что делать, если крыша уже покрыта

В случае если чердачное помещение является нежилым, содержащийся в подкровельном пространстве воздух выполняет роль хорошей теплоизоляции вместе с утеплением перекрытия. В случае с мансардой всё совершенно наоборот. Здесь теплоизоляция расположена довольно близко от материала кровли. Необходимо делать не только утепление, но и обеспечить условия для долгого срока службы кровельной системы.

• Основы правильной работы
• Утепление мансарды
• Процесс укладки гидроизоляции
• Укладка пароизоляции
• Обустройство теплоизоляции
• Порядок работы при утеплении
  • Наружное утепление
• Утепление в помещении
• Материалы для утепления
  • Пенополистирол

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

• вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
• супердиффузионная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• обрешетка;
• покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

• материал оборачивает стропила;
• укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

• полипропилен;
• полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Обустройство теплоизоляции

Сложно ответить на вопрос, чем лучше утеплить ломаную крышу. Однозначного ответа на него не существует. Применяется минеральная вата жестких модификаций. Плотность ее составляет от 30 до 50 кг на кубический метр. Мансардная кровля в большинстве случаев имеет значительный угол наклона. По этой причине мягкие материалы нежелательны, потому что сползают. Надо брать плиты. Но в этом случае придется корректировать шаг стропил под размеры утеплителя. Он должен быть меньше длины плиты на 15 мм. Это обеспечит фиксацию материала враспор между полками и хорошее его закрепление.

Укладка теплоизоляции осуществляется так, чтобы мостики холода присутствовали в минимальном количестве. Для средней полосы России необходимо от 200 до 250 мм минваты. Это несколько слоев матов. Когда перекрытия плит укладываются между стропилами, их располагают так, чтобы один ряда перекрывал последующие.

Ширина утеплителя должна быть несколько шире расстояния между стропилами. В этом случае это будет зафиксировано плотно. Зазоры будут исключены. В случае если ширина будет больше или меньше указанного показателя, придется разрезать материал. В этом случае получить ровные края у материала будет проблематично, к тому же останется много остатков.

Иногда стропила имеет размеры, которые не позволяют уложить весь утеплитель. Тогда нагревают планки необходимой толщины со стороны помещения в направлении поперёк. Промеж них укладывают остатки утеплителя. Сверху закрепляют пароизоляцию и в случае необходимости кладут обрешётку под отделку. Этот вариант можно считать практически идеальным. Мостики холода отсутствуют, перекрываются даже стропила. Данный способ требует больше расходов при монтаже. Но такая мансарда будет точно теплее. Соответственно, удастся сократить расходы на отопление.

Порядок работы при утеплении

Наличие мансардного этажа предоставляет много преимуществ. В частности, удаётся растянуть окончание строительства. Что надо сделать сразу? Для начала необходимо уложить на стропила слой супердиффузионной мембраны и закрепить ее. На нём выкладывают обрешетку и кровельный материал. Утепляют мансарду изнутри спустя некоторое время.

Но здесь важно обратить внимание на один момент. Гидроизоляционный слой монтируется вместе с кровельным покрытием. Это представляет собой ошибку, которую часто допускают застройщики. Они не используют указанные мембраны. В результате приходится снимать кровлю и укладывать её либо продумать системы, позволяющее исправить указанные дефекты. Проблема в том, что найти экономичное решение, дающее гарантию нормального состояния материалов, в данном случае нет.

Наружное утепление

Если все работы делать сразу, порядок действий получится следующим:

• Набивают обрешётку поперёк стропил со стороны помещения. Здесь будет уложена теплоизоляция. Иногда вместо обрешётки закрепляют шнур или оцинкованную проволоку.
• Со стороны кровли укладывают теплоизоляционный материал, следят, чтобы не было зазоров.
• Сверху, на теплоизоляции, раскатывают супердиффузионную мембрану, после чего набивают решётку.
• Настилают кровельное покрытие.
• Со стороны помещения наклеивают пароизоляцию.

Только после этого проводят отделку с обрешеткой или без неё

Утепление в помещении

Данный вариант дает возможность отодвинуть работы по внутренней отделке на некоторый срок. Это пригодится тем владельцам жилых построек, у которых не хватает средств. После установки стропильной системы требуется сделать следующие:

• раскатать гидроизоляцию, зафиксировать ее;
• набить обрешетку либо контробрешетку, при необходимости;
• установить кровельный материал.

Это весь перечень необходимых работ на первом этапе. Как только появится возможность продолжить, надо сделать утепление мансардной крыши изнутри. Работать будет уже не настолько удобно. Дело в том, что придётся обустраивать ограждающую конструкцию. Она не даёт выталкивать утеплитель выше, чем это требуется. Минеральную вату придется как-нибудь зафиксировать. Она может упасть на голову.

Алгоритм действий:

• Набивают колонки с шагом 40 см между лагами. Они будут задерживать тепло, обеспечивать вентиляционный зазор.
• Укладывают теплоизоляцию определенной толщины, после чего закрепляют её.
• Набивают обрешетку, фиксирующую утеплители.
• Застилают пароизоляционную мембрану, проклеивают ее.
• Устанавливают обрешётку и отделочные материалы.

Что касается укладки теплоизоляционного материала, важно учесть ряд особенностей. Если применяют маты из минваты высокой плотности, всё более или менее просто. Они сами по себе хорошо держатся. Если укладывают рулонную минеральную вату, работа усложняется. При утеплении в помещении утеплитель стелют в направлении снизу вверх.

Берут шнурок, строительный степлер. Раскатывают рулон и прижимают материал к колонкам. Кусок шнурка закрепляют скобами, как бы рисуя английскую букву Z. Закрепляет первый слой, далее — второй и остальные. В общем, если хочется обеспечить мансардную крышу комфортной температурой при любой погоде, лучше брать маты минеральной ваты с плотностью от 30 до 50 кг на кубический метр. Они довольно жесткие и позволяют держать форму материала. Более мягкие рулонные изделия на вертикальных поверхностях могут слеживаться. Они как бы оседают вниз, понижая теплоизоляционные возможности мансардной крыши.

Материалы для утепления

Как и было сказано выше, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Она хорошо подходит для этой цели, но не является идеальной, так как боится влаги. Соответственно, приходится заботиться о ее тщательной защите со всех сторон, чтобы она не теряла собственные свойства.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол или пенопласт используют для обшивки кровли. Пенопласт отличается хорошими показателями, но выделяет токсичные соединения при горении. Можно обнаружить и так называемые самозатухающие модификации со специальными добавками. Их лучше использовать для утепления кровли.

Ключевым достоинством пенопласта является доступная цена. В монтаже он довольно лёгкий. Достаточно установить материалом враспор между стропилами, после чего закрыть монтажной пеной стыки. Использовать пенопласт для утепления мансарды изнутри удобно. Можно заказать плиты необходимого размера, которые на 15 мм больше просвета между стропилами. Надо устанавливать их плотно. Эластичность позволит им хорошо закрепиться.

Вентиляционный зазор оставляют со стороны кровли. Укладывать гидроизоляцию. Но в наибольшей степени она эффективна в отношении деревянной конструкции, так как пенополистирол не боится влаги. Он ее почти не впитывает и не проводит пар. Здесь скрывается основной недостаток. То, что материал не пропускает пар, говорит о том, что с ним придется понести дополнительные затраты. Надо обустраивать хорошую вентиляционную систему.

Экструдированный пенополистирол отличается более совершенными характеристиками. При одних и тех же условиях толщина его в 2 раза меньше, чем у аналогичных материалов с такой же плотностью. По сравнению со пенопластом, этот показатель у него в полтора раза меньше. Предусмотрена у него система замков, снижающая возможность появления зазоров, через которых тепло будет уходить.

Еще одним преимуществом является отсутствие интереса к материалу со стороны грызунов и насекомых. Не размножаются на нём грибок и плесень. Единственное, что накладывает ограничения на его применение, это солидная цена. Да и система вентиляции потребуется в дополнительном порядке.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: секреты

Содержание

Какой утеплитель лучше

Когда встает вопрос об утеплении конструкции крыши, первостепенно рассматривают всевозможные материалы, которые предназначены для таких целей.   какой утеплитель лучше для мансардной крыши? Учитывая все индивидуальные параметры конструкции, выбирают материал из предложенных на рынке в соответствии с их характеристиками.

ВАЖНО! При выборе материала стоит отталкиваться от индивидуальной ситуации, ведь некоторые минусы материала в определенной ситуации становятся преимуществами.

Минеральная и стекловата

Такие разновидности материалов наиболее популярны, в особенности для процесса утепления своими руками. Для них характерны высокий уровень теплопроводности и пожаробезопасности. Укладка утеплителя происходит достаточно просто, при этом между ним нет зазоров. Во время эксплуатации форма остается прежней, не меняется, что обеспечивает длительный срок пользования.

Кроме этого, свойства шумоизоляции для этих видов утеплителя находится также на высоком уровне. Стоимость утеплителей невысокая, при этом обладают безопасностью при использовании и экологичностью.

Различия их в сырье, которое используется для производства. Минеральную разновидность производят из расплавленных горных пород, а стекловату из стекольного расплава. Касаемо термопорога, то у стекловаты он ниже, чем у минерального аналога, однако к замерзанию устойчива.

Присутствуют в характеристиках этих утеплителей и недостатки, которые следует учитывать при выборе. Из-за того, что уровень влаго- и паровпитываемости достаточно высокий, при намокании он теряет большую часть своих свойств, что приводит к необходимости полного переоборудования утеплительного слоя крыши.

Такая проблема решается в процессе монтажа, обеспечив при помощи специальной пленки или фольги. Сделав все работы аккуратно и правильно, можно не опасаться за нарушение структуры утеплителя и возникновение различных поломок.

Кроме этого, сам процесс выполнения работ требует особой осторожности и соблюдения мер безопасности, ведь попадание частиц материала на открытые участки кожи или слизистую оболочку приносит вред организму.

Плюсы утепления мансарды минеральной ватой

Использование минерального утеплителя имеет плюсы:

• Базальтовая вата относится к негорючим материалам и при случайных возгораниях, это снизит скорость распространения огня, дав время на тушение пожара.
• Структура материала прекрасно пропускает теплые пары, что не дает образовываться конденсату и плесени.
• Правильный монтаж каменной ваты гарантирует, что материал можно долго использовать. Качественная минеральная вата способна прослужить не меньше 40 лет.
• Благодаря небольшому весу, нагрузка на потолок мансарды минимальна.

При обшивке кровли металлочерепицей или другими видами металлических покрытий, минеральный утеплитель выступает в роли шумоизолятора, смягчая вибрацию звуковых волн во время дождя.

Отрицательные моменты использования минваты для мансарды

Кроме того, что минвата выделяет фенол и образует пыль, она обладает плохими водоотталкивающими свойствами. Перенасыщение влагой возможно только при контакте с влажным воздухом. Если во время укладки утеплителя прошел дождь или влажность воздуха повысилась в результате тумана, скорее всего он напитается большим количеством воды. Это приведет к замене материала.

Важно! Не пытайтесь просушить минеральную вату на солнце. Это не даст результатов, так как изнутри материала влага не выветрится даже после месячного пребывания на воздухе.

Прежде чем приступать к утеплению мансарды убедитесь, что в ближайшее время погода не преподнесет сюрпризы в виде атмосферных осадков. В дальнейшем, позаботьтесь о качественной гидроизоляции материала.

Каменная вата

Разновидность минеральный ваты. Ее производят из габбро-базальтовых горных пород. Наиболее экологична даже при очень высоких температурах (в том числе при воспламенении кровли). Прекрасно удерживает тепло, поглощает шумы, не задерживает пар, долго служит и не деформируется. Однако высокое качество материала соизмеримо с его ценой. Удобные для самостоятельной эксплуатации маты стоят достаточно дорого.

Пенопласт

Также достаточно популярен в сооружении утепления для мансардной крыши, однако не является лучшим выбором. Хотя такой материал имеет высокий уровень теплопроводности и влагостойкости, маленький вес, и низкую стоимость, характеризуется некоторыми недостатками.

Пенопласт ненадежен в отношении пожаробезопасности. Кроме этого, процесс его монтажа весьма затруднен, в особенности на крыше, которая имеет разные углы.

В процессе разрезания на фрагменты, пласты пенопласта крошатся, что приводит к образованию больших зазоров, а, соответственно и уменьшение уровня теплоизоляционных свойств. Крошится такой материал не только при разрезании, но и в течение срока эксплуатации.

Пенофол

Помимо сохранения тепла и блокирования шумов этот «вспененный полиэтилен» выполняет функцию пароизоляции. Тонкий, гибкий материал выпускают в форме рулонов. Используя его, вы сохраните больше свободного пространства внутри мансарды. С одной или обеих сторон пенофол покрыт фольгой, которая отражает тепло. Безвредный для человека пенофол отличается оправданно высокой ценой. В процессе монтажа понадобится строительный степлер или гвозди, а также монтажный скотч для проклеивания стыков.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол обладает всеми преимуществами пенопласта. От последнего его отличает способ производства. Материал проходит экструзию, то есть продавливание через формующее отверстие. Так утеплитель теряет свою зернистость. Его свойства улучшаются, но при этом цена увеличивается вдвое.

Каждый из указанных материалов имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее пригодны для самостоятельного утепления твердые продукты — блоки пенополистирола и пеноплекса, а также маты минеральной и каменной ваты. В случае работы с ними не нужно покупать или брать в аренду спецоборудование и не обязательно иметь строительные навыки.

Предварительные расчеты необходимо производить тщательно — так так, чтобы вам было тепло и приятно «под крышей» даже в сильные заморозки. В любом поисковике введите запрос: «Теплотехнический калькулятор». Он поможет определить нужные вам тип и толщину материалов. Если морозы в вашей местности суровые, скорее всего, понадобится слой утеплителя от 20 см. Хорошим решением станет его монтаж в два ряда. Чтобы не появлялись мостики холода, стыки между блоками на первом и на втором уровне не должны совпадать.

Совмещение двух различных теплоизоляционных материалов — еще один способ обустроить мансарду на зиму. Например, блоки пенополистирола можно закрепить ближе к кровле, а ниже разместить минвату.

Экструдированный пенополистирол

Один из наилучших вариантов для обустройства утеплительного слоя крыши снаружи, который располагается под кровельным покрытием. Не подвержен возгоранию и сохраняет исходную форму, способен задерживать влагу и пар.

Также весьма удобным в сооружении утеплительного слоя является и то, что необходим достаточно тонкий слой этого материала. Однако стоимость у пенополистерола высокая и при этом он не обладает экологичностью, поскольку произведен из искусственного сырья.

Пенополиуретан

Главной преимущественной характеристикой такой разновидности утеплительного материала является то, что его укладка заключается в задувании пены при помощи специального оборудования. Такая технология позволяет избежать зазоров в слое. Когда пена застывает, то форму сохраняет весь срок пользования, при этом не подвержена к возгоранию и устойчива к высокой влажности и не пропускает воду.

Из недостатков у такого материала имеется лишь один – это невозможность пропускать пар, что приводит к высокому уровню влажности на мансарде. Для преодоления такого минуса необходимо устанавливать вентиляционную систему принудительного типа.

Эковата

В первую очередь эта разновидность утеплителя изготовлена из экологически чистого сырья. Оборудование им поверхности крыши проводится аналогичным образом, как и пенополиуретан.

Высокий уровень влагостойкости и пар проницаемости, устойчив к горению обладает малым весом. Монтажные работы очень простые.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу. При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это — прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала. Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства. Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• объемный вес;
• горючесть;
• звукоизоляцию;
• экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции. Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Обычная полиэтиленовая пленка не подходит – она способствует появлению конденсата и не долговечна. Лучше использовать перфорированную пленку либо «дышащие» мембраны. Рулоны следует укладывать внахлест и склеивать в единое целое.

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании. Для достижения цели (сохранение тепла) следует выдерживать толщину слоя. Чем больше теплопроводность, тем больший слой необходим.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Порядок работ, технология

Работы по утеплению мансардной крыши изнутри характеризуются независимостью от внешних климатических факторов и проводятся планово своими силами в удобное время.

Этапы утепления:

1. Укладка гидроизоляции.
2. При необходимости монтируется дополнительная обрешетка.
3. Укладка утепляющего материала.
4. Монтаж пароизоляции.

Схемы, как правильно утеплять мансарду:

Каждый этап стоит рассмотреть подробней.

Основы правильной работы

Говоря о том, как утеплить крышу мансарды изнутри, необходимо знать перечень основных работ. Любая древесина, используемая при строительстве кровли, должна проходить обработку антисептиками. Это касается не только стропил, но и контробрешетки. Таким образом, ни одна деревянная деталь не должна быть упущена из виду. Также необходимо позаботиться о защите от воспламенения. С этой целью древесину обрабатывают антипиренами.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, предполагает кое-какие особенности. Любые элементы, выходящие на улицу, обрабатываются составами для наружных работ. Детали, выполненные из древесины и находящиеся внутри помещения, проходят обработку пропитками для внутренних работ. Если применять состав для наружных работ внутри помещения, в нём сохранится специфический запах на долгие года. Если поступить наоборот, древесина снаружи может получить повреждения. Объясняется это недостаточностью защиты.

Еще одним важным правилом утепления мансардной кровли является организация системы вентилирования в подкровельном пространстве. С этой целью обустраиваются специальные вентиляционные отверстия. Через них уходит воздух, накопившийся в подкровельном пространстве. Вместе с собой он уносит лишнюю влажность. Попадание его под настил кровли осуществляется через свесы. Здесь нельзя делать всё герметично. Дело в том, что оттуда происходит забор воздуха. Только за счёт этого как-то сам будет своевременно высыхать, соответственно, и крыша будет служить долго.

Утепление мансарды

Если мансардный этаж был обустроен правильно, то он остается теплым зимой и прохладным летом. Здесь не наблюдается проблем с повышенной влажностью. На кровле не формируются сосульки. Как и в случае с утеплением, паро- и гидроизоляция представляют собой необходимость. Это комплексное решение, в котором одно без другого либо не работает совсем, либо функционирует недостаточно хорошо.

Когда ломаная крыша выступает в роли стен мансардного этажа, формируется следующий слой в направлении от внутренней части наружу:

• вагонка или гипсокартон, использованные в роли внутренней обшивки;
• обрешетка;
• пароизоляция;
• утепляющий материал, подбираемый, в соответствии с климатическими условиями отдельно взятого региона;
• супердиффузионная мембрана;
• вентиляционный зазор;
• обрешетка;
• покрытие кровли.

С какой целью над утеплителем располагается супердиффузионная мембрана? Она необходима для предотвращения попадания в утеплитель конденсата или осадков, которые просочились через кровельное покрытие. Вместе с тем она выводит пар, который по каким-либо причинам попал в минеральную вату. Тем самым он обеспечивает ее просушку. Оптимальным является материал с паропроницаемостью от 1500 г/м2. Данный слой часто обозначают в качестве гидроизоляции, однако при этом она пропускает пар.

Процесс укладки гидроизоляции

В идеале укладка гидроизоляции происходит следующим образом:

• материал оборачивает стропила;
• укладывается вплотную к утеплителю.

Гидроизоляцию нередко раскатывают поверх стропил для экономии, не натягивая, а создавая провисание в несколько сантиметров. Этот вариант тоже можно считать хорошим, так как влага попадает на поверхность, после чего скатывается вниз и выходит за пределы кровли. Еще одним важным моментом является выход мембраны в водосборный желоб. За счёт этого влага будет переходить наружу из подкровельного пространства.

Можно выделить ряд моментов укладки мембраны. Она укладывается поперёк стропил начиная с нижней части. Первый вариант запускается в водосточный жёлоб. Следующий слой раскатывается до конька. На коньке мембраны с обеих сторон натягивают материал по верхнему краю, после чего фиксируют его. По коньку раскатывают полосу вдоль. Она спускается с одной и другой сторон кровли. Формируется покрытие, по которому вода может стекать до водосборного желоба непосредственно.

Укладка пароизоляции

Отдельного слова достойна пароизоляция. Это тоже должен быть мембранный материал. Какие изделия не подойдут по характеристикам:

• полипропилен;
• полиэтиленовая пленка.

Дело в том, что паропроницаемость данного слоя, выраженная в граммах на квадратный метр, должна быть минимальной. В идеале она равна нулю. Получается, что слой материала не должен пропускать пары из помещения в утеплитель. Применение минеральной ваты имеет очень важное значение. После намокания она теряет больше половины собственных свойств. Если она замерзнет в мокром состоянии и вследствие растает, структура ее рассыпется.

По этой причине плёнку пароизоляцию укладывают с заходом одного полотнища на другое. Часто эти стыки проклеивают специальным двухсторонним паронепроницаемым скотчем. Это изделия напоминает чем-то клейкую резину. Простой канцелярский или малярный скотч не подойдёт. Он не гарантирует абсолютной защиты от пара. Помимо стыков, проклеивают также любые примыкания, расположенные сверху и снизу, а также с боков.

Закрепление пароизоляции происходит обычно кулаком посредством скоб степлера. Также подойдёт для этого планка внутренний обрешётки под монтаж обшивки. Здесь формируется еще один вентиляционный зазор. Вагонку можно закреплять непосредственно поверх мембраны.

Признаки «правильной» скатной крыши

Качественные материалы вкупе с соблюдением технологии утепления – гарантия длительного срока службы крыши без «плачущих» в мансарде стен, плесени и грибка. Правильно утепленная скатная крыша, это комфортный микроклимат в мансарде без необходимости зимой повышать мощность котла, а летом – кондиционера. Технически убедиться в эффективности утепления крыши можно при обследовании тепловизором.

Прибор покажет отсутствие либо наличие зон, через которые владельцы «топят» улицу. Но и без оборудования в зимнее время главный признак допущенных ошибок можно увидеть невооруженным глазом – «гирлянды» сосулек. На крыше, где утепление выполнено правильно, снег лежит равномерной массой, не подтаивая и сосулькам взяться неоткуда.

Читайте также:

Климатический класс холодильников: таблица, N, ST, SN, T, какой класс лучше

Плюсы и минусы мансард как жилых чердачных помещений

В последнее время мансарду все чаще выделяют не под подсобное помещение, а под полноценную жилую комнату. Современные дизайнерские проекты позволяют превратить не совсем удобное для проживания пространство, находящееся под крышей, в настоящее произведение искусства со всеми удобствами для человека.

Мансарда, используемая в качестве жилой чердачной комнаты, имеет несколько важных преимуществ:

1. Экономичность сооружения по сравнению с обычным каркасным этажом. Ведь на ее сооружение не требуется дополнительные расходы денежных средств — кровля выполняет роль наружной обшивки стен, а поверхность каркасных стен сооружается с применением стропил.
2. Дополнительная жилая площадь.
3. Данное помещение можно обустроить под творческую мастерскую, игровую комнату для детей, место для курения или проведения встреч с друзьями.
4. Наличие хорошо утепленной мансарды позволяет заметно сократить расходы энергии потому, что теплый воздух не уходит через крышу.

Однако, помимо преимуществ, есть и ряд недостатков, к которым относятся следующие:

1. Данное помещение не имеет площади того же размера, что и первый этаж.
2. Чтобы устроить одно или несколько окон в большинстве случаев необходимо сделать крышу более сложной формы либо же использовать специальные окна, которые предназначаются для монтажа непосредственно в саму кровлю.
3. В каждом мансардном помещении в обязательном порядке нужно позаботиться о наличие вентиляционных каналов, имеющих принудительную вытяжку. Это обуславливается тем, что на мансарде за счет естественной вентиляции невозможно обеспечить полноценный воздухообмен по причине недостаточно большой высоты канала.
4. Приходится сооружать высокую крышу с огромным количеством скатов, заботиться о системах утеплении и гидроизоляции, отличающихся сложной конструкцией.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания?

Утеплять мансарду приходится жителям регионов с достаточно суровыми климатическими условиями. К выполнению данной работы необходимо подходить комплексно, принимая во внимание то, что каждую составляющую конструкции следует утеплять разными способами, используя те или иные материалы и технологии.

Утепленная крыша должна включать следующие элементы:

1. Основное покрытие, которым может быть черепица или шифер, ондулин, а также сайдинг, металлочерепица или битумная черепица. Главное, чтобы выбранный материал не пропускал воду.
2. Высококачественная гидроизоляция, созданная за счет применения рубероида или специальной пленки, одновременно задерживающей воду и пропускающей водяной пар.
3. Теплоизоляция, созданная с помощью слоя пористого материала, например, стекловаты или пенопласта.
4. Пароизоляция — пленка, которая предназначается для защиты теплоизоляционного материала от повышенной влажности.
5. Отделка помещения, сделанная ДСП, листами гипсокартона или фанеры, образующими прочный мансардный потолок.

Пол как часть, также требующая утепления

Не забывайте, что тёплой мансарда будет не только тогда, когда вы утеплили потолок и фронтоны, а и когда побеспокоились о поле. В этом случае тоже рекомендуется обеспечить в самом низу гидроизоляцию (в зависимости от сделанного основания может использоваться обработка битумной мастикой, укладка рубероида).

Затем укладывается выбранный теплоизолятор

(Это может быть базальтовая вата, керамзит , пенополистирол и пр.). Далее выбирайте подходящий для себя вариант, например, можно положить арматуру, залить цементной стяжкой и уложить понравившееся напольное покрытие.

Сделать мансарду пригодной для зимнего проживания несложно и возможно, если грамотно и ответственно подойти к решению вопроса. Это дополнительное помещение можно будет использовать для любых целей: сделать игровую, кабинет, комнату отдыха и даже спальню.

Советы и рекомендации по утеплению мансарды

Как правило, мансарда не обладает прямоугольной формой, поэтому утеплитель необходимо укладывать под определенным наклоном. Из-за этого не рекомендуется пользоваться в работе гибкими и мягкими материалами для теплоизоляции, так как их раскрой будет весьма проблематичен

Важно! Специалисты рекомендуют пользоваться плиточным утеплителем для обустройства теплоизоляции изнутри. Основная причина заключается в простоте монтажа. При этом отмечается небольшая стоимость, а практически каждый поставщик материала использует стандартные габариты изделий, что позволит заранее предугадать нужный шаг стропил.

Утепление мансарды позволяет не только значительно расширить эксплуатируемое пространство, но также повысить рыночную стоимость частного дома.

Самые распространенные ошибки при утеплении мансарды

Уверены, если на вашем объекте работают профессионалы, то все будет сделано в лучшем виде. Но случается всякое. Поэтому перечислим популярные ошибки, которые способны помешать сделать мансарду уголком вашей мечты.

1. Неверные расчеты: неправильно рассчитанная площадь помещения, толщина материалов, их количество. Не экономьте на утеплителе, хотя мы прекрасно понимаем, что тонкий слой обойдется дешевле толстого. Каждый шаг в теплотехнических расчетах должен быть оправдан.
2. Неверная последовательность производства работ: все нужно укладывать только в правильном порядке.
3. Отсутствие зазоров может привести к печальным последствиям: намоканию утеплителя и потере им полезных свойств.
4. Неаккуратное производство работ: каждая деталь должна быть сделана максимально аккуратно. Нельзя оставлять щели между утеплителем и деревянными элементами, нужно не полениться и проклеить строительным скотчем все стыки паро- и гидроизоляционных пленок и т. д.
5. Работы в сырую погоду. Не допускайте намокания материалов, с которыми работаете: иначе какой будет смысл в вашей аккуратности?

Вывод

Чтобы скатная крыша выполняла свое предназначение и надежно защищала дом не только от воздействий снаружи, но и от повышенных эксплуатационных затрат из-за теплопотерь, она должна быть качественно утеплена. В этом случае жить в мансарде будет максимально комфортно без переплат, а необходимость в капитальном ремонте возникнет очень и очень нескоро.

Про однослойное утепление – в предыдущем материале. Владельцам деревянных домов будет полезна статья про утепление каменной ватой дома из бруса. В видео – как правильно выбрать и уложить каменную вату.

Видеоинструкция

Проект герметизации чердака | ENERGY STAR

Начните с эскиза.

Этот рисунок послужит ориентиром, когда вы попадете на чердак, и поможет вам найти места утечки воздуха. Обратите внимание на опускающиеся софиты над кухонными шкафами или туалетными столиками, наклонные потолки над лестницами, места, где стены (внутренние и внешние) соприкасаются с потолком, и любые другие области с подвесным потолком. Эти области могут иметь открытые полости для стоек, ведущие прямо на чердак, и могут быть огромными источниками утечек воздуха.

Найдите распространенные места утечек воздуха на чердаке.

• За и под коленями
• Чердачный люк
• Отверстия для проводки
• Отверстия для водопровода и труб
• Откидные софиты, открытые на чердак
• Встраиваемые светильники
• Дымоход печи или желоб канала (полый короб или элемент стены, скрывающий каналы)

Сначала заткните большие отверстия.

Не беспокойтесь о том, чтобы найти и заделать все маленькие дырочки на чердаке; ваша самая большая экономия будет исходить от подключения больших. Оказавшись на чердаке, обратитесь к своему эскизу, чтобы определить области, где утечка, вероятно, будет наибольшей: места, где стены (внутренние и внешние) соприкасаются с полом чердака, заниженные софиты (области с заниженным потолком), а также за или под коленчатыми стенками чердака.

Ищите грязную изоляцию, которая свидетельствует о том, что через нее проходит воздух. Упавшие софиты могут быть заполнены или покрыты изоляцией, и их трудно увидеть. Отодвиньте изоляцию и выньте ее из софитов. Вы поместите эту изоляцию обратно на софит после того, как отверстия для стоек будут заглушены, а софиты закрыты.

Шаг 1. Создайте набитые мешки. Отрежьте 16-дюймовый кусок необработанного стекловолоконного утеплителя и вложите его в дно 13-галлонного пластикового мешка для мусора.

Шаг 2. Заглушите открытые полости шпилек. Сложите сумку и засуньте ее в открытую полость шипа. Добавьте больше изоляции в сумку, если она не подходит плотно. Заглушите все открытые места для стоек, а затем накройте софит.

Шаг 3. Накройте откидные софиты. После удаления изоляции с упавшего потолочного перекрытия отрежьте кусок отражающей пленки или другого блокирующего материала (хорошо подойдет пенопласт) на несколько дюймов длиннее закрываемого проема. Нанесите полоску герметика или клея вокруг отверстия. Приклейте фольгу к раме с помощью герметика или клея и прикрепите скобами или прибейте гвоздями, если это необходимо.

Если у вас есть готовый чердак, уплотните стены за коленями.

Готовые помещения, встроенные в мансарды, часто имеют открытые полости в каркасе пола под боковыми или коленчатыми стенками. Несмотря на то, что изоляция может быть сложена или забита в эти пространства, они все равно могут пропускать воздух. Опять же, ищите признаки грязной изоляции, указывающие на то, что через нее проходит воздух. Эти полости нужно заткнуть, чтобы воздух не проходил под полом готового помещения.

Шаг 4. Уплотнение за коленями. Отрежьте кусок изоляционного материала из стекловолокна длиной 24 дюйма и поместите его на дно 13-галлонного пластикового мешка для мусора. Сложите пакет и засуньте его в открытое пространство между балками под стеной (кусок жесткой пенопластовой плиты, запечатанный монтажной пеной, также хорошо подходит для покрытия открытых полостей балок). Снова накройте изоляцией, когда закончите.

Уплотнение вокруг дымоходов печи.

Отверстие вокруг дымохода или дымохода печи или водонагревателя может быть основным источником поступления теплого воздуха на чердак. Поскольку труба нагревается, строительные нормы обычно требуют зазора в 1 дюйм от металлических дымоходов (2 дюйма от каменных дымоходов) до любого горючего материала, включая изоляцию.

Эти зазоры следует заделать легким алюминиевым накладным элементом и специальным высокотемпературным (термостойким) герметиком. Прежде чем вернуть изоляцию на место, соорудьте металлическую дамбу, чтобы она не касалась трубы. Используйте ту же технику для кладки дымоходов. Предупреждение: дымоходы печи (труба, по которой выводится дым из печи) могут быть очень горячими.

Идентификация чердачных труб

Шаг 5. Вырежьте алюминиевый накладной элемент. Обрежьте алюминиевый накладной элемент вокруг дымохода. Для круглых дымоходов вырежьте полукруги из двух частей, чтобы они перекрывались примерно на 3 дюйма посередине. Вдавите блестящий металл в полоску высокотемпературного герметика и закрепите его скобами или прибейте гвоздями. Если дерева нет, прикрепите его скобами или прибейте гвоздями непосредственно к гипсокартону, но убедитесь, что скобы или гвозди не проходят через гипсокартон.

Шаг 6. Уплотнение силиконовым герметиком . Заделайте зазор между дымоходом и металлическим отливом специальным высокотемпературным герметиком. Не используйте аэрозольную пену.

Заделайте небольшие щели.

Несмотря на то, что большинство щелей, пропускающих теплый воздух на ваш чердак, скрыты под изоляцией, вы можете найти их доказательства. Ищите области, где изоляция затемнена. Это результат фильтрации запыленного воздуха из дома. В холодную погоду вы можете увидеть участки инея на изоляции, вызванные конденсацией теплого влажного воздуха, а затем замерзанием при встрече с холодным воздухом на чердаке. В более теплую погоду вы можете обнаружить пятна от воды в этих же местах. Несмотря на то, что изоляция загрязнена, ее можно использовать. Нет необходимости снимать и заменять его. После герметизации областей просто вставьте изоляцию на место. Если у вас взорвана изоляция, небольшие грабли могут помочь выровнять ее на место.

Используйте монтажную пену или герметик для герметизации отверстий вокруг вентиляционных труб и электрических проводов. Обязательно наденьте перчатки и следите за тем, чтобы расширяющаяся пена не попала на одежду, так как пена очень липкая и ее трудно удалить после того, как она затвердеет. Когда пена или герметик высохнут, снова покройте участок изоляцией.

Шаг 7. Сформируйте изоляционную дамбу. Сформируйте изоляционную дамбу, чтобы предотвратить контакт изоляции с дымоходом. Отрежьте достаточно алюминия от катушки, чтобы обернуть дымоход плюс 6 дюймов. Вырежьте прорези глубиной 1 дюйм и расстоянием в несколько дюймов вдоль верхней части и загните выступы внутрь. Вырежьте прорези глубиной около 2 дюймов вдоль нижней части и отогните выступы. Оберните плотину вокруг дымохода и закрепите дно, скрепив скобами язычки. Теперь положите изоляцию обратно вплотную к плотине.

Шаг 8. Найдите чердачные обходы. Проверьте наличие щелей на чердаке, которые облегчают движение воздуха, проверив грязную изоляцию. Заделайте щели герметиком или монтажной пеной. Когда все будет готово и высохнет, верните изоляцию на место.

Шаг 9. Заполните отверстия герметиком. Заполните отверстия для проводки и сантехники монтажной пеной. Загерметизируйте электрические распределительные коробки и заполните отверстия в коробках герметиком.

Шаг 10. Заполнить зазоры изоляцией. Если пространство вокруг вашей водопроводной трубы шире 3 дюймов, вам может потребоваться наполнить это пространство стекловолоконной изоляцией, которая будет служить опорой для расширяющейся пены. Как только изоляция из стекловолокна будет на месте, следуйте инструкциям на баллончике, чтобы запенить пространство вокруг трубы.

Утепление мансарды пенопластом

Материал:

Закрытые/открытые ячейки

Прогресс:

300 м2/день

Толщина:

5-20 см

Плотность:

15 или 35 кг/м3

НЕИСПРАВНОСТИ ХЛОПКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Хлопок не обеспечивает водонепроницаемости. В результате поступающей влаги и пара он гниет и разрушается.

Изоляция не бесшовная, возникают тепловые мосты. На стыках остаются зазоры, через утеплитель проходит воздух.

С годами хлопок сползает под действием силы тяжести и легко смещается.

Стропила ограничивают утеплитель (15 см). Если еще есть возможность разместить более толстый утеплитель (например, благодаря дорогому возвышению), то это будет происходить за счет высоты чердака.

Сквозь него пробираются насекомые, в нем гнездятся комары.

Сложный монтаж, большие потрясения.

ПЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Даже половинной толщины достаточно для достижения такой же теплоизоляции. Стропила не устанавливают ограничений! 15-сантиметровые зазоры между стропилами вмещают до 30 см пены, эквивалентной традиционному изоляционному материалу!

Purfoam обеспечивает не только отличную теплоизоляцию, но и 100% гидроизоляцию. Вы будете вдвойне защищены от промокания! Больше не нужно беспокоиться о шатающейся плитке или рыхлом снегу.

Идеальная, повторяющая форму изоляция без зазоров. Воздух не проходит. Полностью герметичный слой!

Быстрая установка, возможна изоляция до 300 м2 в день на доступных чердаках. Так как материал и машины находятся на грузовике — переворота нет.

Грызунам это не нравится, они не поселятся!

Утепление кровли изнутри

Если чердак не жилой и плоскость кровли не покрыта гипсокартоном или обшивкой, мы можем утеплить ее изнутри. Утепление чердака с помощью пенопласта будет действительно эффективным! Purfoam можно использовать на любом строительном материале, используемом сегодня. Распылите на фольгу, плиты OSB, гипсокартон или даже прямо на плитку. Материал пародиффузионный, поэтому ваш дом остается дышащим!

Почему он непобедим?

• Работая с традиционным изоляционным материалом, стропила высотой 15 см делают невозможным установку прочной теплоизоляции. Толщина этого слоя поролона с закрытыми порами соответствует 30 см хлопка.
• Изоляция обеспечивает гидроизоляцию даже при минимальной толщине. Если ваша конструкция крыши находится в плохом состоянии, это огромное преимущество. Даже стоя под новой оболочкой, нас обнадеживает двойная защита от промокания, смещения плитки и рыхлого снега.
• Вата, используемая для утепления чердака, соскальзывает и разрушается через несколько лет. Предлагаемый нами материал с закрытыми порами является жестким, прочным, статически укрепляет конструкцию крыши и никогда не сдвинется с места.
• Пена не имеет стыков и швов и полностью принимает форму изолируемой плоскости крыши. Он герметичен, его не продувает ветер, как традиционный утеплитель.

Утепление плоскости кровли снаружи

Если чердак уже заселен или плоскость кровли уже заделана гипсокартоном, вместо того, чтобы устраивать большую суету, мы подготовим утепление вашего дома снаружи. Этот способ более затратный, чем в случае насыпки утеплителя между стропилами. Мы приезжаем на работу со своими плотниками, и осуществляем демонтаж и реконструкцию корпуса по цене ниже рыночной. Если крышу сносит другой подрядчик, важна точная координация, гроза может застать владельца врасплох. Своей бригадой мы не сносим всю крышу, как только вскрываем полосу, сразу ее утепляем и герметизируем.

Ход работ

После снятия плитки судьбу старого утеплителя решаем по согласованию с заказчиком. Старую, соскользнувшую и обрушившуюся вату с кровли обычно убирают, а обнаруженное полое пространство прочищают. Затем наносим пену на принимающую поверхность, которой обычно является гипсокартон или обшивка, окаймляющая жилое пространство. Если заказчик хочет установить новую зону приема гостей, между стропилами крепим листы фольги или ОСП.