Нужен ли армопояс для двухэтажного дома из газобетона с деревянным перекрытием: Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

admin

Содержание

Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

Для чего нужен армопояс

  1. Укрепление несущих стен.

  2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.

  3. Сдерживание горизонтальных усилий.

  4. Минимизировать вероятность появления трещин. 

  5. Для закрепления мауэрлата.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Армирование армопояса

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубка для армопояса

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Когда можно нагружать армопояс

Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

Армопояс для газобетона под перекрытие и мауэрлат: инструкция, правила, нюансы

Содержание статьи

  • 1 Для кровли
    • 1. 1 Основные функции
    • 1.2 Способы возведения
    • 1.3 Геометрические параметры
    • 1.4 Правила  армирования
  • 2 Для перекрытий
  • 3 Общие принципы устройства армопояса
    • 3.1 Утепление
    • 3.2 Бетонирование
    • 3.3 «Пирог»  армопояса
    • 3.4 U-блоки
    • 3.5 Устройство опалубки по методу изготовления U-блоков

Армопояс для газобетона не следует возводить по принципу «чем шире и толще – тем лучше». Правильное решение, –  строго следовать проектным параметрам и решениям. Если застройщик знаком с проектированием, – можно рассчитать усиливающую конструкцию самостоятельно. Если же проект и необходимые знания отсутствуют, то необходимо руководствоваться общими усреднёнными практическими рекомендациями.

По назначению различают два вида армированного пояса: для укрепления кровельной системы и для устройства перекрытий.

Для кровли

Стропильная система любого строения опирается на мауэрлат, прочно закрепляемый на стене дома.

Непосредственно к газобетону прикреплять несущие элементы кровли нельзя. Крепление мауэрлата шпильками к блокам со временем расшатается под действием ветровых нагрузок, что грозит обрушением кровли в целом.

Возникает потребность в надёжном соединении стен и кровельной системы, — это основная функция армопояса. Для этого в монолитный пояс до схватывания бетона вставляются анкерные элементы и закладные детали. Кроме того, прочный монолит пояса воспринимает, распределяет, компенсирует  нагрузки от веса кровли, стропильной системы, снега, ветра.

Основные функции

В целом назначение кровельного армопояса определяется следующими функциями:

  • равномерно распределяет нагрузки от воздействия кровли на стены;
  • связывает верх стены в жёсткую конструкцию;
  • уменьшает риск растрескивания стен при усадке;
  • способствует надёжному креплению стен и кровельной системы;
  • служит опорой для балок чердачных и мансардных перекрытий.

Конструкция кровельного армопояса представляет собой сплошную ленту из монолитного железобетона, устроенную по всему периметру верха несущих стен.

Способы возведения

Различают три способа устройства армопояса для кровли по стенам из газобетона:

  1. Использование опалубки из деревянных щитов. Недорогой, достаточно простой, но трудоёмкий метод.
  2. Применение для ограждающей опалубочной конструкции тонких перегородочных блоков
  3. Монтаж из специальных U-образных изделий. Идеальный вариант, если бы не очень высокая стоимость подобных блоков.

Способы можно комбинировать в плане совместного использования перегородочных изделий и деревянных щитов.

Геометрические параметры

Длина пояса – это периметр стены, на которой он возведён.

Ширина ленты варьируется от 200 мм до 400 мм, равняется толщине стен. Но армированный пояс на всю ширину, как правило, избыточен в плане прочности. Поэтому его ширину можно снизить, но зато добавить в конструкцию утепляющие материалы.

Высота и ширина пояса в идеале должны точно рассчитываться по соответствию нагрузкам.

Высота армопояса – не менее 15 см, средний достаточный параметр – 30 см.

Правила  армирования

Строительство любого сооружения предполагает предварительное проектирование с точным расчётом всех конструкций и отдельных узлов на воспринимаемые в процессе эксплуатации нагрузки. Но при самостоятельном возведении дома из газобетона многие застройщики предпочитают экономить на проекте. Это не совсем правильный подход, но решение принимает застройщик и это его право.

При отсутствии расчётов армирование выполняется на основе подобного практического опыта с учётом ряда основных критериев:

Необходимые анкера и закладные детали устанавливаются в опалубке и фиксируются с каркасом после его окончательного монтажа. Длина выступающей из бетонного пояса части анкера должна быть не менее толщины мауэрлата с учётом размера гайки с шайбой.

Важно! Армокаркас связывается непосредственно в опалубке. Это вызвано практическими соображениями из-за сложности подъёма на высоту тяжёлого арматурного каркаса.

Для перекрытий

Армопояс под монтаж межэтажных плит перекрытия выполняется по аналогии с кровельным поясом, но имеет некоторые особенности.

Линия жёсткости между этажей устраивается для надёжного монтажа перекрывающих конструкций. Это могут быть железобетонные либо облегчённые плиты, деревянные или другие щиты и настилы, – пояс необходим в любом варианте.

Расчёт армирования армопояса между этажами проводится в зависимости от вида и веса перекрытия. Для тяжёлых плит расчёт нагрузок обязателен.

Одним из основных параметров конструкции пояса считается площадь опирания плит перекрытия на бетонную ленту пояса, — чем она больше, тем надёжнее.

Минимальная ширина монолитного пояса для перекрытий – 20 см, высота – 15 см.

Общие принципы устройства армопояса

Основные операции по возведению армопояса аналогичны для всех его видов. Это устройство опалубки, армирование, утепление, заливка бетона.

Утепление

При всех плюсах армопояса, у него есть и существенный минус, — через монолитную ленту уходит тепло из дома, а с внутренней стороны пояса образуется конденсат. Именно поэтому одновременно с возведением армопояса выполняется его утепление.

Самый востребованный строителями способ сохранения тепла, создание «слоёного пирога» непосредственно в конструкции пояса. Для этого в опалубке предусматривается место для установки утеплителя. Им может быть пенополистирол, минеральная вата или иной материал с сочетанием минимальной толщины и максимальной эффективности теплозащиты.

Бетонирование

Заливка армированного пояса  может выполняться готовым бетоном заводского изготовления либо самостоятельно приготовленной смесью.

На заводе следует заказывать бетон маркой не ниже М200. В состав этой марки входят: цемент М400 – 1 часть; песок — 3 части; щебень – 5 частей. К подобным пропорциям следует стремиться при замешивании бетона непосредственно на строительном объекте. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо обратить внимание на количество воды в смеси, — её излишки приводят к снижению качества монолита.

При замешивании стоит руководствоваться нормой водоцементного соотношения: примерно 5-7 объёмных частей воды на 10 частей цемента.

Для получения удобной в работе пластичной смеси в неё необходимо добавить пластификаторы.

Уплотнение бетонной смеси в опалубке – обязательный процесс. Он выполняется методом вибрирования с использованием строительного вибратора глубинного, площадочного или реечного типа. При отсутствии такого оборудования уплотнение проводится протыканием жидкой бетонной смеси штыком лопаты, ломом либо арматурным стержнем.

Крайне желательное условие бетонирования: процесс заливки смеси в опалубку должен быть непрерывным по всей длине армопояса для газобетонной стены.

«Пирог»  армопояса

Важно! Почти для всех строений из газобетона достаточными параметрами будет обладать монолитный армированный пояс не менее 20 х 15 см (ширина х высота). Это минимальные размеры как для пояса между этажами под облегчённые плиты перекрытия, так и для усиления надёжности крепления кровельной системы.

Пример возведения армопояса на газобетонной стене толщиной 40 см (взгляд изнутри):

  • щитовая дощатая либо любая иная опалубка;
  • слой армированного бетона толщиной 20 см;
  • утеплитель пенополистирольный 5 см, либо идентичный по габаритам материал из минеральной ваты, применяемой в технологии «мокрого фасада»;
  • блок перегородочный, установленный заподлицо с внешней поверхностью стены, 15 см.

Допустимые вариации:

  • вместо опалубки из деревянных или иных щитов можно использовать газобетонные блоки, разрезанные вдоль на толщину 5 см;
  • замена щитов опалубки на распиленные блоки приведёт к снижению ширины пояса на 5 см, что вполне соответствует практическим рекомендациям;
  • в этом случае увеличивается скорость монтажа защитного ограждения для бетонного пояса, а внутренняя поверхность стены будет гладкой, не требующей дополнительных отделочных операций

Строительный рынок предлагает много вариантов типоразмеров блоков из газобетона. Чтобы меньше их пилить вручную, стоит приобрести изделия с разными геометрическим параметрами в количестве, необходимом для устройства газобетонной опалубки. Так поступают застройщики, когда не хотят или не могут использовать U-образные блоки, предлагаемые промышленностью.

U-блоки

Применение газобетонных изделий в форме лотка для устройства армированных поясов – лучшее решение, но только не в случае строго регламентированного бюджета на строительство. Хорошо, но дорого, — хотя во многих странах с развитой строительной индустрией такие блоки чрезвычайно популярны и сравнительно недороги.

Технология монтажа сводится к простой установке на клей или цементно-песчаный раствор с последующим заполнением лотка арматурой и бетоном.

Максимальный размер по толщине – 40 см, что достаточно для любых строений из газобетона.

Недостатков практически нет (кроме цены).

Устройство опалубки по методу изготовления U-блоков

Один из вариантов устройства армопояса для стены 40 см:

  • приобретаются изделия толщиной 150 и 50 мм в нужном количестве;
  • снаружи устанавливается блок 150 мм;
  • в середину укладывается разрезанное изделие сечением 150х150 мм;
  • внутренняя плоскость стенки опалубки – из блока 50 мм;
  • изнутри к наружному боку приклеивается утеплитель толщ. 50 мм;
  • в образовавшийся лоток укладывается каркас из 4-хпрутков арматуры диам. 10-12 мм с шагом обвязки 30-40 см;
  • внутреннее пространство заливается бетоном М200 и выше.

Такая система формирования опалубки из газобетона, зафиксированная клеевым составом к стене и уложенному внутри блоку, —  прочна, не требует дополнительного укрепления.

Описанный способ является ничем иным, как самостоятельным изготовлением U-блоков на строительном объекте. Есть смысл просчитать затраты на изготовление подобной конструкции и сравнить их со стоимостью готовых изделий. В данной статье не приводятся подобные расчёты по причине наличия многих вариантов исполнения. Но застройщику, имеющему конкретное представление о конструкции и параметрах, которые должен иметь армопояс в доме из газобетона, — такие расчёты будут очень интересны.

Опыт показывает, что толщина блока 5 см, используемого в качестве опалубки, достаточна для выдерживания распирающих нагрузок при подаче бетона даже насосом автобетоносмесителя. Дополнительная страховка, — скрепление внешнего и внутреннего блоков по верху деревянными брусьями. Условие для устройства опалубки таким способом, – кладка должна выполняться на специальном клее для газосиликата, а не на цементно-песчаном растворе.

Как отшлифовать деревянный пол ленточной шлифовальной машиной

17 апреля 2023 г.

Коврики и ковры часто покрывают деревянные полы, скрывая их прекрасные, богатые характеристики. Ваши деревянные полы могут быть отшлифованы, окрашены или отполированы, чтобы придать всему пространству элегантный и дорогой вид. Вы должны быть знакомы с использованием ленточной шлифовальной машины для шлифования деревянных полов.

Ручная роторная шлифовальная машина и шлифовальный блок могут выровнять небольшой участок пола. Но вы, как правило, будете работать с большими поверхностями пола, требующими отшлифованной ленточной шлифовальной машины. Вам по-прежнему понадобится шлифовальный блок для обработки углов и мест, недоступных для ленточной шлифовальной машины. Уберите все шторы, коврики и мебель из комнаты перед шлифованием. Чтобы пыль не попала на объект, который вы не можете очистить, например, на пианино, накройте его пластиком или простыней.

Вы также должны носить маску и защитные очки, поскольку при шлифовании шлифовальной лентой образуется много пыли, поэтому она не попадает в глаза или легкие. Ленточные шлифовальные машины очень громкие; поэтому вы должны носить затычки для ушей или защитники.

Необходимое количество шлифовки половиц зависит от состояния деревянного пола:

  • Просто отшлифуйте доски по длине, чтобы получить более гладкую поверхность, если они относительно ровные и чистые.
  • Вы должны отшлифовать древесину по диагонали, а затем по всей ее длине, если она сильно изогнута, имеет следы или шероховатости.

Тип абразива, который вы будете использовать для пола, изначально зависит от состояния половиц; тем не менее, независимо от состояния вашего пола, вы всегда будете финишировать зернистостью 120.

Обычно требуется только три сорта абразива. Если вы начинаете с 40 или 60 абразивов, ваши следующие абразивы должны быть 80 или 100, и вы должны закончить со 120 абразивами.

Перед использованием ленточной шлифовальной машины убедитесь, что помещение, в котором вы работаете, достаточно проветривается, открыв окна. Не забудьте загерметизировать участки вокруг двери, чтобы предотвратить попадание пыли в окружающие помещения здания.

Чтобы абразивная поверхность не касалась пола, перед использованием наклоните ленточную шлифовальную машину. Когда вы закончите одну половицу, снова наклоните ее, чтобы удалить абразивы с поверхности. Если дерево не движется, никогда не используйте шлифовальную машину, когда оно находится в контакте. Это приведет к неравномерному шлифованию участка.

Шлифовка по диагонали

    Если полы должны быть ровными, их следует шлифовать по диагонали. Используйте абразив соответствующего размера (40 или 60). Начиная с одного угла помещения, наклоните шлифовальную машину, включите ее и переместите по диагонали по полу к другому углу.

    Прежде чем добраться до плинтуса в противоположном углу, наклоните станок и поднимите абразивы из дерева. Двигаясь параллельно начальному проходу, развернитесь и повторите процедуру. Первый проход должен быть перекрыт. Повторите эту технику, когда будете шлифовать всю комнату, слегка перекрывая каждый предыдущий проход.

    Повторите описанную выше технику для второго этапа шлифования. Однако начните с ближнего угла, чтобы шлифовальная машина прошла первый круг шлифования под прямым углом.

    Шлифовка доски по длине

      Используйте вторую степень абразивности — 80 или 100 — и начните шлифовать доску по длине после того, как вы дважды отшлифуете половицы по диагонали, как описано выше. Вы могли бы сделать это раньше, если бы половицы были в достаточно хорошем состоянии.

      Отшлифуйте всю комнату, начиная с одного угла. Когда вы дойдете до другой стены, наклоните и поднимите ленточный шлифовальный станок, поверните его и пройдитесь им параллельно предыдущему проходу, перекрывая друг друга, как при диагональной шлифовке.

      После того, как вы закончите эти два прохода, вы должны определить, какой из них имеет направление волокон, по тому, насколько гладкой будет отделка на этом проходе. Как и в случае с гладкой полосой, необходимо выполнить остальные проходы. Перейдите на зернистость 120 и продолжите процесс шлифования, как только абразив второго класса покроет весь пол. В конце концов, для обработки углов комнаты потребуется ручной шлифовальный блок.

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

      Ускорить восстановление привлекательности деревянного пола можно с помощью ленточной шлифовальной машины. Не забывайте защищать глаза, уши и легкие и используйте надлежащий абразивный материал.

      Как провести день и ночь в форте Кейси на острове Уидби

      «Мне нравится эта комната. Можно мне его?»

      от Лары Даннинг

      «Это место такое классное!» — восклицает моя падчерица-подросток, бродя из комнаты в комнату в Доме Доктора в Форт-Кейси-Инн. Я согласен. Это круто; исторический, с полностью укомплектованной кухней и уютной гостиной с патриотическими акцентами. И когда я зарегистрировался, я получил настоящий ключ .

      Любопытно, мы поднимаемся наверх, чтобы увидеть спальни. Когда она входит в спальню, выходящую окнами на переднюю, с нарисованной фреской на изголовье, она говорит: «Мне нравится эта комната. Можно мне его?» С ее чистым волнением по поводу этой уникальной гостиницы на острове Уидби я не могу не сказать «да».

      Комнаты — бывшие офицерские помещения.

      После того, как мы устроились, мы уделяем несколько минут и садимся в кресла с высокими спинками на крытой веранде, любуясь видом на озеро Крокетт. Затем мы отправляемся исследовать Форт Кейси.

      Дом Доктора в Форт. Кейси Инн.

      Маяк, построенный на века

      Первая остановка — экскурсия на маяк Адмиралти-Хед.

      Дик Мэлоун, доцент Исторического государственного парка Форт-Кейси, получивший награду «Волонтер года», выводит нас на улицу и указывает на травянистую южную оконечность форта.

      «Это истинная географическая точка Admiralty Head, и оригинальный маяк под названием Red Bluff Lighthouse был построен там в 1860 году», — говорит он. «В 1903, когда началось строительство Форт-Кейси, маяк переехал сюда».

      В 1860 году маяк Ред-Блафф был первым деревянным маяком, построенным на территории Вашингтона. Расположенный на 90-футовом утесе, он состоял из двухэтажного белого дома с маяком в центре, очень похожего на шпиль церкви. Свет от его фиксированной линзы Френеля можно было увидеть на расстоянии 16 миль.

      Дик снова обращает наше внимание на маяк Адмиралти-Хед и его архитектурные детали. Расположенный на 100-футовом утесе, он также представляет собой двухэтажную белую резиденцию. Но вместо дерева у него кирпичные стены толщиной 18 дюймов и белая лепнина с 30-футовой башней. Он был построен немецким архитектором маяков Карлом Лейком, девизом которого было: «Построй их прочными и сделай их прочными». Admiralty Head Lighthouse с его викторианскими украшениями, такими как остроконечные оконные рамы и две арочные колонны крыльца, является прекрасным примером того, как Лейк достиг сдержанной и долговечной элегантности.

      Перемещаемся внутрь маяка, чтобы осмотреть музейные экспонаты. Здесь две линзы Френеля; фиксированная линза четвертого порядка и вращающаяся линза «бычий глаз» четвертого порядка. Есть также экспонаты о росте поселенцев на острове в 1850-х годах, фотографии маяка Ред-Блафф, а также строительство и завершение маяка Адмиралти-Хед. После этого мы делаем то, что все хотят сделать — поднимаемся по винтовой лестнице к фонарю маяка и любуемся панорамой на 360 градусов.

      Основные события, происходящие в 2023 году

      Форт, построенный для линкора

      Глядя на фонарь, легко понять, почему правительство решило создать систему береговой обороны вдоль залива Адмиралтейства. Как и более века назад, все корабли, направляющиеся в Сиэтл, Такому или Бремертон или из них, должны пройти через этот проход. Форт Кейси был одним из трех построенных правительством фортов, составляющих так называемый «Огненный треугольник». В трех милях к западу, рядом с Порт-Таунсендом находится Форт-Уорден. К юго-востоку от него, на острове Мэрроустоун, находится Форт Флаглер. Идея заключалась в том, что ни один корабль не мог выдержать огня всех трех фортов.

      Мы исследуем территорию форта, проходим через открытые бункеры и наблюдаем, как люди запускают воздушных змеев на открытом травянистом поле. Затем мы присоединяемся к бесплатной 45-минутной экскурсии по крепости. Мы рады видеть, что Дик является нашим гидом. Как только вся группа собралась, он ведет нас к травянистому холму над фортом, откуда мы можем видеть залив Адмиралтейства и скалистые Олимпийские горы за ним. Он спрашивает группу, когда был построен форт. Дети называют ответы. «Вторая мировая!» «Нет.» «Первая мировая!» «Нет.»

      «Строительство началось в 1897 и подобные форты строились десять лет, — отвечает Мэлоун.

      В течение этих десяти лет они перемещали землю, заливали бетон, устанавливали артиллерийские орудия и, наконец, приступили к тренировкам. Почему беспокойство? На рубеже веков линкор был абсолютным оружием. Крейсерская скорость 20 узлов, он имел полностью укомплектованный арсенал и 12-дюймовую «поясную броню» для защиты. «Огненный треугольник» с его 100 орудиями представлял серьезную угрозу для линкоров противника.

      Все три форта были оснащены самой современной для своего времени артиллерией. В Форт-Кейси это были 3-дюймовые скорострельные орудия, 10-дюймовые винтовки DC и 12-дюймовые минометы. Эти оригинальные ружья исчезли, но на их месте две 10-дюймовые винтовки DC, которые они прислали с Филиппин. Это единственные оставшиеся в мире орудия DC, и если присмотреться, то можно увидеть воронкообразные шрамы от японского огня.

      Сторона имеет шрамы от боевых действий на Филиппинах во время Второй мировой войны.

       

      Информация о парке