9 идей для отделки кухонного фартука — INMYROOM

Кто сказал, что плитка – незаменимый материал для кухонного фартука? Российские дизайнеры наглядно демонстрируют, что существуют достойные, стильные и практичные альтернативные варианты. Мы собрали для вас 9 идей и 23 примера, доказывающих: замена привычной (и порядком поднадоевшей!) плитке точно имеется.

1. Грифельная краска

Идея для творческих натур, добавляющая кухонному фартуку новый функционал. Рецепты блюд, послания домочадцам, рисунки – грифельная краска открывает простор для практичного (и не только) использования. Кроме того, такое покрытие довольно простое в уходе.

Дизайн: Инна Усубян

Дизайн: Елена Ивашкина

2. Кирпич

Популярность индустриальной эстетики и стиля лофт сделала кирпич и его имитации распространенным отделочным материалом. Такой фартук – смелое, яркое решение, однако в зоне плиты и раковины все же стоит сочетать его с закаленным стеклом, иначе могут возникнуть сложности с поддержанием кухни в чистоте.

Дизайн: Анастасия Местякова

Дизайн: Артемий Саранин

3. Обои

Казалось бы, не самое практичное и очевидное решение для кухонного фартука. Однако в сочетании со стеклом такая отделка становится оригинальной, функциональной – и открывает простор новым дизайнерским решениям.

Дизайн: Наталья Сытенкова

Дизайн: Анна Кларк

4. Мозаика

Равноценная замена для тех, кто не готов отойти слишком далеко от плиточного фартука. Мозаика – менее избитый вариант отделки, однако столь же практичный. И хотя итоговая цена такого фартука выйдет выше, по сравнению с плиткой, зато результат порадует изысканностью и утонченностью.

Дизайн: Марина Саркисян

Дизайн: Инна Величко

Дизайн: Марина Саркисян

5. Дерево

Современные достижения химической и строительной промышленностей позволяют наделить любимое многими натуральное дерево самыми разными свойствами. Этот материал можно сделать влагостойким, невосприимчивым к порче насекомыми, и даже в определенной степени термостойким.  

Неудивительно, что из дерева уже делают и ванны, и раковины, и, конечно, кухонные фартуки. А в сочетании с закаленным стеклом такому покрытию и вовсе мало что страшно.

Дизайн: Дарья Чаплыгина, Юлия Пеккер, студия Juicy Hall

Для кухонного фартука используют дерево в самых разных вариантах: шпон, деревянную вагонку, специальные стеновые панели. Материал прекрасно сочетается со многими другими, добавляет интерьеру кухни природный шарм, гармонично вписывается в большинство стилей.

Дизайн: Илья Бокарев

Дизайн: Елена Булагина

Для создания определенного настроения в интерьере можно использовать для фартука винтажное или искусственно состаренное дерево, старые амбарные доски.

Дизайн: Роман Плюснин

6. Бетон

Решение, привлекающее своей экономичностью и брутальностью. Бетонный фартук можно покрыть влагостойкой грунтовкой, закрыть стеклом, нанести на стену узор.

7. Камень

Вариант, значительно превосходящий плиточный фартук по практичности и декоративным свойствам, однако довольно дорогостоящий. Особенно если использовать натуральный материал, слэбы, каменный шпон.

Дизайн: Марсель Кадыров

Одним из самых распространенных вариантов каменного фартука остается мрамор – статусный материал с выраженной узнаваемой текстурой.

Дизайн: Айя Лисова

Дизайн: Ольга Легошина, FB Interiors

В последнее время многие обращают свое внимание на травертин: он покорил аудиторию стильной декоративной фактурой, многообразием расцветок и всеми основными преимуществами натурального камня. Минус – высокая цена материала.

Дизайн: архитектурное бюро ODS LAB

Для любителей всего прочного, дорогого, статусного подойдет фартук из кварцита. Эта крепкая и прочная горная порода отличается выдающимися декоративными качествами, потрясающей долговечностью и – увы и ах! – впечатляющей стоимостью.

Дизайн: Татьяна Аленина

Дизайн: Маргарита Рассказова

8. Стекло

Закаленное стекло совершенно не обязательно сочетать с другими материалами: само по себе оно может стать прекрасной заменой привычному кухонному фартуку из плитки. Разнообразие цветов, матовые и глянцевые варианты, ну и, конечно, упомянутая выше возможность комбинировать с массой других покрытий делают такой фартук практически идеальным и универсальным решением.

Дизайн: Галина Арабская

Дизайн: CO:interior

9. Металл

Жаропрочный, влагостойкий, не слишком сложный в уходе – кажется, металл можно назвать невероятно практичной заменой плиточному фартуку. Минус – увы, далеко не в каждом интерьере стилистически такое покрытие будет уместно. Кроме того, выбор ограничивается лишь нержавеющими или соответствующим образом обработанными металлами. 

Фартук выполнен из необработанного металла грубой черной покраски.
Дизайн: Константин Радулов

Отделка стен на кухне ламинатом (фото, укладка, видео инструкция)

Понятие ламинат всегда ассоциируется с комфортным покрытием для пола. Но мало кто знает, что современные крепежные конструкции позволяют облицовывать им не только стены, но даже потолок.

При укладке напольного покрытия не возникает особенных затруднений, а вот отделка стен на кухне ламинатом – процесс значительно сложнее.

Плюсы и минусы

Достоинства

Каждый фартук для кухни должен обладать рядом качеств подходящих для эксплуатации в непростых условиях или просто выделяться на фоне своих конкурентов.

Преимущества материала:

• Приемлемая цена;
• Имитация натурального дерева, вид, структура;
• Разнообразие цвета, фактуры;
• Легкость монтажа;
• Простота ухода;
• Экологически чистый материал;
• Практичность;
• Долговечность при отсутствии механических воздействий.

Недостатки

Любое изделие имеет как преимущества, так и недостатки. Ламинат на стену кухни не исключение:

• Влажный воздух;
• Резкие перепады температурного режима.

Виды ламинированных покрытий

Современные технологии предлагают на рынке несколько разновидностей ламинированных покрытий с похожими свойствами. Давайте подробно их рассмотрим:

1. МДФ панель. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа ко всем видам обрешетки. Главный недостаток изделия в том, что его ламинированная поверхность представляет собой обычную лакированную бумагу. Поэтому материал гигроскопичен;
2. ЛДСП. Обрешетка не потребуется вовсе. Помимо этого ламинированная поверхность изделия является более плотной, что положительно влияет на ее прочность. Главный недостаток опять же, заключается в гигроскопичности материала;
3. ХДФ ламинат или ламинированный оргалит. Представляет собой спрессованный материал. Обладает хорошей плотностью, что позволяет использовать его в качестве защитного фартука на кухне;
4. Напольный ламинат. Обычное напольное покрытие, использованное в качестве кухонного фартука, отлично справится с возложенными на него обязанностями.

Варианты укладки своими руками подразделяются на два типа:

1. Клей или жидкие гвозди. Монтаж производится на ровную основу без применения штукатурки;
2. Обрешетка. Конструкция из реечек или брусочков, на которую укладывается материал.

В зависимости от способа укладки:

Клеевой. При таком способе укладке сцепление с основой будет недостаточно, поэтому данный вариант монтажа на обрешетку не рекомендуется.

Шпунтовый. При помощи гвоздей или скоб конструкция монтируется на клей и деревянную обрешетку, фиксируется по аналогии с вагонкой.

Кликовый. Более надежное крепление, чем шпунт. Он надежно прикрепит клей к обрешетке. В качестве дополнительной фиксации используются небольшие гвозди.

ЛДСП и МДФ

Необходимо от 4 до 6 отверстий в стене. Дюбеля из пластика совместно с длинными шурупами уверено закрепят изделие. Торцы прикроем специальным профилем для кромки. Его лучше скреплять герметиком.

Таким способом не только производится фиксация материала, но и дополнительная защита от воды. Специальный крепеж для зеркала позволит скрыть шляпки от шурупов. МДФ панели скрепляются по аналогии. В отличие от ЛДСП торцы панелей уже заламинированы.

ХДФ

Фартук для кухни из такого вида ламината на стену изготовить посложнее. Монтируем более частую обрешетку из реек 2х4 см. Обрабатываем олифой, даем полностью высохнуть. Это поможет ей в борьбе с влагой. Закрепляем ее на стене.

Идеально ровная поверхность не потребуется. Конструкция полностью скроет все недостатки стены. Ячейка решетки монтируется не более 30 см. Рекомендуемый способ крепления и окантовки с помощью жидких гвоздей. Несмотря на частоту обрешетки, материала потребуется меньше, чем для других материалов.

Напольный ламинат

Обычный ламинат монтируется не только над рабочей зоной, но и по желанию на всей площади. Берем ламинированную панель, крепим вертикально в один ряд. Комбинация темного низа под дерева со светлым верхом очень хорошо зарекомендовала себя на практике.

Обрешетку крепим с помощью жидких гвоздей. Использование замков, шурупов и гвоздей невозможно. Такая конструкция необходима, когда покрытие поверхности выше длины доски. При идеально ровной основе, материал монтируется без обрешетки.

Если присутствуют неровности, то обрешетка становится горизонтальной, в виде четырех рядов реечек, толщина которых не более 25 мм. Окантовка отделывается уголком из пластика или алюминия.

Монтаж своими руками

После покупки материала, заносим его в квартиру. Идеальное помещение – коридор. Оставляем его на несколько суток в покое для привыкания к микроклимату дома, где он будет эксплуатироваться. После чего начинаем сборку обрешетки.

Монтаж конструкции самостоятельно очень прост. Берем небольшие брусочки 4х4 см, прикрепляем к поверхности 50 см друг от друга.

Обрешетка собирается как во всю стену, так и на ее часть. Возможны различные композиции в виде геометрических фигур. Квадрат подойдет под аквариум или телевизор. Здесь, ваша фантазия безгранична.

После создания обрешетки, требуется проверка каждого элемента. Нужно, чтобы каждый брусочек находился на одном уровне. Монтаж всегда начинается снизу. Поэтапно укладываем каждую деталь, иначе вся облицовка приобретет скверный вид. Придется демонтировать конструкцию и повторять процесс с самого начала.

Далее, прикрепляем шип паз небольшими гвоздями, скрепляем доски с брусками. Соединение происходит в разбежку, как кладка для кирпичей. Совпадение швов исключается.

Видео инструкция

Изучив все преимущества и недостатки, виды, способы монтажа покрытия из ламината, можно подобрать подходящий вариант. Отделка стен на кухне ламинатом не что иное, как импровизация. Без нее невозможно получить достойный результат при декорировании любого помещения.

Как сшить детские фартуки, бесплатная выкройка детского фартука

Обновлено: 21 октября 2022 г. Мелисса Мортенсон · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход от рекламы · 57 комментариев

Сегодня у меня есть забавный проект по шитью, которым я хочу поделиться с вами, это выкройка детского фартука. Его довольно просто сшить, и он станет отличным подарком для вашего любимого ребенка! Если вам нравится этот проект, вам также может понравиться выкройка Ruby Lou Bag.

Несколько лет назад я написала эту выкройку для шитья детского фартука для блога. Недавно я обновил и обновил учебник И добавил видеоинструкции. Надеюсь, вам понравится обновленный проект!

Содержание

• Выкройка детского фартука
• Размеры детских фартуков
• Видеоинструкция

Обожаю мастерить детские вещи. Я думаю, что детские швейные проекты должны быть одними из моих любимых швейных проектов. Когда мои девочки были маленькими, я шила пасхальные платья, юбки и фартуки так, будто они выходили из моды.

Теперь, когда мои девочки стали старше, я больше не шью им пасхальные платья. Хотя я только что сшила своей дочери летнюю юбку, чтобы взять ее с собой на стажировку в этом месяце. У меня есть склонность хвататься за возможность сшить что-нибудь для маленького.

Выкройка детского фартука

Я разработала этот фартук так, чтобы он хорошо сочетался с выкройкой моей сумки Ruby Lou Bag. В коллекциях дизайнерских тканей есть множество симпатичных иллюстраций к вычурному крою для кармана сумки. Небольшой карман в верхней части фартука такой же, как и на детской сумочке.

Размеры детского фартука

Размер этого фартука рассчитан на маленького ребенка примерно пяти лет. Поскольку это выкройка для шитья фартука, она довольно снисходительна в отношении размеров.

Фартуки довольно просты в выборе размеров. Тот, что на фото, для которого я написал оригинальный урок, имеет размер 4-7.

Если вы хотите сделать фартук для детей 8-12 размеров, я указал эти размеры отдельно НИЖЕ направлений раскроя.

Если вы ищете фартук для взрослых, я рекомендую вместо этого этот учебник по фартукам.

Видео-инструкция

Мы так рады сообщить, что теперь у нас есть видео, которое поможет вам создать этот фартук. Вы можете найти видео на нашем канале Polka Dot Chair на YouTube или в инструкциях ниже.

Ткань на фартуке выше из моей коллекции «Летний пикник» от Riley Blake Designs.

Выкройка детского фартука

Мелисса Мортенсон

Эту выкройку детского фартука очень просто сшить, и она станет отличным подарком для вашего любимого малыша!

4. 20 от 35 голосов

Время подготовки 30 минут

Активное время 3 часа

Общее время 3 часа 30 минут

• Швейная машина

  900 18

• Основные швейные инструменты

• Коврик для резки

• Одеяло Линейка

• Булавки

• Инструмент Hera

• Изогнутая угловая линейка дополнительно

• ½ ярда ткани для юбки
• ткань ¼ ярда для верхней части фартука
• 1 толстая четвертинка ткани толстая четвертинка для кармана
• ½ ярда ткань для галстуков
• 1 упаковка подставки для рича

Направления резки Для размера 4-7 Фартук:

• 90 109 Для юбки:

• 1 шт. 24″ x 14″ (24″ в ширину и 14″ в высоту — 24″ будут собраны)

• Для верхней части фартука:

• 2 шт. 7″

• Из карманной ткани Отрез:

• 2 штуки 4 ½″ x 4 ½″ – примечание: на этом этапе я тщательно обрезала ткань так, чтобы рисунок, который я хотел, находился в центре кармана.

• Для плечевых ремней:

• 2 шт. 3″ x 18″

• Для пояса: 901 10

• 2 штуки 3″ x 18″

• Для талии Завязки:

• по 2 штуки 6″ x 30″

Направления раскроя/изменения для размера 8-12 Фартук:

• Для юбки Отрез:

• 1 шт. 17″ x 29 ″ (это 29″ в ширину и 17″ в высоту- 29″)

• Для верхней части фартука Отрез:

• 2 шт., 9″ x 9″

• Pocket Piece без изменений: 2 шт., 4 ½″ x 4 ½″

• Плечевые ремни:

• 2 шт. 3″ x 24″

• Пояс:

• 2 шт. 3″ x 20″ 9000 5

• Стяжки:

• 2 шт. 6″ x 40″

Этапы построения

Шаг первый: Создание кармана:

• Используя изогнутую угловую линейку, пластину или старый компакт-диск, скруглите два нижних угла ваших двух частей кармана.

• Поместите детали кармана лицевыми сторонами внутрь и прострочите по краю, оставив 2-дюймовое отверстие в нижней части кармана.

• Выверните карман на лицевую сторону.

• Пресс-колодец.

Второй этап: создание галстуков

• Изготовление плечевых лямок;

• Сложите одну из плечевых лямок вдоль пополам

• Прострочите по внешнему краю с припуском ¼″. Оставьте один конец ремешка открытым и подогните конец другой стороны ремешка.

  Выверните ремень на лицевую сторону. Для этого шага я считаю полезным использовать токарный инструмент (ссылка выше).

• Повторите для другой части ремешка.

• Изготовление поясных лямок/завязок:

• Сложите детали поясной стяжки вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь. Прострочите с припуском на шов ¼ дюйма по одной длинной и одной короткой сторонам.

  Выверните на лицевую сторону и нажмите. Я рекомендую скосить концы, как вы сделали для галстуков.

Шаг третий: Верх фартука

• Приколите пришитый карман к одной из частей верха фартука.

• Убедитесь, что карман находится в центре верхней части фартука. Прострочите край кармана, не забывая прострочить верх и низ кармана.

• Прикрепите два плечевых ремня к верхней части верхней части фартука на расстоянии ½ дюйма от края. Пришиваем на место.

• Прикрепите другую верхнюю часть фартука к пришитой верхней части фартука лицевыми сторонами внутрь. Прострочите верх и две стороны с припуском на шов ½ дюйма, стараясь не зацепить бретельки во время шитья.

• Выверните на лицевую сторону и нажмите. Нижний шов останется открытым.

Шаг четвертый: Установите Ric Rack

• Скруглите два нижних угла детали фартука-юбки.

• Пришейте резинку к внешнему краю правой части юбки фартука. Стойка будет поверх края юбки, и вы прострочите прямо посередине стойки.

• Поверните стойку для стоек на изнаночную сторону ткани и прижмите.

• Верхний шов на лицевой стороне ткани.

• Шаг пятый: Сборка юбки

Для размера 4-6:

• Найдите центр одной из частей вашего пояса.

• Найдите центр юбки-фартука.

• Протяните две линии сборочных нитей (установите длину машинного стежка на 6) вдоль верхней части юбки фартука.

• Подтягивайте сборочные нити, пока ширина юбки не станет 12 дюймов.

• Приколите правую сторону юбки со сборками к правой стороне отмеченной детали пояса, совместив центр юбки с центром ремня.

  Рубашка со сборками НЕ будет доходить до концов пояса, так как длина собранной части составляет 12 дюймов, а длина поясной части — 18 дюймов.

Для размера 8-12:

• Найдите центр одной из частей вашего пояса.

• Найдите центр юбки-фартука.

• Протяните две линии сборочных нитей (установите длину машинного стежка на 6) вдоль верхней части юбки фартука.

• Подтягивайте сборочные нити, пока ширина юбки не станет 16 дюймов.

• Приколите правую сторону юбки со сборками к правой стороне отмеченной детали пояса, совместив центр юбки с центром ремня.

Для всех размеров:

• Пристрочите юбку к поясу с припуском ½″. Вы пришиваете верх юбки к низу пояса лицевыми сторонами.

• Прогладьте только что прошитый шов. Переверните деталь пояса вверх так, чтобы все ткани оказались лицевой стороной вверх, приутюживая припуски к поясу.

• При желании отстрочите этот шов по краю пояса.

Прикрепить верхнюю часть фартука:

• Найдите центр пришитой верхней части фартука.

• Поместите его на ВЕРХ правой стороны фартука юбки/пояса с другой стороны пояса (сторона пояса, к которой не пришита юбка).

  Прострочите с припуском ½″.

Прикрепите поясные завязки:

• Приколите одну из пришитых РЕМЕШОК к краю пояса. Вам нужно будет «сложить» сшитые лямки так, чтобы они помещались внутри пояса, оставив ½ дюйма с каждой стороны лямки.

  Наметать на место. Повторите то же самое с другим ремешком с другой стороны пояса.

• Примечание. Убедитесь, что завязки на поясе остаются ЗАТЯНУТЫМИ, как показано на рисунке выше, на всех остальных этапах сборки. Мне нравится прикалывать свои на месте, чтобы они не выскальзывали.

Прикрепите подкладку пояса:

• Вы собираетесь сделать «бутерброд» с верхом фартука в качестве «мяса», а кусочки пояса и подкладки пояса в качестве «хлеба».

• Приколите 2-ю деталь пояса (это часть подкладки вашего пояса) к пришитой верхней части пояса/фартука вдоль верхнего края пояса лицевой стороной, прикалывая булавками к бокам пояса, но не к низу пояс.

• Фото другого сделанного мною фартука, этапы сборки идентичны.

Отделка:

• Убедитесь, что подкладка пояса и детали пояса обращены ПРАВОЙ СТОРОНОЙ.

• Пристрочите подкладку пояса с припуском на шов ½″, начиная с одной стороны и по всей верхней части пояса к другой стороне. Низ опять не прошиваем. Убедитесь, что поясные завязки «заправлены» по направлению к центру фартука, как показано на рисунке выше)

• Выверните подкладку пояса на лицевую сторону фартука и приутюжьте. Завязки на талии «выскакивают», когда вы выворачиваете их на лицевую сторону.

• Подогните необработанный край подкладки пояса и прострочите вручную, чтобы закончить фартук. Вы также можете сшить его на машинке, если хотите.

• Для дополнительного завершающего штриха прострочите верхнюю часть центральной лямки чуть ниже шва между верхней частью фартука и центральной лямкой.

https://youtu. be/rMF1th-ySAM

Примечание: некоторые из вас были сбиты с толку этими шагами. Не могли бы вы прочитать каждый шаг в отдельности? Кроме того, я чувствую, что лучше «просто сделать это», чем сначала визуализировать. Я обещаю, что эти шаги были протестированы несколько раз, и процесс построения действительно работает.

Ключевое слово Шитье

ПЕЧАТЬ

Пробовали этот урок? Дайте нам знать, как это было!

Другие выкройки фартуков, которые могут вам понравиться:

Детская выкройка фартука для барбекю

Детский фартук из ламината

Выкройка кукольного фартука для Хэллоуина

Выкройка фартука для Хэллоуина 

Подарить?

Соберите набор симпатичных прихваток, которые будут сочетаться друг с другом!

Исходная дата публикации 25 июня 2018 г.

Другие проекты, которые могут вам понравиться

• Поделиться

• Электронная почта

Об авторе

Мелисса Мортенсон

Мелисса Мортенсон — блоггер, дизайнер и создатель контента. Она является основателем блога Polka Dot Chair и делится свежими и творческими идеями с читателями с 2008 года. Она является автором «Проекта для подростков: подарки ручной работы, которые действительно понравятся вашему подростку». Ее работы и проекты были представлены на HuffPost, TODAY, Pioneer Woman, HGTV, BuzzFeed, Better Homes & Gardens и во многих других авторитетных изданиях. Ее первая линия тканей «Derby Style» дебютировала в январе 2015 года через Riley Blake Designs. Дополнительные коллекции тканей последовали за ним в последующие годы. Мама троих детей, она считает, что ей повезло жить в Кентукки.

Сборка ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ из фанеры и ламината своими руками за 300 долларов // Переделка кухни Pt. 2 — Созданная мастерская

Узнайте, как сделать своими руками кухонные столешницы из фанеры и ламината менее чем за 300 долларов! Это второе видео из серии о ремонте кухни своими руками!

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

🛠 Инструменты, используемые при установке шкафа:

• Гусеничная пила

• Дрель/ударный шуруповерт

• Фрезерный станок

• Сабельная пила

• Уровень

• Тяговая пила

• Mi Тер Пила

• Brad Nailer

• Настольная пила

• Kreg Mini Jig

• Прижимной ролик

📦 Материалы, использованные при установке шкафа:

• Фанера ¾ дюйма

• Ламинат

• Контактный цемент

• Винты для настила 2 ½ дюйма

• Строительный клей

• Шланг Уретан

• Раковина

• Смеситель

• Слив

• Переключатель слива

🍳 Бытовая техника Samsung:

• Настенная микроволновая печь Combo

• Вытяжка

• Индукционная варочная панель

• Посудомоечная машина

Шаг 1: Вдохновение и исследование дизайна кухни

На случай, если вы пропустили видео прошлой недели, я закончил установку наших новых кухонных шкафов, и следующим шагом в реконструкции кухни было изготовление и установка некоторых столешниц.

В поисках вдохновения для дизайна при планировании этого проекта кухни я постоянно натыкался на столешницы из фанеры с ламинированным шпоном на верхней поверхности. Я заметил, что многие люди оставляют эти края фанеры открытыми, и вы знаете, что мне это нравится, если вы следите за моим каналом.

Шаг 2: Изготовление и компоновка новых столешниц из фанеры

Я решил попробовать свои силы в изготовлении столешниц в этом стиле, и первым делом я купил несколько листов фанеры толщиной 3/4 дюйма в местном магазине Lowe’s. Я распилил листы до ширины 25 ½ дюймов на панельной пиле в магазине, что делает их гораздо более удобными в обращении, а затем я мог выложить окончательную длину кусков, как только принес их домой.

Чтобы наилучшим образом скрыть шов между двумя секциями столешницы, которую я буду строить, я решил, что две секции могут сойтись там, где будет наш фартук перед раковиной, поскольку большая часть этой секции в конечном итоге будет вырезана и закрыта. в любом случае.

Вычислив длину этой первой секции, я отпилил кусок фанеры по длине с помощью гусеничной пилы, но здесь также подойдет циркулярная пила и поверочная линейка. Я также отрезал заводскую кромку на обоих концах детали, чтобы убедиться, что у меня получился максимально чистый край.

На одной из секций мне нужно было вырезать место, где столешница стыкуется с лицевой рамой настенного шкафа духовки. Для этого я разметил область, вырезал большую часть материала лобзиком, а затем зачистил рашпилем.

Закончив вырез, я примерил деталь, и она отлично подошла.

Последней деталью, которую нужно было отрезать, было заполнение области между двумя более длинными полосами, и я еще раз обрезал эту часть по длине с помощью гусеничной пилы.

После того, как эта деталь была вырезана, я мог проверить подгонку всех верхних частей и, когда подгонка была подтверждена, я мог перейти к созданию краев частей.

Шаг 3. Стабилизация краев фанерных столешниц

Под созданием краев я подразумеваю то, что вместо того, чтобы просто склеить два полноразмерных куска фанеры для всей столешницы, я решил просто добавить полоски по краям верхних частей, а также там, где столешница поддерживается. шкафами внизу.

Изготовление таких столешниц не только сэкономило мне кучу денег на фанере, но и сделало столешницы намного легче и проще в установке. Это также позволило мне лучше использовать листы фанеры 4×8, которые я использовал, поскольку в противном случае эти обрезки шириной 23 дюйма нельзя было бы использовать для этих столешниц.

Перед тем, как добавить планки, я сначала отметил, где верхняя часть стыкуется с нижними шкафами. Так как полоски, которые я использовал, были шириной 3 дюйма, я мог просто приблизительно отметить эти места на нижней стороне моих изделий и работать с этими отметками.

Говоря о полосах, затем я мог разорвать несколько 23-дюймовых обрезков на 3-дюймовые полосы на настольной пиле. Я мог бы также сделать это на панельной пиле у Лоу, и это был бы отличный вариант, если у вас нет настольной пилы. Вам абсолютно не нужна настольная пила для изготовления таких столешниц, если вы можете использовать панельную пилу в местном магазине, а также циркулярную пилу для окончательной резки дома.

Оторвав несколько полос, я мог начать обрезать полоски по длине, начиная с одного косого среза, который мне нужно было сделать, на внешнем углу на правом конце моей столешницы.

Сделав здесь косой срез, я мог бы создать впечатление, что эти стойки действительно состоят из двух слоев, тогда как у меня был бы уродливый шов, если бы я просто использовал здесь стыковое соединение.

После обрезки двух скошенных частей по длине я прикрепил их к нижней стороне столешницы, используя столярный клей и связку 1-дюймовых гвоздей. Штифтовые гвозди — отличный вариант, так как они обладают приличной удерживающей силой, и вам не нужно использовать тонну зажимов, чтобы получить плотный шов, но вы также можете использовать шурупы, если у вас нет штифтового гвоздезабивателя. .

Тем не менее, если у вас есть зажимы, вы можете использовать их, так как они действительно помогают затянуть швы.

Затем я просто продолжил заполнять края и центр столешницы, вырезая детали на торцовочной пиле. Эти части не будут видны на окончательной столешнице, поэтому я не беспокоился о том, чтобы сделать их абсолютно идеальными. Я просто позаботился о том, чтобы выровнять края, насколько это было возможно, и добавил полоски-наполнители вдоль тех мест, где я сделал эти отметки ранее, где столешница поддерживается шкафами внизу.

На этом первая секция столешницы была собрана, так что можно переходить к Г-образной угловой секции. В этом разделе мне потребовалось соединить две верхние части столешницы, поэтому я добавил полосы вдоль нижней стороны соединения, как перпендикулярные, так и параллельные краям столешницы.

После сухой подгонки деталей я собрал столешницу так же, как и раньше, но, к сожалению, потерял временной интервал. Вот как эта секция выглядела после сборки. Как видите, здесь я использовал несколько шурупов, особенно вдоль шва между этими двумя верхними частями. Частично это было сделано для увеличения прочности, но винты также обеспечивали большее прижимное усилие, чем могли бы иметь штифтовые гвозди, и действительно вытягивали детали в одну плоскость.

Таким образом, обе секции столешницы были собраны, поэтому, прежде чем на самом деле добавить ламинат, я хотел продолжить и немного подготовить фанерные детали. Я начал с заполнения крошечного зазора между двумя частями, которые мне нужно было соединить для L-образной детали, и я использовал древесный наполнитель, чтобы заполнить эту область.

Я дал ему немного высохнуть, а затем отшлифовал все края вместе с верхней частью наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы начать сглаживание.

После первоначального прохода шлифовальной машиной по краям я вернулся и нанес на все видимые края шпаклевку по дереву, сделав ее очень красивой и густой. Я хотел, чтобы эти края были гладкими на ощупь, а также любые открытые пустоты были областями, куда позже могла бы проникнуть вода.

После того, как шпаклевка для дерева застыла, я вернулся и отшлифовал края до зернистости 180, что сделало их очень гладкими без видимых пустот.

В то время как у меня была столешница вверх дном, я пошел дальше и добавил фаску к нижнему краю, используя фрезерный станок. Это не только поможет избежать сколов краев, но и сделает столешницу более приятной для рук.

Наконец, я отшлифовал верхнюю часть зернистостью 120, чтобы действительно сгладить детали, и затем я мог начать работать с ламинатом.

Шаг 4. Приклеивание ламината к фанерным столешницам

Я заказал два листа ламината 5×10 на веб-сайте Lowe для этого проекта, хотя я мог бы покрыть эти столешницы одним листом, и я заказал два, так как очень сложно понять, как будет выглядеть цвет или узор из 1-дюймовый квадратный образец.

Оба листа были черными, один с более матовым покрытием, а другой с легкой текстурой. Я решил, что предпочитаю матовую поверхность, поэтому я пошел дальше с этим листом.

К сожалению, я не обратил внимания на ориентацию столешницы, когда раскатывал лист матового черного ламината, и вы увидите, что это немного меня огорчило.

Во всяком случае, чтобы обрезать ламинат по размеру, я закрепил лист на верхней части столешницы, оставив около 2 дюймов выступа на задних краях, а затем я использовал насадку для обрезки заподлицо на своем фрезерном станке, чтобы обрезать лист. по размеру.

Я также позаботился о поддержке обрезки в этой L-образной секции, так как в прошлом у меня были проблемы с разрывом ламината в таких углах. В целом, это сработало отлично, но опять же, я разрезал ламинат так, чтобы часть столешницы была перевернута, не задумываясь о том, что, поскольку эта часть имеет L-образную форму, она не совпадет, когда столешница окажется правильной стороной.

После минуты паники я решил, что могу просто переключить передачу и спрятать шов под варочной панелью, а не под раковиной. Это все еще было бы немного более заметно в финальном счетчике, но я подумал, что это будет достаточно плотный шов, если я смогу сделать детали красивыми и прямыми.

Чтобы сделать это, я использовал насадку-шаблон на моем фрезере для обрезки и зажал две смежные детали между двумя кусками фанеры, а затем аккуратно и ровно обработал края. Это на самом деле работало как шарм и было бы отличным вариантом, но, к сожалению, когда я решил переместить этот только что вырезанный L-образный участок, чтобы я мог начать добавлять контактный цемент, угловой шов треснул, сделав кусок полностью бесполезным.

Я тоже, может быть, в порыве ярости немного разломал этот кусок после того, как это произошло, но, успокоившись, решил просто выбросить этот матовый черный кусок, сохранив обрезки для будущего проекта, и вернуться к тому фактурному лист ламината.

К счастью, я смог повторить шаги, которые я показывал без камеры, используя фрезер с фрезой заподлицо, чтобы отрезать кусок по размеру, на этот раз со столешницей вверх, и все получилось гладко, так что я мог перейти к добавлению контактного цемента.

Я добавил контактный цемент на верхнюю часть столешницы, а также на нижнюю сторону ламината и дал ему застыть примерно на 30 минут.

Если вы никогда не работали с контактным цементом, это может быть немного сложно, так как как только две части соприкоснутся, они почти навсегда склеятся. Чтобы разместить большой кусок ламината поверх прилавка, я использовал несколько алюминиевых зажимов в качестве прокладок. Вы также можете использовать здесь дюбели, или я даже видел, как люди используют удлинители, намотанные на поверхность.

Большинство вещей сами по себе не приклеиваются к контактному цементу, они прилипают только тогда, когда на обе поверхности нанесен контактный цемент.

В любом случае, установив зажимы, я переместил кусок ламината и расположил его над столешницей, убедившись, что все края хорошо свисают.

Как только деталь оказалась там, где я хотел, я начал снимать зажимы один за другим, прикладывая давление, чтобы установить ламинат на место.

К счастью, все прошло гладко, и я смог вернуться с прижимным роликом после удаления всех зажимов, чтобы прочно скрепить детали. Вы могли заметить, что несколько областей по краям слегка приподнялись, и я думаю, это было из-за того, насколько холодно было в тот день, когда я наносил этот ламинат.

Чтобы помочь с этим, я на самом деле вернулся с феном моей жены и просто добавил немного тепла в эти проблемные места, что, казалось, реактивировало контактный цемент, а затем я мог продолжить это с дополнительным давлением.

После того, как ламинат был нанесен, я мог вернуться с той же накладкой заподлицо и выровнять края ламината с фанерой, и это всегда очень приятно. Один из советов здесь — счищать насадку по ходу работы, так как контактный цемент имеет тенденцию склеивать детали, оставляя вас с менее чистым краем.

Я повторил тот же процесс на другой секции столешницы, используя для этого обрезки Г-образной секции. Я смог покрыть обе эти части столешницы одним листом 5×10, и в итоге у меня почти не осталось отходов.

Чтобы закончить края, я вернулся с этим битом фаски и добавил фаску ко всем краям. Эти края ламината очень острые после обрезки заподлицо, поэтому я определенно рекомендую сделать здесь какую-то обработку краев, даже если это просто обработка краев напильником для ламината.

После фрезерования я ударил по скошенной области шлифовальным бруском, после чего все было готово к чистовой обработке.

Ламинат, очевидно, не нуждается в какой-либо отделке, но я хотел защитить края фанеры от воздействия воды, которой они, очевидно, увидят много, так как это кухня.

Чтобы сохранить отделку ламината, я заклеил края малярным скотчем, и наличие красивого острого профиля кромки, такого как фаска, действительно упрощает эту задачу.

Шаг 5: завершение

Затем я мог нанести некоторую отделку, и здесь я использовал лонжеронный уретан, который является отделкой морского класса для наружного применения. Этот тип отделки очень хорошо противостоит воде, и мне также нравится, как отделка подчеркивает слои по краям фанеры.

Кроме того, вы заметите, что здесь я сосредоточился только на открытых краях, так как все края у шкафов и стены будут защищены герметиком, а затем плиткой поверх этого.

После нанесения трех слоев отделки я снял ленту, и края выглядели очень красиво.

Шаг 6: Стыковое соединение фанерной столешницы с карманными отверстиями

Затем мне нужно было придумать способ соединить две секции столешницы, как только они будут установлены на кухне. Поскольку большая часть области, где встречаются секции столешницы, будет отведена под раковину, у меня была только небольшая потенциальная площадь для работы.

Я решил, что пара винтов с потайной головкой 2 ½ дюйма будет идеальным вариантом, так как они действительно нужны для того, чтобы стянуть детали, прежде чем я прикреплю их к шкафу внизу. Я использовал небольшой мини-приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия, а затем сжал детали вместе, прежде чем вкручивать винты.

Шаг 7: Подготовка кухонных шкафов к установке раковины

Сделав это, я мог поработать над несколькими другими вещами, которые мне нужно было сделать, прежде чем на самом деле поставить столешницу на место, первой из которых было вырезание лицевой рамы на основании раковины, чтобы принять раковину, которую я использую.

Это мойка для фартука с верхним креплением от Kohler, которую я купил в магазине Lowe’s. Я выбрал эту мойку не только потому, что мне очень понравился ее внешний вид, но и то, что ее установка сверху ограничивает контакт воды с краями фанеры.

После того, как мойка была высушена и выглядела хорошо, я мог добавить несколько блокировок в углах шкафов, через которые я пропустил винты, удерживающие столешницы на месте. Эта блокировка действительно просто помогла удержать винты от вытягивания этой внутренней структуры шкафов из строя, и я прикрепил их на место с помощью своего гвоздодера, чтобы они не двигались, когда я опускал столешницы на место.

Последнее, что нужно было добавить, это небольшой угловой опорный элемент, где угловой шкаф не полностью входил в эту область. Так как здесь мне нужно было вбить только одну шпильку, я также добавил немного строительного клея, чтобы обеспечить дополнительную удерживающую способность. Я также убедился, что опора находится на одной линии со шкафами, используя уровень.

Шаг 8. Установка современной кухонной столешницы из фанеры

Наконец, настало время истины, перемещение большой L-образной секции столешницы на место, и, к счастью, помимо выбивания светильника из строя, все прошло очень гладко, и столешница просто встала на место.

Затем я настроил свой линейный лазер, чтобы прострелить линию в 25 дюймах от стены, а затем проверил передний край двух секций, чтобы убедиться, что они находятся на одной линии. К счастью, с небольшой настройкой они были, и моя стена была достаточно прямой, чтобы не нужно было делать какие-либо царапины на задних краях столешниц.

Когда столешницы заняли окончательное положение, я зажал их и начал вкручивать 2 ½” шурупа через блокировку, которую я добавил ранее. Здесь я использовал саморезы и смог избежать предварительного сверления, что было приятно, учитывая, как неудобно было пытаться добавлять винты внутри этих шкафов.

После того, как первая секция была закреплена на месте, я добавил два винта с потайными головками снизу, чтобы соединить две секции, и в итоге у меня получилась очень красивая ровная верхняя часть. Я на самом деле скосил один из краев этого шва, чтобы позже добавить полоску черного силиконового герметика, чтобы убедиться, что он действительно хорошо запечатан, учитывая, что он находится прямо за раковиной.

Затем я просто продолжил обход прилавка, добавляя винты через добавленную мной блокировку. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание: я сам устанавливал свои шкафы с помощью линейного лазера, поэтому я был действительно уверен в том, насколько плоскими и ровными были эти шкафы, но вам, возможно, придется сделать некоторую подкладку, если ваши шкафы не выровнены.

В подтверждение этого я проверил стойки на плоскость и ровность после установки, и они оказались практически без изменений.

Шаг 9: Установка раковины

На этом столешницы были готовы, так что теперь я мог установить раковину, чтобы наша кухня снова заработала. Эта раковина поставляется с шаблоном, но на самом деле вам нужно вырезать его самостоятельно, что меня немного расстраивает только потому, что это может привести к дополнительным ошибкам в этом процессе.

Так или иначе, после вырезания шаблона я приклеил малярный скотч к участкам, которые должен был вырезать, чтобы предотвратить разрывы ламината, а также чтобы основа лобзика не поцарапала ламинат. Затем я добавил несколько линий макета, отметив центр раковины, а затем обвел шаблон, чтобы понять, где мне нужно вырезать.

После двойной и тройной проверки того, что я все правильно разложил, я мог начать резать столешницу, что, безусловно, немного нервировало. К счастью, большая часть этого разреза будет покрыта раковиной с верхним креплением, но место, где раковина встречается со столешницей на переднем крае стойки, на самом деле видно, поэтому я позаботился о том, чтобы не торопиться.

Здесь я также использовал лезвие с большим числом зубьев на своем лобзике, чтобы получить как можно более чистый срез, поскольку этот ламинат действительно имеет тенденцию рваться.

Наконец, когда отверстие было вырезано, я смог установить раковину насухо, и, к счастью, она подошла почти идеально.

Перед постоянной установкой раковины мне нужно было добавить эти полосы к внутренним стенкам основания раковины, и они будут тем, к чему прикрепляются прижимные зажимы, которые фактически закрепляют раковину на месте.

Вы также заметите зажимы вдоль задней кромки отверстия, они удерживали столешницу, пока строительный клей, который я добавил в эту область, высыхал. Мне не удалось вкрутить винты в эту область снизу, поэтому я решил, что немного дополнительного клея не помешает.

Я также решил пойти дальше и добавить слив для отходов перед постоянной установкой раковины, поэтому я поработал над этим следующим, сначала добавив немного сантехнической замазки под сливной фланец, прежде чем вставить его на место.

Затем я добавил остальную часть дренажного узла, включая волокнистую прокладку, опорный фланец и монтажное кольцо, на нижнюю часть дренажного канала, а затем затянул его установочными винтами. После затяжки я убрал с камеры излишки сантехнической замазки, после чего смог установить сантехнику.

Я просто воспроизвел то, что было здесь до того, как я вытащил шкафы, с вентиляционным отверстием в верхней части этой стопки и тройником, отходящим для стока раковины.

Я собрал детали с помощью ПВХ-клея после пробной подгонки, а затем установил их под раковину, также добавив кольцо накладки и кучу силикона для герметизации шкафа, пока я был там. На случай, если вы пропустили видео по установке тумбы, эта основа раковины на самом деле сделана из пластика и герметизирована силиконом, чтобы предотвратить повреждение основания пола в случае протечек.

Я также добавил блок для управления кнопочным выключателем, пока я был на нем, и тогда я смог установить раковину. Сначала я добавил толстую полоску силикона, а затем поставил раковину на место, убирая излишки силикона. Чтобы прикрепить раковину, я добавил прилагаемые зажимы снизу, но я сделал это вне камеры, так как снимать было практически невозможно, и это также будет зависеть от используемой раковины.

Как бы то ни было, после того, как зажимы были вставлены, я мог бы добавить утилизацию, которая просто надевается на монтажное кольцо, которое я установил ранее. Оглядываясь назад, я должен был установить это после установки крана, но ты живешь, ты учишься.

Говоря об этом, следующим я мог бы установить этот действительно классный сенсорный кран, который был довольно простым, но и довольно сложным для видеосъемки. По сути, кран удерживается на месте с помощью монтажной гайки, а сенсорная функция питается от нескольких батареек типа АА.

После того, как кран был установлен, я проложил канализацию, а затем проверил водопровод на наличие утечек. Для этого я добавил сливную пробку и позволил раковине наполниться примерно наполовину, а затем вытащил пробку. Это в основном посылает через систему столько воды, сколько раковина когда-либо может увидеть за один раз. Друг-сантехник некоторое время назад показал мне этот тест на утечку, и с тех пор я всегда делал его при установке раковин, и он всегда работал отлично.

К сожалению, я забыл прикрепить сливной шланг посудомоечной машины к сливу перед тем, как приступить к этому тесту, поэтому вода выливалась из сливного бака, и я был очень благодарен за то, что у меня было это водонепроницаемое пластиковое основание раковины, когда это случилось.

Во всяком случае, я подключил сливную линию и снова проверил водопровод, и все было без утечек, и вот посмотрите, как вся сантехника собралась вместе, если у вас есть аналогичная установка под раковиной.

Шаг 10. Установка индукционной плиты на современной умной кухне

На этом мойка была готова, так что теперь я мог установить нашу индукционную варочную панель Samsung, чему я был очень рад. Во-первых, мне нужно было сделать еще одну операцию на столешнице, проделав в ней еще одно гигантское отверстие. На этот раз мне также пришлось прорезать некоторые из этих внутренних опорных частей, и для этого мне пришлось вытащить сабельную пилу.

Наконец, я вырезал отверстие и смог примерить варочную панель, и, к счастью, она подошла отлично.

Перед постоянной установкой варочной панели я добавил пенопластовый прокладочный материал, который помогает предотвратить скопление грязи под краем варочной панели, а затем я смог установить его на место и прикрепить несколькими зажимами снизу. Я просто подключил его в соответствии с инструкциями в руководстве, а затем я мог проверить его, вскипятив немного воды.

Вы должны убедиться, что ваши кастрюли имеют магнитное дно, если вы хотите использовать их с индукционной варочной панелью, как эта, но эта технология безумна. Предполагается, что индукция кипятит воду даже быстрее, чем газ, и ее намного проще установить. Мне также нравится, как легко чистить такие плоские варочные панели по сравнению с решетками газовой плиты.

В любом случае, после того, как я поковырялся с индукционной варочной панелью, я мог закончить столешницу, добавив немного герметика по краям раковины, а также по задним краям столешницы.