Из чего сделать грядки в теплице своими руками: Как сделать грядки в теплице своими руками? – выбор материала, расположение и инструкция — Умный дом: система умный дом, автоматизация зданий, интеллектуальное здание, цифровой дом, домашняя автоматизация, интеллектуальный дом

Содержание

Как сделать грядки в теплице своими руками: расположение, высота, советы, видео

Содержание:

Самые «любимые» ошибки дачников
Планирование: основные схемы размещения
Из чего сделать грядки в теплице
Подготовка грядок под тепличные посадки
Видео

Небольшая теплица на дачном участке – несомненное подспорье для огородника. И рассаду в ней вырастить можно, и ранние овощи с зеленью, и урожай огурцов с помидорами получить, и даже клубничку ремонтантную до декабря собирать. Да и готовых конструкций из поликарбоната предлагается великое множество – выбирай на здоровье. Но часто возникает вопрос, как расположить грядки в теплице для максимального результата. Постараемся разобраться.

Огородники используют стационарные теплицы и временные пленочные укрытия – парники, чтобы создать благоприятный микроклимат для теплолюбивых растений

Самые «любимые» ошибки дачников

По традиции, начнем с разбора чужих ошибок в планировке и обустройстве защищенного грунта, дабы не повторять их самим.

«Хочу все и сразу!». Становясь счастливыми обладателями теплички, дачники пытаются максимально использовать полезное пространство. Засаживают буквально каждый сантиметр, рассчитывая на шикарный урожай. А в итоге остаются разочарованными. Во-первых, каждая культура требует достаточного пространства для своих листьев, побегов и корней. А куда ж ей расти, если рядом уже сидит другое растение, старающееся также отвоевать себе кусочек?! Получаются настоящие джунгли, где более активные обитатели угнетают низкорослых, а тропинки скрываются под ковром растительности. Во-вторых, для качественного опыления и роста требуется доступ воздуха и света, а в зарослях это невозможно. В-третьих, болезни и вредители просто обожают «джунгли», где созданы все условия для их развития. Вот и бегают дачники с опрыскивателями, получая вместо экологически чистых овощей коктейли из фунгицидов и инсектицидов.

«Женим лису и курицу». Неопытные огородники пытаются совместить в одной тепличке самые разные культуры, не учитывая их потребности к микроклимату, освещению и почве. Самый типичный пример – помидоры и огурцы. Огурчикам требуется тепло и влажный воздух, а томаты от влажности начинают болеть, покрываясь фитофторозом. Даже производители теплиц делают комбинированные варианты, разделяя их перегородкой.

«Сажаем как есть». Часто после установки конструкции из поликарбоната, хозяева просто вскапывают землю внутри и сажают растения, удивляясь потом, почему ж они не растут и болеют. Дело в банальнейших физических законах: в то время, как в закрытом грунте прогреваются «вершки», в земельке корешки мерзнут, ведь холод снаружи напрямую передается внутрь, под укрытие. В итоге, листикам жарко, пить хотят, и кушать, а у корней в это время зима – холодную воду всасывать получается плохо. И где-то на границе происходит конфликт, приводящий к гибели бедного растения.

«Пошире да побольше». Еще одна типичнейшая ошибка – занять максимум места грядками, оставив минимум на проходы. В итоге широченные гряды полоть неудобно, до растений не дотянуться, а по узеньким тропинкам даже с лейкой не пройти, не то, что с тачкой.

«Слепили из того, что было». Некоторые дачники считают, что грядки в теплице можно огородить, чем придется, лишь бы земля не сыпалась в проходы. В частности, самый неудачный вариант – доски. Учитывая постоянные «тропики» защищенного грунта, даже тщательно пропитанной древесины не хватает и на пять лет. Гнили и плесень, влага и грибок стремительно разрушают бордюры, переползая потом и на растения.

Вот своеобразный ТОП-5 типичных ошибок новичков, которые впервые осваивают овощеводство в защищенном грунте. Все они приводят к закономерному результату – болезням и гибели растений, низкой урожайности и недовольству в комплекте с раздражением у самих хозяев.

Планирование: основные схемы размещения

Расположение грядок в теплице будет зависеть от вида растений, для которых они предназначены. Так, низкорослым перчикам, зелени и ягодникам оптимальное освещение создается, если ряды протянуть с востока на запад. Тогда растения получат максимум света даже при размещении в несколько ярусов (на стеллажах, в гидропонных установках, подвесных контейнерах), дающем возможность эффективно использовать полезную площадь укрытия не только по ширине и длине, но и по высоте.

Для высокорослых культур рядом с посадками устанавливают опоры, например, шпалеры

А вот для индетерминантных томатов и огурцов лучше подойдет протяженность с севера на юг, когда солнышко освещает сначала одну сторону «стенки», а после обеда – другую.

Размеры посадочных площадей при наземном размещении правильно рассчитывать таким образом, чтобы:

растениям было комфортно развиваться, не затеняя друг друга и не конкурируя за почву, влагу и свет;

хозяева имели свободный доступ ко всей площади коробов для прополки, прореживания (пикировки) всходов, формирования кустов и других необходимых агротехнических мероприятий;

между рядами посадок должны оставаться расстояния, позволяющие проходить, не задевая побеги и не продираясь сквозь листву.

Предлагаем рассмотреть несколько вариантов планировки гряд в стандартной тепличке 3×6 м.

Две узкие грядочки по краям и одна широкая – по центру

Крайние короба имеют доступ лишь с одной стороны, что и определяет их размеры, ограничивая ширину полуметром. Средняя грядочка может обслуживаться сразу с двух сторон, поэтому ее делают вдвое шире. Отличный вариант, если планируется совместить в одной теплице посадку высокорослых культур (в центре) и среднерослых (по краям).

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

Три одинаковых короба

В таком варианте можно расширить обе боковые грядочки до 65-67 сантиметров, но сузить центральную, иначе проходить станет невозможно.

П-образный короб и центральная грядочка

Подобный тип обустройства прекрасно подойдет тем, у кого задняя сторона теплицы глухая, без дверки. Проход получается кольцевым. А если в центре выращивать низкорослые культуры, то их можно расположить в несколько ярусов.

Две широкие гряды по бокам и дорожка по центру

Такой способ планировки оптимально подходит для выращивания бахчевых культур, позволяя поставить глубокие и широкие короба и получить хороший урожай ранних кабачков, патиссонов, дынь или арбузов (как на фото).

Выбрав оптимальный вариант размещения коробов в стандартном укрытии из поликарбоната, можно приступить к поиску материалов для самих конструкций.

Из чего сделать грядки в теплице

Мастеря короба своими руками, дачники обычно используют всевозможные подручные материалы. К сожалению, не все эксперименты оказываются успешными, так как каждый из видов ограждения имеет свои преимущества и недостатки:

Доски. Как было сказано выше, для парниковых условий древесина не очень практична. Так же, как и фанера, ДСП, ОСБ и прочие древесные материалы. Природная пористость, волокнистость, низкая устойчивость к влажности и гниению не позволят бордюрам из доски прослужить достаточно долго. Наиболее подходящим считается древесно-полимерный композит.

Шифер. Волнистые или гладкие шиферные листы – самый экономный и долговечный вариант для коробов. Не гниют, держат форму, не пропускают холод и влагу, не нуждаются в пропитках, покрасках и уходе – что еще нужно дачнику?! Купить старенький шифер можно за копейки, а нередко его удается получить просто даром, попросив у соседей, меняющих кровлю.

Металл. Еще недавно оцинкованные и нержавеющие листы стоили не так дорого, и ими можно было реально огородить грядочки. С подъемом цен на черные и цветные металлы, делать из них короба получается слишком накладно. Да и тепло в таких конструкциях сложно регулировать, корни растений подвергаются риску перегревания или подмерзания.

Кирпич, цемент, блоки. Капитальные грядки стоят дорого, но если планируется профессиональное и круглогодичное использование укрытия, то это вполне оправдано. Жаль только, что толщина огораживающих бортов будет «воровать» бесценную площадь закрытого грунта.

Пластик. Панели и сайдинг слишком тонкие, чтобы достойно выдерживать вес почвы в коробе, а под воздействием солнца они становятся еще и хрупкими. Единственный достойный вариант – пластиковые подоконники.

Смекалистые дачники для сооружения коробов используют различные стройматериалы и вторсырье

Вопросы выбора материала, как правило, решаются в зависимости от того, что проще (дешевле) достать. Однако для огородников важно сделать грядки не только красивыми и удобными, но и плодородными.

Подготовка грядок под тепличные посадки

Как известно, главная цель установки укрытий из поликарбоната – получение ранних овощей и зелени, продление сроков сбора урожая. Особенно это актуально для северных регионов, где теплые денечки начинаются только в июне могут закончиться уже в августе. Ранняя зелень и тепличные овощи стоят на порядок дороже сезонных. Для того чтобы тепличка «работала» как можно дольше и обеспечивала достойный результат, нужно создать растениям максимум комфорта:

Отделить короба с питательным грунтом от окружающей почвы. Для чего? Все легко объяснимо законами физики. Как бы качественно не отапливалась теплица, теплообмен никто не отменял. Представьте, что снаружи уже (или еще) морозец, градусов 10, а внутри полноценное лето, созданное обогревателями. Если почва в тепличке контактирует с промерзшей землей снаружи, то тепло теряется, а корешки растений страдают от холода. В результате получается, что верхушки – в жаре, а корни – в холоде. От такого диссонанса растения болеют и гибнут.

Создать «теплые» грядки. В промышленных тепличных хозяйствах почву засыпают на водяной или пленочный теплый пол, но на дачном участке такие варианты нерентабельны. Опытные огородники применяют альтернативное «биотопливо». Поверх дренажа примерно 2/3 объема короба выкладывают слоем веток, крупных сорняковых стеблей, листвы, соломы и свежего навоза (желательно конского). Сверху заполняют готовой почвенной смесью и тщательно проливают горячей водой или растворами минеральных удобрений. После этого грядку накрывают пленкой, «запуская» процесс природного обогрева. Постепенно перепревая, органика выделяет тепло, греющее корешки, и дополнительно обогащает почву питательными веществами.

Защитить посадки от вредителей и грызунов. Если на территории дачного поселка нередко встречаются кроты, медведки и мыши, то не поленитесь и разместите под грядочками металлическую мелкоячеистую сетку. Она обезопасит растения от вредителей, находящих себе сытное пропитание и устраивающихся на зимовку в теплых коробах.

При многослойном заполнении высоких грядок на дно укладывают слой веток (1), затем свежий навоз и растительный компост (2), а сверху – плодородную почвосмесь (3)

Для полноценных теплых грядок высота короба потребуется не менее метра, где 30 см – крупные ветки с неперепревшим навозом, 30 см – мелкая органика с листьями и щепой и 40 см – смесь земли с перегноем, торфом, песком для корней растений.

Разумеется, сборную конструкцию необязательно монтировать полностью на поверхности. С учетом уровня грунтовых вод можно заглубить короба, предусмотрев дренаж, либо «утопить» проходы, создавая своеобразный тепловой коллектор. Вариантов масса, но их нужно выбирать с учетом особенностей конкретного участка и климатических условий региона.

Видео

Полезными советами и пошаговыми инструкциями по обустройству грядок в теплицах делятся опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

Об авторе:

Ольга Носова

Истинная лягушка-путешественница. Сменила город на деревню, Самару – на Астрахань, работу психолога в администрации – на должность заведующего фермы и старшего зоотехника, а квартиру в высотке – на свой домик-пятистенку. Воспитываю детей и толпу животных. Люблю эксперименты на огороде и в саду и встречать утро под пение петуха во дворе.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl
+
Enter

Знаете ли вы, что:

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Как сделать грядки в теплице своими руками

В теплицах вся рассада высаживается на грядках. Урожайность зависит во многом от их правильной планировки и качества используемого грунта. В несколько ярусов располагать грядки нецелесообразно, так как ограничивается количество высаживаемых растений, соответственно, следует добиваться солидного урожая не числом рассады, но качеством ухода. Так, например, если в теплице грядки получают недостаточное количество света, то завязь будет слабо формироваться, стебли вытянутся, а листья станут бледными.

Для правильного устройства грядок необходимо соблюдать определенные этапы и подготовить следующие материалы:

листья металла, шифера или доски для обустройства опалубки;

сетка;

смесь торфа и песка;

листья, ветки и растительные остатки;

компост;

грунт;

пленка или лутрасил.

Разметка площади теплицы

К процессу разметки грядок следует подойти с максимальной ответственностью, так как правильность размещения внутри теплицы рассады будет решающим фактором, влияющим на урожай.

Самым выгодным размещением грядок считается направление с запада на восток. Делается это для того, чтобы рассада была освещена на протяжении всего дня. Это позволит получить щедрый урожай.

Наиболее удобный вариант разметки — это грядки шириной от 50 до 80 сантиметров, с широкими проходами, такими, чтобы можно было без особых усилий дотянуться из прохода до другой стороны грядки. Если теплица узкая, то лучше всего будет сделать две длинных грядки вдоль стен, предусмотрев проход минимальной шириной 50 сантиметров, чтобы было комфортно передвигаться по теплице, рыхлить землю, носить ведра, прокладывать шланг, поливать и т.д. Если теплица большего размера, то в ней можно сделать 3 грядки и два прохода, так, чтобы центральная часть была более широкой, чем боковые.

Создание опалубки

Для сооружения опалубки будущих грядок рекомендуется использовать листы металла или доски. Детали необходимо предварительно обработать грунтовкой или покрасить, чтобы существенно продлить срок их службы, а также исключить появление ржавчины. Хорошим решением может быть форма из полимерных материалов или металлического сплава, которая продается в специализированном магазине. Подобная опалубка проста в установке и долговечна.

Обустройство грядки

После того, как будет сооружена опалубка, настелите на основание сетку, служащую защитой посадок от мышей и землеройки. На сетку укладываются слоем ветки и различные растительные остатки. При этом каждый слой необходимо пересыпать смесью торфа и песка. Также можно пролить грядку горячей водой, чтобы ускорить этапы перегнивания и прогревания почвы в стремлении получить ранние всходы. Далее добавляются подготовленные удобрения, и насыпается слой хорошего грунта.

В заключение проливаем грунт кипятком, можно с применением слабого раствора марганцовки, чтобы таким образом предотвратить появление вредителей или уничтожения плесени и бактерий. Накрываем почву пленкой или лутрасилом и так оставляем на несколько дней для ее прогревания. Через 3-5 дней грядка будет готова к посеву семян или высадке рассады.

Как сделать парник своими руками — ThumbGarden.com!

Как сделать парник своими руками

1 ВИДЫ ПАРНИКОВ

1.1 Чем отличается парник от обычной овощной грядки?

1.2 Что такое очаг?

2 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАРНИКА

3 ПАРНИК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ

3.1 Подготовка

3.2 Устройство временного парника

3.3 Изготовление постоянного парника

3

3.5 Теплица траншейная

3.6 Теплица комбинированная

Садоводы все больше внимания уделяют устройству парников для рассады и овощных культур на своих приусадебных участках. Опытные жители села установили определенные правила для их быстрой установки и длительного использования. У новичков в садоводстве возникают определенные трудности при их сооружении и эксплуатации. Несколько советов, как сделать парник своими руками, надеемся, помогут новичкам.

ТИПЫ ПАРНИКОВ

Чем парник отличается от обычного овощного грядка?

Парник характеризуется более ранним прогревом почвы в прикорневой зоне, что способствует более раннему получению овощей и всходов весной. Он состоит из нескольких слоев, где нижний слой выступает в роли биотоплива, а тепло от разлагающейся органики поднимается к корневому слою, помогая растениям раньше начать рост и плодоношение.

Что такое очаг?

Парники можно разделить на временные и постоянные. Постоянные делятся на надземные, огражденные и заглубленные грядки.

Временные грядки обычно устраивают в открытом и закрытом грунте и используют для выращивания рассады. После того, как саженцы собраны, их используют как обычные грядки.

Постоянные парники строятся несколькими способами. Они аналогичны теплицам тепличного типа и иногда эксплуатируются в течение длительного периода времени (5-8 лет). Их используют на юге и в районах с холодными источниками для получения раннего урожая и продления вегетационного периода в конце лета и осенью, когда становится прохладнее.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПАРНИКА

Парник позволяет выращивать овощи без применения минеральных удобрений, что позволяет добиться экологически чистого производства.
За растениями на специальных грядках легче ухаживать, а использование химических средств для защиты растений от болезней и вредителей минимально.
Все отходы обрезки виноградных кустов, ягодных культур и сорняков используются для создания грядок. По мере разложения они добавляют к слою почвы, содержащему гумус, который разлагается и пополняет запасы гумуса, необходимого растениям.

Недостатками парников являются дополнительные физические затраты на их сооружение и, с точки зрения агротехники, необходимость более частого полива, особенно грядок, расположенных выше уровня почвы в ящиках, камнях или других ограждениях. Полив два раза в неделю необходим, потому что слой почвы быстрее высыхает на солнце, и увеличивается потребление воды выращиваемыми культурами. Кроме того, в зимние месяцы в них любят селиться мыши и другие вредители, и следует принять меры, чтобы они не проникли во внутренние слои грядки.

Парник своими руками своими руками

Подготовка

Формировать парник практичнее осенью. Если уже поздно, можно и весной заправить грядку (особенно временную).

Перед тем, как приступить к заправке кровати, сначала следует выполнить следующие действия.

Подумайте, сколько кроватей вы должны сделать (1-8).
Выберите место для кровати. Временные грядки можно поставить прямо в саду. Для постоянных грядок нужно как можно больше света, но не на солнце и не при постоянном проветривании.
Заготовить стройматериалы для забора (доски, кирпичи, плиты и т.д.). Подготовьте несколько кусков рубероида, чтобы изолировать доски от гниения во время полива, и сетку для защиты от грызунов.
Приготовление биотоплива (брёвна от обрезанных и срубленных деревьев, ветки, сорняки, садовые остатки, кроме стеблей картофеля и томатов).

Устройство временного парника

Чаще всего для выращивания рассады устраивают теплые временные грядки, особенно на юге и в других районах страны, где тепло. Эти кровати называются паровыми кроватями. Их можно разместить в любом удобном месте.

Осенью удаляют верхние 4 дюйма (10 см) почвы. Полученная траншея заполняется примерно на 6-8 дюймов (15-20 см) свежим или полуперепревшим навозом. Сверху укладывают слой листьев или сорняков. Если органический материал недоступен, его можно заполнить небольшими кусочками веток, сорняками, садовыми отходами и другими бытовыми отходами, которые можно разложить или компостировать при определенных условиях. Этот слой биотоплива слегка утрамбовывается, покрывается и мульчируется удаленной почвой, образуя слой толщиной 4-6 дюймов (10-15 см). В таком виде грядка уходит в зиму.

Грядку можно засеять перезимовавшим сидератом. Эта кровать должна оседать в течение зимы. Чтобы запустить процесс прогревания, нужно полить грядку горячей (не кипятком) водой. По возможности поливать рабочим раствором навоза, куриного помета, мастики.
Крышка из алюминиевой фольги. Процесс горения проявляется в виде повышения температуры. Когда температура достигнет 50-57°F (10-14°C) (в зависимости от культуры), приступайте к высадке рассады. Когда сеянцы начнут прорастать, установите над сеянцами дуги и накройте их алюминиевой фольгой. После того, как саженцы выбраны, используйте временные грядки в качестве огорода.

Устройство временных грядок весной отличается составом биотоплива. В основном это приготовленная органика (навоз, полуобезжиренный навоз, компост). После образования слоя биотоплива его уплотняют, засыпают слоем грунта и пропитывают горячим раствором для прогрева. Если почва сильно нагревается, грядку следует сбрызнуть водой, а сверху насыпать еще один слой грунта.

Изготовление постоянного парника

Постоянные парники можно сделать тремя способами, как указано ниже.

на земле (приподнятая кровать) в ящике из любого строительного материала. Этот вариант можно использовать на участках, где почва не подходит для выращивания овощных культур.
Траншейные парники служат 7-10 лет и в какой-то степени могут заменить теплицы.
Комбинированные варианты подходят для всех областей, но в основном используются там, где невозможна полная траншея.

Парник представляет собой приподнятую грядку

Парник на полу называется приподнятой грядкой, поскольку он находится полностью над полом. Его высота должна быть между 20-30 дюймов (50-80 см). Лучше всего ориентировать его с востока на запад.

Если вы кладете несколько грядок, расстояние между ними должно быть не менее 35 дюймов (90 см). Семенное ложе должно быть шириной 24-30 дюймов (60-80 см), что помогает ухаживать за растениями и не требует перекапывания семенного ложа осенью.

Отметьте длину и ширину грядки, которая может быть любой, но рекомендуется не шире 35-40 дюймов (90-100 см) – иногда 60 дюймов (150 см) для облегчения ухода за растениями.

Верхние 4-6 дюймов (10-15 см) почвы выкапываются и складываются в одну сторону. Заполните траншеи дренажным слоем из гравия и песка. В глинистой почве или воде, стоящей близко к поверхности, необходим дренажный слой.

Изготовьте коробку, соответствующую длине и ширине будущей кровати, из толстых деревянных досок, выбранных владельцем, но не менее 80 см высотой. Доски обрабатывают консервантами и оборачивают алюминиевой фольгой или утепляют рубероидом. Постоянный ящик вместо досок можно сделать из кирпичей или других материалов.

Поместите грубые материалы на дренажный слой: грубые бревна, ветки, корни и мелко измельченные стволы деревьев высотой до 12 дюймов (30 см). Засыпьте слой грунтом и уплотните его. Сверху положите слой более мелкого биологического материала толщиной 15–20 см – различные растительные и бытовые отходы, листья, остатки здоровой огородной растительности (кроме картофеля и помидоров), сорняки. Уплотните этот слой и засыпьте землей.

Следующий слой должен быть из материалов, способных разлагаться в течение сезона: травы, листьев, компоста, перегноя, птичьего помета. Верхний слой должен быть не менее 8 дюймов (20 см), чтобы разлагающийся органический материал не обжег корни. Его готовят из смеси почвы, перегноя и торфа. В каждое ведро добавить по 20 граммов суперфосфата кальция, сульфата калия, мочевины с добавлением золы. Хорошо перемешайте и упакуйте в коробки.

Каждый слой утрамбован и засыпан слоем грунта. Сверху грядки поливают теплой водой. Еще лучше – рабочий раствор биологических препаратов и т. п., содержащий живые микроорганизмы для ускорения переработки мелкой органики.

В теплое время года грядки систематически поливают, чтобы нижний слой не пересыхал, а медленно разлагался. Грядки следует укрывать перед наступлением холодов, чтобы избежать чрезмерного испарения воды и разносимых ветром семян сорняков. Также следует предотвратить появление грызунов, которые сделают «зимовку» в теплых местах.

На зиму необходимо сформировать несколько валков на поверхности грядки, чтобы предотвратить расширение почвы во время весенних оттепелей. Весной приповерхностный слой грядки рыхлят и поливают теплой водой или раствором навоза для стимуляции прогревающего процесса тепловыделения. В этот период поверхность грядки также должна быть покрыта алюминиевой фольгой.

Траншейный парник

Этот тип семенного ложа чаще всего готовят в районах, где почва медленно прогревается после холодной зимы. Для парника траншейного типа выкопайте траншею нужной длины и ширины на глубину 40–45 см. Дно покрыто слоем песка. Опытные садоводы рекомендуют остроумный метод использования пластиковых бутылок с крышками для отделения парника от глубокого холода. Они покрыты слоем песка или почвы.

На остальную высоту траншеи сверху укладывается слой биотоплива из бревен, веток, корней и т.д. Заполните пространство более мелким мусором: листьями, щепками, бумагой или даже тряпками. Сверху положите слой дерна, мульчируйте растения, слегка уплотните и полейте. Поместите деревянную коробку высотой 30–40 см поверх этого слоя и поместите последние 2 слоя внутрь. Нижний слой состоит из навоза, перегноя, мелких листьев, бумаги, травы, садовых отходов, золы и других быстро разлагающихся материалов. Верхний 6-8-дюймовый (15-20 см) слой должен включать хорошую почву, смешанную с компостом или почвенной смесью, например, приподнятую грядку. В остальном разницы в уходе между приподнятыми грядками и парниками траншейного типа нет.

Парник комбинированный

Парник комбинированный используется в районах с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае выкапывается более мелкая траншея. Ящик устанавливают так, чтобы часть его находилась под землей, а 20-30 дюймов (50-80 см) ограждения оставалось над поверхностью почвы. Слой грунта, который необходимо засыпать, такой же, как и для траншейных парников. Уход и использование такие же, как и за предыдущими видами парников.

В парниках можно выращивать все виды овощей. Их можно использовать как на открытом воздухе, так и в теплице. Следующие материалы предназначены больше для начинающих садоводов. Со временем и опытом каждый хозяин добавит свои вариации обустройства грядок, обогащения почвы, видов и уровней биотоплива.

Дополнительная информация о парнике

Две конструкции недорогих «горячих грядок» для мелкосерийного производства

Горячие грядки обеспечивают достаточное количество нижнего тепла для рассады, улучшая прорастание, стимулируя рост корней и сохраняя рассаду при температуре ниже нуля в холодные ночи. Я использую обе системы уже три года и решил поделиться некоторыми плюсами и минусами, а также пошаговыми инструкциями по их созданию.

Я использую два вида теплиц. Один использует изолированный электрический кабель, проходящий через песок, для передачи тепла и поддержания температуры трансплантатов. Другой представляет собой большую коробку, наполненную компостируемым конским навозом и подстилкой. Процесс компостирования обеспечивает бесплатное тепло без необходимости в источнике электричества.

Шаги по изготовлению термобокса с подогревом

1. Соберите раму. Я построил свою раму, используя доски 2 x 12 дюймов. Размер коробки 44 х 84 дюйма. Вместо того, чтобы делать дно, я установил его на поддоны на шлакоблочные ножки. Используйте то, что у вас есть под рукой, но убедитесь, что стол ровный, в противном случае ваши рассады будут стоять под углом, что станет препятствием для равномерного полива, и вам придется использовать больше песка, чем вам нужно. Размер коробки должен соответствовать размеру квартиры, которую вы планируете использовать. Немного более глубокая рама лучше защитит высокие растения.

2. Утеплите нижнюю часть рамы. Дюйм пенопластовой изоляции поможет удерживать тепло. Просверлите или проколите отверстия в пене, чтобы улучшить дренаж.

3. Выровняйте дно ландшафтной тканью или другим тканым материалом. Вам нужно что-то, что будет удерживать песок, но позволит воде стекать.

4. Закрепить нагревательные кабели в сетке. Нагревательные кабели должны располагаться на дне коробки с расстоянием между кабелями не более трех дюймов. Производитель предлагает вырезать кусок фурнитурной ткани и прикрепить к ней кабель с помощью стяжек или шнура. На этот раз я использовал оконный экран как более дешевую альтернативу. Однако было немного сложнее протолкнуть стяжки через маленькие отверстия экрана. Убедитесь, что кабели не пересекаются. Пересечение поджарит кабели, и вам придется их заменить. Рекомендуется, чтобы встроенный термометр находился в центре кровати.

5. Засыпьте одним дюймом песка. Песок, если он остается влажным, будет передавать тепло, выделяемое кабелями, равномерно по дну горячей кровати.

6. Хорошо полейте песок, накрывайте растения на ночь, чтобы удерживать тепло.

Плюсы и минусы горячей камеры с нагревательными кабелями

Мне нравится эта система, потому что она потребляет очень мало электроэнергии. Я полагаю, что в течение всего сезона производства трансплантатов он потребляет электроэнергии менее чем на 20 долларов. Это довольно надежно. Я измерил температуру 23 oF в неотапливаемой теплице, где находится теплица, и температура внутри теплицы, когда она была закрыта, оставалась значительно выше нуля. Колебания температуры по-прежнему могут быть тяжелыми для хрупких саженцев, и они никогда не выглядят такими пышными и большими, как саженцы, выращенные в отапливаемой теплице. Но я чувствую, что они хорошо закалены и не так сильно страдают от шока при пересадке. Моя самая большая проблема с этой настройкой заключается в том, что вы не можете ее дезинфицировать. Корни вашего трансплантата врастут в песок, и если есть проблема с болезнью, она может сохраниться на разлагающемся корневом материале в песке. Важно довести теплицу до высоких температур в середине лета после того, как все ваши рассады будут высажены на улицу, чтобы убить все оставшиеся болезнетворные организмы. Замерзание зимой не помогает.

Шаги по созданию парилки с подогревом путем компостирования навоза

Я узнал об этом методе от Тины Бэйли на ферме рыжих кошек, которая, в свою очередь, научилась ему у Стива Мура, гуру теплиц. С тех пор я видел подобные конструкции, используемые на ряде ферм. Ключ в том, чтобы получить правильную смесь навоза и подстилки или другого материала типа углерода, чтобы ваш «компост» производил много тепла.

1. Соберите ящик для компостирования навоза и подстилки. Часто этот ящик делают из шлакоблоков. Они крепкие, иногда есть в хозяйстве из старых проектов и не занимают слишком много места в теплице. Я также видел ящик, сделанный из тюков соломы. Их нужно будет заменять каждый год. Я сделал свою коробку высотой в три блока с дополнительным набором блоков, врытых в землю и выровненных, чтобы создать фундамент. Вбивание арматурных стержней в углы поможет сделать его более прочным.

2. Наполните ящик навозом и подстилкой, полейте и хорошо переверните. Я использую конский навоз с подстилкой, потому что он доступен у моего соседа и хорошо компостируется. Если ваша смесь навоза и подстилки плохо нагревается с первого раза даже при большом количестве воды и переворачивании, возможно, у вас слишком много подстилки.

3. Выровняйте и накройте ландшафтной тканью.

4. Дайте аммиаку испариться. Вам следует подождать несколько дней, прежде чем вставлять трансплантаты. Аммиак, выделяющийся из свежего навоза, может быть токсичным для мелких растений.

5. Накройте коробку, чтобы удерживать тепло ночью. Я использовал покрытие для рядов или старый тепличный пластик, чтобы растянуться на грядку на ночь. Вариантом является использование жесткой пластиковой кровли. Это хороший вариант, так как если мороз разовьется поверх пластика, он сожжет саженцы, которые соприкоснутся с пластиком. Жесткая поверхность не будет провисать и задевать растения.

Плюсы и минусы горячих боксов с подогревом для компостирования навоза

В отличие от более сложных систем, вам нужно будет следить за температурой. Со временем компост начнет остывать, и вам придется убрать растения, перевернуть компост и полить, чтобы процесс компостирования снова пошел полным ходом. Я также работал с производителями, у которых были проблемы с насекомыми, такими как жуки-таблетки. Их привлекает весь разлагающийся растительный материал в компосте, и они также могут бродить и жевать корни ваших саженцев.