Выводной шкаф своими руками: Выводной шкаф своими руками | Будни птицевода

Содержание

Выводной шкаф своими руками | Будни птицевода

Чем чаще мы выводим цыплят, тем острее встает вопрос с нехваткой одного инкубатора. Чтобы как то сократить простой и увеличить выводную мощность, мы сделали выводной шкаф. Это такое сооружение, в котором поддерживается заданная температура и влажность. Все условия, как в инкубаторе только без поворотного механизма.

Выводить цыплят можно и в инкубаторе, но в данной модели установлен вентилятор, и есть ощущение, что цыплята слишком быстро обсыхают.

Весь процесс инкубации проходит как и прежде, в инкубаторе, но за два дня до даты вылупа яйца переносятся в выводной шкаф и вылуп проходит уже там. А мы тем временем закладываем в инкубатор новую партию инкубационных яиц.

Для изготовления выводного шкафа нам потребовалось 3 листа пенопластового утеплителя ПЕНОПЛЕКС, два шарнира, шпингалет, горсть пресс-шайб, кусок сотового поликарбоната на дверь. По электрике: три настенных патрона, две лампочки накаливания по 100 ватт + 1 светодиодная лампа.

На пол уложили решетки от старого инкубатора, под полом стоят две ванночки для воды.

И самое главное, терморегулятор.

Из инструментов: клеевой пистолет с клеевыми палочками, герметик, отвертка, дрель со сверлом на 10мм., Чуть не забыл! Две доски, в нашем случае обрезки вагонки.

Мы сделали свой шкаф за два часа. И еще за час подключили к нему все электроприборы. Лампочки поставили три. Две накаливания – это для обогрева и поддержания температуры, а одна диодная, это для освещения и чтобы не влияла на температуру в шкафу. Ведь если и на освещение поставить лампочку накаливания, она будет постоянно гореть и нагревать пространство, тогда смысла от терморегулятора совсем нет. А если не ставить лампочку на освещение, тогда при достижении нужной температуры в выводном шкафу будет наступать темнота.

Для определения влажности наш выносной гигрометр не подходит, так как однажды полежал в воде и теперь не показывает влажность.

Пришлось смастерить психометр из подручных материалов.

Потом были испытания, подбор количества ванночек для воды. И все получилось. Температуру тоже вымеряли по градуснику.

Наших Московских и Леггорнов мы принимали уже в выводном шкафу.

Как сделать инкубатор на 200 яиц, с выводным шкафом своими руками

Тем, кто уже изрядно наигрался с пенопластовыми инкубаторами, и решил выйти на более высокую ступень (увеличить количество инкубируемых яиц и автоматизировать процесс инкубации), хотел бы рассказать, как сделать автоматический инкубатор с выводным шкафом своими руками.


Но для начала рассмотрим, зачем и для чего нужен выводной шкаф (инкубатор). Выводной инкубатор, это такой же инкубатор, но лишь за малым отличием. В выводном инкубаторе нет автоматического переворота яиц, и в данном инкубаторе происходит финальная инкубация (последние 2 дня) яиц, когда необходима более высокая влажность и чуть меньшая температура инкубации.

Преимущества предоставляет наличие выводного инкубатора

1. Можно одновременно инкубировать разные виды сухопутных птиц, у которых разный срок инкубации: перепела, куры, индюки, или отдельно инкубировать уток с гусями. Необходимо будет только, за 2 дня до выхода цыплят перемещать яйца в выводной инкубатор.

2. Можно в любое время докладывать яйца в инкубатор, хоть раз в неделю, хоть каждый день. Только необходимо будет вести учет даты закладки, чтобы своевременно переносить яйца в выводной инкубатор. Таким образом, если вы даже полностью заложили инкубатор, и через неделю, после овоскопирования, у вас оказался большой процент неоплодотворенных яиц, ваш инкубатор не будет работать в «холостую», так как, вы можете заполнить пробелы, новой закладкой.

3. Вы можете без перерыва инкубировать яйца на протяжении всего сезона или даже круглогодично, без остановки основного инкубатора на дезинфекцию. А вот в выводном инкубаторе время от времени дезинфекцию все же стоит производить, для предотвращения появления микробов (после выхода цыплят на скорлупе присутствуют остатки органики, которые являются прекрасными рассадниками болезнетворных бактерий). Но поскольку выводной инкубатор работает всего лишь пару дней, то для его дезинфекции всегда можно будет найти свободное время.

С чего начать изготовление инкубатора

Первым делом необходимо отталкиваться от предъявляемых требований: количество яиц, наличие свободного пространства. Я же в свою очередь отталкивался от наличия свободного пространства.

Начинать изготовление инкубатора стоит с механизма автоматического переворота яиц (более подробно рассказывал в предыдущей статье).

Для выводного инкубатора, достаточно лишь изготовить этажерку. В данном случае этажерка изготавливалась из строительного оцинкованного профиля для гипсокартона, по размерам ящиков для овощей.

Полозья этажерки представляют собой уголки, изготовленные из профиля, предварительно загнув один из краев.

Для дополнительной устойчивости, и чтобы цыплята не повыпрыгивали, этажерку решил обернуть оцинкованной сеткой с мелкой ячейкой.

Зная габариты механизма переворота яиц, теперь можно приступать к изготовлению самого инкубатора. Внутренние габариты, высота и глубина должны быть на 5 см больше механизма переворота, а вот по ширине должен быть на 15-20 см шире, чтобы можно было установить обогрев и вентилятор.

Корпус инкубатора было решено изготавливать из пенополистирола толщиной 30мм. Пенополистирол склеивался между собой с помощью жидких гвоздей.

Хоть пенополистирол и довольно прочный, но габариты инкубатора получились весьма внушающие, и чтобы при переносе он не рассыпался, необходимо инкубатору сделать каркас. Поскольку толщина пенополистирола 30мм, а ширина UD профиля 27мм, пришлось края пенополистирола подрезать на 3 мм.

После сборки корпуса инкубатора, устанавливаем каркас из оцинкованного профиля.

Каркас устанавливаем по всему периметру инкубатора, и дополнительно еще делаем стяжку посередине всей конструкции.

Двери на инкубатор

Поскольку ширина инкубатора у меня составила 80см, двери решил разделить на 2 части. Узкие двери закрывают вентилятор и обогрев, а большие закрывают полки с яйцами.

Внутреннюю часть инкубатора, необходимо оббить каким либо гладким, влагостойким и герметичным материалом (пластик, оцинковка, фольгоизол). Но поскольку я хотел придать прочности конструкции, решил оббить тонкой оцинковкой (толщина 0,035мм).

Не стоит забывать, что яйца в период инкубации потребляют кислород и выделяют углекислый газ. И чтобы птенцы не задохнулись в яйце, необходимо сделать вентиляцию в инкубаторе. Для этого на задней стенке, в верхней части каждого из отсеков вырезаем отверстие под вентилятор (в данном случае использовался вентилятор 80х80х20мм). А чтобы не было проблем с поддержанием влажности необходимо на вентилятор установить воздушную гравитационную заслонку (при работе вентилятора, под воздействием воздуха, лопасти заслонки открываются).

Внутреннюю часть дверей, так же оббиваем оцинковкой, и в нижней части вырезаем вентиляционное отверстие диаметром 80мм. На двери (с внутренней стороны) так же рекомендую установить гравитационную заслонку.

Для наблюдения за процессом инкубации, в дверцах желательно вырезать отверстие и установить стекло. Но поскольку при высокой влажности одинарное стекло будет сильно запотевать, необходимо установить двойное стекло, а лучше даже тройное.

Поскольку на дверцах и корпусе инкубатора имеется металлический каркас, мы без проблем можем установить двери на петли.

Самой большой для меня проблемой было установить замок, чтобы двери плотно закрывались. Ведь внешней отделки инкубатора у меня нет, а на пенопласте ни один из замков долго не продержится. Решение пришло, когда вспомнил, как делал замки на зимнем курятнике. Так же решил сделать и здесь. Согнул алюминиевый лист, сделал прорезь и закрепил внутри каждого отсека инкубатора внизу и вверху непосредственно к оцинковке между двумя дверьми.

Для обеспечения равномерной температуры по всему инкубатору, необходимо установить вентилятор. Вентилятор не должен дуть очень сильно (чтобы не высушил яйца), а должен исполнять роль мешалки воздуха. Кроме того вентилятор должен дуть не на яйца а в обратную сторону. В данном случае, для понижения оборотов вентилятора, пришлось подключить их через конденсатор на 2мкФ 400В.

Двигатель вентилятора крепил непосредственно к корпусу на сквозные шпильки. С наружной стороны стенки, на шпильки была одета большая шайба (квадрат из оцинковки).

Поскольку вентиляторы приобретались на барахолке, один из них не имел пропеллера, поэтому пришлось пропеллер установить от бытового вентилятора.

Обогрев инкубатора

В качестве обогрева инкубатора можно использовать: спираль, тен, карбоновый нагревательный кабель, лампочки, мощные резисторы. Я же в свою очередь решил использовать то, что можно без проблем приобрести в любой момент на рынке — 100 Вт лампы накаливания. Кроме того они еще и дешевые.

Лампочки устанавливались на стенку возле основного вентилятора по 4 шт. Чтобы предохранить лампочки от перегорания по 2 лампы соединил последовательно.

Для защиты яиц от прямых лучей лампы, из CD профиля были изготовлены козырьки.

Козырьки крепятся на патрон лампы.

Электроника в инкубаторе

Сейчас на рынке, продаются многоканальные терморегуляторы, которые управляют не только температурой в инкубаторе, но и влажностью, переворотом лотков, проветриванием и имеют множество защит от непредвиденных ситуаций.

Но, поскольку часть приборов (терморегулятор, влагорегулятор и таймер переворота лотков) у меня уже были в наличии, я решил использовать отдельные приборы. Хотя использовать раздельные приборы контроля выходит дороже, чем использовать многоканальные терморегуляторы.

Все приборы монтировал в один ряд на CD профиле. Часть приборов крепились на DIN рейку, а для некоторых пришлось устанавливать приборные РД розетки.

Приборы необходимые для автоматического инкубатора

В основном инкубаторе:
1. Выключатель — автомат
2. Терморегулятор
3. Влагорегулятор
4. Реле переворота лотков
5. Реле времени (проветривание)
6. Кнопка отключения реле поворота лотков
7. Переключатель для ручной установки лотков в горизонтальное положение
8. Аварийный терморегулятор W1209, который работает на проветривание, в случае если в инкубаторе температура поднимется на 1 градус выше нормы (на Алиэкспрессе их можно приобрести, за 1,5$).

Выводной инкубатор
9. Выключатель — автомат
10. Терморегулятор
11. Влагорегулятор
12. Реле времени (проветривание)
13 Аварийный терморегулятор W1209, который работает на проветривание, в случае если в выводном инкубаторе температура поднимется на 1 градус выше нормы.

При выборе терморегулятора обращайте внимание на такой нюанс, есть ли в возможность производить коррекцию температуры или нет. Поскольку хоть и заявлена погрешность 0,1 градуса, на практике может оказаться, что показания разных терморегуляторов могут быть различны на пару градусов.

В данном случае имеется 4 терморегулятора, и если каждый из них будет показывать разную температуру, это не очень удобно для контроля (держать в голове, какую поправку необходимо сделать для каждого терморегулятора).

Если терморегуляторы врут, то, как узнать реальную температуру

1. Включите все терморегуляторы, датчики каждого терморегулятора соберите в кучу и следите за температурой. Если большинство покажут одинаковую температуру, то оставшийся можно подкорректировать.

2. Если все терморегуляторы показывают разную температуру, тогда можно поступить следующим образом. Берете медицинский термометр (лучше цифровой), и помещаете термометр и один из датчиков терморегулятора себе под мышку, и следите за температурой. Как только температура зафиксировалась, можно сделать коррекцию.

3. Испытания на практике. Если цыплята проклюнутся раньше времени, значит, ваш терморегулятор занижает показания и был перегрев яиц. Если цыплята проклюнутся позже установленного срока, значит ваш терморегулятор завышает показания и яйца не получают требуемой температуры.

Как это было у меня

Еще когда, я инкубировал в пенопластовом ящике, при инкубации яиц перепела, цыплята начали проклевываться на 18 день, и к концу 19 только начали выходить. Вот тут-то я и заподозрил неладное. Засунув термометр и датчик терморегулятора под мышку, я увидел разницу в показаниях 1,7 градуса. Залез в настройки терморегулятора, и увидел, что уже стоит коррекция на 1,7 градуса.

Видать продавцы подкорректировали температуру, чтобы на прилавке все приборы показывали одинаково, только вот не по правильному прибору откорректировали. После того, как коррекцию температуры в терморегуляторе установил на ноль, последующий выход цыплят происходил дружно и ровно в срок.

С подключением приборов проблем у вас не возникнет, поскольку к каждому прибору есть своя инструкция по подключению. Но мне все, же пришлось влагорегулятор и реле времени немного доработать под свои задачи. Дело в том, что все приборы заточены, чтоб на выходе контактов было 220в. А мне нужно, чтобы влагорегулятор и реле времени управляли 12В вентилятором. Для этого, чтобы не использовать отдельный блок питания для каждого из приборов, был вскрыт корпус приборов и от контактов реле были выведены провода (дорожки которые вели к контактам 220В, были перерезаны).

Чтобы не лицезреть кучу проводов, из оцинковки вырезал декоративную панель с отверстием под каждый прибор.

Устанавливаем этажерку и механиз переворота лотков, подсоединяем провода и производим тестирование инкубатора.

Поддержание влажности в инкубаторе

Для поддержания заданной влажности необходимо под лотками установить емкость для воды

А для регулировки влажности необходимо установить над емкостью с водой вентилятор. Вентилятор должен дуть на воду.

Но как оказалось, не все так просто как хотелось бы. Влажность не набирала более 40%, но в процессе экспериментов получилось добиться требуемого результата.

1. Емкость из металла лучше прогревается, чем из пластика, поэтому необходимо использовать металлическую емкость.
2. Емкость для воды, должна иметь как можно большую площадь.

Установка дополнительного вентилятора 80*80мм, давало прирост во влажности на 5%, а установка шторок из марли опущенной в воду дало еще +10%

Дополнительно можно установить емкость с водой под основным вентилятором. Таким образом, инкубатор будет быстрее набирать требуемую влажность.

В инкубаторе не должно быть щелей, а на дверцы необходимо установить уплотнительные резинки. На впускное вентиляционное отверстие должна быть установлена гравитационная заслонка. Я сделал гравитационную заслонку из куска плотной клеенки приклеенной на скотч.

Расчет вентиляции в инкубаторе

Кто ранее инкубировал яйца в пенопластовых инкубаторах, наверное, сталкивался с такой проблемой, когда птенец уже полностью сформирован, но задохнулся в яйце. А все это происходит из-за того, что для повышения влажности в инкубаторе, приходилось прикрывать вентиляционные отверстия, тем самым перекрывая доступ кислорода к яйцам.

Поскольку в нашем случае естественной вентиляции нет, то необходимо рассчитать, сколько по времени, необходимо вентилировать инкубатор. С одной стороны ничего страшного не будет, если вентиляция будет часто включаться, но с другой стороны, чрезмерное проветривание влечет за собой понижение влажности в инкубаторе.

Выделение углекислого газа эмбрионами кур, уток и гусей (г/час на 100 шт)

День инкубации

Куры

Утки

Гуси

1

0,05

0,08

0,04

5

0,1

0,06

0,18

10

0,58

0,18

0,37

15

2,55

0,74

1,54

19

3,99

2,46

3,75

20

5,22

2,82

5,22

21

6,53

3,22

5,99

26

9,52

8,44

27

11,67

10,13

28

14,12

12,28

29

15,35

30

19,03

Как видно из таблицы, выделение углекислого газа увеличивается по мере роста эмбрионов, но поскольку в основном инкубаторе мы планируем периодически подкладывать яйца, ориентироваться необходимо на максимальное выделение углекислого газа. Таким образом, для кур необходимо ориентироваться на данные 19-го дня (выделение СО2 3,99г/час), поскольку на 20 день яйца уже будут перенесены в выводной инкубатор, а для выводного инкубатора, следует ориентироваться на 21-й (последний день инкубации) дня (выделение СО2 6,53г/час)

В нормальном атмосферном воздухе, кислорода содержится примерно 5-тая часть, поэтому необходимая масса воздуха (на 100 яиц) составит:
Мmin = 3,99*5=19,95 г/час
Мmax = 6,53*5=32,65 г/час

Теперь необходимо перевести вес воздуха в объем. Один кубический метр воздуха весит 1024гр. Из этого получаем:
Vmin = 19,95/1024=0,019 М3/час
Vmax = 32,65/1024=0,032 М3/час

Необходимо учесть, что дыхательный коэффициент эмбрионов равен 0,73, поэтому
Vmin = 0,019/0,73=0,026М3/час
Vmax = 0,032/0,73=0,043 М3/час

Поскольку наш инкубатор рассчитан на 200 куриных яиц, то умножаем данные на 2, и получаем
Vmin = 0,026*2=0,052 М3/час — для основного инкубатора
Vmax = 0,043*2=0,086 М3/час — для выводного инкубатора

По характеристикам завода изготовителя, производительность вентилятора 80мм*80мм*20мм = 60 М3/час, это значит производительность в минуту 1Мкуб, а в секунду 0,017 Мкуб. Следовательно, чтобы обеспечить яйца требуемым количеством воздуха необходимо включить вентилятор на 3 секунды в час в основном и на 5 сек/час в выводном инкубаторе.

Но, с учетом падения производительности вентилятора за счет преград, целесообразно эти расчетные данные увеличить в 5-10 раз. Для себя я установил, что в основном инкубаторе вентиляция должна включаться на 20 сек в час, а в выводном на 40 сек в час

Поскольку объем инкубационной камеры 0,7м*0,8м*0,4м = 0,224Мкуб, то, данный объем, вентилятор заполнит воздухом за 13 сек. Поэтому целесообразно включать вентиляцию не раз в час, а разбить это время на две части, т.е. включать в основном на 10 сек через каждые 30 мин, и в выводном на 20 сек через каждые 30 мин.

Ну и, разумеется, чтобы не путаться с данными, на инкубатор необходимо приклеить памятку с режимами инкубации и графиком закладки яиц. Для себя я распечатал памятку, вот такого содержания

Основной инкубатор

Перепел
(17 дней)

Куры
(21 день)

Индюки, цесарки
(28 дней)

Утка
(28 дней)

Индоутка
(31 день)

Гуси
(29 дней)

Дни инкубации по

15

19

26

25

29

27

Температура

37,5-37,8

38

Влажность

50-55

65-70

Вентиляция

10 сек через 30 мин

20 сек через 30 мин

 

Выводной инкубатор

Перепел
(17 дней)

Куры
(21 день)

Индюки, цесарки
(28 дней)

Утка
(28 дней)

Индоутка
(31 день)

Гуси
(29 дней)

Дни начиная с

16

20

27

26

30

28

Температура

37,2-37,5

38

Влажность

65-70

85-90

Вентиляция

20 сек через 30 мин

20 сек через 20 мин

04.04.2016г. сделал небольшую закладку яиц китайской шелковой курицы (14шт. столько удалось на собирать за 5 дней), о результатах отпишусь через 21 день.

Дополнено 25.04.2016г

После закладки 14 яиц, через пять дней инкубации выявилось, что одно яйцо неоплодотворенное. Оставшиеся 13 начали проклевываться на 19-й день, и на 20-й все 13 цыплят благополучно вылупились. Похоже у китайских шелковых кур период инкубации яиц немного меньше чем у обычных кур.

Поскольку, количество яиц не велико, сложно судить, правильно ли рассчитан режим вентиляции, однако с уверенностью можно сказать, что остальные процессы (температура, влажность, скорость потока основного вентилятора и т.д.) выбраны правильно.



Инкубатор своими руками. Подробное описание конструкций, режимы инкубации.

ИНКУБАТОР СВОИМИ РУКАМИ.

КАК СОБИРАТЬ И ХРАНИТЬ ЯЙЦА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ВЫВОДА МОЛОДНЯКА.

ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ СТАТЬИ

    Обычно яйца собирают из гнезда не реже двух раз в день. Длительное нахождение их в гнездах весной приводит к переохлаждению, а летом — к снижению инкубационных качеств из-за высокой температуры. Вынимать яйца из гнезда нужно, пока они теплые, и помещать для остывания в чистое, сухое и прохладное помещение.
    Не следует допускать залеживания яиц в гнездах, так как их присутствие пробуждает у птиц инстинкт к насиживанию, снижающий яйценоскость. Кроме того, у птицы может развиться привычка расклевывать яйца. После снесения температура яйца близка к температуре тела птицы. При остывании содержимое яйца сжимается и внутри его создается отрицательное давление. В результате на тупом конце яйца в это время образуется воздушная камера, куда через поры скорлупы засасывается атмосферный воздух. Если гнездо сырое, грязное, то вместе с воздухом в поры проникают микробы и споры плесеней, которые вызывают порчу яиц и гибель зародышей.
    Чтобы иметь необходимое количество яиц для закладки на инкубацию, их надо определенное время собирать. В этот период яйца лучше сохранять в горизонтальном положении, периодически переворачивая. Температура воздуха в помещении не должна превышать 12°С, при относительной влажности 75-80%. Однако надо иметь в виду, что чем скорее снесенные яйца будут заложены в инкубатор или под наседку, тем дружнее будет вывод цыплят и их жизнеспособность окажется высокой. При длительном хранении яиц выводимость снижается и молодняк получается слабым.

ЗАВИСИМОСТЬ ВЫВОДИМОСТИ ОТ СРОКА ХРАНЕНИЯ, %

СРОК ХРАНЕНИЯ, ДНЕЙ КУРЫ УТКИ ИНДЕЙКИ ГУСИ
5 91-92 85-87 84-86 79-81
10 82-83 80-82 72-74 71-73
15 70-71 72-74 61-63 52-54
20 23-24 45-48 52-55 31-33
25 15-16 6-10 КАК ПОВЕЗЕТ КАК ПОВЕЗЕТ

    Для повышения жизнеспособности зародышей и удлинения срока хранения яиц их на 5 часов помещают в инкубатор, где поддерживается температура 38°С и влажность воздуха 70%. Затем теплые яйца переносят в помещение с более низкой температурой, где хранят до 15 суток. Яйца следует подогревать на второй день, но не позднее четвертого дня после снесения. Яйца мускусных уток для повышения выводимости хранят 10 — 15 дней при температуре 18 — 20°С. Для ускорения роста и развития зародышей инкубационные яйца хорошо облучать ртутнокварцевыми лампами. Продолжительность облучения с расстояния не менее 40 см должна быть от 2 до 30 минут. Известно, что под действием ультрафиолетового облучения в яйце образуется витамин D, играющий важную роль в регулировании обмена веществ.
    КОНТРОПЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ.
    Контроль за качеством предназначенных для инкубации яиц производится с помощью простейшего прибора, который называется овоскопом. Этот прибор несложно изготовить в домашних условиях.
    ОТБОР ЯИЦ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ.
    Для инкубации нужно отобрать яйца правильной формы, удалив круглые, сильно удлиненные и сдавленные, так как из них выводится неполноценный молодняк. Не рекомендуется закладывать на инкубацию и помещать под наседку яйца, имевшие дефекты скорлупы (скрытые и явные трещины, известковые наросты, шероховатости и складчатые).
    Наличие трещин приводит к нарушению водного и газового обмена в инкубируемых яйцах. Мелкие для данного вида птиц или чрезмерно крупные яйца также лучше не инкубировать. Нельзя закладывать на инкубацию старые (лежалые) яйца. Их можно отличить по скорлупе, которая имеет синеватые, зеленоватые или розоватые пятна, что свидетельствует о начавшихся процессах разложения.
        Надо иметь в виду, что куры и индейки обычно несутся в утреннее и дневное время, а утки начинают нестись с 3-4 часов ночи и заканчивают к 8-9 часам утра. Для инкубации лучше использовать яйца, снесенные до 8 часов утра.
    Выбраковываются так же яйца, имеющие чрезмерно выделяющиеся из общей массы размеры, как очень большие, так и очень мелкие. Статистика показывает: гораздо больший процент выводимости яиц кур, несущих яйца среднего размера. Размер яиц имеет взаимосвязь с возрастом курицы. Оптимальные массы яиц: куриных 53-61 г, утиных 80-90 г, гусиных 140-145 г. От формы яйца зависит положение эмбриона. Есть термин яйцевидная форма. Так вот яйца, подбираемые для инкубации, должны быть правильной яйцевидной формы. Если схематически изобразить яйцо:

    Измерив D1 и D2 – малый и большой диаметры соответственно (их можно померить с помощью обычной линейки или штангенциркуля), мы можем определить соответствие формы яйца правильной форме. Для этого нужно разделить D2 на D1 и умножить на 100. Если полученный индекс получился равным от 72 до 76, то яйцо подходит для инкубации.
    НУЖНО ЛИ МЫТЬ ЯЙЦА ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ
    Гусиные и утиные яйца с загрязненной скорлупой перед инкубацией моют. Однако к обмыванию следует прибегать в тех случаях, когда скорлупа загрязнена более чем на 50% поверхности. Делают это аккуратно, чтобы не повредить верхнюю оболочку, покрывающую скорлупу-кутикулу.
    Из большого количества средств для очистки яиц лучшим считается 1-1,5% раствор перекиси водорода. Однако можно и путем смывания грязи слабо-розовым раствором перманганата калия ( марганцовокислого калия), перед этим яйца надо опустить в чистую воду с температурой на 5-6°С выше, чем температура яиц.
    Отечественная промышленность выпускает препараты “Дезоксон” и “Персистам”, превосходно очищающие и дезинфицирующие яйца. Вывод цыплят из яиц, обработанных раствором этих препаратов, такой же , как и при чистых.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных, лишь бы они не были тонкоскорлупыми, с пугой в остром конце. Заметно ниже выводимость только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром — меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней — яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность — 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз — через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза — утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность — 55%. Приточные и вытяжные отверстия открывают на половину. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

КАК СОХРАНИТЬ ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ

    Если вы храните яйца до 20 дней, вам необходимо соблюдать ряд условий для сохранения инкубационных качеств.
    В этом случае применяют периодический подогрев яиц каждые 5 дней по 5 часов при температуре 37,5-38°С. Первый раз подогревают яйца не позднее чем через 3 дня после снесения. После каждого подогрева яйца хранят при температуре 10-12°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Перед закладкой в инкубатор яйца прогревают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Сохранить инкубационные качества яиц можно также , применив мешки из газонепроницаемых полимерных пленок, которые заполняют азотом. Температура хранения 10-12°С.
    Гусиные яйца собирают несколько раз в сутки. Чистые откладывают отдельно от грязных. Слегка замазанные сразу же очищают мягкой наждачной бумагой ( так поступают американские фермеры). Совсем грязные, в помете, в день сбора на три минуты замочить в слабом теплом растворе марганцовки, а затем мягкой губкой осторожно снимают комочки помета и ополаскивают яйца в другом таком же растворе, можно просушить феном. После этого все высохшие яйца раскладывают под небольшой ртутно-кварцевой (ультрафиолетовой) лампой, в 50 см от нее. Лампу включают на 10 минут ( по 5 минут с каждой стороны).
    В инкубатор стараются закладывать яйца, которые хранились не более недели. Если хотите получить больше молодняка, то берут и более старые. Но тут требуются некоторые меры. После дезинфекции яиц в марганцовке необходимо прогреть их в инкубаторе 5-6 часов при температуре 38°С и отложить в новые полиэтиленовые пакеты.
    Когда яйца остынут до комнатной температуры пакеты запаять разогретым утюгом ( можно паяльником) и положить на нижнюю полку или в контейнер для фруктов в холодильник. Внимание: хотя обработанные яйца сохраняют сравнительно хорошие инкубационные качества до 30 суток , мытые все же желательно заложить в инкубатор пораньше.
    В день закладки в инкубатор или под наседку хранившиеся в холодильнике яйца несколько часов выдерживают при комнатной температуре, затем облучают под лампой, но только уже не ультрафиолетовой, а инфракрасной, и не по 5 минут, а по 10 с каждой стороны.
    Те гусеводы, у которых нет таких ламп, могут прогревать яйца в инкубаторе или под электрической лампочкой, но хранить их потом можно лишь 20 дней. По выводимости круглые, удлиненные и широковатые яйца лишь незначительно отличаются от стандартных, лишь бы они не были тонкоскорлупыми, с пугой в остром конце. Заметно ниже выводимость только у очень крупных яиц и тех, у которых скорлупа с насечкой.
    Не стоит закладывать в инкубатор яйца, снесенные в начале яйцекладки, они обычно неоплодотворенные.
    Всем известно, что в скорлупе много мельчайших отверстий-пор. В гусиных яйцах их гораздо меньше, и распределены они неравномерно: на тупом конце их больше, на остром — меньше. У молодой птицы более пористая скорлупа, чем у старой. Через поры в яйцо поступает кислород, удаляется углекислый газ и влага. Учитывая это, укладывают яйца в лотки инкубатора так, чтобы острым концом они были направлены в сторону мешалки воздуха, а ближе всех к ней — яйца старых гусынь (они крупнее).
    В первые четыре дня важно хорошо прогреть яйца, поэтому температуру в инкубаторе необходимо поддерживать на уровне 38,3-38,5°С, а влажность — 50% . Приточные и вытяжные отверстия не открывать. Во второй период ( с 5 по 12 день ) температуру снижают до 37,8°С и открывают по два вентиляционных отверстия. На тринадцатый день температура уже на 0,2°С ниже. Ее не меняют до переноса яиц в выводной шкаф. Надо уменьшить тепло в аппарате именно на 13 день, потому что на 14-15-й резко увеличивается его выделение из яиц и эмбрионы могут перегреться. В эти же дни усиливают вентиляцию и уменьшают влажность. Полностью вентиляционные отверстия открывают только на 24 день инкубации. Если в инкубаторе яйца положены в разные сроки, то температура должна быть усредненной( 37,8°С) и желательно, чтобы влажность не превышала 50%. На высокую выводимость рассчитывать при этом не приходится.
Поворот яиц при выводе гусят в искусственных условиях делают только до 15-го дня: первый раз — через 12 часов после закладки и далее 3-4 раза ежедневно. После двухнедельной инкубации эмбрионы бывают уже настолько развиты, что прилипнуть к подскорлупной оболочке не могут. Наоборот, в это время они нуждаются в том , чтобы их не тревожили и чтобы хватало кислорода.
    Многие думают, что поступлению кислорода в яйца способствует хорошая вентиляция. Однако он всасывается в яйцо только при охлаждении, потому-то так важно остужать их. Первый раз это делают на 8-й день инкубации. Пока просматривают яйца на овоскопе, они и проветриваются. По 14-й день включительно охлаждают яйца только раз в день, водой не опрыскивают. На 15-й день все яйца моют в растворе марганцовки комнатной температуры, что очищает поры, улучшает газообмен и удаляет излишки влаги из яйца. С этого времени охлаждают уже два раза — утром и вечером. Чтобы не затягивать процесс, лотки из инкубатора вынимают, яйца опрыскивают теплым раствором марганцовки и перекладывают крайние в середину, а центральные- на их место( без поворота). Через 10-15 минут лотки ставят обратно в инкубатор. В литературе иногда проскальзывает информация такого типа:” Охлаждение яиц нежелательно, так как затягивается период восстановления температуры и тормозится развитие зародышей”. Это касается только промышленных инкубаторов большой емкости. Невысокая выводимость гусиных яиц объясняется именно тем, что гусеводы-любители боятся переохлаждения. Даже под гусынями вывод редко превышает 60%, а стоит только подложить гусиные яйца под мускусную утку, которая в отличие от гусыни чаще оставляет гнездо, как выводимость возрастает.
    В выводной шкаф яйца переносят вечером 26-го дня инкубации, но перед этим просвечивают их на овоскопе и повторно моют в растворе марганцовки, но только в более теплом. В выводном шкафу до массового вывода поддерживают температуру на уровне 37,2- 37,3°С, а влажность — 55%. Приточные отверстия открывают полностью, а из 9 вытяжных — 7. Теперь без лишней надобности шкаф не открывать, разве что если гусенок слишком долго не может освободиться от скорлупы, осторожно помочь. Когда начнется массовый проклев, увеличивают влажность ( наливают в поддон кипяток ) и полностью открывают как приточные, так и вытяжные отверстия. Примерно за два часа до выборки гусят поддон с водой из выводного шкафа убирают.

САМОДЕЛЬНЫЕ ИНКУБАТОРЫ.

    Для тех ,кто выращивает молодняк домашней птицы в небольших количествах, будут подходящими инкубаторы малой вместимости. Умелые хозяева мастерят их самостоятельно из различных подручных средств, сокращая тем самым расходы по содержанию домашнего птичника и экономя свои деньги.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К САМОДЕЛЬНОМУ ИНКУБАТОРУ.

    Температура на расстоянии 1- 2 см от яйца должна быть в пределах 36,0 — 40,0°С.
    До начала инкубации яйца хранят не более 10 дней.
    До наклева влажность поддерживают в пределах 40-60%, с момента наклева и на протяжении вывода около 80%. Перед выборкой молодняка влажность снижают. Яйца следует располагать вертикально острым концом вниз или горизонтально. В первом случае лотки надо наклонять влево и вправо под углом не менее 45°. Яйца уток и гусей желательно наклонять на больший угол — до 90°.
    При горизонтальном размещении в лотках яйца перекатывают под углом до 180° от первоначального положения. Поворачивают яйца раз в час, но не реже 3-х раз в сутки. Перед наклевом (на 2-3 дня до вывода) яйца не поворачивают. Лучше, когда в инкубаторе применяется принудительная вентиляция. Движение воздуха со скоростью 5-6 м/сек способствует выравниванию влажности и температуры в инкубаторе.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ИНКУБАЦИИ.

    В период инкубации в шкафу поддерживается температура 36,5 — 40,0°С. Для определения влажности воздуха используют разность показателя температуры на “сухом” и “влажном” термометре. Температура на последнем должна достигать отметки 28,5 — 33,0°С, что соответствует относительной влажности воздуха 55-70%.
    Следует уделить внимание на мощность нагревателя — она должны буть не большая и не маленькая и зависит от конструкции инкубатора и количества заложенных в него яиц. Мощность нагревателя должна быть такой, чтобы инкубатор вышел на рабочую температуру не раньше 5-10 минут не позже 15-20 минут. Если нагрев будет слишком быстрым, то возможен точечный перегрев расположенных в непосредственной близости от нагревателя яиц, если дольше — при снижении сетевого напряжения 220 вольт, а такое в межсезонье не редкость, возможна не хватка мощности для выхода на рабочую температуру и яйца переохладятся.
    Лотки с яйцами поворачивают не менее 8 раз в сутки. При инкубации утиных и гусиных яиц половину срока инкубации применяют комбинированное охлаждение: воздушное в течение 20 — 30 минут, затем орошение водой с марганцевокислым калием ( слабо-розовое окрашивание).
    В период вывода молодняка температура на “сухом” термометре должна быть на уровне 37,2°С, на “влажном” — 33,0 — 34,0°С, относительная влажность — 78-90%.
    Недогрев на любой стадии инкубации замедляет рост и развитие зародышей. Они хуже используют белок. В результате много зародышей погибает перед вылуплением, у других вывод задерживается, растянут. У большинства цыплят (утят и др.) увеличенный живот и незаживающая пуповина.
    Кроме того, признаками недогрева яиц в первой половине инкубационного периода являются: кишечник, переполненный жидкостью с примесью крови, часто увеличение почек и неравномерная окраска печени, отек с геморрагиями в области шеи. При недогреве яиц во второй половине инкубации — отек пупочного кольца и переполнение кишечника содержимым с примесью желчи, а при недогреве в последние 2-3 дня — отек пупочного кольца, увеличенное сердце.
    Признаки перегрева яиц в первые два дня инкубации -это уродства головы, глаз, челюстей, вывод начинается несколько раньше срока. Температура в инкубаторе выше нормы в 3-5-й дни вызывает у зародыша деформацию сердца, желудка и печени, несрастание стенок брюшной полости (эктопия). Следствием кратковременного сильного перегрева является присыхание эмбриона к подскорлупным оболочкам, кровоизлияния в коже, печени, почках, сердце, желточном мешке и головном мозге, положение зародыша ненормальное — головой в желток.
    Длительный перегрев во второй половине инкубации -это рано начавшееся движение зародыша шеей в воздушной камере, неиспользованный белок; много мертвых , проклюнувших скорлупу, но не втянувших желток эмбрионов, увеличение желточного мешка, кишечника, сердца и почек, густой неиспользованный белок, отек шеи.
    Избыточная влажность в инкубационный период вызывает отставание в развитии зародыша, плохо используется белок, повышенная смертность в середине инкубации и перед вылуплением. При проклеве клюв присыхает к скорлупе, зоб, кишечник и желудок переполнены жидкостью, наблюдается отек шеи с кровоизлиянием. Вывод запоздалый, растянутый, молодняк вялый, с большим вздутым животом и белесым пухом.
    При недостаточной влажности наблюдается наклев в средней части яйца, кровоизлияния, подскорлупные оболочки сухие и прочные. Молодняк мелкий, сухой, с прилипшими кусочками скорлупы. Особенно противопоказана недостаточная влажность в период вывода, когда идет проклев скорлупы. Здесь влажность должна быть 80-82%.
    Продолжительность инкубации яиц мясных кур составляет 21 суток 8 часов. Начало наклева при нормальном режиме инкубации — через 19 суток 12 часов после закладки в инкубатор, начало вывода — через 20 суток, массовое вылупление — через 20 суток 12 часов.
    При искусственном выведении птицы создаются условия, близкие к тем, которые существуют при насиживании яиц птицей. Характеристики этих условий представлены в таблице:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ИНКУБАЦИИ

ЦЫПЛЯТА
ПОКАЗАНИЯ ТЕРМОМЕТРА

УТЯТА — ГУСЯТА
ПОКАЗАНИЯ ТЕРМОМЕТРА

ДНИ ИНКУБАЦИИ СУХОГО ВЛАЖНОГО СУХОГО ВЛАЖНОГО
1 40 35 39.5 34
2-5 39,5 34 39 34
6-10 39 32 38 32
11-19 38 30,5 37,5 31
С 20-ГО ДНЯ 37,5 33 36 33
ВЫЛУП 36 33 36 33

   Для более точного определения влажности существую психометрические таблицы, один из вариантов ЗДЕСЬ. Кроме этого существует программа для вычисления относительной влажности воздуха, которую можно СКАЧАТЬ.
    Теперь несколько слов о термометрах и их отличиях. Точнее сказать как раз отличий между термометрами быть не должно — покупается два одинаковых термометра, крепятся на основании. Между термометрами обычно закрепляют колбы для воды, но возможны и другие варианты. Основное требование к колбе — она должна обеспечивать поступление влаги на марлю, которую наматывают в 2-3 слоя вокруг измерителя одного из термометров. Причем настройку уровня колбы производят таким образом, чтобы измеритель влажного термометра не находился именно в воде, а вода за счет капилярных свойств смачивала марлю. Данная пара термометров как раз и называется психометром, позволяющим определять влажность воздуха. Для простоты соблюдения режимов инкубации и была составлена таблица, приведенная выше.
    Два самодельных терморегулятора подробно описаны ЗДЕСЬ. Пиведены принципиальные схемы, четрежи печатных плат для этих терморегуляторов.

РАЗВИТИЕ ЗАРОДЫША В ЯЙЦЕ
Признаки Возраст эмбрионов дней.
Куры Утки Гуси Индейки Цесарки
Появление кровеносных сосудов на желтке 2 2 2 2 2
Начало пигментации глаз 3 4 5 5 6
Появление зачатков конечностей 3 4 5 5 4
Аллантоис заметен без увеличения 4 4 5 5 5
Формирование ротового отверстия 7 7 8 7 7
Срастание пальцев на крыле 9 9 10 10 10
Перьевые сосочки на спине 9 9 11 9 10
Окончательное формирование клюва 10 12 12 11 12
Перьевые сосочки на крыльях 11 11 14 10 12
Смыкание аллантоиса в остром конце яйца 11 13 14 13 13
Веко достигает зрачка 11 13 14 13 13
Первый пух на спине 12 12 14 14 14
Весь эмбрион покрыт пухом 14 15 18 15 18
Веко закрыто 13 20 23 18 19
Веко закрыто 16 21 22 20 21-22
Полное использование белка 13 20 23 1 19
Глаза открыты 20 26 28 27 24
Желток втянут 20 26-27 28 27 24
Проклев скорлупы 20 26-27 28-29 27 24

   

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

    Основных способов автоматического увлажнения не так уж и много. Самый просой — увеличение площади испарения воды. Для этого используют либо дополнительные емкости, либо висящую вертикально материю, типа хлопка, льна, которую переодически смачивают.
    Данный способ можно автоматизировать использовав не большую помпу, которая будет заливать воду на сложенный трубкой верхний конец материи. Для дополнительного увеличения плащади испарения мощно использовать либо часть махрового полотенца, либо микрофибровую салфетку.

    Система автоматики должна контролировать состояние материала, т.е. если материал уже мокрый, а влажность еще не достаточная, то помпу можно выключить до высыхания материала. Оптимально — контролировать сопротивление по перек данной салфетки и сравнивая с данными психометра включать-выключать помпу.
    Следующий увлажнитель можно сделать по примеру выпускавшихся когда то в СССР бытовых увлажнителей. Принцип работы основан на центробежной силе. Конус, выполненны по параболе опускается «носиком» в воду и очень быстро вращаясь разгоняет микрочастицы воды до образования холодного пара. Двигатель на такой увлажнитель нужен не менее чем на 3 об/мин.

    Когда проводились перые опыты по инкубации подобные увлажнители собирались на двигателях от кассетных магнитофонов, однако для нормального образования мелких частиц воды приходилось подавать 9-12 вольт на двигатель — щеток хватало буквально на сезон.
    Ну ленивый на сегодня увлажнитель — ультразвуковой. Не содержить трущихся деталей, довольно компактен и иемм очень высокую производительность. Единственная проблема — организация колпачка над ним — вода иногда вылетае довольно крупными каплями

    Подобный аппарат был заказан и как только будут проведены тесты эта статья немного отредактируется.
    Тем, же, кто уже готов приобрести данный увлажнитель можно ПРОЙТИ ПО ССЫЛКЕ.

 

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ СТАРОГО ХОЛОДИЛЬНИКА.

    Самодельный инкубатор можно изготовить на основе старого негодного холодильника. Из него нужно убрать морозильную камеру и другое оборудование. Затем приобрести терморегулятор.
    Конструкция данного инкубатора напрямую зависит от конструкции холодильника именно исходя из этого определяется сколько яци можно заложить в инкубатор.
    В качестве полок для яиц очень удобно использовать металлические решетки с поперечным расположением прутьев — они не мешают циркуляции воздуха и позволяют яйцам равномерно прогреваться. Если предполагается разместить более двух полок, а для таких размеров делать инкубатор на десяток яиц просто глупо, то необходимо осначтить инкубатор воздухомешалкой. К вентиляторам воздухомешалка не имеет ни какого отношения, поскольку ее задача не продувать инкубатор, а обеспечить медленное перемещение воздуха внутри инкубатора. Именно медленное, поскольку сильный воздушный поток будет сушить яйца, что может в разы снизить процент вывода.
    Воздухомешалка имеет довольно своеобразную лопасть, которая вращается не более 50-100 оборотов в минуту, поэтому для ее сборки потребуется редуктор.
    Переворачивать яйца при использовании решеток довольно просто — лист из ДСП, вырезанный по размеру позволяет сразу приподнять все яйца, лежащие на одной полке и не опуская ДСП его передвигают вперед или назад, тем самым вызывая вращение яиц. Для орентировки на яйцах лучше сделать метки, но только обычным, простым карандашем — ни шариковые ручки, ни уж тем более фламастеры или маркеры для этих целей использовать нельзя — слишком агресивный химический состав красителя на пользу зародышу не пойдет.
    В качестве нагревательного элемента можно использовать лампы накаливания, однако чтобы снизить освещенность (резкие перепады освещенности не очень благоприятны зародышу) лампы берут на 60-100 Вт и соединяют последовательно, тем самым снижая итоговую температуру лампы, увеличивая площадь темплообмена и увеличивая инфракрасный спектр излучения. Для более равномерного прогрева используют нескольк рядов нагревателей, равномерно распределяя их между полками с яйцами. Однако все таки рекомендуется использовать нихромовые спирали на 60-80 Вт. Если таких найти не удалось, то можно блее мощные так же как и лампы соединить последовательно. Обязательно нужно соблюсти условие, чтобы расстояние от лампочки до поверхности уложенных на решетке яиц составляло 17-18 см, а под решеткой — 15-17 см.

    Если холодильник двухкамерный, то не стоит спешить морозильную камеру использовать под инкубацию — она прекрасно подойдет для проклюнувшихся яиц, поскольку вылупившийся цыпленок может просто упасть с полки инкубатора и покалечится. Для этого морозильную камеру так же оснащают терморегулятором, в качестве нагревателя в этом случае как раз рекомендуется использовать лампы накаливания и кроме этого в камере должна быть включена постоянно еще одна лампа, чтобы цеплята не находились в темном помещении.
    Так же в данной камере необходимо предусмотреть доступ свежено воздуха, но организовать его так, чтобы не возникло сквозняков. Для этого выполненные по бокам отверстия для вентиляции необходимо оборудовать закрывающимися шторками и в зависимости от потоков воздуха в помещении, где установлен инкубатор открывать или закрывать штоки с той или иной стороны.
    При использовании в качестве полок картонных упаковочных лотков для яиц инкубацию начинают установив яйца вертикально, тупым концом вверх.

   

САМОДЕЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР ИЗ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ.

    Для корпуса инкубатора можно использовать картонную упаковку из под небольшого кинескопного телевизора или музыкальноо центра. Половинки, служившие крышкой отрезаются, а по размеру коробки готовится дно, кторое будет выступать в роли основания. Для этих целей можно использовать лист фанеры, ДСП, МДФ или обычной доски. Размер дна должен быть таким, чтобы крышка могла свободно на него становится и не соскальзывать. Данный инкубатор я собирал и пару сезонов успешно эксплуатировал, поэтому тут будет некоторые подробные объяснения.
    На дне крепится решетка для яиц, причем расстояние между решеткой и дном должно быть таким, чтобы под решетку могла свобоно устанавливаться емкость для воды. В качестве емкости для воды планировалось использовать фотованночку, однако вещица оказалась из разряда антикварных. Выход из сутуации оказался даже удобней чем ожидалось — была использована малярная ванночка для краски. Удобство данной ванночки заключается в том, что она имеет наклонную плоскость, занимающую половину ее свобственно площади. Увеличивая или уменьшая уровень воды в ванночке можно легок регулировать площадь испарения, тем самым регулируя влажность внутри инкубатора.
    В качестве нагревателя были использованы лампочки от ночников — попались на рынке совсем за бесценок. Чуть позже выяснилось, что это лампочки с передней панели автомобилей ВАЗ. Они имели напряжени 12 вольт и мощность 2 Вт. В итоге получилось две гирлянды по 20 ламп в каждой, суммарной мощностью порядка 80 Вт. Были опасения, что мощности не хватит, однако нагрев пустого инкубатора до сорока градусов происходил за 8 минут, а загруженного за 14-16. Лампы были закреплены на натянутой вдоль ящика-крышки проволоке, там же, на ящике был закреплен и терморегулятор. Поскольку лампочки были малой мощности расстояние между лампой и яйцами было уменьшено до 7 сантиметров.
    Данная конструкция выявила еще один плюс — при охлаждении яиц крышка снимается вместе с нагревательными элементами и если ее не переворачивать, то внутри ящика продолжает подерживаться рабочая температура — теплый воздух поднимается вверх и как раз удерживается верхом и боковыми стенками крышки. Как только яйца остыли крышка одевается на основание и буквально за несколько минут инкубатор выходит на рабочий режим.

    Первый сезон инкубатор использовался в первозданном виде, на второй сезон крышка-коробка была обклеена изнутри тонким пенопластом. Тут небольшая оговорка — пенопласт не очень хорошо клеится. Дело в том, что химически активные клеи на основе растворителей растворяют и сам пенопласт. ПВА без доступа воздуха сохнет очень долго — и верез неделю заготовки удалось разъеденить — клей внутри оказался жидким. Двухсторонний скотч к пенопалсту не прилипает — слишком рыхлая и не ровная поверхность. А вот полимерные клеи типа «Дракон» показали себя с отличной стороны.
    Деревянные детали инкубатора лучше ни чем не покрывать, однако если уж очень хочется покрыть их лаком, то после покрытия лак необходимо прокалить — погонять инкубатор в пустую при температуре не ниже 80-90 градусов в течении 7-10 дней. Это позволит испариться из лака всем химическим веществам и на развитие зародыша они не будут оказывать вредного влияния.
    На второй или третий день инкубации необходимо обеспечить небольшой приток свежего воздуха в инкубатор. Для этого достаточно подложить под крышку-корпус обычные карандаши. Образовавшаяся щель не позволит сильно нарушится тепловому режиму и обеспечит постояный приток свежего воздуха. На всякий случай напоминаю — основной приток кислорода яйцо получает именно во время охлаждения, когда содержимое яйца начинает за счет охлаждения сжиматься и черз поры втягивает воздух. Во время охлаждения в контейнер с водой можно вылить 2-3 столовые ложки перекиси водорода. Как известно перекись водорода всегда стремится к своему более устойчивому состоянию — образованию воды, а вот образовывающиеся молекулы чистого кислорода как раз и будут служить «дыхательной смесью» для зародышей.
    При использовании воздухомешалки количество ярусов подобного инкубатора можно увеличить до трех-четырех, однако придется использовать вместо ламочек нихромовые спирали, причем необходимо спираль расположить не только сверху, но и по бокам ящика-крышки при этом обеспечивая воздушный зазор между картоном и спиралью. Сделать это можно используя термостойкие изоляторы, но совсем не обязательно, чтобы это были высокотемпературные — спираль не должна нагреваться выше 80-90 градусов, иначе она будет выжигать кислород в инкубаторе.

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА

    Редуктор должен обеспечивать такое передаточное число, при котором частота вращения лопастей была бы равна 2-4 об/мин. Механизм такого типа удобно использовать в инкубаторах изготовленных из холодильников. Воду располагают на дне инкубатора, нагреватели располагают по боковым стенкам.
    Если количество ярусов более 2 — необходима принудительная циркуляция воздуха.

 

 

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА

    Угол наклона лотков должен быть максимальным. Яйцо между прутьями должно лежать достаточно глубоко, чтобы во время наклонов оно не выпало.
    Расстояние между прутьями решетки для каждого типа яиц индивидуальное. Можно для лотков сделать съемные решетки с разным шагом. При большом количестве ярусов на нижнем ярусе крепят поддон с высокими бортами. При недостаточной влажности в поддон заливают небольшое количество воды. Переливаясь от края к краю вода получит большую площадь испарения, тем самым сильно увеличивая влажность в инкубаторе.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

 

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ КАЧЕЛЬНОГО ТИПА ЗАВОДСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

    Разумеется с развитием технологий производства пластмассы в продаже начали появляяться переворотные механизмы для яиц заводского изготовления. Принцип у всех один и тот же — локальные качели, а отличаются лишь количеством устанавливаемых на одну линейку яиц.Судя по имеющимся фотографиям конструкция достаточно надежная и управляется подачей — снятием напряжения питания на двигатель привода. Установленный на каждый лоток двигатель позволяет довольно оперативно изменять количество выводимых в инкубаторе яиц.

    У нас в городе подобные механизмы приобрести нет возможности, ну а если заказывать через интернет, то становится не принципиально у кого, а вот цена может сыграть не плохую роль при изготовлении самодельного инкубатора.
    Выбрать переворотный механизм для яиц Китайского производства можно на Алиэкспресс.
    При выборе механизма прежде всего обращайте внимание на количество яиц, которые можно установить на данный лоток, а так же на напряжение питания двигателя и при необходимости уточняйте у продавца.
    Так же следует отметить, что пометка БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА является не совсем верной — стоимость пересылки просто включена в стоимость товара, поэтому имеет смысл держать под рукой калькулятор — иногда стоимость переворотного механизмя с отдельной стоимостью доставки бывает дешевле чем такой же переворотный механизм с бесплатной доставокй.

 

ПЕРЕВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЯИЦ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА

    Данный переворотный механизм для яиц имеет как свои достоиства, так и не достаки. Он сравнительно легок в изготовлении, универсален, т.е. при правильно расчете хода ползунка может переворачивать как перепелиные, так и гусиные яйца, позволяет легко наращивать количество ярусов, но требует для этого достаточно мощный двигатель.
    Ползунком может быть как и подложка, т.е. стационарной выполняется решетка, но более легкая реализация при стационарной основе и перемещающейся решетке. Длина хода решетки должна быть равна длине окружности яйца в узкое его части. Ребра основания лично я пробовал из нескольких вариантов, однако самым технологичными оказались обычные оконные штапики — легко обрабатываются, не подвержены корозии, легко клеются с несущими поперечинам. Клеил кстати сказать ПВА и после высыхания неделю гонял при температуре 80 градусов.
    Вообще инкубаторы после сборки, если не используется пенопласт полезно прогреть перед закладкой градусов до 90-110 — все пары клеев полностью испаряются и уже не влияют на будующий молодняк.
    При 2-3 ярусах нагреватели располагают снизу и сверху. Принудительная циркуляция воздуха в инкубаторе желательна. При количестве ярусов более 3 принудительная циркуляция воздуха обязательна.

 

    Разумеется, что для переворотного механизма потербуется двигатель и редутор. При изготовлении первого вариант механики для переворота яиц я использовал старый Советский стрелочный будильни, но после суток не прерывной работы под нагрузкой — тестовая проверка надежности, стало понятно, что редуктор слабоват и пришлось покупать два одинаковых будильника, складывать шестерни в двое и пропаивать их между собой — благо шестерни были латунными и с пайкой проблем не возникло.

    В качестве двигателя использовался двигатель от бобинного магнитофона на 1400 об/мин и первая передача на редуктор состояла из пасика на тон вал. Сам тонвал не использовался — слишком он был громоздким и тяженлым, поэтому пасик был одне на какой то шкив промежуточного диаметра.
    Сегодня же выбор и двигателей и редуткторов довольно большой, но лучше уже сразу использовать двигатель с редуткором в одном модуле — так гораздо меньше слесарных работ. Подобрать что то для себя можно ЗДЕСЬ.
    При выборе двигателя конечно же имеет смысл смотреть на напряжение питания двигателя, однако и на сам конструктив редутора тоже не забываем обращать внимание. Если переворотный механизм карусельного или ползункового типа, то тип редуктора особого значения не имеет. А вот если переворот яиц осуществляется при помощи качельного механизам, да еще в нескольк ярусов, то тип редуктора становится принципиальным. Дело в том, что в выключенном состоянии, если центр тяжести лотков находится не по центру двигателю приходится удерживать массу, смещенную от центра тяжести и возможено самопроизвольно смещение лотков, поскольку произойдет проворот двигателя. Чтобы этого не происходило необходимы дополнительные меры. Например использование двигателей с электротормозами, однако таике двиагтели попадаются крайне редко. Однако можно использовать электротормоз — если в двигателе используются постоянные магниты, а не обмотка возбуждения, то достаточно замкнуть выводы двигателя между собой и вал станет гораздо сложнее провернуть.
    Ну и самы простой способ — использовать червячный редуктор. Устройство редуктора таково, что не позволяет исполнительному механизму влиять на вращение вала двигателя и таким образом получается очень надежный тормоз, не влияющий на износ всей системы.

    Приоберсти двигатели с червячным редутором можно ЗДЕСЬ.
    И самое главное: ПРИ ВЫБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ СМОТРИТЕ СКОЛЬКО ИЗ НЕГО ВЫХОДИТ ПРОВОДОВ! Если два, то застfвить его работать будет не сложно — это либо двигатель постоянного тока, либо переменного. А вот если проводо больше трех, то это либо трехфазный двигатель, но таких там ОЧЕНЬ мало, либо в модуле используется шаговый двигатель и просто так работать он не будет — потребуется специализированный контроллер.

Для всех типов переворотных механизмов необходимо предусмотреть принудительное отключение, что избежать искалеченного молодняка!

 

УХОД ЗА МОЛОДНЯКОМ

   

Адрес администрации сайта: [email protected]
   

 

Как сделать большой фермерский инкубатор для яиц своими руками

В этой статье я расскажу о том, как сделать большой фермерский инкубатор. Для полного понимания принципов построения инкубаторов и терминов я предлагаю Вам коротко ознакомиться с моей предыдущей статьей.

Прежде всего Вы должны определиться: яйца каких птиц и в каком кол. будете инкубировать? Будет ли одна инкубационная камере, или еще и выводная? От этого зависит размер и конструкция инкубатора, количество и расположение лотков, способ переворота яиц. Фермерский инкубатор, как правило, имеет вид большого шкафа. Выводная камера, если она есть, расположена сверху или отдельно.

Изготовить самостоятельно корпус дешевле и проще из экструдированного пенополистирола (см. первую статью), усилив стенки брусками. Можно использовать готовый корпус от холодильной камеры, сушильного шкафа… Внутреннее устройство инкубатора может быть разным по расположению нагревателей, вентиляторов, устройстве лотков и т.д. Я рассмотрю основные принципы на примере инкубатора с горизонтальным расположением лотков с ручным групповым переворотом яиц с применением наших термостатов (готовых терморегулирующих устройств). Подобные инкубаторы ранее изготавливало наше предприятие.

Итак: есть шкаф подходящих размеров с хорошей теплоизоляцией. Вверху и внизу проделываете отверстия для вентиляции диаметром 20-25 мм из расчета, примерно, по 2-3 на каждые 100 яиц. Отверстия в дне следует сверлить так, чтобы их не закрыли емкости с водой, которые затем установите. В качестве емкостей, например, можно использовать пластмассовые тазы, желательно прямоугольной формы.

Тепловентилятор (один или несколько) прикреплчете к задней стенке под углом 10-20 град к основанию (используйте деревянные бруски…). Воздушный поток будет направлен над емкостями с водой под углом на переднюю стенку и вверх. Далее устанавливаете решетки в форме этажерки. В процессе инкубации должен быть доступ к каждому яйцу. Решетки могут быть металлические с размером ячейки около 5 мм или пластмассовые, усиленные брусками. Изготавливаете и устанавливаете лотки для яиц (см. статью…). В любом положении лотки не должны перекрывать потоки воздуха вдоль передней и задней стенок. Предусмотрите зазор не менее 3-х см.

Максимальное количество лотков размером 50 х 50 см (примерно 70 яиц) с использованием  термостата  с  одним тепловентилятором – 4 -5, примерно 300 яиц. Если у Вас инкубатор на большее количество яиц, используйте два и более тепловентилятора или дополнительно установите ТЭНы и вентиляторы в разных частях камеры.

Несколько слов о перевороте яиц. Выделяют 3 основных вида: ручной переворот – каждое яйцо отдельно, ручной групповой переворот, когда поворотом рукоятки переворачиваются все яйца и автоматический переворот.

Ручной переворот в больших инкубаторах, как правило, не используют. Ручной групповой мы рассмотрели. На мой взгляд это самый простой и недорогой в реализации. К тому же Вы все равно не менее 3-х раз за день подойдете к инкубатору, откроете его для охлаждения, посмотрите температуру и т.д. Автоматический переворот дает дополнительные удобства. При его использовании есть смысл организовать еще и автоматическое охлаждение яиц. Программировать переворот и охлаждение можно с помощью реле времени (таймера) Темп-1М. Он может управлять и реверсивным двигателем (имеет 2 или 4 реле).

 Способы автопереворота:

  1. Перекатывание яиц, например, при перемещении лотка.
  2. Роликовое вращение яиц, когда яйца в ячейках поступательно неподвижны, но поворачиваются за счет перемещения транспортера на роликах. Инкубаторы «Danki», G-180, А-420 на 462 яйца.
  3. Наклон лотка с яйцами на 45°от вертикального положения — «промышленный способ». Он наиболее простой в реализации. В качестве привода используется реверсивный двигатель с редуктором.

Первые два способа подходят для всех видов яиц. При «промышленном способе» яйца в лотке располагаются вертикально тупым концом вверх. Крупные яйца — утиные, индюшиные не рекомендуется так инкубировать. Гусиные яйца можно инкубировать только в горизонтальном положении.

Мощность нагревателей подбираете, руководствуясь правилом: время нагрева должно быть равно или больше времени паузы. В больших инкубаторах очень полезным может быть такой прием: часть нагревателей (ТЭНов) подключите непосредственно к сети. Они будут нагревать воздух в инкубаторе до температуры 30 — 35 °С. Остальные нагреватели подключите к терморегулятору для точной регулировки. Это позволит с большей точностью поддерживать температуру. Обязательно учтите максимально возможные температуру в помещении и сетевое напряжение.

Для контроля и регулирования температуры в больших фермерских инкубаторах я рекомендую использовать промышленные терморегуляторы, например, отечественный Ратар-02М.ТС. Прибор имеет интуитивно понятное программирование, возможность подключения доп. датчика защиты, др. полезные опции, надежен. Выпускается в щитовом, настенном корпусах и на ДИН-рейку. Терморегулятор встраиваете в корпус или просто закрепляете. Датчик располагаете в середине камеры.

О контроле влажности, дополнительных приборах контроля я писал в предыдущей статье. Замечу лишь, что для большого инкубатора будет относительно недорого приобрести Bluetooth — Термогигрометр RELSIB WH52 или измеритель-регистратор влажности и температуры EClerk-M-RHT Это существенно упростит Вашу работу. И еще, если позволяют средства, я бы купил 2-3 дистанционных измерителя температуры яйца WT51-1 и контролировал бы температуру яйца на нижнем среднем и верхнем лотках.

Регулировать влажность изменением площади поверхности воды в больших инкубаторах не всегда получается. Не хватает площади… Поэтому есть другие методы увеличения влажности воздуха. Это применение ультразвукового увлажнителя воздуха (парогенератора), нагревателя для подогрева воды. Можно автоматически управлять этими устройствами, поддерживая заданную влажность. Одним из приборов для измерения и регулирования влажности воздуха может быть Измеритель-регулятор качества воздуха EClerk-Eco-R Помимо того прибор еще измеряет концентрацию углекислого газа и сигнализирует о выходе за заданные пределы. Это очень важно для развития эмбрионов. Ведь во время инкубации яйца выделяют углекислый газ…

К рекомендациям по испытанию инкубатора, кот. я приводил ранее, добавлю еще. Температуру необходимо проверить в каждой зоне до закладки яиц и с яйцами. При ее большом расхождении следует принять доп. меры: изменить наклон тепловентилятора, переместить его, добавить еще один, установить дополнительно в камере вентиляторы и нагреватели…

Еще статьи из цикла «Как сделать инкубатор и вывести цыплят»:  «Как сделать самодельный инкубатор для выведения цыплят» ,  «Как сделать инкубатор для яиц в корпусе бытового холодильника» ,  «Как вывести цыплят в инкубаторе для птицеводства».

У Вас все получится! Желаю удачи!

Лисиенко Александр Иванович, г Новосибирск.

     

Как сделать инкубатор из холодильника

Как сделать инкубатор из холодильника

Раньше, когда инкубаторы были доступны далеко не всем, птицеводы пробовали выводить молодняк под светом простой электрической лампы, в коробках, ведрах и других подручных предметах. Эксперименты эти заканчивались вполне удачно, пусть даже выводимость была не на столь высоком уровне как в инкубаторе. Впоследствии для этих целей стали применять старые холодильники — оказалось, что они как нельзя лучше подходят из-за того, что производитель уже оборудовал всю нужную теплоизоляцию. Для сравнения — чтобы хорошо утеплить какой-нибудь ящик нужно затратить немало сил и времени. Я люблю возиться с техникой и что-либо мастерить своими руками, поэтому когда наткнулся на описание такого инкубатора, тоже пробовал создать его и вывести в нем партию цыплят. Что могу сказать по этому поводу

— купить нормальный фабричный инкубатор получается выгоднее, и с меньшими хлопотами. Но в этой статье я расскажу всем желающим о том как сделать инкубатор из холодильника.

Итак, вам нужно будет найти старый ненужный холодильник, запастись инструментами и хотя бы минимальным умением конструировать технику. Интересный вариант получится если в холодильнике есть морозильная камера — в этом случае в ней можно оборудовать выводной шкаф, в котором птенцы будут проклевываться из яиц и вылупляться на свет. Такое устройство даст возможность сделать процесс непрерывным и уменьшить сроки инкубации. Многие утверждают, что после того как вывелись птенцы, холодильник можно будет снова применять для хранения продуктов. Но если вы решили использовать его исключительно в целях птицеводства, то перед тем как сделать инкубатор из холодильника, демонтируйте все лишние полочки и перегородки. Также проверьте, чтобы дверца закрывалась плотно, иначе хорошего микроклимата не получится  

Устройство нужно будет оборудовать системами обогрева, увлажнения и вентиляции, а также разместить в нем лотки для яиц. Можно использовать магазинные ячейки, или сделать их самим — из каркаса, на который натянута сеть из лески. Переворот яиц в таком инкубаторе осуществляется вручную, вам придется регулярно подходить к нему через равные промежутки времени и все делать самостоятельно. Этим и неудобен самодельный инкубатор, поэтому я предпочитаю фабричные модели. Конечно, сейчас легко можно найти информацию о том как сделать инкубатор из холодильника с автоматическим переворотом, но вот насколько надежной будет конструкция, это можно проверить только опытным путем.

Для системы обогревания в таком инкубаторе, как правило, используют обычные электрические лампочки или ТЭНы. Для среднего объема камеры холодильника вполне достаточно будет применить 4-5 лампочек по 25 Вт. Лучше всего когда нагреватели располагаются вверху над лотками с яйцами на расстоянии примерно 18-25 см. Но чтобы тепло распределялось равномерно я бы поместил одну лампочку внизу. Контролировать температуру можно при помощи специальных терморегуляторов с индикацией температуры, или для этого может послужить стандартный бытовой термометр, который закрепляется на одном уровне с лотками для яиц. Как сделать инкубатор с возможностью наблюдения за происходящим внутри? Просто вырезаем в дверце холодильника смотровое окошко, но его края нужно будет хорошо изолировать, чтобы окно плотно закрывалось. Иначе вы нарушите герметичность корпуса.

Чем мне нравятся промышленные модели инкубаторов — там уже предусмотрены все необходимые функции. И переворот яиц, и автоматический контроль температуры, и смотровое окошко — все сделано для того чтобы максимально облегчить труд птицевода и создать условия для выведения здорового молодняка Но если вы заинтересовались тем как сделать инкубатор из холодильника, то обязательно испытайте его в течение двух дней, прежде чем закладывать партию яиц.

 

Посмотрите это видео:

Инкубатор из холодильника с вентилятором, на лампах и с поворотом, пошаговая инструкция

Видео: инкубатор из холодильника

Инкубатор из холодильника с плёночным нагревателем, пошаговая инструкция

Ещё один вариант самодельного инкубатора из холодильника, зарубежный опыт

 

Читайте похожую информацию:

  • Инкубатор Блиц: описание, инструкция, отзывы


    Доброго времени суток всем любителям домашнего птицеводства *hi* Я продолжаю рассказывать вам о своем многолетнем опыте в этом благодарном деле, и […]
  • Инкубатор из холодильника своими руками: инструкция, видео


    Домашнее птицеводство — это занятие для увлеченных людей, неравнодушных к своему делу. Когда я впервые столкнулся с самым простым бытовым инкубатором и […]
  • Термореле для инкубатора


    Каждый опытный птицевод знает, что для того чтобы получить хороший выводок молодняка, нужны три главных условия — тепло, влажность и своевременный […]
  • Регулятор температуры для инкубатора


    Важность правильного температурного режима для выведения здорового полноценного птичьего молодняка невозможно переоценить. Именно от него будет зависеть […]
  • Самодельный инкубатор


    Выведение птицы в домашних условиях — очень увлекательное занятие. Оно не только позволяет получать дополнительный доход, но и делать это с удовольствием, […]
  • Как сделать инкубатор своими руками


    Начинающие птицеводы часто задают мне вопрос — как сделать инкубатор своими руками. Действительно, не всем хочется тратить деньги на покупную модель, […]

Инкубатор своими руками. | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Что делать, если наседка ко времени не подоспела? Да и количество получаемого молодняка не всегда устраивает, а серийные инкубаторы дороговаты.

Выход один: попытаться смонтировать самому.

Камерой для упрощенной модели инкубатора могут по­служить обыкновенные картонные коробки, оклеенные внут­ри и снаружи слоями плотной бумаги, деревянные каркасы, обшитые с обеих сторон фанерой или пластиком, заполнен­ные внутри и между стенками стекловатой, сухими опилка­ми, пенопластом.

На стенках при сборке ящиков укладыва­ют резиновые уплотнители или обрабатывают герметиком.

Подойдет для оборудования инкубационного шкафа и камера вышедшего из употребления старого холодильника.

Если предусматривается использование одного инкуба­ционного лотка, сделайте его съемным, с небольшим застек­ленным окошечком посредине. Для удобства обслуживания ванночки с водой, которая размещается на полу инкубатора, внизу делают люк. Чтобы избежать потерь тепла через люк, стыки после закрытия можно оклеить липкой лентой.

В случае оборудования камеры несколькими лотками пе­реднюю стенку навесьте в виде дверцы, чтобы был доступ к яйцам. В дверце устройте смотровое окошечко с двойным стеклом.

Лотки для яиц делают из строганых дощечек с высотой бортиков 70 мм. Низ рамочки лотка обтягивают металличес­кой сеткой с размером ячеек 10 x 10 мм. Лоток по размерам должен быть таким, чтобы между ним оставался просвет 60-70 мм для циркуляции воздуха.

Если инкубатор состоит из одного лотка, повороты яиц про­изводят вручную на 180° два раза в сутки — утром и вечером. В остальное время под ножки инкубатора подкладывают бруски толщиной 40-50 мм, каждые два часа изменяя их наклон.

При размещении нескольких лотков для них можно устроить из металлического уголка направляющие, в виде этажерки.

Вертикальные стойки с горизонтальными соединяются шарнирно. К верхним уголкам с обеих сторон крепятся штырьки, выведенные через верхнюю крышку наружу. С их помощью поочередно приподнимаются то одна, то другая опора этажерки.

Если камера небольшая, то для обогрева будет достаточ­но 4-5 электролампочек мощностью по 25 ватт каждая, ус­тановленных на расстоянии 15-17 см от яиц. Одну из лампо­чек монтируют внизу для дополнительного обогрева. В больших камерах для обогрева могут быть использованы нагревательные элементы электрических печей и утюгов.

Регулировать температуру можно как вентиляцией, так и включением-отключением обогревателей. Но надежнее и точнее будет автоматическая регулировка с помощью кон­тактного терморегулятора — реле типа РМУГ РСУ 523, 402, контактор-реле КР-6. Можно сделать терморегулятор с резервным питанием по приведенной схеме. 

Используют также регуляторы нагрева от утюга, автомо­бильные датчики температуры при условии использования питания напряжением 12 В и др.

В камере также необходимо иметь контрольный термо­метр и психрометр; укрепленные у смотрового окошка.

Необходимую влажность в инкубаторе поддерживают с помощью металлической ванночки с водой, установленной внизу камеры. Для увеличения площади испарения к ванночке прикрепляются медные дуги, на которые навешивают опущенную в воду ткань. Через каждые 2-3 дня воду в ванночку доливают.Чтобы лишний раз не открывать дверцу, в ванночку можно вывести через боковую стенку резиновую трубочку, и с помощью лейки заполнять ванночку водой.

Для поступления свежего воздуха необходимо предус­мотреть в камере вентиляционные отверстия. При есте­ственной вентиляции их площадь больше, при принудитель­ной — меньше. Для инкубатора на 90 яиц с естественной вентиляцией достаточно будет 16 приточных отверстий ди­аметром 25 мм в полу и столько же вытяжных отверстий Диаметром 20 мм. В камере с принудительной вентиляцией — по 5 приточных и вытяжных с диаметром соответствен­но 18 мм и 36 мм.

Для принудительной вентиляции возможно использова­ние бытовых вентиляторов.

Обеспечение режима инкубации

Выведение молодняка цыплят в инкубаторах — дело хло­потное и сложное. Невозможно установить единые рекомен­дации отдельно для каждого инкубатора. Будь он даже за­водского производства, потребуется проинкубировать несколько партий яиц, чтобы освоить все тонкости и особен­ности его работы. Поэтому, начиная с первых партий, при­учите себя к ведению систематических записей создаваемых режимов. По возможности, через каждые час-два фиксируй­те в журнале показания температуры и время закладки, ре­зультаты просмотра яиц — количество неоплодотворенных яиц, замерших (в первые и последующие дни инкубации), за­мыкания аллантоиса на одиннадцатый день, время появле­ния наклева и начала вывода, количество выведенного здо­рового молодняка.

Анализы результатов инкубации помогут вам быстрее оп­ределиться с режимом инкубации для данного инкубатора.

Инкубаторы для работы устанавливают в хорошо провет­риваемом помещении, где возможно поддерживать темпе­ратуру воздуха в пределах 15-22 °С.

Для контроля за влажностью на одной дощечке или куске фанеры устанавливаются два термометра. Между ними зак­репляется баллончик-автопоилка для комнатных птиц с та­ким расчетом, чтобы открытая его часть находилась в 10-15 мм под одним из термометров. На ртутный шарик этого тер­мометра наматывается в два слоя марля. Верхний ее конец прочно крепится нитками, нижний край ткани обвязывается слегка натянутой, а конец марли опускается в резервуар кол­бы с дистиллированной водой. Этот самодельный прибор — психрометр — позволит контролировать влажность в аппа­рате. Вывешивается он у смотрового окошечка несколько выше верхнего уровня яиц.

Вода, испаряясь с поверхности ткани, охлаждает ртутный шарик, поэтому его показания будут несколько ниже сухого термометра. Эти показания служат исходными данными для определения влажности.

Предназначенные для инкубации яйца за несколько ча­сов до закладки в инкубатор вносятся для обогрева в поме­щение, где установлен инкубатор, и размещаются в инкуба­ционный лоток. Закладку удобнее проводить в 18-20 часов, тогда и основной вывод придется на утренние часы.

К моменту закладки аппарат должен быть полностью под­готовлен к работе: заполняются ванночки и резервуар псих­рометра дистиллированной водой, обеспечивается нужная температура.

В начальный период, с первого по одиннадцатый день инкубации, температуру воздуха поддерживают на уровне 39-39,5 ‘С, а влажность по влажному термометру на уровне 29,5-30 «С. Скорость движения воздуха минимальная. Боль­шая половина вентиляционных отверстий закрыта. Поворот яиц начинают проводить с первого дня.

Со второго периода инкубации — после одиннадцатого дня и до начала наклева — температуру на сухом термомет­ре понижают до 38,5 ‘С, на влажном — до 28-28,5 ‘С, поток воздуха увеличивается.

В этот период полезно начать ежедневное охлаждение яиц до 34 ‘С. В одно и то же время на 10-15 минут отключают обогрев, открывают шкаф или снимают верхнюю крышку. Если повороты яиц производятся вручную, охлаждение яиц совмещают с одним из поворотов.

Температуру охлаждения устанавливают с помощью кон­такта резервуара медицинского термометра с яйцом. Мож­но обойтись и без него. Прислоните яйцо к веку глаза, и если не почувствуете ни тепла, ни холода, — охлаждение прекра­тите. Вторым важным моментом в охлаждении является не­обходимость обеспечить набор нужной температуры в тече­ние получаса; с этой целью, возможно, придется включить дополнительный обогрев (лампочку).

В заключительный период — выводной — с 19-го дня ин­кубации (начало наклева) и до окончания вывода — темпе­ратуру в шкафу-инкубаторе снижают до 38-37 ‘С, влажность воздуха увеличивают до 30-32 ‘С по влажному термометру, вентиляцию усиливают — воздушные заслонки полностью от­крыты. С этого периода повороты и охлаждение яиц прекра­щают.

Периодически, в течение всего периода инкубации, про­свечивают яйца на овоскопе и определяют характер разви­тия эмбриона.

Простейший овоскоп нетрудно изготовить самому. Для этого понадобится короба с электролампой внутри. В стенке коробки вырезается отверстие яйцевидной формы, несколь­ко меньших размеров, чем яйцо. Прикладывая яйцо к отвер­стию, через пучок света проводят оценку развития эмбриона.

Вывод молодняка начинается вначале с проклевывания белковой и подскорлупной оболочек в области воздушной ка­меры в тупом конце яйца. Затем клювом нарушается целос­тность скорлупы. Она дает трещинку. Это и есть наклев. За­тем круговым движением цыпленок прорезает скорлупу на две половинки — нижняя больше, верхняя меньше. Упира­ясь, цыпленок открывает себе выход и еще некоторое время находится в скорлупе. В некоторых случаях цыпленку можно помочь избавиться от скорлупы.

С началом вывода ванночку с водой из шкафа уберите. Влаги будет достаточно и той, которая получается за счет обсыхания цыпленка, и к моменту выборки он будет обсох­шим. После полного обсыхания цыплята выбираются из ин­кубатора, и в нем производится полная уборка.

Источник: А.Ф.Зипер «Разведение кур яичных пород.»

P.S. Рекомендуем прочитать статью о подготовке яиц для инкубации. 

­

P.S. Если Вы решили сделать терморегулятор, но у вас нет платы или некоторых эл. компонентов, то Вы можете приобрести у нас

НАБОР ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ИНКУБАТОРА.

Фото готовой платы, собранной из набора

Вы можете купить собранный цифровой модуль терморегулятора с термометром в нашем магазине Мастера:

 Наш «Магазин Мастера«

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Простой способ увеличения крепости напитка
  • УВЕЛИЧЕНИЕ КРЕПОСТИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

    Самый простой способ увеличения крепости — это газирование! Крепость самого напитка не возрастает, а вот СО2 (углекислый газ) увеличивает скорость усвоения алкоголя в организме в несколько раз.

    Но есть другой вариант увеличения крепости напитка, с помощью простой электрической схемы.

    Подробнее…

  • Волшебная палочка включает огни на новогодней ёлке
  • Эта схема позволит вам взмахом волшебной палочки включать гирлянды огней на новогодней елке. Включившись, гирлянды начинают переключаться в определенной последовательности. Суть идеи заключена в магнитной палочке, которая выглядит как настоящая волшебная. Подробнее…

  • Светодиодный ночник своими руками
  • Самодельный ночник на сверхъярких светодиодах

    Раньше мы писали о доработке ночника «Луна». У него есть один недостаток — он питается от батарей и на долгое время включать его нельзя. Сегодня пойдёт речь: как сделать светодиодный ночник своими руками с питанием от сети?  Его можно сделать из доступных материалов всего за один час. А также рассмотрим вариант изготовления светодиодной лампы.

    Подробнее…

Популярность: 18 150 просм.

Инкубатор двухкамерный NBF-400/400 – nandatapew.ru

Описание

Технические характеристики предварительной и выводной камеры:

Количество инкубируемых яиц в каждой камере:

Курица — 400шт.

Перепел — 1112шт.

Индейка, утка — 312шт.

Гусь — 136шт.

Максимальная потребляемая мощность каждой камеры — 200вт.

Средняя потребляемая мощность каждой камеры — 100вт.

Габаритные размеры всего инкубатора ШхГхВ — 720х740х2000мм.

Лотки предварительной камеры (4шт.):

Размеры лотка — 500x380x52 мм, количество вмещаемых куриных яиц 103шт, материал — оцинкованная сетка. Лоток универсальный, под любой тип яиц.

Лотки выводной камеры (4шт.):

Пластиковый лоток перфорированный, под любой тип яиц.

Вес 120кг.

В предварительной камере:

Поворот автоматический — осуществляется по времени (интервал и длительность включения задается на контроллере), посредством реверсивного мотор-редуктора, с цепью и двумя концевиками.

В предварительной и выводной камере:

Нагрев воздуха в инкубаторе и выводном шкафу происходит в отдельной камере, при помощи греющего кабеля РИМ, мощностью 160вт.

Основной вентилятор — осевой на подшипнике, мощность 20вт., производительностью 500 м.куб/час.

Проветривание осуществляется, как по времени (интервал и длительность включения задается на контроллере), так и по превышению температуры и влажности, при помощи вентилятора расположенного в потолке (в выводной камере в боковой стенке) и обратного клапана внизу инкубатора.

Увлажнение автоматическое — ванночка с водой и вентилятор находятся на дне инкубатора, необходимо только заливать воду в ванночку по мере надобности.

Корпус инкубатора изготовлен из металлических (оцинкованная сталь) сэндвич панелей толщиной 40мм. окрашенных порошковым напылением, в качестве термоизоляции используется заливной пенополиуретан. Дверь инкубатора изготовлена из энергосберегающего стеклопакета.

Возможна дополнительная комплектация для вывода яиц, а так же индивидуальное изготовление под определенный вид птицы (гусь, фазан и пр.)

DIY CABINET COOLER INCUBATOR Как мы это сделали и готовый набор для ТЕСТОВЫХ ЗАПУСКОВ GO! | У меня и BackYard Chickens

Hubs были очень напряженные выходные, назовем это «Время вместе».

У нас было больше времени на точную настройку нашего нового инкубатора, чем на его создание, чтобы он имел совершенство в темпах от начала до конца, но наш мозговой штурм оказался потрясающим!
И ПОДОЖДИТЕ, пока вы не увидите, что температура держится сверху вниз !!

Гигантский кабинет-холодильник-ИНКУБАТОР с полуавтоматическим поворотом

Я делал изображения на протяжении всего проекта, даже после тонкой настройки, чтобы не было отклонений сверху вниз.Этот мозговой штурм начался с желания и потребности в инкубаторе большой емкости, который мог бы вместить достаточно яиц для наших продаж цыплят, а также научить меня тому, что я должен делать. И мы всегда пытаемся найти более дешевые и лучшие способы делать что-то, к тому же у меня действительно нет 800 долларов. чтобы мне прислали нового спортсмена.

est $ 135.00 стоимость

ЕСЛИ вы все сделаете, возвращайтесь и поделитесь с нами своим кулерным шкафом, пожалуйста!

Я начал с самого большого дешевого кулера, который я смог найти…..
Охладитель Walmart на 150 литров по состоянию на 3/2014

Бесплатная доставка! Пришел через два дня!
Следующее, что мы сделали, это восхитились размерами нашего нового кулера! Сделав несколько кулербаторов, мы пришли в восторг от этого кулера и его безграничных возможностей!

Продукт в дюймах (Д x Ш x В): 43,2 x 19,2 x 19,2
внутри — 15 x 38 дюймов, ОДНАКО если вы посмотрите на изображения, вы увидите внизу, что кулер сужается, а не квадратный


Это наши вентиляторы с Ebay.
Лот из 4-х черных 14-сантиметровых вентиляторов для компьютерного корпуса с винтами * НОВИНКА 14 долларов США.97 для всех 4 фанатов, так что у меня есть два запасных!

Мы положили наши вентиляторы бок о бок, проследили их и уменьшили размер следа, достаточный для установки винтов (уменьшение примерно на 1/2 дюйма от следа)
Откройте изображение, чтобы лучше рассмотреть.

затем мы обрисовали этот шаблон, как показано ниже, просверлили отверстия изнутри наружу в каждом углу шаблона, перевернули охладитель и нарисовали шаблон снаружи, а затем закончили работу лобзиком. Мы просто «посмотрели вверх» на шаблон, чтобы отцентрировать его, убедившись, что над шаблоном достаточно кулера, чтобы ввинтить его позже.

Вы можете легко увидеть, как он упал в эту среднюю часть нижней части кулера, я бы пропустил подкладку внутри, и если бы это тот же кулер, просто положите шаблон внизу в начале этой утопленной середины.

Мы вырезаем это отверстие для вентилятора, и мы вырезаем отверстие для нижнего воздуховода,
ПРИМЕЧАНИЕ: Я забыл измерить здесь размеры, поэтому я сделал это с установкой полки … см. Этот раздел ниже …



Как вы можете видеть ниже, я сделал отверстие примерно на 3 дюйма длиннее для нижнего возврата воздуха, но это сработало хорошо, так как я мог уменьшить его с помощью изоленты и контролировать поток воздуха для достижения идеальной температуры на всех уровнях инкубатор.Если бы я проделал отверстие повыше, то это испортило бы мою машину для переворачивания яиц, и было бы плохо, если бы мне пришлось оторвать весь задний воздуховод, чтобы сделать его длиннее! ТАК обращайтесь к общей высоте на картинке ниже. Я включу видео ниже, в котором я часами использую ленту и картон для достижения идеальной глубины и размера отверстий перед окончательной установкой щита шкафа и конопаткой.

Посмотрите этот видеоролик с моими точными настройками темпов, так что верх и низ идентичны, УМЬ, что я испортил кусок картона внизу, и менял размер отверстия обратного канала несколько раз и глубину нижней полки, чтобы получить Темпы такие же.Это был нелегкий подвиг, и моя задница болит от того, что я сидела в детском кресле, наблюдала за происходящим и вносила незначительные поправки! HA HA HA

Это видео сделано до того, как я добавил постоянную полку для опорной доски внизу, поскольку я корректировал для совершенства. Я мог бы технически включить выводной шкаф внизу или другую стойку для яиц, но я не хочу в нем выводить, но в нем есть много места для дополнений, а также, если вы обратите внимание на прорези сбоку охладителя, вы можете легко взять выньте стеллажи и быстро превратите это в многоуровневый выводной шкаф, мы можем сделать еще один для выводного шкафа и найти пластиковые ванны, которые поместятся в щели.

МЫ ДОБАВИЛИ ДВЕ 2×3 столика ко дну, просто привинченные гальванизированными шурупами для настила, на случай, если они будут раскачиваться и подниматься со стола для легкого открывания.


Мы просверлили отверстия для наших КЕРАМИЧЕСКИХ розеток



т

Мы также просверлили вентиляционные отверстия лопастным долотом 7/8 дюйма, мы закрыли их и открывали только верхнюю часть для использования в качестве выводного шкафа


Также просверлил отверстия диаметром 7/8 дюйма в левой части инкубатора для вентиляции, они остаются НЕЗАКРЫТЫМИ


Затем была разрезана крышка для плексигласа, 8х10 «плексиглас х2, Lowes 1 доллар.98 каждый.
Обведите шаблон плексигласа и снова УМЕНЬШИТЕ шаблон, чтобы можно было вставить винты.

Сначала просверливается для запуска лобзика

Мы решили наклонить оргстекло и вставить его под верхний тонкий компьютер из более холодного пластика, затем предварительно просверлили и прикрутили, и, поскольку плексиглар находился между пенопластовой изоляцией и пластиком, он хорошо закрепился четырьмя винтами.


Мы проверили наши вентиляторы перед установкой, чтобы убедиться, что они работают, так как вы можете видеть, что у них всего 12 В, и нечего бояться.Мы отрезали старый блок питания, показанный ниже, и подключили его.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ОДИН БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ВЕНТИЛЯТОРА, в случае, если один из них пойдет, другой вентилятор все равно будет работать!



Не знаете, как они называются ниже? но вам нужна какая-то прокладка для установки вентиляторов, чтобы они не ударяли по кулеру, см. ниже прокладки и установленные вентиляторы с прокладками, ПРИМЕЧАНИЕ: в сливной пробке есть провал в кулере, мы не вставляли винт ни в одном из вентиляторов во внутреннем верхнем углу, ни того, ни другого, так как по три винта было в порядке.



Протянули провода через сливную пробку.

Ниже вы можете увидеть, что мы использовали два блока питания,
Один не похож на другой, потому что это то, что у нас было под рукой.

мы вырезали 2 штуки 2×3 и просверлили их и затопили на кулере. Достаточно длинный, чтобы пройти до верхней части корпуса вентилятора и ниже нижнего возвратного отверстия. Затем мы конопатили снаружи и внутри.



мы отрезали кусок оставшейся пенопластовой изоляции и использовали шайбы на винтах для установки поверх 2×3

Таким образом, внутреннее пространство имеет ширину 2×3

Мы вырезали два небольших изоляционной плиты, чтобы покрыть верх и низ, и заклеили их металлической изолентой.
Мы позаботились о том, чтобы в этом воздуховоде не было утечек. .

С изоляцией ..



Сейчас хорошее время, чтобы установить ручку, чтобы тянуть, когда вы нажимаете, чтобы закрыть дверь. Задумались о защелках, но местных не нашли. Крышка слишком толстая, чтобы вместить обычную ручку, потребуется ручка затвора, которая вкручивается, но обычная ручка работает сбоку!

Затем мы установили наш вафельный термостат, доступный по всему Интернету за 22 доллара.
и нужен шнур

Я мог бы повторно напечатать, как сделать эту часть, но это уже было очень хорошо задокументировано на онлайн-сайте, поэтому, пожалуйста,

обратитесь к схемам подключения для одинарных или двойных осветительных приборов в этом

ВИДЕО

(прокрутите страницу ссылок вниз)

ПРИМЕЧАНИЕ: этот кулер очень толстый с изоляцией, поэтому нам пришлось высверлить и вытащить изоляцию, чтобы установить термостат, мы вернули вырезанный круг с помощью силикона.МЫ НЕ ВЫРЕЗЫВАЛИ ЛОПАТУ ВСЕГО ЧЕРЕЗ ПРОСТО КАК ПОЛУДЮЙМА ПРОШЛО ПЕРВОГО ПЛАСТИКОВОГО СЛОЯ НЕ ВО ВНУТРЕННИЙ ОХЛАДИТЕЛЬ, только начальное отверстие для регулятора шестигранного ключа

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: В традиционном термостате пластинчатого типа используется капсула, заполненная эфиром. который расширяется под действием тепла, чтобы механически активировать микровыключатель. Сжимаясь во время охлаждения инкубатора, он отпускает микровыключатель, тем самым снова включая нагреватель. Они также очень надежны и поддерживают стабильную температуру яиц, даже если температура воздуха имеет регулярный «волновой» рисунок.Вафельный термостат регулируется от 75 до 120 градусов по Фаренгейту в зависимости от комнатной температуры. ТОЛЬКО питание от сети 110 В переменного тока

Вот ссылки на электрические схемы для УСТАНОВКА ДВОЙНОЙ ПАЙКИ , чтобы добавить двойную систему, как GQF

http://www.poultrysupply.com/manuals/GQF3255_3002Thermostats_from_Kempdf_ .Kempdf_ .

http://www.gqfmfg.com/pdf/THERMOSTAT WIRING.pdf




Размеры забыл вот они после установки

Мы нашли эти сверхмощные керамические розетки в нашем местном магазине товаров очень дешево, вы можете найти их или те, которые уже подключены по низким ценам, конечно, ВСЕГДА КЕРАМИЧЕСКИЕ, мы используем лампы 90 Вт x2 ДВА СВЕТА ВСЕГДА лучше, чем ОДНА! Если один ударит, у вас есть резервное копирование!



Мы проверили надежность подключения проводов и проверили их с подсветкой ПЕРЕД установкой

установка розеток, СУШИТЬ за ночь

См. Размеры размещения ниже


Вы можете увидеть глубину гнезд ниже на изображении
. Также обратите внимание, что мы использовали левый верхний компьютер полки, чтобы под вентиляторы поместились в слот, см. Размеры ниже для глубины полки

Еще фото нашей проводки….. снова ссылка выше для ПРОСТОЙ ДИАГРАММЫ!
Это не так сложно, как кажется! действительно НЕТ!


Полуавтоматический токарный станок …

Три или четыре подставки для яиц ebay Stabil Incubator 48 Пластиковые яиц с 6 плоскими подносами 21,99 $ за шесть
ЭТИ ИСПОЛЬЗУЕМСЯ, поэтому мы немедленно отбелили и стерилизовали.

ПРИМЕЧАНИЕ: единственная причина, по которой наш поворотный алюминиевый стержень не проходит до верхней части батора (для поворота без отверстия), заключается в том, что размер инкубатора составляет 42 дюйма плюс основание 2×3 и добавленный стол под ним, Я КОРОТКИЙ 5 ‘ 2 и с каждым годом сокращается на данный момент

плюс меня на табурете или стуле — НЕТ НЕТ.Кроме того, я действительно думаю, что открытие инкубатора окажет положительное влияние на эмбрионы, и вы будете поражены тем, насколько быстро температура поднимается обратно, наверняка быстрее, чем курица возвращается в гнездо!

Как и все мои кулербаторы, другое расположение, удобнее. Весной я могу заменить удилище, если мы решим построить специальный шкаф, чтобы удерживать его от салазок, но наши салазки по-прежнему погребены под снегом и льдом.


три или четыре стержня для тюнеров, размер см. На этикетке $ 1.95 каждый Lowes, можно использовать дюбели, я думаю,



три или четыре шпильки для токарных станков

Простая поворотная стойка, которая привинчивалась с каждой стороны … ПОЖАЛУЙСТА, посмотрите видео, как они работают.
Также необходим плоский приклад из квасцов для соединения всех лотков вместе.

Я просто отрезал стержни до нужной длины и застегнул стойки. Я буду заменять молнии зажимами для шлангов, потому что они могут стать хрупкими и сломаться в какой-то момент.

Размещение планки ПРИМЕЧАНИЕ …
вы используете один ряд из 48 яиц, так что ваша вместимость будет 42, все еще неплохо
также установите так, чтобы сторона, которая будет иметь 4 ряда яиц ПЕРЕДНЯЯ, таким образом Вы также можете немного отодвинуть боковые поручни.

ПРИМЕЧАНИЕ: если в какой-то момент я чувствую, что лотки не в состоянии удерживать яйца (что на данном этапе маловероятно, они очень-очень прочные), я всегда могу воспользоваться угловыми квадратами из квасцов, чтобы удерживать мои лотки. .

Вот хабы хвастаются своим делом моего ГЕНИУСА! ОДНАКО на меня накричали, потому что я засунул ему «чертов термометр», когда он вынул поднос!
Сделаны некоторые настройки, но это круто !!

Штифт Clevis удерживает стойку, откручивает штифт при использовании петли для удержания уровня и извлечения лотков.

Петля, которую мы сделали, чтобы зацепить полки для яиц при работе с яйцами или снятии лотков ниже

При наклоне в нижнем положении алюминиевый стержень просто опирается на дно охладителя

При наклоне вверх имеется круглый крючок с проушиной, слегка согнутый, чтобы зацепить отверстие в верхней части планки, чтобы удерживать их в верхнем положении.

Подносы даже на одном уровне с заполненными яйцами, я параноик этого угла в 45 градусов, так как у меня никогда не было такого токаря, и это похоже на ВЕСЬ И ЯЙЦО НА СКЛАДЕ! HA HA HA

Вот она …. или он <пожимает плечами>

Заявление об отказе от ответственности:

Обратите внимание, что эта информация предлагается только в качестве дружеского совета, и, хотя я приложил все усилия, чтобы обеспечить ее точность, я не могу нести ответственность, если она окажется бесполезной в вашем случае !

Создайте свой собственный инкубатор для яиц — DIY

Мой нынешний самодельный выводной шкаф должен быть пятой или шестой версией, которую я построил, хотя я потерял счет общего количества своих приключений в инкубации своими руками.Кроме того, этот самодельный выводной шкаф подвергся трем серьезным модификациям. Теперь я доволен его производительностью, но никогда не перестану с ним возиться. Я использую его для вылупления около 600 птенцов редких видов индюков, гусей, кур и уток в период размножения с января по июнь каждый год.

Когда я собирался построить свой собственный инкубатор для яиц около пяти лет назад, у меня было несколько целей:

• Многоступенчатая инкубация (инкубировать 150 куриных или утиных яиц и вылупить 30 яиц за один раз).

• Стабильная температура в неотапливаемом гараже в январе.

• Привлекательность, гармонирующая с красивым предметом мебели.

Изначально мне нужен был многоступенчатый инкубатор, который мог бы делать все: инкубировать на автоматически переворачиваемых стеллажах и выводить на стационарной нижней полке. Мне не потребовалось много времени, чтобы отказаться от этой идеи после того, как я понял, что вылупление — грязный процесс и что чистые, тихие яйца не должны иметь дело с суматохой и опасностями. Кроме того, практически невозможно поддерживать идеальные, стабильные условия влажности и температуры как для вылупления, так и для инкубации в одном помещении.Сейчас я переношу яйца из одного из нескольких инкубаторов в это отделение за три дня до вылупления яиц. В качестве выводного шкафа это устройство может содержать до 150 детенышей здоровыми и счастливыми. Самовращающийся механизм обычно не используется, но он все еще работает, и в случае крайней необходимости я могу снова использовать шкаф в качестве инкубатора. Вот как я собрал свой инкубатор для дома (см. Мой список материалов, чтобы узнать, какие расходные материалы я использовал).

Устройство должно быть хорошо изолировано, чтобы защитить его от резких перепадов температуры при нахождении в холодном гараже, поэтому я построил шкаф, представляющий собой коробку внутри коробки и имеющий изоляцию из стекловолокна.Большой проблемой при работе инкубатора в холодном помещении является градиент сверху вниз; Поскольку горячий воздух поднимается вверх, нижняя часть инкубатора часто на несколько градусов холоднее верхней. Я думал о способах преодоления этого, когда планировал дизайн шкафа. Во-первых, я подумывал разместить обогревательный отсек внизу, но здравый смысл исключил это, потому что отходы вылупления и перхоть будут скапливаться внизу, создавая опасность возгорания, которую невозможно очистить. В конечном итоге я выбрал верхний отсек для обогрева с воздуховодом, чтобы направлять нагретый воздух вниз по задней стенке шкафа и отводить его в нижнюю часть.Воздуховод представляет собой «ложную заднюю стенку», фанерную стену, ограничивающую 2-дюймовое пространство. Канальный вентилятор дует через нагревательный элемент к задней части шкафа, заставляя недавно нагретый воздух спускаться в задний канал. Это работает хорошо, как система принудительного воздушного отопления в доме, но меня все равно не устраивает градиент в 4 градуса по Фаренгейту снизу вверх. Чтобы обеспечить дополнительное тепло, я поместил террариумный коврик размером 11 на 29, 35 Вт на пол устройства, и это помогло. Коврик легко чистится, его температура составляет 100 градусов, безопасная и стабильная.Температурный диапазон снизу вверх теперь меньше 2 градусов, даже когда температура за пределами коробки находится в подростковом возрасте.

Дыхание свежего воздуха

Эмбрионам и вылупившимся птенцам требуется много свежего воздуха, особенно во время вылупления. Я разместил 1-дюймовые фитинги из ПВХ с каждой стороны шкафа, чтобы подавать свежий воздух в отсек обогревателя, который смешивается с теплым воздухом, прежде чем попадет внутрь шкафа.

Для лотков для яиц я использовал оцинкованную сварную проволоку 14-го калибра размером 1 на 2 дюйма с прозрачными сосновыми рамками размером 1 на 2 дюйма для решеток, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.Пневматические скобы были очень полезны при сборке проволочных и деревянных рам. Для осей, поддерживающих и поворачивающих стойки, я прикрепил кусочки ½-дюймовой оцинкованной трубы к деревянным каркасам с помощью зажимов.

Отопительное оборудование

«Мозг» устройства — это электронный регулятор температуры (ETC) на 110 вольт, который может быть настроен на 10-градусный дифференциал для точного контроля. Купленный мной ETC стоит около 80 долларов. «Внутренности» состоят из 6-дюймового рядного канального вентилятора (примерно 30 долларов США у многих продавцов) и керамического нагревательного элемента с положительной температурой (PTC) на 250 Вт (около 15 долларов США на eBay — это то же самое, что используется в некоторых фены, индивидуальные обогреватели и электрочайники).

В моей первой версии этого инкубатора я использовал традиционную катушку с проволочным сопротивлением в качестве нагревателя, но я обнаружил, что у этой нетехнологичной проволочной катушки есть ряд недостатков, помимо энергоемкости. Со временем катушка проволоки растягивается и прогибается или корродирует и ломается. После того, как провисание элемента привело к тревожной ситуации, близкой к катастрофе, я установил — и теперь настоятельно рекомендую — более безопасный, долговечный и более эффективный нагреватель PTC. Этот обогреватель подвешивается и прочно крепится к потолку отопительного отсека с помощью пары металлических угловых скоб.

Подключение инкубатора DIY

Электромонтаж работает довольно просто даже для такого любителя, как я. На схеме пять цепей:

1. Источник 110 В для воздуховода и возврата (заземлен).

2. Источник 110 вольт к ETC на нагревательный элемент и возврат.

3. Источник 110 В для кулисного переключателя на внутреннюю люминесцентную лампу шкафа и возврат (заземлен).

4. Источник 110 В для кулисного переключателя на дополнительный нагревательный коврик и возврат.

5. Источник 110 В для тумблера электродвигателя поворотника, контрольной лампы и возврата (заземлен).

Я дам вам несколько советов, чтобы вы могли уверенно завершить электромонтажные работы в этом проекте. Обратите особое внимание и следуйте инструкциям по подключению, прилагаемым к ETC и автоматическому токарю. Избегайте запутывания связки проводов в одну гайку; вместо этого потратите несколько дополнительных долларов и используйте клеммные колодки для защиты, организации и распределения горячих, нейтральных и заземляющих соединений.Наконец, прежде чем подключить готовый проект, убедитесь, что схема, к которой вы подключаетесь, не близка к перегрузке. Душераздирающе перевернуть автоматический выключатель в полном инкубаторе и прийти домой в конце дня за холодным шкафом.

Я также рекомендую домашним мастерам иметь комплект критически важных запчастей, который содержит как минимум запасной вентилятор и новый нагревательный элемент. Запасной ETC также был бы удобной резервной копией, если вы можете себе это позволить. Убедитесь, что вы построили инкубатор для яиц так, чтобы в случае выхода из строя какой-либо детали вы могли быстро и легко заменить внутренности и мозг инкубатора, чтобы спасти своих детенышей домашней птицы.Например, мой канальный вентилятор закреплен проволочными стяжками. Вот если бы у меня было хорошее, дешевое и быстрое решение проблем с питанием!

Список материалов для самостоятельного инкубатора

• 110-вольтный одноступенчатый электронный контроль температуры (ETC)
• 110-вольтный 250-ваттный нагревательный элемент положительного контроля температуры (PTC) (плюс 1 запасной)
• 6-дюймовый, 110-вольтный линейный канал вентилятор (плюс 1 запасной)
• Запасной шнур питания с заземлением длиной 6 футов
• Первичный провод 14-AWG белого, черного и зеленого цветов, около 20 футов каждого цвета
• Три тумблера или тумблера на 110 В
• 110- световой индикатор напряжения
• Проводная розетка на 110 В, 75 Вт
• Проволочные гайки, лопаточные соединители, различные электрические соединители
• Автоматический поворотный механизм в виде шкафа (опция)
• 3⁄4 дюйма на 36- дюймовая алюминиевая штанга для поворотного рычага (опция)
• Террариумный коврик на 110 В от среднего до большого для нижней части инкубатора (опция)
• Три листа фанеры с березовой облицовкой 4 на 8
• Рулон стекловолоконной изоляции длиной 25 футов ( опционально)
• Винты, гайки, болты, скобы, зажимы для кабелепровода
• 2 защелки поворотного рычага
• 3 петли
• 16 футов молдинга для выходов Угол ide и кожух
• 1 кварт полиуретановой отделки или краски
• Смотровое окно из оргстекла 11 на 14
• 2 штуцера из ПВХ для вентиляционных отверстий
• 4 ролика, 2 с замками
• Три размера 1 на 2 на 8 прозрачные сосновые доски
• 10 футов 14-го калибра, шириной 24 дюйма, сварной проволоки 1 на 2
• 3 штуки оцинкованных труб длиной 24 дюйма для поворотной оси для лотков диаметром 1⁄2 дюйма ( опционально)
• 6 пластиковых лотков для яиц, 0 для выводного модуля
• 3 пластиковых ящика для хранения обуви, 12 для выводного модуля


Жюли Готье — ветеринарный эпидемиолог.Она выращивает традиционных кур, уток и индеек на своей небольшой ферме в Северной Каролине.


Первоначально опубликовано: февраль / март 2017 г.

Самодельный инкубатор для вылупления куриных яиц: можно ли это сделать своими руками?

Промышленные инкубаторы для яиц — дорогая роскошь.

Полное раскрытие информации.

Сам я никогда не делал инкубатор. Но многие из моих друзей здесь, в Италии, действительно, мои инкубаторы в Бринси стали чем-то вроде знаменитости, потому что они представляют собой такое необычное зрелище.

Информация в этой статье взята из подробного чтения об инкубаторах, сделанных своими руками, разговоров с членами нашего местного фермерского союза об их «инкубаторе для аквариумов» (см. Ниже), а также сообщений от друзей и соседей, которые их использовали — и до сих пор делать.

Так может ли самодельный инкубатор быть менее дорогим, но при этом обеспечивать оптимальные уровни тепла, влажности и безопасности, необходимые для успешного вывода?

Наш друг Клаудио рассказал мне, что его мать (из сельской Италии) вылупляла цыплят в теплом помещении под кухонным камином, если не было наседок.

Неужели все так просто? Неужели мы стали слишком полагаться на коммерчески производимые устройства, чтобы выполнять то, что по сути является очень естественным процессом?

В этой статье я исследую плюсы и минусы самостоятельного решения и предоставлю три набора инструкций, которые помогут вам сделать это самостоятельно, если вы решите, что именно так вы и хотите.

И я говорю с нашим местным Союзом фермеров об инкубаторе для аквариумов, который они успешно использовали на протяжении многих поколений.

Плюсы и минусы самодельного инкубатора.

Профи.

  • Это гораздо более дешевый способ вылупления , чем использование инкубатора, купленного в магазине — по крайней мере, на поверхности.
  • Вы можете сделать это в основном из переработанных предметов, которые могут быть у вас дома, так что это стоит еще меньше.
  • Вы получаете удовлетворение , зная, что используете переработанные (переработанные) предметы.

Минусы.

  • Самый большой недостаток состоит в том, что, как известно, трудно поддерживать на нужном уровне температуру и влажность .Это две наиболее важные части инкубации. Если ими не управлять должным образом, уровни вывода, как правило, будут очень низкими.
  • Они, как правило, не работают также в помещениях с низкой или непостоянной температурой — хотя это также верно и для некоторых небольших коммерческих инкубаторов.
  • Показатели вылупления в домашних инкубаторах обычно намного ниже 50%. В некоторых исследованиях этот показатель составляет всего 33%, в то время как другие утверждают, что вероятность успеха намного выше.
  • Важно помнить, что в любой кладке будут яйца, которые не вылупляются по разным причинам, не имеющим никакого отношения к инкубатору: низкий уровень фертильности, время года, проблемы с транспортировкой и транспортировкой. , Плохое хранение, бактерии, заражающие пористые яйца и т. Д.

Все еще хотите попробовать инкубатор DIY? Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Самодельный инкубатор для аквариумов.

Этот инкубатор ежегодно демонстрируется на нашей местной сельскохозяйственной выставке в сельской Италии.Я спросил представителя Союза фермеров о его успехе — который выглядит превосходно — и он сказал мне, что раньше это был обычный способ вылупления в Италии, когда не могли найти наседку или требовался вывод большего размера.

  • Влажность поддерживается за счет использования одной большой банки каменщика (слева от изображения) и меньших чашек (справа), добавляемых по мере необходимости.
  • Тепло поддерживается двумя лампами над аквариумом и, что немаловажно, подогреваемым ковриком под подстилкой.
  • Нет навороченных таймеров, токарных станков или цифровых дисплеев . Яйца просто помещают в резервуар и оставляют, пока они не вылупятся.

Самодельный инкубатор для аквариумов, представленный на нашей местной сельскохозяйственной выставке.

Инкубатор аквариума успешен?

Несмотря ни на что, похоже, что да. Конечно, цыплята вылупляются из него каждый год, что я видел последние двенадцать лет.

Я бы лично использовал этот метод? На чистом уровне ощущений я, конечно, испытываю искушение, увидев его в действии.Это кажется естественным, и мне нравится использовать старые итальянские методы, проверенные поколениями.

Но мои знания говорят мне нет. Стекло плохо удерживает тепло, а влажность постоянно отсутствует.

Тем не менее, у меня может возникнуть соблазн попробовать, когда я вылуплюсь в следующий раз.

Список покупок самодельного инкубатора.

Поиск в Интернете обнаружил огромное количество самодельных инкубаторов для яиц, в которых можно вылупить любые птичьи яйца. Вот что у всех них общего и то, что вам нужно, чтобы купить , если вы решите сделать это самостоятельно.

Сам контейнер : он должен быть хорошо изолирован, чтобы поддерживать постоянный уровень тепла и влажности. Популярными вариантами являются ящики для пикника, контейнеры из пенопласта и вышедшие из употребления холодильники.

Способ его обогрева. Самый популярный выбор — стандартная лампа на 25 Вт, прикрепленная к лампе, вставленной в угол контейнера. Я также видел, как использовалась электрическая грелка — см. Инкубатор с рыбным баком выше.

Галька или камни. Тепло можно поддерживать при более постоянной температуре, помещая на дно емкости несколько камней.

Прочная проволочная сетка. Нагревательный элемент должен быть отделен от яиц , а затем от цыплят. Иначе есть реальная опасность, что они сгорят. И, в зависимости от материала, риску подвергается сам инкубатор.

Инкубатор своими руками, сделанный из контейнера из пенопласта и прочного сетчатого пола.

Миска и губка для удержания воды и поддержания влажности на нужном уровне.Миску необходимо держать подальше от вылупившихся птенцов, иначе они легко утонут. Положить его на пол с сеткой сверху — хорошее решение.

Термометр и гигрометр для считывания значений температуры и влажности соответственно. Его необходимо разместить рядом с яйцами для получения точных показаний, поскольку самодельные инкубаторы с неподвижным воздухом, как правило, имеют горячие и холодные точки.

Некоторые модели также включают вентилятор — обычно компьютерный вентилятор — для более эффективной циркуляции теплого воздуха.Иногда добавляют небольшой мотор для создания поворотного механизма. В противном случае яйца придется переворачивать вручную.

Я просматривал многочасовые видеоролики и придумал четыре набора инструкций, которые, на мой взгляд, представляют собой комбинацию простых для выполнения и эффективных при объединении различных требуемых элементов.

Я бы посоветовал посмотреть все четыре — они занимают всего несколько минут каждый — и решить, какая комбинация функций лучше всего подходит для вашей личной ситуации.

Создание самодельного инкубатора: модель №1.

Это самый простой из представленных здесь самодельных инкубаторов. У него была очень низкая скорость вывода: вылупилось только одно из яиц.

Однако у него есть некоторые отличные характеристики, например, галька для поддержания температуры. Поэтому стоит подумать о том, чтобы объединить их с более продвинутыми функциями в двух других.

Положительные .

Быстро, легко и недорого.

Камешки в воде помогают поддерживать необходимый уровень температуры.

Диммерный переключатель помогает легче контролировать температуру.

Проблемы .

На температуру быстро влияют колебания комнатной температуры.

Должен быть под рукой для контроля температуры и влажности.

Пенополистирол очень трудно чистить, что очень важно при его повторном использовании.

Инкубатор самодельный №2.

Из всех доступных инструкций эта, вероятно, имеет наибольшие шансы на успех. Сделать это просто, недорого, и в этом видео есть очень четкие пошаговые инструкции.

Однако, опять же, у него был низкий коэффициент вывода 25%.

Положительные .

Простота изготовления.

Недорого.

Диммерный переключатель облегчит контроль температуры.

Губка в миске предотвратит утопление только что вылупившихся цыплят.

Проблемы .

Из-за отсутствия вентилятора в инкубаторе образуются горячие и прохладные точки.

Должен быть рядом, чтобы переворачивать яйца и проверять температуру и влажность.

Смотровое окно было бы лучше с двумя стеклянными частями для обеспечения двойной изоляции.

Создание самодельного инкубатора: №3.

В этом видео демонстрируется простой автоматический переворачиватель яиц, идущий в комплекте с инкубатором, и вентилятор для более эффективной циркуляции теплого воздуха. К сожалению, инкубатор уже построен, поэтому шаги не так ясны.

Однако это подробное видео по изготовлению автоматического устройства для переворачивания яиц, которое можно увидеть на видео выше. Это дольше, чем у других (почти 20 минут), но если вы хотите пройти по этому маршруту, это очень полезно.

Положительные .

Автомат токаря — несомненный бонус. В противном случае вам нужно будет переворачивать яйца вручную каждые несколько часов.

Проблемы .

Очевидно, его сложнее настроить, чем базовый инкубатор из первого видео.

Какой бы метод вы ни выбрали для создания своего самодельного инкубатора, я надеюсь, он принесет вам успех!

Если вас интересует штриховка, эти страницы могут оказаться вам полезными.

DIY Solutions — Hatcher & Frey Orthodontics

10 января

by Скотт Фрей

Мы делимся самостоятельным рецептом ополаскивателя для рта по рецепту, который чрезвычайно эффективен для улучшения здоровья десен, борьбы с кариесами и свежести дыхания.

Прочитайте больше…

DIY решения для здоровья полости рта

15 ноября

by Скотт Фрей

Имеет значение, какой тип зубной нити вы используете.Выберите лучший вид зубной нити для этого простого домашнего теста.

Прочитайте больше…

DIY решения для здоровья полости рта

25 октября

by Скотт Фрей

Некоторые продукты могут вызвать язвы во рту. Используя простую элиминационную диету и ведя дневник приема пищи, вы можете определить, не вызывает ли какой-либо из подозреваемых в употреблении обычных пищевых продуктов язвы во рту.

Прочитайте больше…

DIY решения для здоровья полости рта

27 сентября

by Скотт Фрей

Используя простой метод оценки налета, вы можете отслеживать свои навыки чистки зубов и общую гигиену полости рта, чтобы вы могли улучшить или развить навыки чистки зубов вашего ребенка.

Прочитайте больше…

Решения своими руками Сохранение здоровья детей Здоровье полости рта Обучение пациентов

20 сентября

by Скотт Фрей

Освойте технику чистки электрических зубных щеток с помощью этих советов.

Прочитайте больше…

Решения своими руками Сохранение здоровья детей Здоровье полости рта Обучение пациентов

13 сентября

by Скотт Фрей

Научите ребенка правильно чистить зубы с помощью ручной зубной щетки, вернувшись к основам, уделяя особое внимание тактильной обратной связи.

Прочитайте больше…

Решения своими руками Сохранение здоровья детей Здоровье полости рта Обучение пациентов

5 сентября

by Скотт Фрей

Простой домашний экзамен для проверки здоровья десен и отслеживания своего прогресса.

Прочитайте больше…

Решения своими руками Сохранение здоровья детей Здоровье полости рта Обучение пациентов

17 апреля

by Скотт Фрей

Флоссеры, такие как Waterpik, очищают лучше, чем нить.Узнайте, как правильно использовать его, чтобы поддерживать чистоту зубов.

Прочитайте больше…

Решения своими руками Сохранение здоровья детей Здоровье полости рта Обучение пациентов

Планы шкафа инкубатора для яиц

Diy Chicken Poultry Hatcher Homemade Постройте свой собственный | Обзоры онлайн

Ваш вопрос один из этих?

Как купить

Для продукта, на котором отображается кнопка «Добавить в корзину», продукт можно приобрести непосредственно на торговой площадке PriceCheck.
Для продукта, отображающего кнопку «Просмотреть предложение», нажатие на кнопку направит вас к продукту на
интернет-магазин связанного магазина, в котором вы можете совершить покупку.

Стоимость

Цена, указанная для продукта в PriceCheck, поступает напрямую от продавца. Цену на товар можно увидеть на PriceCheck.

Как платить

Наши перечисленные магазины предлагают различные способы оплаты, которые отображаются на их веб-сайтах. По возможности мы также показываем принятые / доступные способы оплаты.
Мы сотрудничаем только с авторитетными интернет-магазинами, поэтому думайте о доверии, о надежности и подумайте о самых выгодных ценах.

Вы также можете покупать товары на торговой площадке PriceCheck’s Marketplace, используя кредитную карту.
Мы не храним ваши платежные реквизиты, они в безопасности с Peach Payments.

Доставка

Для продукта, на котором отображается кнопка «Добавить в корзину», продукт можно приобрести непосредственно на торговой площадке PriceCheck. Мы рады предложить
доставка нашим клиентам «от двери до двери» курьером в любую точку ЮАР. Срок доставки — это комбинация времени обработки продавцом и выделенных 1-5 дней.
курьеру. Время обработки устанавливается продавцом и может составлять 1,3,5,7 (и вновь добавленные) 14 или 21 день.

Для продукта, отображающего кнопку «Просмотреть предложение», нажатие на кнопку направит вас к продукту в интернет-магазине связанного магазина.
Да, доставка возможна, так как магазины предлагают разные способы доставки. Все наши магазины используют почтовое отделение Южной Африки или известных курьеров для доставки товаров.
К сожалению, PriceCheck не может уточнить, сколько времени займет доставка и сколько стоит доставка. Однако в некоторых магазинах указывается приблизительное время доставки и
стоимость на их сайте.

Итак, если у продавца есть время обработки 3 дня, мы добавляем 5 дней для курьера и отображаем это как 4-8 дней для доставки.

Где купить / какие магазины

PriceCheck — это платформа для поиска и сравнения.Мы не поставляем товары. На нашей платформе представлены предложения от продавцов, которые зарегистрировались в PriceCheck.
Вы можете найти продукт на нашем веб-сайте и связаться с любым из продавцов, представленных на PriceCheck, для получения дополнительной информации об их предложениях.
Все контактные данные продавцов можно найти на сайте pricecheck.co.za/shops.

Фондовый

PriceCheck — это платформа для поиска и сравнения. Мы не можем уточнить наличие на складе, так как эта информация не предоставляется нам продавцом.Вы можете связаться с продавцом напрямую для уточнения информации. См. Pricecheck.co.za/shops.

Цитирование

К сожалению, PriceCheck не предоставляет котировки. Для получения официального предложения свяжитесь с любым из продавцов, продающих продукт.

Оптовые закупки и скидки

Мы не можем проверить, доступны ли скидки при оптовых закупках, так как мы не продаем напрямую.
Мы советуем вам также уточнять наличие на складе у продавца перед оптовой закупкой и будет ли предоставлена ​​скидка.
При покупке на торговой площадке PriceCheck покупайте, нажимая кнопку «Добавить в корзину».
предложение зависит от уровня запасов, установленного магазином.

Магазин также несет ответственность за любые скидки, которые он хочет предложить.

Все еще нет ответа?

Напишите нам свой вопрос, и ответ будет отправлен на этот адрес …

Подписывайтесь на нашу новостную рассылку

DIY Egg Incubator Шаг за шагом с картинками!

Последний раз этот пост обновлялся 6 апреля 2021 г.

Вам интересно, как сделать дома инкубатор из картонной коробки? Каждую весну возникает потребность в цыплятах! Что может быть интереснее инкубации и вылупления собственных птенцов ?! Следуйте пошаговому руководству по инкубатору для яиц своими руками, чтобы построить дешевый и эффективный инкубатор для яиц с картонной коробкой.

Прочтите: Эта информация предоставлена ​​только в образовательных целях и не предназначена для лечения, диагностики или предотвращения каких-либо заболеваний. Мы призываем вас принимать собственные решения о медицинском обслуживании в партнерстве с квалифицированным специалистом в области здравоохранения.

Этот пост содержит партнерские ссылки, это означает, что мы бесплатно получаем комиссию с продаж. Пожалуйста, прочитайте
наше Заявление о раскрытии информации

Я построил наш собственный инкубатор для яиц за небольшую часть того, за что вы их можете купить.DIY-инкубаторы печально известны своей отличной идеей с низкими показателями успеха, но если у вас есть источник бесплатных оплодотворенных яиц, стоит попробовать!

Требования к самодельному инкубатору для яиц

Куриные яйца должны храниться при температуре 37,5 ° C (99,5F), а влажность должна составлять 50-65% во время инкубации и 70-75% во время вылупления.

Яйца в самодельном инкубаторе очень легко перегреть, а поддерживать надлежащую влажность бывает сложно. Чтобы обойти эти проблемы, рекомендуется установить в инкубаторе DIY вентилятор, чтобы воздух двигался, и вы можете использовать термостат для включения и выключения источника тепла по мере необходимости.

Яйца могут выдерживать некоторые колебания температуры окружающей среды до тех пор, пока внутренняя температура оплодотворяемого яйца не падает слишком низко в течение длительного времени. Если температура станет слишком высокой, яйцо погибнет и оно перестанет развиваться.

Яйцо вылупляется в среднем за 21 день после начала инкубации, 18 дней при влажности 60% и переворачивании не менее 3 раз в день, в последние 3 дня вы хотите, чтобы влажность была ближе к 70-75% и прекратилась. переворачивать яйца, чтобы цыплята заняли оптимальное положение для вывода.

Я использовал лоток с автоматическим переворачиванием яиц, но вы можете вручную переворачивать их три раза в день, если хотите.

Полные инструкции по инкубации читайте здесь

Подробнее о выращивании цыплят читайте здесь

Цыпленок против инкубатора — что лучше?

Различные типы инкубаторов для дома

Есть несколько способов сделать собственный инкубатор дома.

Вот несколько других способов сделать свой инкубатор:

Планы инкубатора с тотализаторами Rubbermaid

Охладитель иглу Egg Incubator

Инкубатор с двойной картонной коробкой — см. Ниже

Инкубатор для яиц с охладителем из пенополистирола

Как пошагово сделать инкубатор для куриных яиц

ВАМ НУЖНО:

Изолированная коробка — коробка из гофрированного картона с двойными стенками или две коробки, которые хорошо подходят друг к другу
Коробка меньшего размера, чтобы поместиться внутри большей
Компьютерный вентилятор — я использовал один USB
Светильник
40 Вт лампа накаливания
Термометр и ареометр
Чашка или таз для воды
Лоток для яиц и мотор (опция)
Заглушка Multibox
Лента
Дополнительно — термостат

Большую часть этих расходных материалов можно купить на Amazon.

Шаг первый

Мне пришлось прикрепить вилку к двигателю, идущему с лотком для яиц, я сделал это первым и убедился, что он работает.

Шаг второй

Я прикрепил немного полистирола к нижней части вентилятора с помощью двустороннего скотча, чтобы он не касался дна коробки, чтобы увеличить поток воздуха.

Шаг третий

Я вырезал отверстие в боковой части коробки, чтобы видеть термометр, не открывая коробку полностью.

Шаг четвертый

Следующий шаг — проделать отверстия в коробке и заклеить все заглушки изолентой, а затем снова закрыть все отверстия, чтобы сохранить тепло.

Шаг пятый

Внутри большей коробки я поместил коробку поменьше. Это позволит удерживать лоток для яиц вдали от света / тепла, воды и вентилятора.

На том конце, где входят свечи, я поставил стакан с водой, вентилятор, слегка приподнятый над землей, и лампочку. С другой стороны я поместил градусник, направив его в специально вырезанное окошко.

Шаг шестой

Затем на верхней части ящика я уравновесил лоток для яиц и мотор, прикрепив его к концу ящика с помощью небольшого куска проволоки.

После того, как вы запустите инкубатор для яиц своими руками в течение 24 часов, вы лучше поймете, насколько тепло будет находиться в вашем ящике.

Вам может потребоваться проделать отверстия в коробке, чтобы снизить влажность или уменьшить или увеличить мощность вашей лампочки, чтобы помочь с температурой, два других варианта — использовать диммер для света и использовать губку с большей или меньшей площадью поверхности для отрегулировать влажность.

Когда вы узнаете, что можете запустить его в течение 24 часов и поддерживать температуру и влажность, вы должны быть готовы добавить несколько яиц.

Инкубатор следует размещать в месте с минимально возможными колебаниями температуры и влажности в течение дня — подвал идеален, а солнечное окно — нет.

Первый раз, когда мы использовали наш инкубатор для куриных яиц, сделанный своими руками, произошла катастрофа

Итак, несмотря на то, что я тестировал инкубатор для яиц своими руками в течение 24 часов, и он хорошо держал температуру во время испытания, у нас произошла катастрофа!

Я переместил коробку в прачечную и установил в ней яйца и автоповорот, и все шло хорошо, пока я не проверил всех утром, чтобы найти

.

1) температура была всего 35С (мы стремимся к 36.5-38,5)

2) автоповоротник ничего не поворачивал — болт, который держал его на лотке для яиц, вышел из строя, и он сам по себе вращался в углу.

ТАК Я накрыл коробку теплым одеялом и ушел на 90 минут. Потом случилась катастрофа номер 3) — теперь коробка и яйца были 49С !! ARRRGGG!

После попытки охладить блок и яйца, мне пришлось проделать много отверстий в коробке, чтобы понизить температуру, и добавить еще одну влажную тряпку, чтобы снова повысить влажность.

Теперь прекрасно держит температуру и влажность. Но я убил свои оплодотворенные яйца, поэтому мне пришлось добавлять новые.

Я прибегал к ручному переворачиванию новых яиц 3-5 раз в день.

Урок, извлеченный из нашего самодельного инкубатора:

  1. Не думайте, что он будет удерживать температуру после того, как проработал день / несколько часов.
  2. Не полагайтесь на технологии, иногда они вас подведут!
  3. Не накрывайте коробку одеялом, чтобы она нагрелась, а затем уходите.
  4. Инкубаторы для яиц своими руками могут быть не очень успешными, пока вы не сделаете все правильно

Создание инкубатора для яиц из пенополистирола Плюс усовершенствования для инкубатора из картонной коробки

У нашего инкубатора из картонной коробки была очень низкая скорость вывода по нескольким причинам (включая ошибку оператора), поэтому мы решили попробовать еще раз и посмотреть, сможем ли мы улучшить контроль температуры и влажности.

Первое, что я сделал, — смастерил своего собственного «водолаза», потому что я дешев, нетерпелив и не хотел покупать его.

По сути, это мешок с защелкивающимся замком, наполовину заполненный водой, затем помещенный внутрь другого и прикрепленный к цилиндру. В середину водяной трубки я поместил конец моего термометра для производства сыра.

Это даст мне лучшее представление о температуре внутри жидкости яйца.

Внутри ящика инкубатора я наполнил две банки с рассолом теплой водой в ящике, который стоит рядом с вентилятором и лампочкой компьютера и под моим новым ящиком из пенополистирола.Они действуют как теплоотвод и помогают стабилизировать температуру.

Чтобы впустить тепло и свежий воздух в пенополистирол, я вырезал два отверстия диаметром 1 дюйм на том конце, где находятся лампочка и вентилятор. Я также проделал квадратное отверстие 1 см на противоположном конце, чтобы вставить термометр в водяную трубку.

Я с трудом использовал лампу на 60 Вт, она была слишком горячей, поэтому мне пришлось сделать много отверстий в коробке, чтобы отводить тепло, чтобы вся влажность выходила наружу.

Итак, в моем 2.0 я уменьшил до лампочки 40 Вт и заклеил отверстия во внешней коробке.

Я вырезал отверстие в верхней части коробки из пенополистирола, закрыл ее лицевой стороной старого футляра для компакт-дисков и хорошо приклеил. Это дает мне окно для проверки температуры / влажности на моем термометре.

Я также добавил в верхнюю коробку стеклянную банку с водой в качестве второго радиатора.

Я обнаружил, что два набора из двух губок поддерживают влажность на высоком уровне, и мне приходится накрывать коробку на ночь, чтобы она оставалась достаточно теплой.

Я проработал коробку полных 48 часов, чтобы обеспечить стабильную температуру и влажность, прежде чем добавить нашу новую партию яиц.

Мои яйца в пальто

Я проткнул термометр в водопроводную трубку снаружи:

Я отказался от нашего автоповоротника, я все равно очень часто проверяю их температуру (параноик?) Так что я могу повернуть их, пока я там.

Пенополистирол определенно обеспечивал лучшую изоляцию, а покрытие ящиков на ночь очень помогло.Если бы я держал инкубатор для яиц в гостиной, где тепло круглосуточно, у нас, вероятно, не было бы этой проблемы. Но наша прачечная находится на холодной стороне дома.

Эти самодельные инкубаторы для яиц, в конце концов, действительно заработали! 21 день спустя мы вылупили очень симпатичных пушистых цыплят!

У нас возникли проблемы с поддержанием стабильной температуры: яйца, расположенные ближе к нагревателю, умирали от слишком большого количества тепла, а яйца на другой стороне были слишком холодными, чтобы развиться.

Чтобы исправить это, мы накрыли весь инкубатор сложенным полотенцем, и это имело замечательный успех!

Обновление

: В итоге мы отказались от нашего самодельного инкубатора для яиц и купили базовый инкубатор на 24 яйца.Мы добились гораздо большего успеха с этим.

Какой материал подходит для помещения в инкубатор?

Самодельный инкубатор можно сделать из самых разных материалов. Лучше всего то, что имеет изоляционные свойства: толстый гофрированный картон, пенополистирол или толстый деревянный ящик.

Инкубатор из пенополистирола, вероятно, лучше всего поддерживает тепло, поэтому, если вы можете использовать холодильник из полистирола, он будет идеальным.

Во-вторых, вам понадобится что-то, что легко чистить: вылупившийся птенец создает пушистую, яичную, ракушечную массу во время вылупления, не говоря уже о фекалиях, которые они производят в первые несколько часов.

Мне нравится класть на дно инкубатора несколько бумажных полотенец, чтобы облегчить уборку.

Если вы планируете использовать инкубатор в качестве брудера, вы можете положить на пол сосновую стружку.

Какая лампочка используется в инкубаторе?

Вам понадобится лампа накаливания или тепловая лампа в качестве источника тепла для вашего самодельного инкубатора для яиц. Светодиодные или люминесцентные лампы не излучают тепло таким же образом.

Если температура в вашей комнате сильно колеблется, хорошей идеей будет установить термостат на лампочке, позволяющий ей работать, пока в комнате холодно, и выключать, если становится теплее.

Для коробки меньшего размера вам понадобится лампочка на 30-40 Вт, чтобы поддерживать в коробке нужную температуру.

Можно ли высиживать яйца из супермаркета?

Нет, яйца из супермаркета от кур, которые содержатся без петуха, а это значит, что они бесплодны. Инкубационные яйца лучше всего покупать у заводчика или друга, у которого есть петух.

Вы можете хранить их в картонной коробке для яиц при комнатной температуре до 7 дней, прежде чем поместить их в инкубатор для инкубации.

Как сделать инкубатор из керосиновой лампы?

Существуют инструкции по изготовлению инкубатора с керосиновым обогревом, однако в них очень трудно поддерживать равномерную температуру, и они представляют собой более высокий риск возгорания. Вы можете купить уже изготовленные керосиновые инкубаторы в Lehmans или, следуя этим инструкциям, построить свой собственный.

Можно ли открыть инкубатор во время вылупления?

Каждый раз, когда вы открываете дверцу инкубатора, уровень влажности и температура в инкубаторе резко падают.Птенцы могут переносить падение температуры во время вылупления, но высокая влажность не дает мембране в их яйцах высыхать и прилипать к ним во время вылупления, что может привести к тому, что цыпленок застрянет и не сможет вылупиться должным образом.

В идеале вам следует открывать инкубатор только несколько раз в день, пока цыплята вылупляются. Только что вылупившийся птенец может обходиться без еды и воды до 24 часов после вылупления, и они оценят тепло инкубатора, когда они наберутся сил и станут красивыми и пушистыми.

Затем вы можете сразу переместить партию цыплят в брудерный бокс. Поэтому, если в этом нет необходимости, старайтесь оставлять инкубатор закрытым на 6 часов за раз.

Что произойдет, если вы откроете инкубатор во время блокировки?

Lockdown — это период от 18 дней инкубации до вылупления. В это время яйца больше не переворачиваются, что позволяет цыплятам правильно выровняться для вылупления. Кроме того, повышается влажность, так что как только цыпленок откроет скорлупу, в воздухе будет достаточно влаги, чтобы избежать высыхания оболочки скорлупы.

Открытие инкубатора во время блокировки на короткое время не повлияет на яйца. Если температура упадет до опасно низкой (или станет слишком высокой) в этот период времени, вы, вероятно, испытаете катастрофические потери в невылупившихся яйцах.

Что произойдет, если не перевернуть яйца в инкубаторе?

Желтки в яйцах и последующий эмбрион весят больше, чем белок, поэтому они имеют тенденцию опускаться в них на дно скорлупы. Нити, удерживающие желток в белке, прикрепляются к оболочкам только в верхней и нижней части яйца, а это означает, что он все еще может довольно сильно смещаться из стороны в сторону.

Наседка постоянно перемещается и возится со своими яйцами несколько раз в день, следя за тем, чтобы они часто перемещались и перекатывались. Это помогает центрировать желток и эмбрион и помогает обеспечить равномерное и правильное развитие курицы.

Это также позволяет эмбриону получать свежие питательные вещества и кислород внутри яйца. Переворачивание также перемещает метаболические отходы из эмбриона. Это особенно важно в первую неделю инкубации.

Куриные яйца, которые не переворачиваются регулярно, имеют низкую скорость вывода и высокий уровень деформации.

Сколько раз вы переворачиваете яйцо в инкубаторе?

Яйца следует переворачивать не менее 3 раз в день. Если вы поворачиваете яйца вручную, оно всегда должно быть нечетным, потому что в течение ночи вы не будете переворачивать яйца в течение более длительного периода времени, и это помогает обеспечить равномерное распределение между двумя сторонами яйца.

Для этого вы можете отметить одну из сторон каждого яйца и просто переворачивать яйца стороной «x» вверх или стороной «x» вниз 3 или 5 раз в день.

Коммерческие инкубаторы хранят яйца на одном конце (заостренный конец вниз), и яйца наклонены из стороны в сторону. Чтобы воспроизвести это, вы можете поместить яйца в картонную коробку и поместить что-то высотой несколько дюймов под один конец коробки и перемещать это на другой конец коробки 3 или 5 раз в день.

Если у вас есть механическое устройство для переворачивания яиц (лучшая идея), вы можете настроить его на переворачивание яиц каждые 45-60 минут для достижения наилучших результатов.

Актриса Тери Хэтчер красит свои седые волосы дома с помощью Мэдисон Рид

Хэтчер использовала фирменный набор для перманентного окрашивания, в который входят все необходимые материалы: крем-краситель, флакон с активатором цвета, барьерный крем для защиты кожи , очищающая салфетка для удаления нежелательного цвета, образец шампуня и кондиционера с сохранением цвета, а также защитный колпачок и перчатки.Хэтчер нанесла краску на ее корни на 30 минут, а затем нанесла на остальные волосы еще на пять минут.

«Я мог бы стать новой поклонницей Мэдисон Рид», — сказал Хэтчер, восхищаясь ее новым цветом. «Шампунь и кондиционер, когда вы смываете их в душе, казались особенно роскошными … Я думаю, это выглядит довольно здорово».

Согласно Мэдисон Рид, его красители не содержат аммиака, резорцина, парабенов и глютена. В состав кремообразной краски входят аргановое масло, кератин и корень женьшеня, которые помогают защитить и кондиционировать волосы.

Смыв краситель, Хэтчер раскрыла свой удивительно простой способ укладки в домашних условиях. Она начинает с нескольких брызг спрея для объема Phyto Phytovolume Actif Volumizing Spray для небольшого дополнительного объема.

Phyto Phytovolume Actif Volumizing Spray

Затем она наносит сублиматор Leonor Greyl Sérum De Soie Sublimateur, который включает растительные масла и протеины шелка для питания и смягчения волос.

Leonor Greyl Sérum De Soie Sublimateur

Затем она добавила помпу Madison Reed Tame Color Protecting Smoothing Cream, чтобы немного увлажнить ее перед сушкой феном и выпрямлением прядей.

Madison Reed Tame Color Protecting Smoothing Cream

Между рутиной Хэтчера и краской для волос Кайла Ричардса в аптеке знаменитости доказывают, что вам не нужно тратить большие деньги на поддержание волос во время самоизоляции!

Эта статья была первоначально опубликована 1 апреля 2020 года.

Чтобы узнать больше о подобных историях, посетите:

Чтобы узнать больше предложений, советов по покупкам и недорогих продуктов, загрузите новое приложение СЕГОДНЯ и подпишитесь на нашу новостную рассылку Stuff We Love!

Дэниел Боан

Дэниел Боан — младший коммерческий редактор на сегодняшний день.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *