в фундаменте до входа в котлован. Выкопайте вдоль этой линии траншею шириной и глубиной не менее фута. Траншея должна иметь уклон от дома и в яму не менее чем на 1 дюйм на каждые 50 футов по мере ее рытья. Затем поместите отрезки 4-дюймовой трубы (обычно пластиковой) в траншею и соедините их вместе. Один конец нужно ввести через отверстие в септике дома, а другой – через облицовку приямка. Около 6 дюймов трубы должны проходить вниз в септик. Блок можно просверлить, чтобы вместить конец трубы, или блок можно полностью снять.

6. Построить крышу

При желании домовладелец может изготовить крышку септика. Однако самостоятельное изготовление крышки требует знаний и опыта в области металлообработки. Вместо этого вам следует обратиться за профессиональным обслуживанием. Этот процесс будет более быстрым и менее трудоемким. Попросите компанию по производству бетонных блоков доставить вам бетонную крышу, которая будет соответствовать внешнему диаметру облицовки септика, а затем попросите их установить ее для вас. Крышка септика должна иметь соответствующие размеры, а перед заливкой в ​​форму необходимо вырезать люк. Для крыши требуется стальная арматура, а огромные стальные крюки должны быть вбиты в бетон на каждом углу. С помощью подъемного крана аккуратно установите крышу на резервуар, зацепив ее за четыре стальных крючка и подняв ее над песчаной подушкой. После того, как вы установили крышку, заполните остальную часть отверстия и дренажную траншею грязью и плотно утрамбуйте ее. Поверх крышки резервуара и траншеи следует поместить не менее шести дюймов верхнего слоя почвы. Для септиков требуются крышки для доступа, чтобы осадок можно было периодически откачивать из фильтра и самого резервуара. Крышка должна быть герметичной и водонепроницаемой. Крышки должны быть легко доступны для обслуживания.

Обслуживание септиков

Септики требуют регулярного обслуживания, чтобы они не доставляли неудобств соседям. Загрязнение как поверхностных, так и подземных вод представляет серьезную опасность для здоровья человека и окружающей среды. При нарушении естественной системы фильтрации происходит загрязнение. Это может произойти, когда домовладелец не выполняет плановое техническое обслуживание или когда используется больше воды, чем может выдержать система. Бактерии в аквариуме могут переутомиться, если в него будет добавлено избыток воды или мусора. Если это происходит, отходы не разлагаются эффективно. Пожалуйста, не сливайте ничего жирного (например, жир, масло или жир) в канализацию, так как это засорит ваш септик. Стенки вашего септика могут покрыться и забиться любым из этих веществ. Это предотвратит просачивание воды в землю и не позволит резервуару работать должным образом.

Профессиональное осушение и очистка септической системы часто требуется раз в два года. Регулярная очистка стоков снижает вероятность их засорения. Когда осадок скапливается на глубину трех дюймов за пределами точки всасывания трубы, его необходимо опорожнить. Из приямка может исходить запах из-за присутствия отработанных газов. Сточные воды добавляются в септик периодически, чтобы контролировать запахи. Уменьшите свою зависимость от химических растворов, где это возможно. В септических системах существует хрупкое биологическое равновесие, которое легко нарушить. Любой тип химикатов, в том числе те, которые используются для очистки или замены масла, может быстро вывести систему из строя, и может потребоваться много работы, чтобы вернуть все в нормальное состояние. Ведение полной документации по всем работам по техническому обслуживанию.

Не пытайтесь ремонтировать септическую систему самостоятельно; это может быть чрезвычайно опасно, если не смертельно. Замена поля выщелачивания требует использования тяжелой техники из-за необходимости земляных работ и, скорее всего, замены труб. Кроме того, в вашем септике содержится широкий спектр газов. Некоторые из этих газов могут быть смертельными без предупреждения при вдыхании. Для обеспечения безопасности всех участников септик должен обслуживаться только обученным персоналом.

Резюме

Установка любого септика должна выполняться только квалифицированным специалистом. Система септика — это долгосрочная инвестиция, поэтому важно внимательно осмотреть место установки, прежде чем делать какие-либо шаги. Выбирайте только септики из бетонных блоков, чтобы гарантировать, что ваша система будет работать должным образом и соответствовать всем применимым нормам. Большинство проблем с канализацией септиков можно проследить из-за неправильной конструкции. Поэтому нанимайте квалифицированного специалиста для выполнения установки.

Часто задаваемые вопросы

Как работает септик?

Ответ. Бытовые сточные воды попадают в септик через входную трубу, где твердые частицы оседают, а накипь всплывает наверх. Твердые отходы подвергаются процессу анаэробного сбраживания, в результате чего они оседают и уменьшаются в объеме во время хранения.

Есть ли недостатки в использовании септика?

Ответ. Впускные стоки септиктенка могут засориться из-за чрезмерного удаления растительных масел и жиров в верхней части резервуара. Кроме того, если в септике слишком много воды из-за протечки водопровода, система может быть перегружена.

Когда следует откачивать септик?

Ответ. Септики следует опорожнять не реже одного раза в два года, но при надлежащем обслуживании этот интервал иногда можно увеличить до трех-пяти лет.

Какой материал лучше всего подходит для септиков?

Ответ. В результате своей долговечности, прочности и низких требований к обслуживанию септики из бетонных блоков являются популярным выбором.