Как сделать угловой кухонный шкаф своими руками схемы чертежи: Как сделать угловой шкаф на кухню своими руками: схемы, чертежи — Умный дом: система умный дом, автоматизация зданий, интеллектуальное здание, цифровой дом, домашняя автоматизация, интеллектуальный дом

Содержание

Угловой шкаф своими руками: плюсы минусы, требования, материалы, чертеж, пошаговая инструкция, декор — Школа ремонта

Содержание

1 Каким требованиям должна отвечать конструкция углового шкафа
- 1.1 Плюсы и минусы изготовления углового шкафа своими руками
- 1.2 Фотоподборка интересных идей для самостоятельного изготовления углового шкафа
2 Как сделать угловой шкаф своими руками в домашних условиях. Пошаговые инструкции по изготовлению
- 2.1 Угловой шкаф-купе
- 2.2 Угловой шкаф 900х900 (1000х1000)
- 2.3 Встроенный угловой шкаф
3 Какой декор можно использовать для самодельного углового шкафа
4 Видео мастер-классов по теме
5 Заключение

Угловой шкаф своими руками собрать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Стоить такая мебель будет в 2-3 раза дешевле, чем купленная в салоне. Какую конструкцию выбрать и как правильно собирать изделие, чтобы избежать ошибок – тема данной статьи.

Каким требованиям должна отвечать конструкция углового шкафа

Угловой шкаф – предмет мебели, который экономит пространство комнаты и монтируется между двумя ее стенами. Он обыграет пустующее место, привнесет в помещение нотки современности, добавит легкости.

Характеристики конструкций по форме:

треугольный шкаф – боковые панели отсутствуют, фиксируется к стенам. Идеальное решение для квадратного помещения;

в виде трапеции – такую форму образует дополнительная боковая стенка. Преимущество модели – повышенная функциональность;

Г-образная модель – универсальный вариант, впишется в любую комнату. Собирается из двух прямых частей в одно целое;

пятистенный шкаф – комплектуется маленькими боковыми панелями, дополняется модулями или консолями.

Читайте еще: Кухонный (обеденный) стол своими руками — чертежи и схемы сборки различных вариантов

Стандартные требования к габаритам:

глубина шкафа – более 350 мм;
ширина дверей – от 450 мм;
высота – в зависимости от высоты стен и предпочтений владельца. Рекомендуемые параметры – 210 – 230 см.

Требования к внутреннему наполнению:

горизонтальные полки – на них размещают обувь и одежду;
штанги – для размещения одежды на тремпелях;
крючки – для галстуков, ремней, сумок, зонтов;
ящики – для нижнего белья, носков;
металлические выдвижные корзины – для мелочей.

Плюсы и минусы изготовления углового шкафа своими руками

Самостоятельная сборка углового шкафа дает главное преимущество – вы делаете проект по своим требованиям и предпочтениям. Стандартная мебель, ее внутренняя конструкция и содержание не всегда соответствуют конкретным потребностям пользователя.

Дополнительные плюсы:

финансовая экономия – салонная мебель обойдется в несколько раз дороже, чем самодельная;
возможности выбирать материалы, фурнитуру исходя из вкусовых и материальных предпочтений;
гарантия надежности и качества сборки, чего не скажешь о заводской мебели.

Есть и недостатки:

ошибки в расчетах чреваты финансовыми потерями – придется дополнительно докупать материалы и комплектующие, делать повторный распил;
для сборки нужны инструменты, стоят они недешево.

Фотоподборка интересных идей для самостоятельного изготовления углового шкафа

Если у вас пока нет готового решения, посмотрите предложенные вариант фото-идей, ориентированных на различные помещения:

спальня;
детская комната;
прихожая.

Возьмите за основу одну из понравившихся моделей и адаптируйте расчеты под себя.

Читайте еще: Письменный стол своими руками — чертежи, схемы, фото из дерева, ДСП, МДФ

Как сделать угловой шкаф своими руками в домашних условиях. Пошаговые инструкции по изготовлению

Чтобы собрать угловой шкаф самостоятельно, потребуются инструменты:

электродрель;
шуруповерт;
молоток, наждачная бумага;
измерительные инструменты – линейки, карандаш, линейка.

В качестве материалов выбирайте:

ДСП – самый бюджетный вариант. При этом материал обладает прочностью, привлекательно выглядит, имеет множество расцветок;
МДФ – идеальное сочетание цены и качества. С ним легко работать, не боится влаги, экологичен;
натуральная древесина – самый надежный, долговечный и красивый материал. Из недостатков – высокая цена. Совет! Отдавайте предпочтение более мягким породам дерева – их легче обрабатывать.

Важный момент! Как долго будет эксплуатироваться мебель, зависит не только от материала и качества сборки. Движущие механизмы, направляющие, фурнитура – вот то, на чем не следует экономить. Приобретайте только качественные изделия от известных брендов.

Угловой шкаф-купе

Процесс изготовления мебели своими руками включает три основных этапа:

чертеж – при его создании укажите внешние габариты шкафа. Отразите толщину всех заготовок. Первый этап – прорисовка внешних деталей – каркаса изделия. Укажите внутренние элементы – полки, ящики. Отмечайте на чертеже их ширину, расстояние друг от друга, высоту цоколя. Отметьте точки, где детали будут соединяться между собой;

распил;
сборка.

Рассмотрим этап распаковки и монтажа изделия более детально.

Пошаговая инструкция:

подготовьте материалы и инструменты;
перенесите чертеж на лист ДСП или МДФ;
электролобзиком распилите все составляющие изделия;
наждачной бумагой отшлифуйте торцевые части, затем проклейте их меламиновой лентой;
измерьте стену, где будет стоять шкаф, повторно проверьте, совпадают ли они с расчетами и переходите к сборке;
закрепите ножки у нижней части шкафа – зафиксируйте саморезами. Учитывайте, что для того, чтобы двери нормально открывались, необходим цоколь;
установите нижнюю опору в угол – там, где будет располагаться мебель;
соберите стенки – закрепите их специальными стяжками. Как вариант – металлическими уголками. Первый метод не только более надежен, но и эстетичен – фиксаторы останутся невидимыми;
присоедините нижний сегмент – установите на деталь ножки и зафиксируйте с основным каркасом. Монтируйте элемент заподлицо с угловой частью изделия и состыкуйте с уровнем корпуса;
прикрепите боковую панель – фиксируйте ее в точке стыковки нижних деталей конструкции;
состыкуйте базовые детали с галстуками. Отверстия для креплений сверлите на этапе раскроя;
установите вторую боковую стену – для придания стабильности корпусу сразу монтируйте верхнюю поверхность каркасной рамы. В противном случае изделие распадется;

Читайте еще: Письменный стол своими руками — чертежи, схемы, фото из дерева, ДСП, МДФ

зафиксируйте вторую боковую стенку – прежде, чем закрепить панель, убедитесь, что ее положение отрегулировано до необходимого уровня;

монтируйте оставшиеся панели по аналогичному методу – их число определяет конструкция мебели.

Обратите внимание! До того момента, как вы начнете монтировать внутреннее наполнение углового шкафа – полки, ящики, крючки и штанги – убедитесь, что рамка корпуса сохраняет устойчивость.

Угловой шкаф 900х900 (1000х1000)

Треугольные модели угловых шкафов – самые простые в сборке. Примерный чертеж конструкции выглядит следующим образом:

Более сложный вариант:

Такие модели отлично подойдут для коридора, спальни, детской комнаты.

Пошаговый принцип сборки углового шкафа – стандартный. Его мы рассмотрели в предыдущем разделе.

Встроенный угловой шкаф

Встроенная мебель замещает часть стен, пола и потолка – учитывайте, что эти поверхности предварительно выравнивают. В противном случае уже после кратковременной эксплуатации изделия вы столкнетесь с перекосом дверей.

Обратите внимание! Все внутренние элементы встроенного шкафа предпочтительно делать из гипсокартона.

Алгоритм действий при изготовлении углового встроенного шкафа:

подготовьте проект самостоятельно или найдите готовый чертеж в интернете. Если нужно, адаптируйте его под свои размеры. Перенесите схемы на бумагу;
выполните разметку на стенах – с помощью рулетки и карандаша определите точки монтажа изделия на стене. Для полной уверенности проверьте разметку повторно;

фиксируйте металлопрофиль к поверхности стены крепите детали на саморезы. Не торопитесь, главное правило в работе – внимание и точность. Каждый фрагмент нужно надежно зафиксировать, поскольку именно эта часть конструкции выдерживает механическую нагрузку. Шаг крепления винтов – 10 см, что сохраняет стабильность каркаса;
вставьте профили в направляющие. Фиксируйте шурупами. Поскольку речь идет об угловой мебели, сгибайте профили так, чтобы они беспрепятственно входили в конструкцию. Чтобы получить эффект вхождения, на балках ножницам по металлу сделайте углубления. Так любой профиль согнется без проблем;
монтируйте профили – если шкаф крупный, усильте каркас. Сформируйте из остатков профиля поперечные элементы;
прежде, чем вы начнете набивать на профиль гипсокартон, зафиксируйте углы. Купите готовые детали в строительном супермаркете.

Совет! Не используйте вместо металлопрофиля деревянные рейки, как делают некоторые мастера – это нецелесообразно. Денег вы не сэкономите, а риск усадки древесины достаточно велик. Если такое произойдет, мебель деформируется, а опорные стены дадут трещину.

Какой декор можно использовать для самодельного углового шкафа

В качестве декоративной отделки подойдут пленки, имитирующие поверхность дорогих материалов, например – дерева, рельефный шпон. Морилка, акриловые лаки улучшат внешний вид полок из деревянного бруса и украсят фасады, сделанные из цельного дерева.

Если речь идет о спальне или детской комнате, уместна трафаретная роспись изделия. Купите готовые шаблоны в строительном магазине или найдите заготовки в интернете. Оригинальное направление декора – тарелки, расписанные по контуру – их монтируют на фасады.

Техника декупаж станет отличным украшением углового шкафа, придаст ему стиль и неповторимость. Выполняйте декорирование комплексно, так вся мебель в помещении будет иметь единый стиль.

Видео мастер-классов по теме

Читайте еще: Компьютерный стол своими руками — чертежи, размеры, схемы сборки из дерева, ДСП, фанеры

Заключение

Если вы решили самостоятельно изготовить угловой шкаф в условиях квартиры, подберите рабочее место, подготовьте все инструменты. Составьте чертеж, купите материалы и комплектующие.

Перед началом работ еще раз проверьте правильность расчетов. Если все сделано правильно, наградой за труды станет добротная, красивая, а главное – функциональная мебель, которая обойдется в разы дешевле заводской.

Автор: Виталий Варламов

Первое, что необходимо сделать, выбрать место, где будет установлена мебель. Затем нужно определиться с набором необходимых элементов, которые будут составлять шкаф. Особое внимание следует обратить на дверцы. В зависимости от вида открывания меняется и схема. При составлении чертежей учитывается, что глубина стенок шкафа, его дна и верха должна быть больше, нежели прочих элементов, ориентировочно на 1 см. Это пространство заполнит дверь. Никакой чертеж не признает схематичности, все должно быть предельно точно, с учетом всех нюансов.

Также на схеме указываются все полки, перегородки, ящики и прочие элементы шкафа. На этапе создания чертежа решается вопрос и о количестве фурнитуры. Вначале на бумагу наносится корпус – боковые стенки, крышка и низ. Схема должна учитывать толщину самого материала.

Когда составляются чертежи, мастеру стоит учитывать все параметры сооружения. Так, для шкафа высотой 2100 мм (исходя из среднего роста человека), шириной 1600 мм и глубиной 700 мм мастер запланировал отдел гардероба и отдел с полками, ширина которого – 700 мм. Толщина материала (и соответственно стенок и внутренних перегородок) – 20 мм. Теперь нетрудно вычислить размер проема для одежды. При расчете количества полок стоит учитывать размеры стенок, внутренних перегородок верхнего и нижнего горизонтов. На чертежах следует добавлять 0,5-1 мм на стыки деталей.

Особенностью шкафа-купе являются его двери. Сразу следует определить количество створок и их ширину. Мастера советуют не делать створки двери шире 70 см, а перехлест – 7 см. Необходимо указать на схеме и боковые профили, для которых нужно выделить 4-5 см.

Как рассчитать ширину створки? Необходимо исходя из ширины проема вычислить количество дверей, а правильность расчетов проверить формулой, которая записывается как разница между шириной проема, размером перехлестов (в зависимости от количества предполагаемых дверей) и размером боковин. Получившееся число требуется разделить на количество предполагаемых дверей. Если оно меньше ширины самой узкой полки – все продумано правильно, если же больше – увеличить количество дверей или габариты полки.

Наиболее сложными с точки зрения составления чертежей угловых моделей являются трапециевидные и треугольные виды, так как они являются трудными для проведения расчетов, составления текстовых инструкция для изготовителей.

Подобная мебель предполагает наличие специальной фурнитуры и требует детализации элементов для каждой отдельной модели. Самым популярным является именно Г-образный шкаф, который очень удобен в быту. Возможны варианты создания угловых шкафов без боковых стен (треугольный тип или трапециевидный), однако данный подход крадет пространство у помещения, которое такой тип шкафа как раз и должен экономить.

Своими руками для кухни часто создают модульные шкафы, они позволяют использовать больше пространства, при этом выгодно обустроить углы. Однако минусом таких изделий является то, что сантехника обычно находится в глухом модуле, что усложняет ее ремонт, а расположение труб в открытой части уменьшает используемую площадь.

Учет роста самого хозяина помещения чрезвычайно важен при составлении чертежей навесных шкафов для кухни, ведь расчет габаритов мебели лучше осуществлять под определенного человека. Мастера рекомендуют делать шкаф под раковину несколько ниже, нежели рабочую зону. Для кухонных шкафов лучше использовать стандартные дверцы или по типу троллейбусных, что стоит учитывать при составлении схем.

Всю последнюю неделю я строил один угловой шкаф в своей кладовой. Вы знаете, мне нравится использовать каждый сантиметр пространства, поэтому, когда дело дошло до дизайна шкафов для моего угла кладовой, мне пришлось придумать действительно умный план, чтобы получить доступ ко всему углу. То, что я придумал, — это своего рода головоломка из шкафов внутри основного шкафа, которая дает мне доступ ко всему глухому углу без лишнего пространства! Ууууу!

Я сделал шкафы нестандартных размеров для своей кладовой. Шкафы слева имеют глубину всего 20 дюймов, а правые шкафы имеют колоссальную глубину 28 дюймов. Я также покажу вам механику и внутреннюю работу головоломки с вращающимся, раздвижным и шарнирным шкафом, и вы сможете заставить эту систему работать в вашей ситуации с глухим углом.

Я начал с создания оснований шкафа, которые будут располагаться слева от угла. Затем я взял ширину правого бокового ряда шкафов и придумал конфигурацию, которая позволила бы мне построить один шкаф, достаточно большой, чтобы иметь примерно равные части с обеих сторон шкафа, которые упираются в него (закрывая половину открытие).

Затем я построил каркас шкафа, чуть меньше половины оставшегося отверстия в основном шкафу. Этот шкаф будет катиться вперед и назад от проема в «слепое пространство». Этот шкаф на 2 дюйма мельче и на 4 дюйма короче основного шкафа, что позволяет перемещать устройства.

Сначала я использовал один комплект направляющих для ящиков и сделал один ящик с двумя полками, но это не сработало после того, как вся конфигурация была собрана, поэтому я разобрал его и собрал 2 по отдельности открывая ящики вместо этого.

Затем я установил 2-дюймовые ролики на дно выдвижного шкафа. Крайне важно, чтобы эти колеса были установлены строго прямо! Вы можете видеть по количеству дополнительных отверстий, которые я пробовал несколько раз. Что в итоге сработало для меня, так это прикрутить шип параллельно боковой стороне шкафа, поместить колесо рядом с этим шипом, а затем прикрутить рядом с ним еще один шип. Ролик, зажатый между двумя шипами, был единственным способом, которым я мог закрепить ролики и держать их ровно.

*Не использовать поворотные ролики! Я пытался. Поворотные ролики работают таким образом, что когда вы тянете в одном направлении, останавливаетесь и тянете в противоположном направлении, они поворачиваются, так что поводок оказывается впереди. Это поворотное действие не будет работать на треке, и они упрямо хотят поворачиваться. Они будут бороться с вами всю дорогу. Просто используйте неповоротные ролики и убедитесь, что они стоят прямо. 🙂

Я создал гусеницу для передних роликов, чтобы тележка не «дрейфовала». Я использовал деревянную полосу той же ширины, что и шип, который я использовал, чтобы сжать ролик, пока я крепился к нему. Это необходимо для того, чтобы «шкаф на роликах» располагался впереди основного шкафа, но не выступал слишком далеко.

Я не хочу, чтобы этот шкаф опрокидывался при выдвижении ящиков, поэтому я использовал еще один ролик, прикрепленный к планке, которую я прикрепил к задней части «шкафа на колесах». Вставить этот новый «Ролик» в главный шкаф сейчас непросто!

Я прикрепил ролик к верхней части скобы, затем прикрутил скобу к шкафу только с ОДНОГО конца. Это позволило мне наклонить установленную на колесиках планку вниз и в сторону, что дало мне зазор, необходимый для того, чтобы поднять шкаф над направляющей и установить его на место. Как только мой шкаф на колесиках был на месте, я наклонил скобу, установленную на роликах, до тех пор, пока ролик не соприкоснулся с верхней частью основного шкафа. Затем я вбил шуруп под углом через боковую стенку выкатного шкафа в планку, закрепив ее со второй стороны.

Вы не хотите, чтобы верхнее колесо давило на крышу шкафа, иначе оно сделает качение менее плавным. Простое прикосновение создаст достаточное сопротивление, чтобы он не опрокинулся (при условии, что ваш главный шкаф надежно закреплен на стойке).

Я сделал двойную выдвижную полку из фанеры толщиной 1/2″, чтобы она была максимально легкой. Глубина этого шкафа должна быть на 5-7 дюймов меньше, чем у основного шкафа, чтобы можно было скользить и висеть «аппаратные средства».

Я вырезал две планки высотой выдвижного ящика и шириной 7 дюймов и прикрепил их к самой прочной петле для фортепиано, которую только смог найти.
НЕТ понятия, какова была грузоподъемность ни одной из петель пианино, которые я видел. Очевидно, это не та информация, которую производитель счел важной.
Я купил самый толстый, слишком длинный.
Но петли для пианино — это сплошные петли, поэтому их можно обрезать по мере необходимости, и они по-прежнему будут работать (как правило).

Я использую дверную фурнитуру в своем угловом шкафу! Я хмыкнул и хмыкнул о том, как заставить это хитрое изобретение работать. Я посмотрел на фурнитуру флиппер-двери, фурнитуру для выдвижных полок, вырезал часть традиционной направляющей ящика… Это лучшее, что я мог придумать!

Один комплект гусениц поставляется с двумя колесами, поэтому я купил один комплект гусениц 48″ за 27,00 долларов США и два дополнительных колеса за 10 долларов США . Одного трека было достаточно, потому что я разрезал его пополам.

Мне также пришлось заблокировать верхнюю часть моего углового шкафа, чтобы я мог установить верхнюю направляющую на нужной высоте для шкафа и обоих наборов роликов. Здесь было много сложностей: убедиться, что колеса надежно закреплены, но не слишком плотно. Фурнитура дверцы гусеницы имеет некоторую возможность регулировки, поэтому не обязательно, чтобы этот шип был точным до доли дюйма. Слава Богу!

Ролики входят в направляющую — держать шкаф и поставить все 4 ролика на направляющую — УДОВОЛЬСТВИЕ! Дополнительные руки — это плюс. В комплект оборудования входит стопор, чтобы ролики не выкатились из гусеницы. Я использовал один только сверху, и этого было достаточно.

Теперь этот выдвижной шкаф может вдвигаться обратно в основной шкаф или выдвигаться вперед и откидываться, чтобы не мешать скрытому передвижному шкафу.
Поскольку весь вес этого шкафа приходится на петлю, она может немного шататься, и я понятия не имею, сколько эта петля может выдержать, поэтому я определенно не буду ставить в этот шкаф ничего тяжелого. Посмотрим, сколько продержится. Возможно, я придумаю лучшее решение.
Я сделал пару примерок и поменял вещи, прежде чем пришел к тому, что у меня получилось. Эта конфигурация — лучшее, что я мог придумать. Перед тем, как в последний раз установить Roll-Over на место, я закрыл боковые стороны деревянными обрезками, чтобы ничего не выпадало из ящиков и не попадало на путь «ролика».

Мне также нужно было прикрутить небольшой блок в дальней части шкафа, чтобы «ролик» не заходил слишком далеко в главный шкаф, из-за чего его было трудно схватить и вытащить. Однажды я убедился, что все работает прекрасно и правильно подобрав размер, я надел лицевую раму и закрепил соседний шкаф на месте.

Собрать «кухню» из красивых шкафов — мечта многих столяров-любителей. Может быть, это и ваше. Но мысль о том, чтобы построить две дюжины таких простых коробок, может показаться пугающей. Что вам нужно, так это стартовый проект: базовый шкаф с выдвижным ящиком, одной или двумя полками и парой дверей. Это даст вам практический опыт и, надеюсь, подстегнет ваши амбиции построить больше. Давайте начнем!

Второй подход, который мы будем использовать в этом проекте, известен как «евростиль». Он использует фасады ящиков и сами двери, чтобы определить фасад шкафа. Они теснятся друг к другу с небольшими промежутками между ними, накладываются и скрывают края коробки. Конструкция эффективна, а базовая конструкция предлагает максимальную универсальность для стеллажей или ящиков.

Соответствует действующим стандартам размеров. Это 30 дюймов в ширину, 34-1/2 дюйма в высоту и 24 дюйма в глубину (измеряется от лицевых поверхностей дверей и ящика до заднего края). Сама коробка имеет 30 дюймов в ширину, 30-1/2 дюйма в высоту и 23 дюйма. -1/4 дюйма в глубину. Основание высотой 4 дюйма и глубиной 20-3/4 дюйма (иногда называемое пьедесталом) представляет собой отдельную деталь, потому что его гораздо проще разместить и выровнять, чем полный шкаф. Это особенно актуально, если вы устанавливаете более одной шкафной коробки подряд. Приступая к изготовлению шкафа, помните о моих «Двух ключах к успеху»: 1) Используйте материалы хорошего качества и 2) Вырежьте все детали под прямым углом.

Для изготовления этого базового шкафа я выбрал предварительно обработанную кленовую фанеру, хотя можно также использовать необработанную шпонированную фанеру или меламин. Предварительно обработанная фанера имеет прочную глянцевую поверхность с одной или обеих сторон — намного лучше, чем вы можете нанести кистью — и вы можете получить ее толщиной 3/4″, 1/2″ и 1/4″. Обязательно ориентируйте готовую поверхность. лицевой стороной внутрь шкафа, которую вы увидите, когда шкаф будет зажат между другими на кухне

Первая задача проекта — раскрой фанеры. При правильной настройке настольной пилы — направляющем упоре шириной 52 дюйма, большом разгрузочном столе и достаточном пространстве на входной стороне пилы — единственным ограничением является способность поднимать материал.

Если это не ваша установка, лучшим вариантом может быть циркулярная пила. Чтобы направлять пилу, я давно сделал пару простых направляющих из строительной фанеры толщиной 1/2 дюйма. Одна направляющая имеет длину 4 фута, другая — 8 футов. отметьте и прикрепите его к листу (и подложке под ним). Отрегулируйте пилу так, чтобы она просто прорезала хороший лист.

Я обычно уменьшаю лист 4 x 8 до двух или трех частей более удобного размера с помощью циркулярной пилы. Затем я обрезаю детали до окончательного размера на настольной пиле. Две вещи имеют решающее значение при выборе размеров ваших панелей: каждая должна быть идеально квадратной, и одинаковые части должны быть точно такого же размера.

Первые два разреза — циркулярной пилой или циркулярной пилой — разбивают лист на две части 31 x 48 дюймов и 33-3/4 x 48 дюймов. На настольной пиле я разрезаю первый кусок пополам для боков. Теперь у меня есть свежий прямой край с каждой стороны.

Затем я разрезал каждую из этих частей, чтобы получился квадратный угол. Отметьте квадратный угол. Как только вы это сделаете, вы можете сделать последующие разрезы, используя направляющую планку. Единственные детали корпуса, которые имеют размер 30-1/2 дюйма, — это стороны, поэтому я установлю направляющую планку и обрежу стороны по длине, а в процессе удалю заводскую кромку. Стороны все еще немного шире в Это точка. Я откладываю обрезку их до окончательной ширины, пока не получу черновой нижний вырез. Я хочу обрезать эти три части по ширине с той же настройкой упора. Продолжайте в том же духе, пока не подгоните все фанерные детали. Цель заключается в одновременном вырезании всех деталей одного размера с одинаковыми настройками.Например, вы хотите, чтобы боковые и нижняя части были одинаковой ширины, поэтому установите направляющую планку на эту ширину и обрежьте все три детали так, чтобы ширину перед ее изменением

Существует несколько хороших вариантов столярных изделий. Вы можете собрать коробку с печеньем, шпунтами, даже скрепленными встык. Обычно я использую все три: сухари для соединения сторон с днищем и направляющими, шпунты для установки задней стенки и винты для дополнения как сухарей, так и шпунтов. Бисквитная столярка была разработана именно для такого рода проектов — соединения деталей, вырезанных из листового проката, в корпус. Размеры деталей легко вычислить, потому что все они просто соединяются вместе, и вам не нужно учитывать глубину паза. Стыки легко раскладывать и резать, они достаточно прочные. Кроме того, он позволяет кромкооблицовывать открытые края перед сборкой. Вырежьте шлиц по бокам и внизу, чтобы принять заднюю часть в качестве первого шага. Сделайте эти шпунты шириной 1/2 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Я вырезал их на своем фрезерном столе.

Установка задней панели в фальц обеспечивает пространство для разметки на задней панели, чтобы шкафчик плотно прилегал к стене. Далее выкладываем и вырезаем прорези для бисквита. Мой метод заключается в том, чтобы ссылаться на все разрезы от основания столярного станка (а не его ограждения).

Вы можете работать на настольной пиле, используя ее плоскую поверхность и удобный направляющий упор. Например, поставьте борт на нижний край и прижмите его к забору. Положив столярный станок на стол пилы, совместите его с отметкой сбоку и погрузите фрезу.

Изготовьте простой калибровочный блок, чтобы отметить, где вы будете резать печенье нижней направляющей, расположив их на расстоянии 5-1/4 дюйма друг от друга, чтобы вместить ящик. стол пилы, нижней стороной вниз, концом к направляющей. Вырежьте пазы.
Используйте калибровочный блок, чтобы направить вырезы для бисквита вдоль мертвой точки, где вы отметили.
При сборке сустава с печеньем боковая сторона и нижняя сторона должны быть заподлицо.
Просверлите направляющие отверстия между прорезями для печенья, чтобы отметить место, куда вы в конечном итоге вставите крепежные винты.
После вырезания всех пазов просверлите установочные отверстия для крепежных винтов. Эти отверстия небольшого диаметра подскажут вам, где просверлить потайные направляющие для винтов после склеивания. Винты плотно прижимают стороны к днищу и направляющим, сводя к минимуму время зажима.
Облицовка необработанных кромок
Облицовка кромки представляет собой фанеру с помощью клея-расплава, его можно использовать с помощью обвязочного утюга или даже простого бытового утюга.
Открытые края фанеры не очень привлекательны, поэтому вы должны закрыть те, которые будут открыты. Здесь я использовал окантовку кромки шпоном и обвязал все необходимые края перед сборкой шкафа.
Как только клей нагреется, возьмите кусок круглого лома и притрите ленту на место, пока она не остыла.
На разных этапах этого проекта вам потребуется обвязать передние края каркаса, все четыре края полок, направляющие ящиков и, возможно, края ящиков.
Обычный триммер может срезать края ленты, отрезая ее за один проход и оставляя концы для обрезки ножом.
Используйте бытовой утюг или специальный кромкооблицовочный утюг, чтобы прижать ленту к краю и расплавить клей. После полировки ленты обрежьте выступающие края канцелярским ножом или специальным триммером для кромок.
Изготовление основания и ящиков с выдвижными ящиками
Установите дно в пазы по бокам, пропустив его под спинкой и в паз спереди, закрепите их на месте перед зажимом.
Основание представляет собой простую кромочную раму — соберите ее с печеньем — увенчанную двумя планками шириной 4 дюйма. Когда рама выровнена и зажата, привинтите планки вдоль верхних краев. (Примечание. Если вы делали несколько шкафов для быть установлены бок о бок, вы получите единую длинную основу, на которой все они будут сидеть.)
Теперь приступайте к сборке ящика. Имейте в виду, что направляющие, устанавливаемые под монтажом, требуют определенных зазоров для правильной работы. Направляющие монтируются под ящиком, и для них дно должно быть утоплено на 1/2 дюйма. Боковины должны быть толщиной не более 5/8 дюйма (в нашем случае мы сделали их из заготовки 1/2 дюйма).
Чтобы просмотреть схемы и список материалов для ящиков основания шкафа в формате PDF, щелкните здесь.
Вырежьте детали из фанеры толщиной 1/2 дюйма, как показано на чертежах. Сделайте шпунт по бокам, чтобы принять переднюю часть, и прикрепите их, чтобы захватить заднюю часть. Просверлите канавки в боках и спереди для днища. Когда все хорошо совместится, соберите коробку с помощью клея и струбцин.
Сборка шкафа
Опустите панели на место и закрепите их вместе, сухая сборка является ключевым моментом, потому что у вас не будет другого шанса, как только вы склеите все.
После того, как все части каркаса будут вырезаны и связаны, начните сборку с пробного прогона. Оставьте колпачок на клее, но используйте печенье. Соедините детали и установите хомуты. Хотя вы хотите убедиться, что все правильно совмещено, вы также хотите определить наилучший способ выполнения работы (какую часть взять первой, второй… и так далее).
Заполните прорези для печенья клеем и установите его на место, будьте осторожны и убирайте любые выдавливания.
Вот что у меня сработало. Установите сторону через пару реек, что позволит вам получить зажимные губки под ней. Выдавите клей в каждую прорезь и вдавите печенье. Нанесите клей на открытые края этих бисквитов. Установите дно на место и убедитесь, что его передний край находится на одном уровне с боковыми. Временно прикрепите пару зажимов, чтобы прижать нижнюю часть к боковой стороне.
Не торопитесь и завершите столярные работы клеем и печеньем, закрепив четыре угла и ввинтив шурупы в направляющие отверстия.
Вы, конечно, хотите, чтобы коробка была квадратной, поэтому используйте угловые зажимы или сборочные квадраты, чтобы удерживать эти две панели под прямым углом друг к другу. Установите направляющие на свои места, снова убедившись, что передние края находятся на одном уровне с боковыми сторонами. Затем нанесите клей и вставьте печенье в открытые прорези в днище и направляющих. Аккуратно установите вторую сторону на место. Примените зажимы в четырех углах коробки.
После того, как рама будет закреплена, привинтите планки основания вдоль верхних краев, передняя часть основания образует выступ.
Измерьте диагонали спереди и сзади, затягивая зажимы. Выровняв коробку и надежно закрепив ее, заверните монтажные винты. В каждом маркерном отверстии просверлите и раззенкуйте соответствующее пилотное отверстие и вверните шуруп для гипсокартона 1-5/8 дюйма. Сделав это, снимите зажимы и выровняйте коробку (проверьте квадратность). Оставьте заднюю часть до тех пор, пока вы не установлено все внутреннее оборудование.
Изготовление дверей
Чтобы посмотреть схемы дверей основания шкафа в формате PDF, нажмите здесь.
Вы сделаете паз и шиповое соединение, чтобы сделать перила и стойки на панели 1/4 дюйма. Отрежьте короткие шипы длиной 1/2 дюйма прямым сверлом большого диаметра. несколько пробных разрезов, чтобы усовершенствовать технику. №
Эти двери с плоской рамой просты в изготовлении. Рельсы и перекладины соединяются с помощью шпунтовых соединений с канавками вокруг фанерной панели толщиной 1/4 дюйма.
Приклейте и закрепите двери, убедившись, что они прямоугольные, если стойки слишком длинные, вы можете обрезать их после приклеивания.
Проделайте канавки глубиной 1/2 дюйма как в рельсах, так и в стойках с помощью фрезы для пазов 3/16 дюйма в настольном фрезерном станке. Сделайте два прохода, чтобы центрировать канавку.
Обрежьте стойки на настольной пиле, используя салазки для поперечной резки или подвижной стол, если они доступны.
Отрежьте короткие шипы длиной 1/2 дюйма прямой фрезой большого диаметра на столе фрезерного станка.
Найдите место, где вы будете делать надрезы для чашечных петель, и просверлите их сверлом Форстнера на сверлильном станке. С помощью угольника совместите петлю чашки с отверстиями, поместите их и закрепите. Может быть полезно использовать приспособление, чтобы определить, где винты будут вставлены в петли.
Приклейте и закрепите каждую дверь, убедившись, что она квадратная и плоская. Чашеобразные петли крепят дверцы к коробке. Петля крепится к двери, а опорная пластина привинчивается внутрь шкафа. Скрепите две части вместе, чтобы повесить дверь.
Ввинтите опорные пластины петель и защелкните их вместе, чтобы повесить двери, убедившись, что они висят ровно, и при необходимости отрегулируйте.
В то время как вы должны точно расположить детали, петли можно слегка отрегулировать в трех направлениях, чтобы вы могли выровнять двери.
Окончательная обработка
Привинтите направляющие для нижнего крепления ящика, выровняв их, поместив скобы на перегородку ящика и зафиксировав их.
Когда большая часть конструкции завершена, остается только установить направляющие в коробку.