как сделать мебельный модуль для кухни?

Кухня – лицо каждой хозяйки, отражение не только чистоты и порядка, но и ее удобства, качества оформления и эстетики. В хорошо укомплектованной комнате любая уборка проходит весело, непринужденно и быстро. Объясняется такой подход наличием необходимого набора бытовой техники, минимальным количеством мебели, где каждый атрибут занимает свое место, а гарнитур точно вписывается в пространство кухни. Приступая к наполнению этого помещения, многие люди выбирают встроенные варианты конструкций, однако, такие комплекты имеют довольно высокую цену, да и вряд ли они безупречно подойдут под площадь помещения. А понять, «как сделать кухонный шкаф своими руками» совсем несложно.

Содержание

1. Что нужно знать перед началом работ?
2. Оптимальный выбор материала для шкафа
3. Составление проекта будущего шкафа
4. Первые шаги на пути к новому кухонному шкафу
5. Необходимые приспособления для монтажа
6. Основные работы по сборке шкафа

Что нужно знать перед началом работ?

В зависимости от внешних признаков, все кухонные шкафы бывают напольными и навесными. Причем последние образцы могут иметь обычное или угловое расположение, открытый или закрытый вид. Независимо от разности конструкций, принцип сборки шкафов остается одинаковым.

Некоторые советы профессионалов позволят провести монтаж правильно и избежать типичных ошибок:

1. Полностью оборудованная кухня, в которую требуется угловой шкаф, нуждается в точном подборе дверцы. Ее размеры должны совпадать с габаритами близлежащих конструкций. Створку делают из аналогичного материала или другого, соответствующего общему фасаду.
2. Избежать лишних трат позволит восстановление внешнего облика мебели путем замены наружных элементов: столешниц, дверок, нижних шкафов. Такой ремонт будет стоить в три раза дешевле.
3. Верхние навесные кухонные шкафы идеальны для маскировки не украшающих помещение деталей: счетчиков, компактных бойлеров, элементов вытяжки. Внутреннее пространство используется наиболее рационально: делаются полочки, отделения для инструментов.
4. Получить идеальный распил материала в домашних условиях вряд ли получится, поэтому за помощью лучше обратиться в столярный цех или строительный магазин. В результате интерьер помещения наполнится деталями безупречных форм, а кухня заметно обновится.

Оптимальный выбор материала для шкафа

Самостоятельная сборка кухонного шкафа предполагает использование определенного круга материалов:

• ДСП с максимально водостойким покрытием для изготовления каркаса, столешниц. В результате обработки торцевых частей и наполнения поверхности моющим основанием срок эксплуатации мебели заметно удлиняется.

Этот материал толщиной в 16 мм, считается оптимальным вариантом для шкафа, он легко очищается, имеет привлекательные внешние данные и стоит совсем недорого.

Любая ДСП, несмотря на влагостойкость, требует обработки кромок. Для этого разогревают утюг до средней температуры, клеевой частью фиксируют кайму на поверхности шкафа, затем прогревают утюгом и проглаживают по торцевой части. Сухой салфеткой крепко прижимают края пленки, выступающие части очень осторожно срезают ножом. Наждачной шкуркой мелкой фракции обрабатывают ребра деталей шкафа. Здесь важно проявить разумность и не оставить фасок.

• Отделка дверок и фасадов шкафа требует применения шпона любого типа, ламината или меламина.
• МДФ разного вида с матовым, лаковым или ламинированным покрытием.
• Натуральной древесиной отделывают внешние элементы дверок шкафа, удешевить покрытие позволит установка рамки, в середину которой вставляется шпон или декоративная фанера. Дерево требует защиты специальными пропитками и водоотталкивающим лаком.
• Многослойное покрытие мультиплекс очень крепкое, оно не коробится и не разбухает.
• Для изготовления внутренних полок используют один из самых дешевых материалов – фанеру.
• Дверцы шкафа отделывают стеклом повышенной прочности, у которого тщательно обрабатывают края и устанавливают в деревянную или пластиковую раму.
• Элементы из ПВХ или акрила используют как дополнительное декорирующее начало.
• Внешняя отделка древесиной или шпоном придаст шкафу солидный и благородный вид. Оттенить покрытие можно морилкой или специальным лаком, нанесенным в несколько слоев.

Подбирая материал для внешней отделки фасадов шкафов, в качестве ориентира берется стилевое оформление кухни, цветовая палитра интерьера и установленная мебель.

Удешевить процесс сборки единичного изделия позволит покупка обрезков в столярной мастерской , тогда стоимость конструкции будет дешевле в два раза.

Можно прибегнуть к такому варианту: по предоставленному чертежу организация делает распил необходимых частей, после чего можно самостоятельно собирать шкафчики.

Составление проекта будущего шкафа

Самым важным моментом всей работы считается правильное составление чертежа. Скрупулезное изучение этого вопроса избавляет от будущих ошибок, бесполезной траты времени на их переделку. Кухонные шкафы рассчитаны на длительное пользование, поэтому так важно ответственно отнестись к моменту планирования.

Если никогда не приходившимся делать чертежи, то почерпнуть информацию можно из книг, изданий, в глобальной Сети. Осуществить работу правильно, последовательно и четко позволят некоторые рекомендации специалистов.

Уяснив принцип работы, нужно скопировать найденный вариант, внести свои размеры. Особых художественных навыков при составлении чертежей не требуется: нужно взять чистый лист, карандаш и треугольник. Схемы требуют максимальной точности измерений до 1 мм.

На чертежах все детали кухонного шкафа должны быть обозначены, нет смысла вычерчивать параллельные поверхности, кроме тех случаев, когда их основания сделаны из разных материалов. Точность размеров изделия особенно важна при домашней распиловке поверхностей, ведь даже незначительные погрешности в 2-3 мм способны испортить всю работу. Также учитывается способ сборки, толщина задней стенки.

Все напольные шкафы имеют своеобразное строение: их боковые части постепенно переходят в ножки. Поэтому в процессе монтажа важно учесть неровности пола, а нижнюю полку желательно разместить чуть выше. Пустотные места закрывают цоколем, который располагается между боковыми элементами. Любые напольные шкафы для кухни требуют изготовления столешницы или рабочей поверхности. Дверцы не будут стучать во время закрывания, если внутренние полки окажутся несколько меньше каркаса.

Глубина шкафов определяется пространственными возможностями для размещения. При изготовлении изделий в единичном экземпляре ориентируются на габариты стоящей мебели. В основе сборки корпусной мебели положена такая последовательность – крепление ножек, дверок, петель, ручек.

Высота кухонных шкафов варьируется в зависимости от разметок расположенного в комнате оборудования – плиты, стола, холодильника. Дверцы таких конструкций должны плотно прилегать к основанию и не допускать перекосов. На начальном этапе важно обдумать количество отверстий, навесных петель, ручек. Металлические элементы подбираются в специализированном магазине.

Такие составляющие монтажа, как клей, пропитки, лак подбираются особенно тщательно. Дешевые покрытия быстро портятся, выделяют неприятные запахи и становятся абсолютно не пригодными для использования, кому же, продукты питания активно поглощают неприятные пары.

Первые шаги на пути к новому кухонному шкафу

Какие действия стоит предпринять вначале?

• Обозначить точное местоположение будущего шкафа.
• Расчет общей величины изделия, размеры некоторых элементов конструкции. Все показатели, в том числе количество полок, дистанция между ними обозначается на листе формата А4, он обеспечит лучшую наглядность.
• Вначале подбирается цвет шкафа. Традиционными считаются оттенки, имитирующие натуральные древесные покрытия типа дуба, бука, ольхи и клена.

Необходимые приспособления для монтажа

Наличие всего перечня инструментов позволяет делать первоклассный распил. Если такой набор отсутствует, целесообразно отдать элементы для обрезки в специальную мастерскую, а сборку произвести своими силами. Что для этого понадобится?

• электролобзик;
• шуруповерт;
• фрезер;
• степлер, скобы;
• отвертка;
• петли для навешивания дверок;
• заглушки, шурупы, держатели для полок;
• клей;
• рулетка, карандаш;
• строительный уголок;
• наждачная шкурка.

Основные работы по сборке шкафа

Как только элементы будущего шкафа окажутся готовыми, их можно уложить в заданном порядке и пронумеровать. Облегчают процесс сборки, помеченные изнутри конструкции стрелочки, обозначающие порядок крепления частей. Затем делаются отверстия под держателем для полок. На внутренней части шкафа, в дверце обозначается место крепления петель, делается углубление для них, для этого берут специальную насадку для круглых отверстий.

Шкантовые соединения заметно упрощают процесс сборки шкафа, для монтажа используется плоская фреза, в которую вклеиваются эти самые элементы. В результате контакта с клеящим веществом они увеличатся в размере, обеспечивая плотное сцепление, становясь практически незаметными. Здесь лучше подстраховаться и забить шканты до упора. Затем эту деталь помещают в отверстие перпендикулярной плоскости, свободные пространства между ними проклеиваются особенно тщательно. Таким способом собирается основной каркас шкафа, его дополнительно фиксируют конфирматами и прикрывают заглушками.

Внимание! Если возникнет крайняя необходимость, можно воспользоваться обычными гвоздями.

• После возведения каркаса крепят заднюю стенку. Она делает мебельный модуль более жестким, не дает конструкции перекашиваться, закрепляют фанерный лист степлером. Навесные изделия, оборудованные подсветкой, должны иметь отверстия для проводов. Далее, проверяют перпендикулярность углов, заднюю стенку ставят в пазы, фрезеруют и крепят скобами.
• Обеспечить надежность фиксации навесных шкафов на стену позволят металлические уголки, для чего берут шурупы размера 4 х 15.
• Важным моментом всей работы является крепление дверок. Петли обязательно регулируют, округлые отверстия делают специальным сверлом, соблюдая дистанцию в 8–10 см от края.

Важно, что просверливая отверстия, следует быть особенно аккуратным, избегая сквозного проема. В боковых частях их делают заранее, еще до начала работ. На этом этапе нужно соблюдать максимальную точность в размерах, чтобы не допустить расхождений.

После установки первой петли шкафа проверяется ее ровность и прикручивается вторая. Вначале этот крепежный элемент фиксируется на дверцу, после чего производится навешивание и усиление на боковых стенках. Готовый кухонный шкаф вешают на стену, вставляют на места полки. Установленные навесные конструкции соединяют между собой, обеспечивая максимальную надежность крепления, да и выглядеть они будут намного лучше. Для этого используют саморезы или специальные стяжки.

Напольные кухонные шкафы должны иметь цоколь с гораздо большей глубиной, чем дверца. Он крепится штифтами к основанию в момент сборки корпусной части.

Информация, изложенная выше, позволит любому неопытному мастеру легко справиться с процессом сборки кухонного шкафа. Удачи в работе, аккуратности, терпения и старания!

Как сделать кухонный шкаф своими руками для нижнего ряда кухни

Благодаря модульности, которая используется при составлении любого кухонного гарнитура, самостоятельно разработать проект или хотя бы прикинуть, каким он может быть, довольно просто. Вопрос только в понимании конструктивных особенностей мебели и соблюдении баланса эргономики, функционала и дизайна. Как сделать кухонный шкаф своими руками навесного вида описывалось здесь. Рассмотрим, какими могут быть нижние модули.

Содержание

1. Как сделать кухонный шкаф своими руками, принципы проектирования
2. Чертежи нижних угловых кухонных шкафов
3. Чертеж прямого углового кухонного шкафа
4. Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трансформера
5. Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трапеции
6. Нужно ли «подгонять» в проекте низ относительно верхних шкафов?

Как сделать кухонный шкаф своими руками, принципы проектирования

Нижние столы-тумбы кухонного гарнитура собираются одинаково, представляют собой короб на ножках с накладным дном и планками сверху.

Далее в короб встраивается либо полки, либо ящики (по принципу комода), либо самостоятельные системы хранения в виде бутылочниц, каруселей, волшебных уголков и т. д.

• Самые узкие кухонные тумбы – бутылочницы, шириной 150 и 200мм.
• Самые широкие шкафы делают размером до 900 мм, в угловых конфигурациях – до 1050мм.

В мойках планки устанавливаются вертикально – чтобы не мешать врезу мойки. Специфичный шкаф-тумба под встройку духового шкафа установки планок не требует.

Дно делается накладным принципиально: поскольку тумба будет стоять на ножках, в этом случае крепеж не «работает» на разрыв. Исключение составляют только угловые трапециевидные и торцевые столы.

Для трапециевидных шкафов этот конструктивный момент обусловлен формой днища. Если бы оно было б накладное – пришлось бы выпиливать более сложную форму, с выступом под боковины, чтобы фасад мог закрываться.

Для торцевых столов, заканчивающих кухонный ряд с видимой стороны в угловых кухнях, эта особенность носит чисто декоративный характер. «Сквозная» боковина без видимых торцов и крепежей смотрится аккуратней и эстетичней.

Чертежи нижних угловых кухонных шкафов

В кухнях при проектировании гарнитура используются три вида угловых кухонных шкафов-тумб. Приведу типовые схемы и чертежи конструкции. Она может изменяться в большую и меньшую сторону. При уменьшении в обязательном порядке учитывается ширина получаемого на выходе фасада – от этого зависит доступ к внутреннему пространству шкафа.

Чертеж прямого углового кухонного шкафа

Самый компактный размер углового кухонного шкафа именно у этого вида. Он представляет собой типовую тумбу с одним «заглушенным» фасадом-фальшпанелью и нащельником, для возможности «приставить» к нему под углом еще один модуль. По аналогии с обычными неугловыми модулями, планки для крепежа столешницы ставятся плашмя или вертикально, в зависимости от назначения модуля.

Если в угловой кухонный шкаф своими руками планируется врезать мойку, то схема сборки, сам чертеж адаптируется под подвод коммуникаций водоснабжения. Чтобы не делать по месту выпилы во внутренней боковине по месту, можно сразу заложить сборку из узких вертикальных планок. Допустим, следующим образом.

Стандартные размеры углового шкафа – 1000-1050мм в длину при ширине фасада 400-450мм. Заужая столешницу у приставного модуля, например, до 500мм в ширину, можно уменьшить длину до 900-950мм соответственно с сохранением ширины фасада.

Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трансформера

Данный вид углового кухонного шкафа нижнего ряда гарнитура фактически представляет собой объединенную конструкцию выше рассмотренного модуля с приставным. За счет открывающегося «гармошкой» дверцы-трансформера, доступ к внутреннему пространству довольно большой. Поэтому ширину фасадов вполне можно уменьшить до 300-400мм. При этом по габаритам модуль будет занимать место 850х850мм или 950х950мм соответственно. Внутренняя конструкция может быть с одной глухой стенкой или с двумя полыми, со стоевой в виде уголка.

Длинные внутренние планки «выстраиваются» вдоль основной столешницы, чтобы примыкание со стыковочной планкой имело жесткий упор.

Симметричная конструкция – не единственная. В кухне угловой шкаф-трансформер может быть и других размеров, например, 950х750мм. При этом несимметричность достигается не только за счет уменьшения глубины столешницы с одной из сторон.

Нюансы в проектировании:

• При разной ширине фасадов действует правило – узкий крепится к широкому, а не наоборот. Это обусловлено весом – к «тяжелой» дверце присоединяется «легкая». Иначе со временем дверца-трансформер провиснет.
• Будьте внимательны, если планируется использовать фасады с фрезеровкой. Фреза, ее глубина и отступ от края должна позволять врезать петлю-трансформер. Именно по этой причине в узких фасадах обычно не делают фрезу, а оставляют гладкими, без рисунка.

Чертеж нижнего углового кухонного шкафа-трапеции

Визуально модуль нижней тумбы трапецией напоминает корпус навесного углового шкафа и собирается по тому же принципу.

Из-за довольно объемных размеров угловой кухонный шкаф данного вида редко используется в малогабаритных кухнях, поскольку «съедает» много места. Да и внутреннее пространство используется крайне нерационально: без дополнительных приспособлений в виде выдвижных корзин, ведер редко удается задействовать более 20% свободного места внутри. Это некритично, когда кухня довольно большая и нет нужды задействовать каждый сантиметр для хранения.

Угловой шкаф-мойка трапеция хорошо смотрится со столешницей из искусственного камня с гнутым фасадом.

Если планируется использовать бюджетный вариант – пластиковую столешницу, придется смириться с двумя-тремя стыками. А между тем, в предыдущих рассмотренных вариантах угловых модулей, стык будет всего один.

Количество стыков столешницы зависит от изначальных возможностей производства. Если используются готовый постформинг шириной 600 мм, то их будет три. Если производитель имеет возможность предложить изготовление столешницы пятиугольной формы, соответствующей габаритам тумбы-трапеции, то два.

Нередко при постформинге реализуют конструкцию с подиумом, уходя тем самым от шва-стыка за мойкой.

Нужно ли «подгонять» в проекте низ относительно верхних шкафов?

Если в проекте кухни используются стандартные кухонные угловые шкафы, то по чертежу несложно будет «подогнать» размеры. Типовой верхний угловой шкаф 600х600, а нижний – 900х900мм, 950х950мм или 1000х1000мм. Но, поскольку верх и низ отделяется визуально общей столешницей, каким-то мотивом и дополнительным декором на фартуке, некоторый сдвиг не будет заметен. В любом случае, относительно плиты (варочной поверхности), окончанию ряда он выравнивается автоматически.

При разработке проекта стоит помнить, что симметричность, некоторое повторение всегда приятно глазу, ассоциируется с гармонией. Визуально дверцы должны быть одинаковы по ширине, «частокол» из узких и широких фасадов редко смотрится хорошо. Также площадь остекления у застекленных фасадов должна быть примерно одинакова.

Максимально задействовать внутреннее пространство нижних шкафов-тумб кухни можно за счет «оптимизации» — использования готового наполнения в виде выдвижных систем хранения.

Почему стоит покупать хорошую фанеру

Вам кажется, или хорошую фанеру найти все труднее? Вооружившись этими советами по покупке, вы, как профессионал, рассортируете стопку, чтобы выбрать идеальную фанеру для своего следующего проекта.

• Почему стоит покупать хорошую фанеру

  Это только ваше воображение или хорошую фанеру найти все труднее? Нет, если вы делаете покупки с умом. Вооружившись этими советами по покупке, вы, как профессионал, рассортируете стопку, чтобы выбрать идеальную фанеру для своего следующего проекта.

• Важно то, что внутри

  Оценивая лист фанеры, начните с его края. Тонкий шпон древесины, склеенный и спрессованный с пересекающимися направлениями волокон, превращает скромную сердцевину древесины в листы, более широкие, плоские и более стабильные по размерам, чем все, что можно найти в природе. Но современное производство фанеры, особенно за границей, перешло от березовых сердечников к другим, зачастую менее качественным древесным материалам, в ущерб качеству и стабильности сердечника.

  При осмотре фанеры спросите себя: слои прямые, одинаковой толщины и без больших пустот? Неровности в сердцевине шпона могут передаваться на тонкий лицевой шпон и проявляться во время шлифовки и отделки.

  Осмотрите край, чтобы проверить прямолинейность листа. Изгиб указывает на неравномерно высушенный материал сердцевины, который только больше деформируется, так как разрезание листа снимает внутреннее напряжение.

• 13-слойный против 7-слойного

  Хотя 13-слойная конструкция предыдущего образца предметного стекла более снисходительна к перекрывающимся слоям сердцевины и пустотам, чем стандартные 7-слойные листы, показанные здесь, дефекты этого листа достаточно серьезные, чтобы их можно было определить как волнистую поверхность, особенно с глянцевая отделка. Супертонкие лицевые виниры, около ¹ ⁄ ₅₀
  «, затруднило бы предотвращение сквозного песка, а сквозного расщепления почти наверняка. Для сравнения, у нас не было бы таких оговорок со вторым листом.

  Одна из альтернатив традиционной фанере с наполнителем из шпона, фанера с комбинированным наполнителем, устраняет опасения по поводу несоответствия и плоскостности за счет сохранения трех центральных слоев шпона и замены внешних слоев древесноволокнистой плитой средней плотности (МДФ). МДФ обеспечивает гладкую и ровную поверхность сразу под облицовкой.

• Face fact

  Фанера должна быть прочной внутри, но и красивой снаружи. Классификация фанеры, в равной степени эстетическое искусство, равно как и наука, определяет одну сторону как переднюю, а другую — как изнаночную; оценка производится по отдельным шкалам. Большинство отечественных производителей фанеры лиственных пород используют добровольные стандарты Ассоциации фанеры и шпона лиственных пород (HPVA) для сортировки. Лицевая сторона, оцененная по однородности цвета и консистенции зерна, получает оценку AA, A, B, C, D или E; см. график. Для задней стороны класс обозначается 1, 2, 3 или 4 с соответственно менее строгими допусками на дефекты и ремонт.

• It’s All Sliced ​​Thin

  Как и твердая древесина, фанера лиственных пород бывает плоскорезной, продольно-пиленной и четвертной. Но, в отличие от твердой древесины, лицевой шпон также можно нарезать ротационным резанием, при котором шпон снимается с вращающихся бревен, как рулон туалетной бумаги. Это приводит к неестественному, широкому, парящему рисунку волокон, как показано на фото, но, как правило, дает наилучший шпон из методов резки, производя наименее дорогой лист.

• Невращающийся шпон

  Для нелутационного шпона ищите шаблон склеивания, где лицевой шпон стыкуется с фанерным сердечником, так как вы можете совмещать шпон в своем собственном проекте.

• Check the Core

  Эта фанера из красного дуба класса C3 продавалась в домашнем центре как фанера «для шкафов» или «для мебели». На первый взгляд, грани с ротационной резкой выглядят прилично. Но при внимательном рассмотрении краев можно обнаружить неравномерную сердцевину шпона, большие пустоты и отчетливый завиток.

• Стоит цена?

  Производители фанеры класса А1 не экономят на основных материалах. Этот купленный в магазине лист твердой древесины имеет неизменно ровную сердцевину шпона и гладко выпиленную лицевую сторону. Цена, на 50% дороже, чем у C3, оправдана для проектов, отображающих оба лица.

• Мебельная фанера

  Фанера с комбинированным наполнителем сочетает в себе лучшие качества фанеры с наполнителем (жесткость и сила фиксации шурупов) с продуктами на основе МДФ (плоскостность поверхности и постоянство размеров) в листе, пригодном для использования в мебели.

• Выберите то, что вам подходит

  Если вам не нужна сверхвысококачественная (и дорогая) фанера из лиственных пород класса AA, придерживайтесь A1, A2, B1 или B2 для мебели или шкафов с видимыми поверхностями. Редко продавец фанеры из твердой древесины будет иметь больше, чем несколько сортов. Скорее всего, у хорошо укомплектованного дилера вы найдете выбор, состоящий из класса «хорошо с двух сторон» (G2S), такого как A1, наряду с более низким классом, таким как B2, часто в нескольких видах. Также может быть в наличии бумага сорта Good-on-one-side (G1S), например, A4, но розничные продавцы часто продают его только в размере 9. 0025 1 ⁄ ₄
  » для задней крышки.

• Facebook
• Pinterest
• Текст

Другие пиломатериалы и листовые товары

Для получения дополнительной информации подпишитесь на нашу рассылку! Информационный бюллетень

Больше древесины и расходных материалов

Кухонные шкафы своими руками — {Сделано только из фанеры!}

Этот пост о создании кухонных шкафов своими руками спонсирован PureBond Plywood. Все мнения мои собственные. Этот пост также содержит партнерские ссылки. Подробнее см. политику раскрытия информации.

Сборка кухонных шкафов своими руками кажется довольно пугающим проектом… или это только мне кажется? Когда мы начали планировать наш многоквартирный дом в гараже , я подумал: «Собираю свои собственные кухонные шкафы?? ХА! Ничего страшного!»

.

Затем, чем ближе мы подходили ко времени, чтобы действительно начать ВЫПОЛНЯТЬ работу, моя мелодия немного изменилась на что-то вроде этого: «СТРОИТЬ КУХОННЫЕ ШКАФЫ?! Я БЕЗУМНЫЙ??»

.

Но когда вы находитесь в середине высокие ставки шестинедельная задача по ремонту и жизнь со свекровью до тех пор, пока вы не сможете сделать свой новый дом пригодным для жизни, вы просто стисните зубы и приступите к работе. Делай все возможное, а остальное законопатишь, верно?? ХА.

.

Но знаете, что я узнал?? Создание собственных шкафов своими руками — это действительно простой проект, и он вполне выполним с помощью всего лишь нескольких основных инструментов и небольшого количества фанеры хорошего качества.

Перейти к:

• Почему я построил свои шкафы своими руками, используя только фанеру
• Что вам понадобится для сборки кухонных шкафов своими руками:
• Шаг 1. Определяем и вырезаем глубину шкафа
• Шаг 2: Вырежьте части корпуса кухонного шкафа
• Шаг 3. Вырежьте выступы для носков на базовых шкафах
• Шаг 4. Нанесение окантовки кромок
• Шаг 5: Сборка основных ящиков кухонного шкафа
• Шаг 6. Добавьте задние стенки к шкафам, сделанным своими руками
• Шаг 7: Добавьте двери, ящики, полки к шкафам
• Шаг 8. Установка базовых шкафов своими руками
• Шаг 9: Сборка верхних ящиков кухонного шкафа
• Шаг 10. Установка потолочной обшивки (дополнительно)
• Шаг 11: Отделка кухонных шкафов своими руками

Почему я построил свои самодельные шкафы, используя только фанеру

Я построил ВСЕ свои кухонные шкафы своими руками из фанеры. ЧИСТАЯ ФАНЕРА. Я не строгал, не соединял и не фрезеровал ни одного куска твердой древесины (кроме столешницы).

.

А так как фанера намного легче для кошелька, чем твердая древесина, это сэкономило кучу денег… а мы все знаем, какой я дешевый 😉 Но без необходимости фрезеровать все пиломатериалы, это сэкономило, прежде всего, ВРЕМЯ. К тому же мне не понадобилась куча причудливых инструментов!

..

Я изготовил каркасы шкафов, используя цельные листы ¾” Birch PureBond Plywood , потому что они более экономичны, и каркасы не будут видны.

Но я хотел, чтобы нижние дверцы были красивого естественного цвета, поэтому я использовал панели PureBond Plywood ¾” Hickory 2’x4’ для дверей нижних шкафов и кладовой.

Так что, даже если вы не хотите строить все новые шкафы, а просто хотите заменить двери шкафа, все, что вам нужно, это немного фанеры и немного кромки, и все будут хвалить ваши шкафы 😉

.

PS Если вы ищете дверь в более традиционном стиле, ознакомьтесь с этим руководством по изготовлению дверей в стиле Shaker.

.

Итак, приступим к изготовлению этих шкафов. У меня есть видео для вас здесь, но там много информации, поэтому вы найдете несколько дополнительных полезных советов, которые у меня не было времени упомянуть в видео ниже в этом посте.

Что вам понадобится для сборки кухонных шкафов своими руками:

Материалы:

• Фанера PureBond из березы ¾” (цельные листы лучше, но листы 2×8 также подойдут)
• ¾” Гикори 2×4 Фанера PureBond Панели
• PureBond ¼” Лучше всего подходят листы, но подойдут и листы 2×8, 2×4 или 4×4)
• Шурупы с отверстием 1 ¼ дюйма
• Кромка из березы
• Кромка из орешника

0

0 Инструменты:

• Circular saw
• Kreg Rip Cut
• Kreg AccuCut
• Kreg Track Horses (optional)
• Drill
• Miter Saw
• Jig Saw
• Kreg Pocket Hole Приспособление
• Рулетка
• Квадрат
• Карандаш
• Утюг

СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с десятью лучшими инструментами , которые я рекомендую для сборки корпусов и мебели, в этом посте.

Шаг 1. Определите и вырежьте глубину шкафа

Примечание о глубине шкафа: Я построил эти шкафы своими руками без рамы, с полностью накладными дверцами, чтобы не использовать для их изготовления ничего, кроме фанеры. Тем не менее, общая глубина моих нижних шкафов, включая дверцу, составляла около 24 дюймов, а верхних шкафов — около 13 ¾ дюймов. Если вы хотите изменить глубину собственных шкафов, сделайте фанеру уже или шире по мере необходимости.

.

Итак, для базовых шкафов я разорвал полные листы фанеры на полоски шириной 22 ¾ дюйма. Я сохранил оставшуюся тонкую полоску, чтобы использовать ее позже в качестве верхней опоры.

Подробное руководство о том, как вырезать лист фанеры, можно найти в этом посте.

Для верхних шкафов я вырезал фанеру шириной 12 ½ дюймов. После того, как вы разорвете 3 полоски шириной 12 ½ дюйма, у вас останется полоса шириной около 10 ½ дюймов. Сохраните это для своих полок позже.

Шаг 2: Вырежьте части корпуса кухонного шкафа

Типичная высота основного шкафа составляет около 34 ½ дюйма, тогда у вас есть столешница 1 ½ дюйма, чтобы получить общую высоту 36 дюймов.

.

Я рекомендую придерживаться этого стандарта и обрезать базовые боковые панели длиной 34 ½ дюйма. Я вырезал две боковые панели из каждой полосы шириной 22 ¾ дюйма, начиная с шага 1.

Для этого я использовал свой Kreg AccuCut и циркулярную пилу для быстрого и чистого реза. Подробнее о том, как распилить фанеру, смотрите здесь.

.

Из оставшейся фанеры вырезаю нижнюю панель. Вот полезная диаграмма:

Примечание о ширине шкафа: Я сделал свои кухонные шкафы шириной 24 ¼ дюйма. Это было сделано для того, чтобы мне не пришлось урезать ширину 24-дюймовых фанерных панелей из гикори для моих дверей. ( Ознакомьтесь с этой публикацией для получения рекомендаций по размеру двери. ) Вот на чем будут основаны мои измерения.

Однако, если вам нужны шкафы других размеров, их легко изменить. Просто возьмите общую ширину шкафа и вычтите 1 ½″. Это длина, необходимая для обрезки нижней панели и верхних опорных элементов.

.

В моем случае 24 ¼″ – 1 ½″ = 22 ¾″.

Я вырезал 3 верхние опоры той же длины, что и нижняя панель (в моем случае 22 ¾ дюйма) для каждого базового шкафа. Помните ту тонкую полоску, что осталась от шага 1, разрывая фанеру для базовых шкафов? Это то, что я использовал для этого.

Шаг 3: Вырежьте выступы для носков на базовых шкафах

Перед сборкой мне нужно было добавить еще две детали.

.

Большинство кухонных шкафов имеют выступы на нижних шкафах. Вы можете обойтись без ударов пальцами ног, но я довольно небрежен и груб с вещами, поэтому я бы постоянно случайно пинал дно шкафов и царапал их. Поэтому я добавил удары пальцами ног.

Для этого я провел линию на расстоянии 3 ½ дюйма от НИЗА КАЖДОГО базового шкафа (только основания, а не верхней части) боковой панели и еще одну линию на расстоянии 4 ½ дюйма от передней нижней стороны боковой панели. Угол, где сходятся эти линии, нужно вырезать лобзиком.

Шаг 4: Обвязка кромок

Последняя деталь перед сборкой каркасов — добавление окантовки кромок. Поскольку это бескаркасные кухонные шкафы, сделанные своими руками, спереди не будет рамы, закрывающей края фанеры.

.

Итак, я приклеил железную кромку на ПЕРЕДНИЕ края частей шкафа, чтобы скрыть их. Это идет на ПЕРЕДНИЕ стороны всего, что будет выставлено.

Прежде чем двигаться дальше, я все хорошо отшлифовал.

Шаг 5. Сборка ящиков для кухонного шкафа

Для сборки этих шкафов я использовал отверстия ¾” и винты 1 ¼″. Я просверлил карманные отверстия вдоль боковых краев нижней панели и концов опорных частей.

Я прикрепил нижнюю панель между боковыми панелями на расстоянии 3 ½ дюйма от нижней части боковых сторон — чуть выше носка. Затем я прикрепила три поддерживающие планки так, чтобы одна проходила по спинке, а две поверху — одна спереди и одна сзади.

Убедитесь, что тот, что находится впереди, имеет окантовку кромки. Это дает вам коробку шкафа.

Шаг 6. Добавление задних стенок к самодельным шкафам

Добавление задних стенок звучит довольно просто… и это так. Но это также важная часть процесса. При разрезании задних панелей убедитесь, что они квадратные, и убедитесь, что при их креплении ваш шкаф также перпендикулярен этой задней части.

.

Я вырезал панели из фанеры PureBond толщиной 1/4 дюйма, чтобы они подходили к задней стороне ящиков для шкафов. Просто прикрепите гвоздем или скобой.

Шаг 7. Добавьте дверцы, ящики и полки к шкафам

Двери шкафа:

Теперь я сделал полные накладные двери для большинства своих шкафов. Я хотел, чтобы весь корпус шкафа был спрятан, и в основном позволил дверям затмить всех.

.

Итак, чтобы вырезать дверцы, я измерил коробку своего шкафа и вырезал панели из гикори на ¼ дюйма меньше в обоих направлениях, чем передняя часть коробки.

.

Итак, мои ящики были 24 ¼ дюйма x 32 ½ дюйма, а дверцы я вырезал 24 дюйма x 32 ¼ дюйма. Есть смысл?

У меня есть полное объяснение , как определить размер дверей шкафа в этом посте, если вы хотите получить более подробную информацию.

.

После того, как они были обрезаны по размеру, я нанес кромку из орехового дерева на все стороны дверей и хорошо отшлифовал.

.

У меня также есть целый пост по , в котором показано, как установить эти двери с помощью скрытых петель с плавным закрыванием. Проверьте это для всех деталей.

Ящики шкафа:

Также, если вы решите установить ящики вместо дверей, у меня пост здесь показано, как измерить, собрать и установить ящик s .

Полки шкафа:

Наконец, я добавил несколько полок с помощью шпилек , чтобы их можно было регулировать. Мой Kreg Shelf Pin Jig пригодился для этого, и я вырезал 3/4-дюймовую фанеру, чтобы использовать ее в качестве полок для своих шкафов.

Шаг 8. Установка базовых шкафов своими руками

Теперь, чтобы установить эти шкафы, я использовал прокладки, чтобы выровнять их в том месте, где они устанавливаются, прикрутил их ВМЕСТЕ через боковые панели, а затем прикрепил к шпилькам в стене через верхнюю заднюю часть. поддерживать.

После того, как все нижние шкафы были на месте, я приклеил столешницу из массива гикори (как в этом посте) и прикрепил ее через верхние опоры ящиков шкафа. Вы можете установить любой тип столешницы, который вы предпочитаете.

И, наконец, добавление носков внизу. Для носков я вырезал куски фанеры толщиной ¾ дюйма шириной 3 ¼ дюйма и прибил их на место, как показано на рисунке.

Вам придется урезать размер, необходимый для покрытия каждой секции шкафов, которые вы собрали. Затем просто прибейте к боковым панелям каркаса финишными гвоздями.

Шаг 9: Сборка ящиков для верхних кухонных шкафов

Теперь на шаге 1 вырезаны фанерные полосы для верхних шкафов. Но их нужно отрезать по длине и собрать.

.

Верхние шкафы немного сложнее, так как ваши боковые панели будут различаться в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы они уходили к потолку, насколько высоки ваши потолки и насколько далеко от столешницы вы хотите, чтобы они были.

.

ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 18 дюймов от столешницы до дна верхнего шкафа.

Вам нужно будет определить, какой высоты должны быть ваши верхние части (я использовал 40 дюймов), но верхние и нижние части панелей должны быть фигурными и вырезанными так же, как нижние шкафы в шаге 2, в зависимости от того, какой ширины вы хотите, чтобы ваш ящик для шкафа быть.

Теперь… Держу пари, вам интересно, почему на моей диаграмме вверху есть пробел. Я хотел, чтобы мои шкафы доходили до потолка, НО я добавлял кусок отделки между шкафом и потолком, и мне нужно было что-то, к чему можно прибить эту отделку.

.

Итак, я прикрепил верхнюю панель на расстоянии 3 ½ дюйма от верхней части боковой панели. Таким образом, когда я вешаю свои шкафы, я могу прикрепить отделку к верхней части шкафов и иметь что-то, к чему можно прибить гвозди.

Если вы не собираетесь на потолок или не делаете отделку, то прикрепите верхнюю панель заподлицо с верхом сторон и так же с низом.

.

Я собрал их, используя ¾-дюймовые карманные отверстия и 1 ¼-дюймовые винты с карманными отверстиями, как основания.

На этот раз я прикрепил тонкие полоски фанеры между боковыми панелями — одну вверху и одну внизу — как показано ниже. Это так, как вы будете вешать их на стену.

Теперь повторите шаги 6 и 7 для этих шкафов (добавьте заднюю стенку, дверцы и полки).

.

Затем установите их, выровняв, закрепив прокладками и соединив их вместе и в стойки стены через опорные элементы на задней стороне.

Кухонные шкафы «Сделай сам»

В качестве примечания: вы можете легко изменить размеры и использовать эти инструкции для сборки кладовой и шкафа-холодильника. Это та же концепция, просто немного другие размеры.

Шаг 10. Установка отделки потолка (дополнительно)

В зависимости от ваших личных предпочтений и способа сборки шкафов установка этой отделки не является обязательной.

.

Но я просто приклеил и прибил 1×3 к доске 1×4 и прибил ее сверху в качестве отделки. Вы могли бы сделать лепнину или какую-то другую отделку, но я просто сделал ее простой и современной.

Шаг 11: Отделка кухонных шкафов своими руками

Вы можете закончить отделку шкафов до или после установки… Я покрасил верхнюю часть перед установкой и покрасил нижние шкафы после. Так что это полностью зависит от вас.

.

Я просто нанес несколько слоев Minwax Helmsman Poly на водной основе на нижние шкафы и столешницу.

На верхние шкафы я нанес один слой грунтовки Kilz (на водной основе) и два слоя Sherwin Williams Dorian Grey после высыхания.

.

Когда отделка высохнет, вы можете добавить фурнитуру для дверей и ящиков.