Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру с фотографиями

  При ремонте квартиры офиса с использованием современных материалов  Вам не обойтись без применения гипсокартона.  В настоящей статье мы пошагово,  поэтапно с фотографиями и рисунками расскажем, как выполнить монтаж потолка из гипсокартона своими руками.  Прежде всего опять вернемся к материалу, здесь вы должны определиться с  тем, какой гипсокартон выбрать для того или иного помещения  будь то ванная комната или спальня.  Более подробно о свойствах качестве и применяемости гипсокартона можно узнать из ГОСТа 6266-97 «Листы гипсокартонные».
О потолках из гипсокартона  можно сказать следующее: их формы дизайн цвет и освещение ограничиваются лишь Вашей фантазией и  физическими характеристиками материала. Потолки могут быть одноуровневыми, двухуровневыми, трехуровневыми и т.д., легкость гипсокартона и простота монтажа каркаса под него дают нам широкие возможности для нашего воображения и  реализации их своими руками.

Дизайн потолка из гипсокартона

Прежде всего конечно надо определиться с  внешним видом потолка и дизайном, может быть Вы что то подсмотрели  у знакомых в гостях, или Вам запомнился один из элементов в кафе, или в Вашей голове живет проект который Вы даже и встречали нигде, на первом этапе это самое важное представить каким он будет Ваш потолок.  В случае если фантазия Вас подводит, в конце нашей статьи, в фотогалереи  Вы сможете посмотреть примеры уже готовых потолков из гипсокартона  и выбрать для себя желаемый вариант. Теперь еще раз взвешиваем желаемое и возможно, оцениваем свойства гипсокартона и будущий монтаж  и рисуем на бумаге эскиз.  В последствии эскиз лучше нарисовать в тех же пропорциях, что и потолок в Вашей комнате, так как часто бывают искажение форм вследствие несоблюдения масштаба,  в итоге вырисовывает не то, что получается  на самом деле. Проще всего эскиз сделать на разлинованной бумаге, в этом случае переносить реперные точки* будет  легче. Обратите внимание на то что если вы имеете значительное ограничение  по высоте потолка предусмотрите  как у Вас будут закреплены гардины, струны для штор возле окна, в этом случае быть может уровень потолка оставить неизменным , и расстояние от гипсового монтируемого листа до стены с окнами оставить порядка 15- 20 см, но об этом Вы еще раз подумаете в случае дальнейшего ознакомления с нашей статьей, где будет приведен такой пример. После одобрения Вашего  дизайн — проекта переходим непосредственно к потолку. 
*Реперная точка – в данном случае базовая точка начала какой либо характерной линии изгиба или угла от которой начинается построение последующих элементов потолка.  В нашем случае выбран не сложный проект потолка где по периметру комнаты будут свесы в центре и у окна уровень потолка останется неизменным. (рисунок 1)

Рисунок 1 Проект гипсового потолка к монтажу (Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой по периметру) 

Подготовительные работы при монтаже гипсового потолка своими руками

Подготовительные работы при монтаже потолка будут заключаться в  снятии люстры устранения значительных неровностей, штукатурить и шпатлевать потолок смысла нет так как гипсокартон скроет все мелкие изъяны. Пожалуй самое важное заключается в приобретении необходимого количества строительных материалов. Направляющие профили, саморезы, подвесы, светильники, провода  и т.д. 

Монтаж профилей подвесов – силовой конструкции для крепления гипсокартона

В нашем случае крепим в центре листы гипсокартона которые будут уже фактически потолком, с помощью подвесов уголков , крестов, профиля делаем скелет на который будет закреплен гипсокартон.   На рисунке 2 Вы сможете посмотреть фурнитуру , применяемую для связок профилей.

 
Рисунок 2 Типовые креплении профиля к потолку и между собой при монтаже потолка из гипсокартона
Следуя этим правилам производим монтаж профиля.  В местах где по периметру гипсокартон будет идти перпендикулярно поверхности потолка сверху вниз прикручиваем П образный профиль ножками вниз.

Рисунок 3

В паз профиля вставляем  и крепим понижающие ставки, после этого к ним крепим такой же П образный профиль так же по периметру как и профиль на потолке. При этом ножки буквы П профиля должны идти к стенке, а в местах крепления с понижающей вставкой стенка профиля прорезана до верхней полки буквы П и вывернута к верху, именно за эту стенку и крепится нижний профиль.

Рисунок 4
 
Далее по периметру стены крепим П образный профиль ножками  от стены.

Рисунок 5
 
Устанавливаем направляющие нижнего уровня для гипсокартона. Расстояние между двумя направляющими должно быть порядка 40-60 см.

Рисунок 6
 
При монтаже скелета оставляем пространство для возможности в дальнейшем установить в проеме струны для штор или карниз.

Рисунок 7
 
Далее делаем художественное закругление в углах. Для этого можно использовать ножницы, прорезаем через равные промежутки порядка 5 см ножки буквы П до верхней полки после, чего наш профиль легко гнется. Вообще если говорить о резке профиля, то иногда резать  удобнее болгаркой, в этом есть свой плюс, болгарка режет стенки ровнее, ее не ведет как ножницы по металлу, особенно если они тупые.  Кроме того стенки не гнутся, единственный минус это зависимость от электричества, габариты болгарки не всегда могут подойти для резки в необходимом месте и обязательное использование очков для безопасности Ваших глаз.

Рисунок 8

Смотрим еще раз на жесткость конструкции и при необходимости – лучше подстраховаться, закрепляем нижнею сетку из профиля на дополнительные подвесы.

Рисунок 9

Крепим листы гипсокартона на нижний уровень потолка.

Рисунок 10

Рисунок 11
 
Прорезаем отверстия для светильников. Отверстия можно вырезать цилиндрической резьбой, на подобии той , что используется для сверловки отверстий под дверные ручки – замки. 

Рисунок 12

Закрепляем гипсокартон на боковых направляющих идущих от потолка и так же прорезаем отверстия под светильники.

Рисунок 13
 
Закрепляем уголки по перпендикулярному стыку нижнего потолка и внутренней вертикальной стенке гипсокартона потолка.  Шпатлюем все стыки. 

Рисунок 14
 
Даем просохнуть шпатлевке  и красим потолок белой грунтовкой. Вместо грунтовки можно тонким слоем нанести шпатлевку по всей поверхности потолка. Данная операция во первых необходима для улучшения адгезии между краской и потолком, во вторых белый  грунт не даст оттенка при покраске.

Рисунок 15

После покраски потолка  вставляем светильники  в их заранее подготовленные места.

Рисунок 16

Натягиваем струны для будущих штор

Рисунок 17
 
В принципе это и все что требуется для того чтобы выполнить монтаж потолка из гипсокартона своими руками.

Рисунок 18

Фотогалерея потолков из гипсокартона

Рисунок 19,20,21,22,23,24

После монтажа конструкцийй потолка и штукатурки, его необходимо покрасить. Более подробно о процессе покраски потолка можно узнать из статьи «Как покрасить потолок своими руками». Еще один вариант потолка из гипсокартона вы можете посмотреть в другой нашей статье «Двухуровневый потолок из гипсокартона в детской комнате «Солнышко».

Как сделать двухуровневый потолок своими руками

Для создания оригинального дизайна потолка, или создания удобной для потолочного освещения конструкции в помещении, будь то кухня, коридор или комната, многие делают двухуровневые (трехуровневые) гипсокартонные (либо из гипсоволоконных плит) потолки.

Такой потолок – это неограниченный плацдарм для воплощения ваших самых смелых дизайнерских решений. Благодаря ему, вы сможете соединить в единое целое самые сложные и абстрактные конструкции, а также использовать любую цветовую гамму.

Каждый уровень такого потолка можно обыграть совершенно разными способами: можно использовать различные декоративные узоры, играть на контрасте цветов, в общем, всё то, что угодно вашей фантазии.

Таким образом, ваш потолок превратится в произведение искусства, которое ежедневно будет радовать вас и ваших близких, а также гостей вашего дома.

Это дает возможность подключить освещение таким образом, чтобы включать верхний свет (подсветка), например, светодиодная лента или полное освещение всего помещения с точечными или другими светильниками, в зависимости от желания, в конкретное время.

О том, как сделать двухуровневые потолки своими руками, основные рекомендации по монтажу двухуровневого потолка мы и рассмотрим в этой статье.

Приведем список необходимых основных инструментов, которые нам пригодятся:

1.Электрическая дрель или перфоратор (для бетона).

2.Игольчатый валик

3.Кромочный рубанок

4. Уровень, желательно, лазерный

5. Шуруповерт

Устройство каркаса

Но сначала, как всегда, нужно все продумать до мелочей, определиться с дизайном потолка, будет ли это просто выделение какой то зоны или по всему периметру и нарисовать подробный чертеж со всеми размерами.

Это нужно для того, чтобы определиться с покупкой нужного количества материала, как гипсокартон, направляющие и опорные перемычки, подвески, так и для правильного монтажа каркаса, чтобы, например, светильник не попал на то место, где смонтирована металлическая перемычка и т. п. После этого начинается монтаж каркаса двухуровневого потолка.

Потребуется: потолочные металлические направляющие, профиль потолочный, возможно крабы для соединения профиля, расходящегося в четырех направлениях, потолочные подвесы для того чтобы опускать на нужный уровень потолочные профили второго уровня.

Ну и, конечно, гипсокартон. Можно смонтировать и без покупных подвесок, отрезая куски направляющих и, используя их в качестве подвесок.

 Первоначально рисуется на потолке граница второго уровня, будь  это прямолинейные или криволинейные полосы. По этим границам крепятся направляющие профили.

Если линия криволинейная, то боковые стенки профиля прорезаются ножницами по металлу через 10-15 см. Это нужно для того, чтобы придать профилю нужный изгиб. Крепится он к бетонному потолку дюбель-гвоздями, а к деревянному — саморезами.

К этим направляющим крепится торцовая часть потолка из гипсокартона. Если требуется сформировать крутой изгиб гипсокартона, то почитайте здесь: как гнуть гипсокартон. 

Затем, по стенам и к нижней части торцовой планки крепятся направляющие профили на нужном уровне. Нижняя часть торцовой планки и является вторым уровнем потолка. Между нижними направляющими устанавливаются опорные профили, к которым будет также крепится гипсокартон.

Если эти расстояния большие, то нужно позаботиться об их укреплении к потолку с помощью подвесок. Подвески крепят к потолку, а их концы к бокам опорных профилей. Также стоит скрепить опорные и направляющие профили между собой.

Стоит отметить важную составляющую: чем крепче и устойчивее получится каркас, тем меньшая вероятность появления в будущем трещин в местах стыка листов гипсокартона (для большей прочности, иногда, крепят два слоя гипсокартона с перехлестом стыков в разных слоях) .

Обшивка каркаса

После изготовления каркаса второго уровня потолка, его можно обшивать гипсокартоном. Крепится он саморезами по металлу примерно 25 мм. Шляпки глубоко не утапливать, от этого зависит прочность крепления. Лучше работать вдвоем, один держит — другой вкручивает саморезы шуруповертом.

Гипсокартон режется легко. Нужно с одной стороны отметить по размеру и прорезать малярным ножом бумагу. Затем сломать гипсокартон в сторону, обратную резу, и прорезать другую сторону бумаги. Крепится гипсокартон к металлическим направляющим саморезами по металлу.

При помощи шуруповерта закручиваются очень легко и хорошо удерживают гипсокартон. Предупреждение: не закручивайте саморезы глубоко. Чуть углубился и стоп (чтобы не прорвалась бумага), иначе прочность крепления ослабнет.

Я призываю к тому, чтобы не повторять какие то точные установки и рекомендации, а поняв общую суть работы, использовать свое решение в любом деле и, соответственно, применять их. В таком случае, работа становится творчеством и работать будет намного интереснее и легче.

Стоит сразу определиться с освещением. Если будут монтироваться встроенные точечные светильники, то есть возможность сразу под них вырезать отверстия в гипсокартоне перед установкой. А можно и потом высверлить, кому как больше нравится.

Но вот разводку электропроводов под освещение нужно сделать до обшивки. И вся проводка будет спрятана под потолком.

После обшивки гипсокартоном, остается обработать шпаклевкой  и покрасить. Конечно, перед этим нужно просверлить отверстия для электрических светильников в нужных местах и пропустить сами провода под потолком. А после малярных работ поставить светильники и наслаждаться сделанной работой.

Я видел на практике, как «не строитель» сделал двухуровневый красивый потолок с светодиодной подсветкой качественно и надежно, служит по сей день уже долго и не видно никаких недочетов. Творите и у вас все получится, и не бойтесь начинать.

Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Эта статья о том, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. В качестве примера рассмотрим создание потолочной конструкции с дугообразным контуром. Установка такого потолка для многих может показаться достаточно сложной задачей, но спешим вас заверить, что, имея нужные материалы и инструменты и пользуясь нашей инструкцией, с этой работой справится практически любой человек.

Содержание:

1. Ключевые моменты, на которые следует обратить внимание в начале
2. Делаем каркас из металлопрофиля
3. Корпус из гипсокартона
4. Видео: Монтаж сложного двухуровневого потолка из гипсокартона
5. Видео: Монтаж короба из гипсокартона по периметру комнаты

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в начале

#1. Во-первых, вы должны определить, где вы планируете монтировать потолок из гипсокартона. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, следует приобрести влагостойкий гипсокартон. Если условия в помещении не выходят за рамки нормы, можно не тратить лишние деньги и купить обычный гипсокартон.

№2. Во-вторых, вам предстоит нарисовать дугообразный контур, соответствующий форме вашего будущего потолка. На первый взгляд эта задача может показаться достаточно легкой, но реальность заставит вас передумать. Внимательно изучите этот вопрос, определитесь с формой, к которой будете стремиться и, наконец, перенесите ее проекцию на потолок.

№3. В-третьих, необходимо выбрать тип рамы. Можно отдать предпочтение деревянным брускам: этот материал дешевый, прочный и имеет большой размерный ряд. Однако есть отличный альтернативный вариант – металлический профиль: он очень легкий, устойчивый и простой в монтаже, а кроме того, в отличие от дерева, ему можно придать практически любую форму.

Для создания двухуровневого потолка из гипсокартона вам потребуется:

Материалы:

• направляющие и потолочные профили;
• гипсокартон;
• саморезы для ГКЛ.

Инструменты:

• угольник или угольник, рулетка, карандаш, нож;

отвертка

• ;
• уровень;
• ножницы по металлу;
• лестница;
• защитные перчатки и очки.

Совет:

Будьте осторожны при работе с гипсокартоном — его листы довольно тяжелые.

Если вы можете себе это позволить, купите или возьмите напрокат специальный домкрат для гипсокартона.

Не вкручивайте шурупы слишком глубоко в гипсокартон, так как это может привести к повреждению материала.

Делаем каркас из металлического профиля

Как мы уже говорили, первым делом рисуем на потолке контур конструкции, которую вы планируете сделать. Если вам не удалось нарисовать идеальную кривую с первой попытки, вы можете пробовать снова и снова, пока не будете удовлетворены результатом. Следите за тем, чтобы нанесенные вами метки были хорошо видны, ведь по ним вы будете ориентироваться, когда начнете устанавливать каркас из металлопрофиля.

Контур потолочного каркаса.

Сделайте надрезы на стенках направляющего профиля через каждые 10-15 см, используя для этого ножницы по металлу. Эти надрезы позволят вам согнуть профиль, чтобы придать ему нужную форму.

Совет: Используйте защитные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края металлического профиля.

Прорези на стенках металлического профиля.

С помощью саморезов закрепите подготовленный направляющий профиль по линии, отмеченной на потолке. В нашем случае потолок был бетонным, поэтому пришлось просверлить в нем несколько отверстий, вставить дюбели и только потом крепить профиль. затем закрепите на них направляющий профиль с помощью саморезов.

Сверление отверстий для крепления профиля.

Чтобы боковая стенка профиля не мешала сверлить отверстия или ввинчиваться, в ней следует сделать прямоугольные пропилы шириной 2 см через каждые 15 см. Разумеется, сделать это нужно до того, как вы приступите к установке профиля.

Крепление металлического профиля к потолку.

Теперь вам предстоит вырезать и прикрепить к металлическому профилю узкую полосу гипсокартона – боковую стенку вашего будущего двухуровневого потолка. Ширина этой полосы будет определять вертикальные размеры всей конструкции. Нарезаем полосы шириной 15 см, но при желании гипсокартонный свод потолка можно опустить еще ниже. Выбор зависит от общей высоты вашей комнаты и от того, насколько комфортно вы себя чувствуете в комнате с низкими потолками.

Перед выполнением данной работы обязательно ознакомьтесь со следующими материалами:

• Как согнуть гипсокартон и металлический профиль к нему.
• Как и чем резать гипсокартон и делать в нем отверстия.

Крепление боковой стенки из гипсокартона к профилю.

Продолжить фиксацию гипсокартона саморезами, используя для этого отвертку. Для гипсокартона толщиной 9,5 мм, а именно его мы рекомендуем использовать для потолочного монтажа, вполне подойдут саморезы длиной 25 мм.

Совет: Для качественного крепления гипсокартона саморезы следует вкручивать через каждые 15 см.

Крепление боковой стенки из гипсокартона к каркасу из металлического профиля.

При установке следующей полосы убедитесь, что они хорошо выровнены и, что не менее важно, хорошо прилегают друг к другу, не оставляя зазора.

Саморезы должны хорошо входить в гипсокартон так, чтобы их шляпки находились ровно на уровне его поверхности. В противном случае вам придется потратить больше усилий на отделку.

Стык двух листов гипсокартона.

Совет: Если изгиб задуманной вами кривой очень небольшой, гипсокартон примет нужную форму без дополнительных усилий с вашей стороны. Если вам нужно сформировать изгиб с достаточно малым радиусом кривизны, вам придется научиться гнуть гипсокартон.

№

Продолжайте устанавливать полосы гипсокартона, пока не закончите лицевую сторону вашего будущего двухуровневого потолка. Следите за тем, чтобы гипсокартон был хорошо закреплен на профиле, иначе материал со временем деформируется, и ваш потолок станет неэстетичным.

Края гипсокартона должны быть очень качественно обрезаны. Если не уделить должного внимания таким мелочам, придется потрудиться на этапе отделки.

Формование передней части потолка из гипсокартона.

Каркас из металлического профиля для монтажа двухуровневых потолков из гипсокартона намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Теперь следует установить второй направляющий профиль на нижний край уже закрепленной вами полосы гипсокартона. Не забудьте сделать надрезы на его боковых стенках, чтобы придать профилю необходимую изогнутую форму.

Крепление нижнего направляющего профиля.

Используйте отвертку для крепления профиля к гипсокартону – это позволит выполнить работу качественно и сэкономить время. Через каждые 15 см вкручивайте саморезы, чтобы ваша конструкция получилась достаточно жесткой и прочной. Не забывайте о мерах безопасности: защитные перчатки защитят ваши руки от порезов об острые края металлического профиля.

Крепление бокового гипсокартона к нижнему направляющему профилю.

Продолжить сборку каркаса потолка из гипсокартона, установив металлический направляющий профиль на противоположной стене. Он должен быть строго параллелен установленному чуть ранее нижнему профилю.

С помощью лазерного или спиртового уровня убедитесь, что металлический профиль на всем протяжении идеально ровный. Обратите внимание на такие детали, так как они влияют на качество конечного результата.

Крепление направляющего профиля к противоположной стене, точно напротив ранее прикрепленного нижнего изогнутого профиля.

Теперь необходимо усилить раму, установив опорные профили, соединяющие две металлические направляющие. Расстояние между этими перекладинами должно быть около 50 см, но при этом следует учитывать размер ваших досок гипсокартона: стык двух листов должен быть в месте расположения такой перемычки, чтобы оба листа можно было закрепить на это. Обратите внимание на этот аспект перед установкой перемычек из эталонных профилей.

Создание каркаса из металлического профиля.

Для увеличения прочности каркаса необходимо установить на потолке специальные металлические подвесы и закрепить на них перемычки саморезами. Если ширина потолка из гипсокартона меньше 60 см, потребуется установить только по одному металлическому подвесу на каждый поперечный профиль. Если ширина конструкции превышает 60 см, нужно предусмотреть установку не менее двух металлических подвесов на каждую перемычку.

Крепление поперечного потолочного профиля с помощью подвеса.

Оба конца каждой металлической перемычки необходимо тщательно закрепить саморезами в направляющих профилях. Убедитесь, что все металлические перемычки расположены перпендикулярно стене и параллельны друг другу.

Совет: Воспользуйтесь уровнем, чтобы убедиться, что все перемычки установлены строго горизонтально и ровно. Если это не так, возможно, вы допустили ошибку при установке направляющего профиля на стену.

Крепление поперечного потолочного профиля в направляющем профиле.

Гипсокартонный кожух

Итак, вы завершили монтаж металлического каркаса для двухуровневого потолка. Следите за тем, чтобы металлические перемычки были параллельны друг другу, надежно закреплены с обоих концов в направляющих профилях и подвесами к потолку.

Каркас из металлических профилей.

После того, как вы проверили правильность монтажа потолочного каркаса, можно переходить к следующему этапу – обшивке каркаса гипсокартоном.

Перед установкой листа гипсокартона его необходимо обрезать в соответствии с изгибом дуги. Иначе, когда вы уже закрепите пластину на раме, подрезать будет очень и очень сложно.

Не волнуйтесь, если после резки гипсокартон не будет идеально соответствовать изгибу вашего каркаса – позже вы сможете исправить мелкие огрехи с помощью стеклосетки и шпаклевки. Просто убедитесь, что эти дефекты действительно незначительны.

Крепление листов гипсокартона к металлическому каркасу.

Теперь необходимо закрепить лист гипсокартона на все направляющие и потолочные профили, вкручивая саморезы через каждые 15 см. Если вы не можете поднять лист гипсокартона самостоятельно, попросите друга помочь вам.

Крепление гипсокартона к каркасу из металлического профиля.

Перед установкой последнего листа гипсокартона следует решить все возможные существующие вопросы, связанные с осветительными приборами. В нашем случае нам нужно было установить точечные светильники, поэтому мы завели электрические провода в потолочный свод и разметили места, где будут монтироваться светильники.

Кроме того, у вас есть последняя возможность проверить, не забыли ли вы какие-либо инструменты внутри конструкции из гипсокартона.

Прокладка электрических проводов внутри потолка из гипсокартона.

После того, как вы закончили установку последнего листа гипсокартона на металлический каркас, ваш потолок должен выглядеть так, как вы видите на фото.

Фиксация последнего листа гипсокартона.

Убедитесь, что все края панелей гипсокартона выровнены. Если вы обнаружите мелкие неровности, у вас есть возможность исправить их ножом.

Проверьте, везде ли листы гипсокартона хорошо прикреплены к металлическому каркасу.

Двухуровневый потолок из гипсокартона с дугообразным контуром.

Теперь вы знаете, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, и, наверняка, сможете применить эти знания на практике, сделав свой дом непохожим на все.

Видео: Монтаж сложного двухуровневого потолка из гипсокартона

Видео: Монтаж короба из гипсокартона по периметру комнаты

Вам будет интересно

Полное руководство — Kentucky Lumber

Вы купили отделочные пиломатериалы. Вы разгрузили его в гараже. Прошлые выходные были потрачены на тщательное окрашивание каждой доски, и теперь вы думаете, что готовы начать установку в своем доме… но с чего начать???

Вызов языка и канавки или шиплапа

Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок

Прежде чем вы сможете приступить к укладке шпунта, шпунта и канавки или внешней обшивки, вы должны сначала выяснить некоторые вещи, например, какой тип гвоздезабивного пистолета использовать, длину гвоздей и доску. напрасно тратить. Как только вы во всем этом разберетесь, вы будете готовы погрузиться в установку.

Гвоздезабиватели и гвозди для УСТАНОВКИ Пиломатериалы:

Тип используемого гвоздезабивателя во многом определяется типом древесины, которую вы устанавливаете. Ниже представлены варианты для нескольких видов пиломатериалов.

Гвоздезабивной инструмент для 1 пиломатериала:

Гвоздезабивной или гвоздезабивной гвоздезабивной инструмент — самый простой и эффективный инструмент, который можно использовать при установке нового шипа или шпунта. Их можно относительно дешево купить/арендовать в местном хозяйственном магазине, они легкие и достаточно простые, чтобы ими мог пользоваться даже 12-летний ребенок!

Мы использовали только пневматические гвоздезабиватели, но многие клиенты рекомендуют аккумуляторные или работающие на углекислом газе гвоздезабиватели для снижения усталости рук. Кроме того, отсутствие воздушного шланга и компрессора обеспечивает более высокий уровень безопасности и здравомыслия.

Мы рекомендуем использовать финишные или штифтовые гвозди калибра 16 или 18. Длина от 1,5 до 2 дюймов должна быть достаточной. Оба калибра достаточно прочны, чтобы надежно удерживать пиломатериалы, но достаточно малы, чтобы не оставлять больших отверстий на лицевой стороне доски. Идите вперед и купите оптовую упаковку: она вам понадобится!

Если у вашего гвоздезабивателя есть настройка глубины, вы должны отрегулировать ее, чтобы забить гвоздь на 1/16 дюйма ниже поверхности доски. Если у него нет этой функции, вы сможете отрегулировать регулятор воздушного компрессора, пока не будет достигнута желаемая глубина. Перейдите по этим ссылкам, если вам нужна дополнительная информация о том, как выбрать и использовать лучший финишный гвоздь или гвоздезабивной инструмент.

Гвоздезабиватели и шуруповерты для наружной облицовки:

Для наружной облицовки рекомендуется использовать гвоздезабиватель или отвертку. Внешний сайдинг должен быть в состоянии выдерживать удары, поэтому вы должны использовать очень прочные крепежные детали.

В качестве крепежа мы рекомендуем использовать гвоздь с наружным кольцевым стержнем 2-5/8” или шуруп с покрытием. Если вы используете гвозди, выбирайте оцинкованные или нержавеющие варианты, так как версия с цинковым покрытием, скорее всего, оставит серо-зеленые полосы, стекающие по вашим стенам всего через несколько месяцев дождя. Гвозди стоят дешевле и их можно быстро использовать с пневматическим пистолетом для гвоздей, но шурупы лучше закрепят пиломатериал, поскольку он сжимается и расширяется при изменении окружающей среды, например влажности.

Другие инструменты для установки пиломатериалов:

• Лобзик (для настенных розеток и т. д.)

• Отрезная пила или циркулярная пила (мы обнаружили, что отрезная пила является самым простым инструментом при монтаже стен и потолков, но

• Рулетка

• Уровень

• Меловая леска 9

  Молоток

• Защитные очки (они не являются обязательными, но настоятельно рекомендуются, поскольку гвозди могут отскочить, и вы рискуете выбить себе глаз)

• Устройство для поиска гвоздей (для установки пиломатериалов на гипсокартон)

• Карандаш

• Столярный или скоростной угольник

• Гвоздодер или шуруповерт

• Гвозди или шурупы для наружных работ

• Герметик

Отходы досок:

Отсутствующие сучковые отверстия чрезвычайно распространены в пиломатериалах, особенно в низших сортах. При работе с отсутствующими отверстиями в узлах есть несколько способов справиться с ними, но на самом деле все сводится к трем вещам: вы можете либо заполнить их, либо вырезать, либо замаскировать.

Вырезание всех отсутствующих сучков s

Если вы из тех, кто просто не может иметь недостающие сучки в пиломатериале из-за характера вашего проекта или личных предпочтений, лучшим вариантом может быть вырезание каждого недостающего сучка .

Для наших клиентов здесь, в Kentucky Lumber, мы часто рекомендуем включать как минимум 10-15% дополнительных квадратных футов для отходов досок, когда вы заказываете наши пиломатериалы для дома. Однако, если вы планируете вырезать каждый недостающий узел, вам следует подумать о том, чтобы добавить еще больше, чтобы быть в безопасности.

Заделка сучков

 Существует несколько способов заполнения сучков в пиломатериалах. У нас много креативных клиентов, и они придумывают классные идеи!

• Опилки : Один из способов сделать отверстие для сучка максимально естественным — смешать опилки того же типа древесины, которым вы хотите заполнить отверстие, и столярный клей, чтобы получить цвет- подходящий наполнитель. Когда эту смесь плотно набивают в отверстие и оставляют сохнуть, она будет иметь идеальный цвет, соответствующий остальной части дерева.

•   Эпоксидная смола: Некоторые из наших клиентов использовали эпоксидную смолу при заполнении отверстий для узлов, а затем закрасили все. Они добились невероятных результатов! При использовании эпоксидной смолы для герметизации отверстия в полу наклейте кусок скотча на заднюю часть отверстия для узла, чтобы смола не вытекала сзади. Затем все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие смолой и оставить ее до полного высыхания.

• Кофейная гуща: Мы видели несколько действительно уникальных вещей, сделанных с помощью узловых отверстий. Одним из наших фаворитов был случай, когда клиент использовал кофейную гущу и смолу для создания наполнителя для черных сучков, когда он не мог найти готовый материал для использования. Он смешал кофейную гущу с прозрачной смолой, чтобы найти убийственное решение своей проблемы! Вы можете сделать то же самое при смешивании опилок со смолой, чтобы получить более легкую смесь.

• Початок кукурузы: Еще одна идея одного из наших клиентов заключалась в том, чтобы воткнуть початок кукурузы в отверстие сучка и отпилить его заподлицо с полом. Затем он заполнил оставшуюся часть отверстия прозрачной смолой. Естественный вид кукурузного початка был отличным способом заполнить дыру от узла!

Маскировка отверстий для сучков

При отсутствии отверстий для сучков всегда проще оставить их как есть, но если вы выполняете установку на внутренней стене или потолке, у вас, вероятно, будет изоляция под корабельным краем или язычком и канавка, через которую можно пролезть. Наш любимый способ справиться с этим — прикрепить кусок черной фетровой бумаги к задней части доски. Когда вы посмотрите на него, вы увидите просто черное пятно, похожее на глубокий узел, скрывающий его от глаз. В одном из наших офисов на потолке более 20 таких отверстий!

Готовы управлять отходами досок и устанавливать шпунт и паз или накладывать внахлест и управлять?

Звоните, узнавайте цену на пиломатериалы

Монтаж внахлест и шпунт на стены:

Внахлест и шпунт очень просты в установке и могут создать прекрасный вид в вашем доме. Наши клиенты часто задают нам вопросы о процессе установки, и мы любим помогать им, делясь советами и рекомендациями, которые мы узнали от других клиентов в прошлом. Раздел ниже даст вам советы и рекомендации, которые вы можете использовать при установке пиломатериалов непосредственно на шпильки!

Установка непосредственно на шпильки:

Шаг первый : Материалы

Приступая к возведению стены внахлест, вам сначала нужно собрать все материалы и начать подготовку стены к установке. Это будет включать список материалов, перечисленных в разделе «Гвоздезабиватели, инструменты и отходы досок» выше.

Шаг второй : Измерение и выравнивание

После того, как вы собрали все необходимые материалы, вы можете сразу приступить к установке пиломатериалов. Сначала вы измерите и отрежете нижнюю доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Затем возьмите уровень и убедитесь, что ваша доска находится на одном уровне с полом или потолком — в зависимости от того, работаете ли вы вниз или вверх. Несколько наших клиентов предложили начинать с потолка и работать вниз, если пол неровный. Тем не менее, мы рекомендуем начинать снизу, если это возможно для вас. Таким образом, вы можете использовать гравитацию в свою пользу, и это упрощает установку. Поскольку внахлест привносят в ваше пространство четкие линии, любое несоответствие, из-за которого он становится кривым, будет заметно. Естественно, это означает, что вы должны убедиться, что доски выровнены, даже если это означает, что они немного отрываются от пола или потолка. Образовавшийся зазор можно прикрыть куском обшивки, так что не стоит слишком переживать по этому поводу.

Шаг третий : Прибивание гвоздей

После того, как доска выровнена, вы можете прикрепить ее к шпилькам. Мы всегда рекомендуем гвоздить внахлест при установке на стены, потолок и в качестве наружного сайдинга. Торцевое забивание означает, что вы пробиваете гвоздь под углом 90 градусов к доске через плоскость (или лицевую часть) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Установка регенерированного деревянного настила Kentucky Lumber для акцентной стены в деревенском стиле

Общепринятой альтернативой забиванию гвоздями в лицо является забивание пальцев ног или «прибивание гвоздями через сустав». Здесь гвоздь вбивается в стык, чтобы при установке следующей доски отверстие для гвоздя было скрыто. Этот метод чаще всего используется при укладке паркета, так как гвоздь, шуруп или скоба на лицевой стороне доски редко бывают тем, что вам нужно на лицевой стороне вашего пиломатериала, но этот метод может вызвать проблемы с вашей древесиной, когда используется на любой другой поверхности, кроме пола.

Вуд любит двигаться. Это натуральный волокнистый материал, состоящий из сложного органического полимера, называемого лигнином, который обеспечивает структуру дерева. Лигнин легко поглощает и высвобождает молекулы воды, заставляя ее набухать и сжиматься при изменении содержания влаги. Это означает, что даже после того, как вы установите пиломатериал, он всегда будет «шевелиться» при изменении влажности в вашем доме. Структура лигнина сосны очень рыхлая, что позволяет ей очень легко сгибаться и двигаться по сравнению с дубом, который имеет очень плотную структуру лигнина. Чем больше силы вы можете приложить к древесине по отношению к поверхности, к которой она прикреплена, тем меньше шансов, что доска покоробится, растрескается и сформируется с годами.

При забивании шпунта и паза гвоздь проходит через шпунт под углом 45 градусов и позволяет суставам удерживать доску на месте. Это хорошо работает на полу, потому что доски пола, как правило, узкие и имеют силу тяжести, которая помогает удерживать их. Однако при нахлесте стыки не остаются вместе автоматически, а это означает, что если вы прибьете фальцевое соединение только на одной стороне доски, другая сторона упадет. Чтобы правильно установить нахлест, он должен быть прибит гвоздями.

Шаг четвертый : Зазоры между никелем

После того, как вы установили первый ряд, остальная часть процесса довольно проста. Вы просто будете резать и прибивать каждую доску одну поверх другой, следя за тем, чтобы стыки скользили вместе. Это то, с чего вы должны начать никелировать свой корабельный шлейф, если вы хотите, чтобы это выглядело в вашем доме.

Шаг пятый : Обращение с ящиками для розеток

Когда вы подходите к электрической розетке или выключателю света, вы обрезаете доску до нужной ширины, а затем отмечаете карандашом участок, который необходимо вырезать. После того, как вы отметили, где вам нужно вырезать, вы берете электролобзик и вырезаете секцию. После того, как она вырезана, вы можете просто положить доску, установить ее вокруг коробки с розеткой и прибить гвоздями, как обычно.

Установка шпунта, шпунта и паза через гипсокартон:

Установка пиломатериалов поверх гипсокартона может быть немного сложнее, но все же достаточно проста, если вы знаете, что вам нужно делать. Для этого процесса потребуется немного более длинный гвоздь, чем вам нужно, когда вы просто устанавливаете прямо на шпильки.

Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, где находятся ваши шипы с помощью искателя шипов, и сделать две четкие отметки — одну возле потолка и одну возле пола. Затем вы возьмете меловую линию и проведете ее по всей стене, где вы нашли стойку, перпендикулярную полу. Это даст вам ориентир, где вы можете стрелять гвоздями в пиломатериалы. После того, как вы сделали отметки на каждой стойке вдоль стены, вы можете установить пиломатериал, как если бы он был прямо на стойке.

Никель. Зазор между досками:

Несмотря на то, что почти вся обшивка фрезеруется таким образом, чтобы она располагалась заподлицо в стыке, очень популярный метод установки обшивки на стены и даже потолки заключается в том, чтобы вручную расщепить доски, оставив то, что называется никелем. зазор. Это очень популярный вид с нахлестом.

Несмотря на то, что вам не нужно делать зазоры в перекрытиях, мы РЕКОМЕНДУЕМ делать зазоры в перекрытиях, если ваши стены неровные или фундамент неровный. Эти несоответствия могут создать неравномерные зазоры в вашей полотне и сделать ее неряшливой. Вы можете опередить это, разорвав никель на вашем корабле.

Никель Зазоры между досками очень просты. Вам просто нужен предмет, который даст вам постоянное расстояние между досками, когда вы устанавливаете настил на стену.

Некоторые простые инструменты для разметки, которые, вероятно, у вас уже есть:

• Линейка, метр или палочка для размешивания краски отставание от стоимости?)

• Скоростной угольник или обрамляющий угольник

• Прямоугольный карандаш плотника

Начните с первого прохода вплотную к полу или потолку, и с каждой новой доской используйте распорный инструмент, чтобы каждый раз устанавливать один и тот же зазор. С помощью друга или двух все пойдет быстрее, чем вы думаете!

Если вы красите настил и планируете зазоры между досками, мы рекомендуем покрасить пиломатериал перед его установкой. Если вы рисуете после, краска может заполнить пробелы и сделать эти красивые четкие линии неряшливыми.

Ознакомьтесь с примерами ниже, чтобы увидеть, как эти инструменты работают для создания идеального зазора между никелем, а затем сообщите нам, какой из них вы могли бы использовать или использовали в своем проекте!

Установка шпунта и паза на ваши потолки:

Многие из наших клиентов предпочитают использовать шпунт в своих потолочных проектах. Язычок и паз имеют замковое соединение, что делает его установку над головой намного проще, чем пиломатериалы с соединением внахлестку. Поскольку доски часто намного длиннее, чем один человек может эффективно справиться самостоятельно, особенно при одновременном жонглировании пистолетом для гвоздей, установка пиломатериалов на ваши потолки — это работа для двух человек.

Шаг первый: первая доска

Для начала вы измерите и отрежете свою первую доску. При измерении между стойками вы всегда должны измерять середину стойки, на которой вы планируете закончить доску.

Шаг второй: отделка стены

Дальше весь процесс довольно прост. Вы просто будете продолжать прикреплять каждую доску к предыдущей и прибивать ее по мере продвижения. Мы всегда рекомендуем прибивать шпунт и паз на потолке лицом к лицу. Напоминаю: гвоздь в лицо означает, что вы стреляете гвоздем в 9Угол 0 градусов к доске через плоскость (или лицевую сторону) доски. Для досок 6 и 8 дюймов мы вбиваем по три гвоздя в каждую стойку/стропилу, а для досок 10 и 12 дюймов используем 4 гвоздя.

Другой способ прибить 6-дюймовый T&G — прибить его гвоздями. Это когда вы пробиваете гвоздь через язык под углом 45 градусов и позволяете суставам удерживать доску на месте. Для сосны T&G вы можете обойтись гвоздями в стыке для ширины 6 дюймов, но для большей ширины мы настоятельно рекомендуем прибивать доски с лицевой стороны для долговечной и надежной установки

Призовите свой язык и канавку или шлеп

Установка голландского сайдинга внахлест:

Шаг первый: сначала нанесите герметик

При установке большинства видов сайдинга из натурального дерева необходимо обработать древесину до того, как вы начнете процесс установки. Итак, сначала вам нужно будет окрасить или покрасить пиломатериалы, если вы хотите, чтобы они выглядели иначе, чем натуральная древесина, а затем нанесите гидроизоляционный отделочный слой на лицевую сторону ваших досок. Это может быть так же просто, как 2 или 3 слоя прозрачного водяного уплотнения Томпсона или 1-2 слоя продукта Olympic Stain+Sealer.

Второй этап: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, вам сначала необходимо обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить попадание воды в дом через обшивку, но позволяет любой скопившейся влаге проникнуть внутрь. побег.

Хорошими вариантами для этого являются:

1. Пластмассовые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont

2. Строительная бумага с дегтярным покрытием

3. Или изоляция из твердой пены.

Обработанные плиты OSB производства таких компаний, как Huber Wood, также становятся все более популярными, но стоят дороже. Независимо от того, что вы используете, очень важно загерметизировать все швы вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым. Это позволит любой влаге, застрявшей под ним, стечь и уйти от стен.

Третий этап: установка голландского сайдинга внахлест

Вы начнете установку сайдинга в низ стены. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваша первая пробежка сделана идеально. Вам нужно будет проверять уровень ваших прогонов через каждые несколько досок, так как небольшие дефекты в вашей стене и фундаменте могут его испортить.

Чтобы прикрепить брус к стене, вбейте два гвоздя или шурупа через каждые 24 дюйма или менее (предпочтительно 16 дюймов) через лицевую сторону доски на ¾ дюйма от верхнего и нижнего края, чтобы надежно закрепить ее.

Работайте от одной стороны к другой, устанавливая по одному ряду за раз. Не торопитесь, делая вырезы вокруг окон и дверных рам, и при необходимости сначала используйте обрезки, чтобы убедиться, что вы случайно не делаете вырез на доске вверх ногами.

Многие клиенты рекомендуют использовать герметик между стыками своих досок, но если вы сначала установили пароизоляцию и хорошо заклеили ее лентой или герметиком в верхней части стены, в швах, а также вокруг окон и дверей, тогда этот шаг может быть необязательным (хотя определенно никто не мешает вам сделать этот дополнительный шаг, чтобы в четыре раза убедиться, что ваша древесина прослужит долго).

Продолжайте подниматься по стене, пока не дойдете до последней ступени, и остановитесь, чтобы измерить расстояние до вершины, чтобы можно было обрезать доски, чтобы они идеально подошли.

Шаг четвертый: отделка

В завершение обрежьте окна, двери и другие места, где вы хотите выделить свою прекрасную работу. Отделка может идти прямо поверх сайдинга Dutch Lap.

Вот и все; ты закончил! Это так просто, что мы знали, что 12-летние дети могут установить этот сайдинг! Не забудьте поделиться своими собственными хитростями и советами по установке сайдинга в комментариях ниже, чтобы мы могли помочь большему количеству самодельщиков завершить свои проекты, как профессионал!

Призыв к голландскому кругу

Установка половинного бревенчатого сайдинга:

Шаг первый: гидроизоляция

Чтобы установить этот сайдинг, сначала необходимо обернуть здание паропроницаемым гидроизоляционным материалом, который помогает предотвратить попадание воды в дом через обшивку , но позволяет любой захваченной влаге выйти.

Хорошие варианты для этого:

1. Пластиковые полимерные материалы, такие как Tyvek House Wrap от DuPont

2. Строительная бумага с покрытием из дегтя

3. Или изоляция из жесткого пенопласта.

Опять же, очень важно, чтобы вы загерметизировали все швы, вокруг окон и дверей, а также в верхней части стены, оставив нижний край открытым, чтобы любая влага, оставшаяся под ним, могла стекать и от стен.

Второй этап: обшивка

После того, как вы закончили оклейку здания, вы можете приступить к установке обшивки. Да, мы знаем…кто ПЕРВЫМ ставит обшивку?!? Что ж, многие из наших клиентов обнаружили, что отделку проще всего установить на плоскую поверхность обшивки, а не на неровную поверхность установленного сайдинга. Вместо того, чтобы покрывать сайдинг отделкой, вы стыкуете сайдинг 9от 0029 до отделка. Это придает очень чистый, профессиональный вид и лучше всего защищает от насекомых, грязи, мусора и влаги.

Мы рекомендуем использовать 2 плиты, соответствующие толщине сайдинга. Вокруг окон и дверей большинство наших клиентов выбирают вид, который дают 2×6, в то время как в углах комбинация 2×4 и 2×6, кажется, является еще одним популярным видом. Перехлест в углу дает раскрытие примерно 5 дюймов с обеих сторон. Если вам нужен более крупный вид, вы можете легко увеличить размер до 2×8 или даже до 2×10!

Шаг третий: Подвешивание половинного бревенчатого сайдинга

Чтобы начать установку, начертите уровень мелом на нижней части стены в качестве ориентира для первого ряда досок. Проверяйте уровень при каждом прогоне, следя за тем, чтобы оставаться последовательным. Уровень 4 фута или более лучше всего подходит для точности. Небольшие несоответствия внизу приводят к большим проблемам наверху! Убедитесь, что ваши концы обрезаны под прямым углом и плотно прилегают друг к другу. Нет необходимости оставлять зазор, так как древесина сушится в печи и подвергается термообработке. Когда вы доберетесь до обрезки, сначала загерметизируйте конец доски, прежде чем прибить ее гвоздями, чтобы не допустить попадания воды.

При размещении креплений лучше всего стараться по возможности бить по шпилькам. Вы должны стремиться иметь пару креплений через каждые 12–16 дюймов для максимальной безопасности. Поскольку эта древесина имеет соединение внахлестку, необходимо прибить доски к верхней и нижней кромке.

Как только вы доберетесь до последнего ряда в верхней части стены, вам, вероятно, придется оторвать доски, чтобы они плотно прилегали к софиту (или к потолку, если он установлен внутри). Когда закончите, ваш последний шаг — нанести слой герметика поверху, чтобы не допустить проникновения влаги. Смахните грязь и опилки со стены ручной щеткой, метлой или пылесосом, и вы готовы завершить свой проект с помощью герметика!

Шаг четвертый: отделка и герметизация

Последний шаг очень важен для срока службы вашего нового сайдинга. Хорошая отделка прослужит до 10 лет, в то время как дешево сделанная работа может не продлиться и несколько месяцев. Целью отделки является предотвращение намокания дерева водой, будь то проливной дождь или туман, который любит висеть вокруг. Выбирайте с умом, когда вы выбираете правильный продукт для работы, и ваша тяжелая работа не пропадет даром!

В зависимости от того, какой вид вы предпочитаете, вы можете оставить древесину в ее естественном цвете, окрасить сайдинг или даже покрасить дерево.

При установке в помещении

Полубревенчатый сайдинг также может быть установлен внутри вашего дома! Применяются те же методы, что и выше, с небольшими отличиями:

— Финишная обработка не требуется, если она не требуется

— Вместо гвоздей с круглым стержнем или шурупов можно использовать финишные гвозди 13 калибра

— Зачеканка не требуется

— Вместо 6-дюймовой или более широкой планки предлагается использовать 2×2 и 2×4 на внешних и внутренних углах.