Деревянная мини эстакада для авто своими руками

Не всегда поблизости может оказаться эстакада или подъемник, чтобы осмотреть в профилактических целях автомобиль снизу или заменить какую-нибудь деталь. Не зависеть от внешних обстоятельств поможет мини-рампа, которую быстро, без особых усилий и затрат можно сделать самостоятельно.

Понадобится

Проще всего это приспособление выполнить из дерева, поэтому нам необходимо заготовить:

• обрезные доски нужной длины;
• ролики для мебели или тележек – 4 шт.;
• шурупы и гвозди.

В работе мы будем пользоваться следующими инструментами и принадлежностями: рулеткой, линейкой и маркером, циркулярной и маятниковой пилой, гвоздезабивным пистолетом, шуруповертом, струбцинами и молотком.

Порядок выполнения операций

Из шести обрезных досок изготавливаем боковой профиль рампы.

Для этого с учетом размера колес и переднего свеса автомобиля размечаем с помощью рулетки и маркера наклонную линию на одной из них.
Распиливаем размеченную доску переносной циркулярной пилой. Используя первую заготовку в качестве шаблона, размечаем оставшиеся пять и также их распиливаем.

Укладываем четыре боковых профиля попарно параллельно на ровную поверхность основанием вверх и на расчетном расстоянии друг от друга.
На каждую пару боковых профилей укладываем по доске заподлицо с их торцами. С помощью гвоздезабивного пистолета скрепляем эти элементы рампы гвоздями, которые окончательно добиваем молотком.

Для контроля линейкой замеряем в нескольких местах расстояние между боковыми профилями. От пятой и шестой заготовок с контурами бокового профиля отрезаем маятниковой пилой две пары прямоугольных брусков с учетом произведенных замеров.

Вставляем их в начале и конце прямолинейных участков боковых профилей, которые будут выполнять функции распорок и одновременно усилителей. Закрепляем их снаружи гвоздями.
Оставшиеся клинообразные элементы укладываем между наклонными участками боковых профилей и, зафиксировав сверху одним гвоздем в подходящем месте, крепление осуществляем снизу через доску-основание.

Накрываем доской, совместив ее торец с торцами боковых профилей, верхнюю горизонтальную площадку и делаем на ней отметку для поперечного разреза.

Прибиваем гвоздями короткую часть доски к горизонтальному участку боковых профилей. Длинную часть пристыковываем к короткой и закрепляем гвоздями к наклонному участку.

Открытые торцы рамп закрываем доской и отрезаем ее несколько выше верха горизонтальной площадки. Этот выступ будет служить ограничителем для колес, не допуская их скатывания с площадки. Также закрепляем их к торцам гвоздями.

К верхней части ограничительного элемента снизу поперечно прикручиваем два ролика, используя шурупы и шуруповерт. Ролики позволят перемещать рампу при необходимости качением, что намного легче, чем переносить ее на весу или волоком.

Проверка рампы в деле

Подкатываем и укладываем рампу перед передними колесами автомобиля.

Осторожно подаем машину вперед, преодолевая наклонный участок рампы, заезжаем передними колесами на горизонтальную площадку. Ставим автомобиль на ручной тормоз. Также не лишним будет подставить упор под заднее колесо.

Убеждаемся, что расстояние от пола до низа машины стало довольно просторным и можно без труда расположиться под ней для профилактического осмотра или ремонта.

Завершив работу, осторожно съезжаем с рампы и убираем ее в укромное место, где она будет находиться до следующего применения.

Смотрите видео

Как сделать эстакаду своими руками, для авто, из дерева и метала

1. Как сделать эстакаду своими руками
2. Металлическая и деревянная
3. Глубина канавы эстакады

Как сделать эстакаду своими руками

Индивидуальные владельцы во многих случаях проводят техническое обслуживание и ремонт самостоятельно в различных местах в зависимости от имеющихся условий (в индивидуальных гаражах, на приусадебных, дачных участках, на открытых площадках, в пути следования и т. д.). В этой статье я вам расскажу как сделать эстакаду своими руками для ремонта авто.

В любом случае нужно организовать рабочее место эстакады для производства работ с учетом создания безопасных и наиболее благоприятных условий для их выполнения. Этим целям служат смотровые канавы, опрокидыватели. Смотровые канавы эстакады могут быть сделаны в индивидуальных гаражах или в открытом грунте на приусадебных, дачных, садовых участках. Чтобы не осыпалась земля, канаву изнутри укрепляют кирпичной стенкой или обшивают досками. Для входа в канаву делают кирпичные ступени или деревянную приставную лестницу. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ступени не были скользкими во избежание падения в канаву.

Металлическая и деревянная

Эстакада которую вы можете сделать своими руками может быть металлической или деревянной, однако прочность и жесткость ее должны исключать возможность падения машины. В зависимости от желания индивидуального владельца и местных условий эта платформа под автомобиль может быть тупиковой, когда машина въезжает и съезжает с нее с одной стороны, или иметь независимый съезд с другой стороны, при этом общая длина эстакады должна быть увеличена. Конец тупиковой должен иметь ограждение, исключающее падение машины.

Края канавы эстакады для авто должны несколько возвышаться над уровнем пола, земли (для канавы) или плоскости движения колес с целью предупреждения возможности падения машины во время установки на них или съезда (предусматривают предохранительные реборды высотой 10—15 см).

Длину канавы выбирают с таким расчетом, чтобы автомобиль, установленный на канаву в эстакаде, не закрывал входную лестницу. Ширина эстакады для авто определяется колеей автомобиля с учетом предохранительных реборд (1,0— 1,1 м). Длина горизонтальной части эстакады любого вида должна быть такой, чтобы ваш агрегат целиком устанавливался на ней.

Глубина канавы эстакады

Глубина канавы и высота определяются в зависимости от роста работающего так, чтобы при выполнении работы не тянуться к низу машины или не находиться под ней постоянно в согнутом положении.

Кроме канавы или эстакады и независимо от их наличия должен быть устроен устойчивый верстак или рабочий стол, достаточно прочный и жесткий, для того чтобы на нем могли быть установлены тиски для выполнения слесарных работ по ремонту отдельных агрегатов и узлов.

Высота верстака или рабочего стола должна обеспечивать удобное положение работающего. Ширина должна быть не менее 0,75 м. Доски верстака или рабочего стола должны быть простроганы чисто, а гвозди утоплены во избежание ранения рук. Верстак или рабочий стол может быть обит железом. В этом случае не должно быть острых кромок и выступов, способных нанести травму.

Тиски должны быть прочно закреплены на верстаке или рабочем столе. Это одно из условий недопущения травм при работе ручным инструментом. Губки тисков должны иметь насечку и обеспечивать надежное закрепление детали. Крепить деталь в тисках нужно так, чтобы она не выскочила во время ее обработки.

Над верстаком или рабочим столом в гараже должны быть установлены светильники таким образом, чтобы свет падал с левой стороны, а освещенность рабочего места с применением ламп накаливания при комбинированном освещении (общее и местное) должна быть 400 лк. Фактическую освещенность замеряют переносным люксометром. На верстаке инструмент должен быть уложен в порядке, удобном для работы и таким образом, чтобы исключалась возможность его падения и нанесения травмы. Инструмент может быть уложен на постоянных полках или подвешен на стенах гаража с соблюдением перечисленных условий. Надеемся, что наш сайт полезных советов на все случаи жизни вам помог изготовить эстакаду самому.

Как построить свой собственный мост через ручьи

Ларри Уолтон

Мост — это одна из тех вещей, которые часто считаются само собой разумеющимися, пока у вас его нет, особенно если вы живете в сельской местности и есть ручей между твоим домом и окружной дорогой. У Джона Форда были планы построить новый мост вместе со строительством нового дома на своей территории, но планы строительства моста стали приоритетными, когда заблудившийся грузовик перенес слишком большой вес по старому мосту, и он рухнул.

Бюрократия

Строительство большинства мостов требует тщательного планирования, особенно если они расположены над водным путем, который находится под юрисдикцией нескольких различных государственных учреждений. Это не обязательно должна быть значительная река, чтобы несколько руководящих органов претендовали на контроль над правами на строительство любых сооружений вблизи водного пути. Существуют агентства, которые регулируют борьбу с наводнениями, качество воды, среду обитания рыб и т. д., и каждое из этих правил агентства должно быть выполнено, прежде чем проект может быть запущен.

Джон должен был подать план прибрежного ландшафта, подать заявку в Департамент рыболовства и дикой природы штата Орегон, договориться с агентством под названием Национальная служба морского рыболовства, представить план прохода рыбы, получить одобрение Департамента лесного хозяйства и дело с окружным отделом планирования и развития. Ему пришлось сертифицировать базовую отметку затопления и нанять инженера для составления планов моста в соответствии с требованиями округа.

Местный пожарный округ также принял участие, потребовав, чтобы на мосту находилась загруженная пожарная машина (весом 50 000 фунтов), чтобы углы въезда на мост соответствовали спецификациям и чтобы был обеспечен разворот на другой стороне моста. . У Форда уже были планы спроектировать мост, чтобы выдержать 75 000 фунтов. загруженный бетоновоз для строительства дома, поэтому он позаботился о том, чтобы другие требования, связанные с пожаром, также были учтены в планах проезда.

Также к правительственным агентствам добавилось FEMA, которое представило неточную карту, показывающую, что вся собственность находилась в пойме. Часть процесса выдачи разрешений Форда заключалась в том, чтобы внести поправки в карту, чтобы отразить, что его собственность действительно не находилась под водой.

Разнообразие агентств означало множество проблем, начиная от воздействия на качество воды, миграции рыб, смягчения последствий наводнений и нарушения растительности. Как только Форд решил, что все базы закрыты, один из агентов решил, что им понадобится 20-футовый мост, что было большим изменением по сравнению с тем, что все все время говорили, что это будет 15-футовый мост. Эта дополнительная длина моста могла увеличить стоимость моста на тысячи долларов за счет инженерных затрат, дополнительных материалов и более прочных балок.

Основные компоненты моста Форда включают [1] бетонную опору, [2] стальные двутавровые балки, [3] обработанные давлением стрингеры 4×12, [4] обработанные давлением настил 4×12, [5 ] обработанные под давлением полозья 2×12 и [6] обработанные под давлением бордюры 4×6.

Следует признать, что для многих из этих правил есть веские причины. На самом деле, я живу ниже по течению от собственности, поэтому мой интерес к защите нашего ручья был больше, чем просто мимолетное любопытство. Я бы не хотел, чтобы его запрудили или загрязнили, и я, конечно, не хотел бы, чтобы его новый мост оказался на моем пути в случае рекордного наводнения.

В том маловероятном случае, если государственное учреждение не предоставит вам спецификацию по высоте и пролету вашего проекта моста, убедитесь, что вы находитесь выше отметки 100-летнего максимума. Мост, построенный слишком низко или со слишком узким пролетом, может стать причиной значительного перекрытия во время тех зимних бурь или весенних оттепелей, когда реки выходят из берегов. Мусор может зависать на мосту, который может зацепить еще больше мусора и, в конечном итоге, перекрыть поток, причинив гораздо больший ущерб, чем многие люди могут себе представить.

В конце концов вам даже придется заняться логистикой, связанной с созданием чего-то настолько большого, что его конструкция рассчитана на то, чтобы год за годом справляться с нагрузками от автомобильного движения. Все эти соображения должны быть удовлетворены до того, как первая лопата коснется берегов ручья.

Небольшой ручей, подобный этому, может показаться не слишком большим препятствием для случайного наблюдателя, но немного местной истории может рассказать вам, что большинство ручьев могут стать очень большими, когда погода становится действительно плохой.

Прочный фундамент

После того, как все заинтересованные правительственные учреждения, общественность, геодезические и инженерные аспекты завершены, можно приступить к фактическому строительству моста. Как и при строительстве дома, основание для фундамента должно быть сформировано и уплотнено в первую очередь. Для этого моста, который был спроектирован с двутавровыми балками, две опорные части, поддерживающие концы балок, называются опорами.

Команда отца и сына Майка и Джона Фордов залила каждый из устоев двумя частями поверх тщательно утрамбованного подстилающего слоя, покрытого 4/4 минус щебень. Используя базовую отметку уровня залива геодезиста, чтобы установить верхнюю часть основания опоры, Майк и Джон построили свои формы, чтобы сделать основание толщиной 3 фута и высотой 2 фута, что сделало его вершину на 1 фут выше основания наводнения. высота. Они также сформировали 2-футовые боковые стены под углом 45 градусов на каждом конце опоры.

Лазерный уровень является основным инструментом для переноса отметок, определенных геодезистом, в фактические отметки на площадке моста. Проект начинается с определения отметок как верхней части моста, так и нижней части опор моста, которые охватывают транслировать. Как только это будет определено, необходимо спроектировать и заложить подходящую конструкцию основания для опор моста. Сами опоры должны быть спроектированы так, чтобы иметь достаточную массу и структурную поддержку, чтобы выдержать мост вместе с ожидаемыми нагрузками.

Они сконструировали формы 2×4 с внутренней обшивкой из фанеры CDX толщиной 3/4 дюйма. Дизайн формы Майка включал основание 2×8, что позволяло точно настраивать расположение и закреплять формы в подоснове, чтобы удерживать их на месте. Стыки и стыки в опорных плитах были смещены относительно соединений в панелях, что сделало всю сборку прочнее.

Прежде чем залить бетоном опоры моста, бригада Ford установила сетку из арматуры, которая свяжет опоры моста вместе с опорами главной балки. После того, как были залиты фундаменты для опор, они сняли опалубку и заручились помощью экскаватора, оснащенного обратной лопатой, чтобы установить стальные двутавровые балки моста на место.

Форд заручился поддержкой экскаватора, оснащенного обратной лопатой, для установки двутавровых балок на место. Джон Форд приобрел пару стальных двутавровых балок, рассчитанных на нагрузку моста, у местной сталелитейной компании.

После того, как опоры моста были завершены, а двутавровые балки установлены на место, мост был готов к возведению опалубки вокруг концов двутавровых балок.

Затем они построили опалубку вокруг концов двутавровых балок. Они смогли использовать панели той же формы для этой коленной части опоры, расположив панели на желаемой высоте, которая должна была быть на одном уровне с поверхностью настила моста.

Рассмотрев несколько вариантов соединения двух двутавровых балок вместе, Форд остановился на нескольких толстых стальных пластинах, расположенных перпендикулярно двутавровым балкам и прикрепленных к стенкам двутавровых балок с помощью уголков, прикрепленных болтами к обеим стенкам и поперечные пластины. Он также добавил некоторые диагональные распорки, как указано в планах инженера.

Хотя у Майка есть плазменный резак, он решил использовать резак для большинства разрезов в этом проекте. То, чего резаку не хватает в точности, компенсируется скоростью и мобильностью. Поскольку для работы ему нужны только баки, Майк мог свободно передвигаться по рабочей площадке и резать стальные детали в любую погоду.

Форды заказали бетононасос для заливки фундамента моста, а затем и перемычек моста. Они могли бы выполнить эту работу с помощью стандартных желобов для бетонных грузовиков на обочине моста, но им определенно понадобился бетононасос, чтобы переместить материал на опоры на другой стороне ручья.

Основы каркаса

Майк и Джон предварительно просверлили фланцы двутавровой балки для болтов, которыми деревянные стрингеры будут крепиться к стальным балкам. Чтобы отметить расположение отверстий на стрингерах, Майк установил болты во фланцах вверх дном, расположил балки стрингеров, а затем хорошенько ударил по ним кувалдой, в результате чего болт оставил углубление в том месте, где он затем просверлил болт. отверстия.

Майк использовал мощную дрель (с боковой рукояткой и кольцевой пилой), а затем зубило, чтобы вырезать карманы достаточно глубоко, чтобы вставить шайбы и головки болтов с квадратным подголовком для стрингеров, которые были прикреплены к верхней части из двутавровых балок. Он пропустил болты через стрингерную балку и через верхние полки двутавровых балок. Затем он использовал электрический ударный инструмент, чтобы затянуть гайки на стрингерных болтах.

Закручивая гайки, Майк использовал свой Speed ​​Square в качестве поверочной линейки, чтобы убедиться, что головки болтов находятся на одном уровне с верхней частью стрингеров. Стрингеры служили переходом между стальными опорными балками и деревянным настилом моста. Последующие компоненты были прикреплены с помощью крепежа «дерево к дереву», включая болты с защелкой и винты для настила.

Майк установил первые пять палубных досок, которые были более длинными, и прикрепил их к стрингерам балки.

Пять досок настила были на 4 фута длиннее, чем остальные двадцать досок настила. Более длинные доски настила были спроектированы так, чтобы выступать за пределы основного настила и служить опорой для запланированной системы перил вдоль моста. Майк сначала расположил эти доски настила и равномерно распределил их, прежде чем прикрепить их к стрингерам с помощью болтов.

Он предварительно просверлил отверстия в каждой из досок настила моста, чтобы анкерные болты не застревали в досках настила, что позволяло им крепиться к доскам стрингеров. Затем он использовал ударную отвертку, чтобы вбить стяжные болты через доски настила моста в стрингеры.

Майк протянул трос от одной стороны моста к другой и с помощью кувалды выровнял доски настила моста с нижней стороны моста. Он использовал свою циркулярную пилу, чтобы вырезать ряд деревянных клиньев, чтобы удерживать доски настила на месте, пока он привязывал их к стрингерам.

Для бордюров вдоль каждой стороны моста потребовалось соединение, которое Майк вырезал с помощью циркулярной пилы и долота. Он использовал деревянные клинья, чтобы равномерно распределить доски настила моста и удерживать их на месте, в то время как он вбивал анкерные болты в настил моста. доски в доски стрингера балки.

После завершения основного настила моста Майк добавил серию из трех полозьев 2×12, чтобы усилить область, где резина встречается с мостом. Он также добавил бордюры 4×6 вдоль внешних краев настила моста.

Первым транспортным средством на мосту был полностью загруженный самосвал. Водитель грузовика Джереми Уильямс ничуть не обеспокоился, когда засыпал мост каменной наброской, чтобы засыпать опору поперечного ручья. Почти завершенный мост почти готов к обратной засыпке.

Компоненты. [A] Фундаментные болты проходят через нижний фланец и крепятся к бетону с помощью эпоксидной смолы; [B] болты с квадратным подголовком проходят через стрингеры и верхний фланец; [C] короткие болты проходят через стенку двутавровой балки для крепления углового кронштейна; [D] длинные болты полностью проходят через опорную стенку колена и прикрепляют угловой кронштейн к стенке колена; [E] В отверстии в коленной стене находится труба из ПВХ для водопровода.

Несколько стальных пластин соединяют две двутавровые балки друг с другом с помощью уголков. Пластины предотвращают скручивание двутавровых балок.

Болты, проходящие через коленную стенку, крепятся к стенке двутавровой балки с помощью куска уголка. Обратите внимание, что шайбы представляют собой квадратные куски стали с просверленным посередине отверстием.

Вскоре после завершения строительства моста Джон Форд начал проект строительства дома, поэтому строительный транспорт, такой как этот грузовик энергетической компании, нашел хорошее применение новому мосту.

ПРИМЕЧАНИЕ

EHT Читатель Майкл Кобер, ЧП, наткнулся на эту статью и предложил уделить больше внимания важности наличия адекватных элементов фундамента для оптимальной долгосрочной работы, особенно сопротивления в условиях затопления и размыва. «Устои в том виде, в каком они были построены, могут опрокинуться в условиях сильного наводнения и размыва из-за отсутствия глубоких свай или достаточного распора для их надлежащей поддержки». Кобер предполагает, что в статье следует «обсудить необходимость продольной арматурной стали в корпусе опоры, марку стали балки и крепежа (болта), важность надлежащей обработки деревянного настила для защиты древесины, прочность используемого бетона».

Уточнение по описаниям материалов:

1. «Уголок» Настоящий железный уголок не прокатывается (не производится) в нашей стране уже более 80 лет, его в значительной степени заменили уголком из конструкционной стали. Как правило, железо не используется в качестве строительного материала, потому что оно слишком мягкое и не обладает прочностью на растяжение и долговечностью даже самых низких сортов конструкционной стали.

2. «Двутавровые балки» Два основных (стальных) несущих элемента в статье не являются двутавровыми балками, а широкополочными или в последнее время называются W-образными или W-образными. Настоящие двутавровые балки (первоначально известные как американские стандартные балки) и, в последнее время, S-образные балки были популярны в начале 19 века. 00 для всех типов стальных конструкций, но в значительной степени они были заменены W-образными формами. Поскольку спрос на них уменьшился, S-формы очень ограничены в наличии, особенно в более глубоких разделах. Видимая разница между S-образными и W-образными формами заключается в том, что первые имеют конические (не параллельные) фланцы, а вторые имеют параллельные фланцы.
— Майкл Кобер, ЧП.

Как построить бревенчатый мост – Новости Матери-Земли

«Я вам вот что скажу. Я бы поставил свой маленький пикап против перочинного ножа, что эта штука выдержит цементовоз.

Это было пари Рика Комптона о 14-футовом бревенчатом мосту, который он и Хой Гросс заканчивали в Экодеревне НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ. И если вам интересно посмотреть, что произошло, когда мы, , заставили проехать на одной из этих огромных машин по завершенной конструкции Рика, посмотрите галерею изображений. Давай… мы подождем.

Впечатляет, да? Что ж, не позволяйте успеху Комптона упасть на вашу -ю голову. Мы расскажем вам все, что сможем, о том, как построить бревенчатый мост. Простой мост «без подвески или ферм, просто положить несколько бревен и настила»… вид фермы, предназначенный для того, чтобы перебраться через дренажные канавы или небольшие ручьи. При этом мы воспользуемся мудростью, почерпнутой из значительного опыта Рика, а также всеми соответствующими исследованиями и расчетами, которые мы смогли собрать. Но давайте прямо сейчас проясним одну вещь: мы не гарантирует , что любой мост, который вы построите, выдержит такую ​​же нагрузку, как бетоновоз. Так что, если вы начнете управлять передними колесами очень тяжелого автомобиля над вашим ручным ключом и услышите, как что-то начинает трещать… БЫСТРО ДАВАЙТЕ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ!

Основные инструменты и шаги

Нефермированный мост — это сама простота. Шаг первый: постройте хорошую базу по обе стороны вашего водного пути. Шаг второй: Положите несколько бревен поперек пролета. Шаг третий: Добавьте напольное покрытие. (Заметьте, там несколько дополнительных приемов и хитростей, о которых мы вам расскажем.) Основные инструменты, которые вам понадобятся, одинаково просты: трактор или пикап с цепью для вытягивания бревен… цепная пила… топор… a нож для очистки коры и тесло (если у вас их нет, вы можете использовать вместо этого топор)… меловая линия… уровень… пара обрезков 1 X 8 или подобных досок… немного кровельного цемента… лопата… пара пилов … и тяжелый молоток (см. рис. 1). Вам также понадобится помощник с крепкой спиной (строительство мостов — это работа для двоих).

Конечно, вам также понадобятся журналы. В этих местах люди обычно используют удивительно прочную черную акацию. Но множество других пород древесины — , при условии, что у них больше сердцевины, чем заболони — , могут справиться с этой задачей. Лысый кипарис (старый рост), аризонский кипарис, катальпа, кедр, каштан, можжевельник, мескитовый, несколько дубов (бур, каштан, гамбель, орегонский белый, столб и белый), красное дерево, осейджский апельсин и тихоокеанский тис. довольно устойчивы к гниению (особенно два последних). Вы говорите, что у вас их нет? Что ж, лысый кипарис (молодой рост), пихта Дугласа, гледичия, западная лиственница, болотный каштановый дуб, восточная белая, длиннолистная и косая сосна, а также тамарак — все они умеренно долговечны. Однако, если вы застряли с использованием ольхи, ясеня, осины, бука, березы, конского каштана, ореха, тополя, вяза, болиголова, гикори, магнолии, клена, красного или черного дуба, большинства сосен, тополей, елей, эвкалипта или Во-первых, вам лучше почаще проверять бревна моста!

После того, как вы спилите самые лучшие и прямые бревна, вы можете найти — они также должны быть не менее фута в диаметре (не считая коры) и иметь нет узлов в средней половине — вы можете тащить их на ваш сайт моста. (Однако, если вы сначала немного скосите нижнюю сторону каждого бревна, бревно будет меньше склонно застревать в земле, когда вы будете тянуть его.) Затем вы будете готовы подготовить место для отдыха этих бревен.

База

Конструкция фундамента, на который вы кладете основные бревна моста или стрингеры , будет зависеть от того, где вы строите. В идеале у вас должны быть крутые берега, которые возвышаются над ручьем, который вы пересекаете, и достаточно близко друг к другу, чтобы дать вам приемлемо короткий промежуток. В таком случае выкопайте канавы длиной около четырех футов по обеим сторонам берега, чтобы получить свои бревна. Затем положите в желоба несколько хороших размеров — плоских камней толщиной — и установите на них стрингеры (рис. 2). Или, если у вас нет камней, вы можете залить эти «фундаменты» цементом. И постарайтесь спроектировать все это таким образом, чтобы бревна оказались немного выше уровня земли. Таким образом, вам придется немного «подъехать» к самому мосту, что поможет конструкции сбрасывать дождевую воду.

Если ваши берега слишком постепенно сужаются к ручью для этого «наилучшего случая» — или если ваш участок немного длиннее, чем вам хотелось бы — , вы можете наращивать или подниматься по сторонам русла ручья с помощью конструкции детской кроватки. Просто соберите трехстороннюю стену из бревен с каждой стороны ручья — с открытым концом, воткнутым в насыпь — , как если бы вы строили избушку (рис. 3). Не забудьте вырезать половину диаметра каждого бруса там, где он лежит поверх нижнего, чтобы стороны вашей кроватки подходили друг к другу. Вы можете сделать это примерно на глаз или сделать точные разрезы в форме чаши. (Информация о последнем методе должна быть в любой приличной книге по бревенчатому строительству… или вы можете посмотреть «Введение в бревенчатое строительство».) Заполните отверстие за каждым слоем бревен гравием и землей по мере подъема. Затем укладываем «каменную наброску» — — это местные карьеры для больших камней — вокруг верхних и нижних сторон колыбели, чтобы уменьшить эрозионное воздействие ручья.

Строительство кроватки также полезно для увеличения высоты вашего моста, если вы пересекаете ручей, который получает необычно высокий сток из-за проливных дождей. А как можно заранее сказать — — , если у тебя такой заливной ручей? Наблюдайте за ручьем, когда он высокий, говорите с соседями о том, насколько он поднимается, или – лучше всего — обратитесь в местную службу охраны почв. У людей там должны быть топографические карты, показывающие весь водораздел, и, вероятно, они смогут дать очень точную оценку пиковых потоков, которые вы можете ожидать увидеть.

Кстати, Рик строит свои кроватки с углами 90°, поэтому каждый корпус выглядит как коробка с трех сторон. Некоторые другие люди в нашем районе делают свои опоры с углами 60 ° (тогда они выглядят как верхние половины шестиугольников). И если ваша почва слишком грязная, чтобы деревянная кроватка не выдержала, вам просто нужно залить бетонное основание и использовать армированный блок 9.0027 — , другими словами, постройте подпорную стенку — , чтобы поддержать ваш мост.

Третья ситуация при переходе, с которой вы, скорее всего, столкнетесь, — это та, с которой Рик недавно столкнулся в экодеревне «Новости МАТЕРИ-ЗЕМЛИ»: переход через ручей с очень слабым течением и довольно мелкими берегами. В этом случае вы не можете класть свои бревна в канавы (они будут слишком низкими), но вы не хотите строить ясли (которые поставят их так высоко, что вам придется поднимать дорогу).

Чтобы справиться с такой проблемой, Комптон выкапывает русло настолько, насколько он может (чтобы понизить уровень воды), а затем немного поднимает свой мост, устанавливая стрингеры на бревнах, которые проходят через параллельно банкам (рис. 4). Лежаки укладывают в гравийно-насыпный грунт — для дренажа — и выравнивают сверху. Они также должны быть достаточно высокими, чтобы мост оставался на пару футов выше уровня затопления.

Какую бы технику вы ни использовали, вы, вероятно, захотите убедиться, что ваши стрингеры лежат достаточно ровно. На самом деле, вам не повредит, если вам придется проехать немного вверх или вниз, чтобы пересечь свой мост. Но вам не нужна конструкция с таким наклоном в одну сторону, что машина может начать соскальзывать в ледяную ночь! (Один парень, которого мы знаем, построил свой мост с небольшим наклоном вниз к верхней стороне, потому что он знал, что он будет время от времени затапливаться, и хотел, чтобы паводок над- не поджимать под-его мост . И до сих пор его пролет пережил сезонное затопление локации.)

Стрингеры

Хорошо, ваша база построена. Теперь пришло время установить эти перекрывающие ручей бревна на место. Рик использовал четыре стрингера для своего моста, установив их парами, расстояние между центрами которых составляло 6 1/2 футов (ширина оси пикапа). Он полагает, что если бы его мост собирался использовать исключительно для автомобилей, то по одному бревну под каждой колесной колеей «было бы достаточно». С другой стороны, он знает логгеров, которые запускают три больших бревна вместе под колёсами своих грузовиков.

Естественно, у других людей есть другие способы делать вещи. Некоторые люди здесь используют семь бревен, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, для своих мостов. Почему, если вы отправитесь в страну лесоматериалов на Аляске, вы можете найти мосты, где целая куча бревен была связана вместе, как плот, а затем всплыла на поверхность с небольшими камнями. И некоторые из этих могучих сооружений имеют длину от 80 до 100 футов!

Сколько бревен , которые вы используете , передать их через поток, вероятно, будет непростой задачей. Если у вас крутые берега, вам лучше всего переместить свое транспортное средство на дальнюю от бревна сторону. Положите тяжелую доску вниз по склону с этой стороны, а затем потяните бревно, пока его передний конец не упадет на доску (рис. 5). Вы должны быть в состоянии перетащить бревно на эту доску без особых проблем (особенно если вы скосили его нижний край, как мы упоминали ранее).

Вы говорите, что еще не можете перевезти этот трактор на другую сторону? (Это то, для чего должен быть мост, верно?) Если это так, протяните длинный трос от бревна к рывковому блоку, закрепленному высоко на другой стороне, и обратно к вашему тянущему транспортному средству на ближней стороне. Тогда иди и дергай!

В случае с Риком берег и вода были настолько низкими, что он и Хой смогли просто перевалить каждое бревно с помощью горбыля! Чтобы повернуть бревно, Рик зацеплял его за один конец, а затем начинал катить, в то время как другой конец Хой втыкал свой инструмент в землю под противоположной стороной — , как крутой пандус — , чтобы удерживать этот конец на месте. (рис. 6). В других случаях один человек немного подпирал один конец, заклинивая инструмент чуть не по центру под одним концом и поднимая его. А когда не было более легкого выхода, они оба цепляли свои пиви за противоположные стороны одного конца, поднимали, а затем перетащите бревно на короткие пути.

После того, как все четыре бревна были на месте и два члена экипажа Экопоселения сделали короткую передышку — 14″ X 14′ бревна зеленой акации тяжелые! хорошая, ровная поверхность пола. Первой работой здесь было снять кору с верхушек бревен. (Некоторые считают, что кору со всех бревен нужно сдирать, так как круги так быстрее сохнут, а сухая древесина стоит сильнее, чем зеленый.) Эту работу можно выполнить топором, но гораздо быстрее с помощью самодельного лущильника (рис. 1). У Рика просто пружина от старого грузовика, заточенная с одного конца и приваренная под углом 30° к куску трубы. Все это прикреплено к старой ручке лопаты.

После того, как стрингеры были сняты, Рик и Хой сосредоточились на том, чтобы все плоские вершины были ровными и ровными, не наклоняясь ни вверх, ни вниз по течению от моста. Для этого они сначала прибили запасную доску 1 X 8 к концам бревен на одном берегу. Эта планка была тщательно выровнена и установлена ​​таким образом, чтобы ее верхний край отмечал желаемую линию обрезки как можно меньшего размера на стрингерах (рис. 7). Затем они прибили еще один 1 X 8 на другом конце, убедившись, что он тоже 9-го уровня.0027 и на той же высоте над бревном кровати на его стороне, что и первая доска на его стороне .

Тогда было просто провести точную меловую линию по обоим краям каждого стрингера, потянув за цветной шнур сверху до верха 1 X 8 (рис. 8). Тем не менее, один совет: сделайте все возможное, чтобы нарисовать эту меловую нить горизонтально , когда вы ее щелкаете, иначе линия, которую она отмечает, может быть не на уровне.

Сделав это, Рик включил цепную пилу и надрезал каждое бревно, прорезав ровные канавки — поперек стрингера —, проходящего от одной меловой линии к другой (рис. 9). Он сделал эти «срезы» каждые два дюйма или около того вниз по бревну… но если вы пилите древесину, которая мягче, чем акация, вы можете сделать разрезы дальше друг от друга. Затем он начал выбивать промежуточные деревянные секции. Хотя Комптон в основном использовал для этой работы острие топора (рис. 10), он говорит: «Бей их, руби их, топи их, топи их. Просто сними их как-нибудь».

Затем Хой применил тесло, чтобы еще больше выровнять вершины бревен. Топор не годится для такого крупномасштабного долбления, как , но тесло с изогнутым лезвием является более эффективным инструментом. Действительно, Рик утверждает: «Мой дед мог подняться по одной стороне бревна тополя со своим теслом, перевернуть его, спилить с другой стороны и все это выровнять. Зато у него было довольно здоровенное тесло. (Комптон рекомендует использовать тесло таким образом, чтобы оно вырезало «там, где волокна выходят из дерева, а не погружаются в него».)

Рик и Хой часто проверяли глубину резания либо с помощью уровня или установив край запасного 1 X 8 на все четыре бревна, чтобы убедиться, что ни в одной древесине нет ни низких, ни высоких мест. Как только они были почти готовы, Рик «отшлифовал» все вершины до гладкости… с помощью цепной пилы! (См. рис. 11.) «Разглаживание доски пилой не так уж и сложно, если у вас есть быстро вращающаяся пила», — говорит он. (обязательно вы знаете, как обращаться с пилой, прежде чем попробовать это… и следите за отдачей!) «Просто положите ее ровно на доски, включите двигатель и дайте ей «плавать» — , не оказывая на нее сильного давления вниз – сверху. И старайтесь, чтобы пила не располагалась под прямым углом к ​​волокну, когда вы двигаете ее вперед и назад, иначе она будет стремиться закопаться».

Используя этот «деликатный» отделочный инструмент, наш главный строитель мостов вскоре выровнял все четыре стрингера, даже друг с другом, и стал достаточно гладким, чтобы их можно было есть. Как только он был удовлетворен поверхностью, он взял арматуру, портативный электрический генератор, сверло на 1/2 дюйма и 16-дюймовую 9-дюймовую дрель./16″ бит. Он использовал все это, чтобы просверлить отверстие для колышков в каждом конце бревна, где оно опиралось на бревно кровати. Затем он вбил часть арматуры (отрезанную по длине ножовкой) на место. Такой метод, хотя и является прекрасным способом защиты ваших стрингерных бревен, зависит от довольно редкой роскоши наличия электроэнергии на участке вашего моста. На всякий случай, если вы этого не сделаете, вы можете прикрепить полозья к бревну кровати или кроватке, используя распорку, немного и много труда… вбивая шипы в основание рядом с полозьями… или вырезая стрингеры на некоторых местах. их нижние стороны, прежде чем выровнять их вершины.

Настил

После того, как стрингеры уложены, выровнены и закреплены, вы, наконец, можете приступить к тому, чтобы ваш мост выглядел как мост… настилая его. Но прежде чем вы начнете прибивать доски, внимательно проверьте, чтобы пол был ровным. Если вы этого не сделаете, к тому времени, когда вы доберетесь до последней доски на дальней стороне моста, вы можете обнаружить, что ваш пол настолько перекошен, что один конец вашей последней доски надевается на его стрингеры, а другой отваливается!

Чтобы определить прямоугольность своего моста, Рик использовал 1 X 8, которые он прибил к двум концам стрингеров — , они помогли отметить выравнивающие разрезы, помните? — и две струны, прибитые на расстоянии 12 футов друг от друга (предполагаемая ширина настила) на концах этих досок. Он знал, что как только форма, образованная этими струнами и цифрами 1 X 8, станет настоящим прямоугольником, он будет готов к тому, чтобы забить гвоздь. Ах, но как узнать, действительно ли четыре стороны составляют прямоугольник? Что ж, вы делаете это, используя старый опыт столярного дела… проверяя, имеют ли две диагонали внутри коробки одинаковую длину (рис. 12). Все, что Рику нужно было сделать, это сдвинуть одну или другую из этих 1 X 8 немного в сторону, пока его диагонали действительно не совпадут. После того, как это было сделано, он снял одну веревку, оставив другую в качестве направляющей для размещения концов половиц.

После всех этих размышлений Рик и Хой могли приступить к забиванию своих 3-дюймовых дубовых досок с помощью 6-дюймовых — 60-пенсовых гвоздей, которые у них были под рукой (2-дюймовые доски и/или 5-дюймовые гвозди также подойдут). Но сначала на стрингеры в тех местах, где должна была лежать доска, намазали слой кровельного цемента. Слой смолы помогает предотвратить скопление воды между деревянными поверхностями и ускорение гниения моста. Затем между досками втыкают кусок масонита толщиной 1/8″, чтобы он служил временной прокладкой (рис. 13). Созданный таким образом зазор увеличится примерно до 1/2″ — желаемое расстояние водосброса — после того, как сырые доски, которые они использовали, высохли.

Теперь пришло время вытащить трехфунтовый молоток и приступить к забиванию гвоздей (рис. 14). В то время как мускулистый Рик Комптон может точно забить 60-пенсовый гвоздь в дуб и акацию всего за четыре удара — или даже два , когда он использует заднюю часть раскалывающего молота — многим строителям это может показаться немного более трудоемким. . Если вы, как и некоторые из нас, время от времени сгибаете гвозди, просто вспомните беззаботный совет Рика по поводу этого несчастного случая: «В инструкции сказано: «Бей гвоздь по головке!»»9.0005

Завершение бревенчатого моста

Когда забивание было завершено, Рик обрезал оба конца досок, отметив места срезов меловой линией, а затем проведя по этим линиям цепной пилой (рис. 15). Затем он и Хой сняли брусья 1 X 8 на концах моста, обрезали концы бревен вместе с настилом и прибили вместо них дополнительные доски настила (рис. 16). Эти доски закрывали концы конструкции, так что, когда двое мужчин заполняли дорогу до моста, вниз попадало меньше грязи и камней.0027 под перекресток. Затем пара засыпала камнями, гравием и грязью концы — , немного «подняв» дорогу к мосту — и утрамбовав все это трактором.

Их работа сделана! За четыре дня Рик и Хой построили бревенчатый мост, которым можно гордиться.

Пересечение ручья Комптоном и Гроссом сконструировано просто и функционально. Если из эстетических соображений или из соображений безопасности вы хотите добавить поручни к своему мосту, вы можете легко сделать их из 2х4. Ваши опоры для рук будут намного крепче, если вы планируете впереди , оставляя расширенные доски через равные промежутки времени вдоль вашего моста, когда вы укладываете пол. Таким образом, вы можете легко добавить внешние распорки для перил (рис. 17).

Ожидаемая продолжительность жизни

На строительство нашего моста ушло четыре дня… но сколько лет, прежде чем износ разрушит его? На этот есть два ответа. Напольное покрытие должно идти в первую очередь. Лучшее предположение Рика состоит в том, что дубовые доски могут прослужить от пяти до десяти лет, прежде чем их нужно будет заменить. («Мать-природа проконтролирует это за вас».) Просто помните: чем больше шагов вы предпримете во время строительства, тем больше воды останется с досок, тем дольше они прослужат. На самом деле, мы сами сделали ошибку, проигнорировав это правило. На одном из мостов в Экодеревне мы уложили незащищенные доски «колесной колеи» прямо поверх настила. Древесина сгнила так быстро в местах соприкосновения слоев доски, что нам пришлось заменить верхнюю часть моста всего через три года!

Ожидаемый срок службы стрингеров сильно различается в зависимости от типа используемой древесины. «Хорошие бревна из акации могут прослужить даже 50 лет, — предполагает Рик, — но некоторые другие деревья… ну, это 9 лет». 0027 ваша догадка ». Другими словами, когда этот мост начинает скрипеть, когда вы проезжаете по нему… когда гвозди выбиваются легко… или когда бревна кажутся «гнилыми», если поковырять их отверткой, пришло время заменить стрингеры.

Что бы вы ни делали, не принимайте свой мост как должное, пока он не зашел так далеко, что кто-то попал в аварию. Конечно, если вы возьмете на себя всю работу по резке и перетаскиванию бревен… возведению основания… укладке и выравниванию косоуров… прибиванию гвоздей ко всему настилу… и обрезке сторон и конца вашего собственного бревенчатого моста, вы вероятно, никогда не принимайте структуру как должное. Вы будете слишком заняты ценит это… каждый раз, когда вы проезжаете мимо.

Несущая нагрузка

Самый сложный вопрос, с которым нам пришлось столкнуться при подготовке этой статьи, был также и самым важным: какой вес выдержит простой бревенчатый мост?

Мы никак не можем ответить вам на этот вопрос. Вы несете ответственность за мост, который вы строите, ведь именно вы будете его переходить. Так что не ругайте нас, если загруженный разбрасыватель навоза провалится сквозь ваш 33-футовый пролёт из тополя.

Тем не менее, мы можем поделиться цифрами, которые сами придумали. (Насколько нам известно, ни в одной доступной в настоящее время книге нет таблицы пролетов мостов для простых бревенчатых конструкций.) Однако, если вы используете эту «предпроектную» информацию для чего-либо, вам следует самостоятельно проверить данные, предположения и методы расчета.

Во-первых, многое будет зависеть от нагрузки, которую вы планируете приложить к конструкции. Что ты собираешься взять на себя? Семейный пикап? Трактор с фронтальным погрузчиком? Бульдозер? Силосный грузовик с десятью тоннами кукурузы? Столь же очевидно, что вам лучше убедиться, что мост будет в вашей частной собственности и предназначен исключительно для вашего личного пользования. Если вы планируете построить его на дороге общего пользования — неважно, как далеко в глухомани — вам придется нанять дорожную службу округа или штата, прежде чем вы сможете даже начать.

На диаграмме (см. Галерею изображений) мы попытались указать диаметр бревна, необходимый для удержания бетоновоза, загруженного восемью ярдами бетона (общим весом около 65 000 фунтов) на пролетах от 10 до 24 футов. Мы получили наши формулы главным образом из книги Тедда Бенсона «Строительство деревянного каркасного дома » (Charles Scribner’s Sons, 1980). Поскольку расчеты Бенсона проводились для квадратных или прямоугольных зеленых бревен, мы включили в наши расчеты дополнительный коэффициент 1,4 (отношение диаметра круга к глубине наибольшего квадрата внутри него), чтобы компенсировать тот факт, что мы использовали круглые зеленые бревна. . Этот поправочный коэффициент позволил нам заменить диаметр бревна на глубину луча в его уравнениях.

Мы сделали еще одно важное предположение. Если конструкция спроектирована с двумя бревнами под каждой колесной колеей, а грузовик находится по центру, когда он движется по мосту, каждое из четырех бревен должно нести только одну четверть общей нагрузки, или 16 250 фунтов.

Важными вещами, которые необходимо учитывать при расчетах, были максимальная нагрузка, которую должно было выдержать бревно (мы назовем это нагрузкой M), и максимальное расчетное сопротивление бревна (мы обозначим это бревно M). Мы вывели наши уравнения из формул Бенсона для двухточечной нагрузки — передних и задних колес грузовика — равномерно распределенной по балке.

Значения f для изученных нами лесов следующие:

Лжеакация 3600 psi*

Дуб белый и северный красный 2200 psi**

Пихта Дугласа и сосна южная 2100 psi**

Ель восточная и ситхинская и другие сосны 1400 фунтов на квадратный дюйм*

*Эти цифры были получены путем сопоставления данных, приведенных в Сельскохозяйственном ежегоднике стандартов-1983 для других пород древесины, с цифрами в Справочнике по древесине: древесина как конструкционный материал (Департамент сельского хозяйства США, 1974).

**Эти цифры взяты из Сельскохозяйственного ежегодника стандартов за 1983 год.

Все значения f включают коэффициент 3,5, чтобы учесть тот факт, что вы используете зеленые и, возможно, не совсем идеальные (так называемые чистые) бревна.

Объединив все эти числа, мы получили таблицу теоретических диаметров бревен, необходимых для удержания четверти 65 000-фунтового бетоновоза для мостов длиной от 10 до 24 футов. (Примечание: Поскольку расстояние между передним и первым комплектом задних колес на большинстве бетоновозов составляет 12 футов, мост длиной менее 12 футов одновременно будет нести только передние или задние колеса, что дает примерно половину рассчитанной здесь нагрузки. )

И что все это означает на простом английском языке? Ну, это трудно сказать. Рик Комптон признается, что никогда не делал подобных расчетов для построенных им мостов! «Я просто не связываюсь ни с чем, кроме черной акации диаметром не менее двенадцати дюймов», — говорит он. «Кроме того, вы можете поспорить, что водитель любого самосвала или бетоновоза выйдет, заглянет под него, а затем сразу же скажет вам, проедет ли он через ваш мост или нет, независимо от того, как вы его построите!

«Тем не менее, я разговаривал со многими водителями грузовиков, которые проехали множество бревенчатых мостов.