Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

Особенности использования в строительстве

• Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
• Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
• Обустройство дверных проемов.
• Быстрая перепланировка жилплощади.

Плиты пазогребневые

Из чего производят пазогребневые плиты

Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

Характеристики пазогребневых блоков и плит

1. Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
2. Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
3. Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

Как укладывать пазогребневые плиты

Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

Укладка пазогребневых блоков

Разновидности ПГП плит

Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

• Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
• Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

По влагостойкости выделяют:

• Пазогребневые плиты обычные.
• Пазогребневые плиты влагостойкие.

По конструкции:

• Пазогребневые блоки полнотелые.
• Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

Типы и размеры пазогребневых плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
7. Не нуждаются в оштукатуривании.
8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

1. Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
2. Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
3. Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Преимущества:

• Немецкое качество.
• Идеально ровная поверхность.
• Наличие плит различной толщины.

Недостатки:

• Высокая цена.
• Отсутствие пустотелой вариации.

Пазогребневые блоки Волма

Преимущества:

• Невысокая цена.
• Наличие пустотелой разновидности.
• Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

Недостатки:

• Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
• Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
• Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

Пазогребневые плиты Гипс Кнауф (ПГП).

02.10.2017

Пазогребенвые плиты Гипс Кнауф (ПГП) изготовлены из гипса и представляют собой монолитные плиты в форме прямоугольного параллелепипеда с пазами и выступами (гребнями) по опорным и стыковым поверхностям.

Предназначены для устройства перегородок и внутренних ненесущих стен в зданиях различного назначения 

Выпускаются два вида пазогребневых гипсовых плит: обычные и влагостойкие (гидрофобизированные).

Обычные ПГП применяются для устройства перегородок в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами.

Гидрофобизированные ПГП применяются для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью. При изготовлении этих плит в формовочную массу вводятся гидрофобные добавки, уменьшающие водопоглощение. Влагостойкие плиты так же, как и обычные, хорошо «дышат», они имеют отличительную зеленую окраску. 

Современное оборудование для литья гипсовых плит позволяет добиться высокой точности их изготовления, что существенно облегчает монтаж перегородок. Лицевая поверхность идеально ровная и плоская, поэтому сразу после установки плит и, при необходимости, шпаклевания швов (только под покраску) вы получаете идеально ровную, готовую для отделки поверхность. 

В отличие от кирпичной, перегородка из пазогребневых плит не требует трудоемкого и дорогостоящего процесса оштукатуривания, кроме того, исключается задержка в работе, обусловленная ожиданием высыхания штукатурки (28 дней). Перегородка из пазогребневых плит готова к грунтовке сразу после высыхания монтажного клея (30-40 мин.)! Гипсовые плиты легко пилятся ножовкой с широким полотном, сверлятся обычным сверлом, обрабатываются специальным рубанком и шлифовальной шкуркой. Для проделывания борозд под электрическую проводку применяется ручной бороздодел. Для установки распаячных коробок, розеток, выключателей в перегородках высверливаются отверстия с помощью специальной насадки для электродрели. 

Допустимо заделывать в перегородку из одного слоя плит трубопроводы диаметром до половины толщины перегородки, т.е., глубина паза не более 40 мм. При необходимости размещения труб большего диаметра, групп трубопроводов, воздуховодов предлагается двойная конструкция перегородки: сначала монтируется одна сторона, к ней крепятся все инженерные коммуникации, затем возводится вторая сторона. При необходимости промежуток можно заполнить изоляционным материалом. 

Характеристики пазогребневых гипсовых плит:

Характеристики	Показатель
	Обычные ПГП	Влагостойкие ПГП
Материал	Строительный гипс
Цвет	светло-серый	зеленый
Размеры плит (допустимые отклонения)
длина,мм ширина,мм толщина,мм	900 (±2) 300 (±1) 80 (±0. 5)
Масса изделия, кг	около 24
Плотность, кг/м3	около 1000
Прочность при сжатии, МПа	5,0
Прочность при изгибе, МПа	2,4
Водопоглощение по массе, %	не более 35	не более 5

Характеристики перегородок, построенных из пазогребневых плит:

Как сделать шпунт и паз

by Journal Staff • 9 сентября 2014 г.

Шпунтовое соединение обеспечивает прочность и точное выравнивание.

Шпунтовые соединения — это действительно врезные соединения — только очень, очень длинные — с другими названиями компонентов, более точно описывающими их внешний вид и характер. Язычок аналогичен шипу и имеет такой размер, чтобы точно входить в соответствующий паз с открытой стороной, канавку. Однако там, где для придания прочности и жесткости заготовкам, обычно соединяемым под прямым углом, используется врезной шпунт, при соединении параллельных заготовок лучше всего подходит шпунтовое соединение. Таким образом, это предпочтительное соединение при склейке материала встык для создания панелей большего размера. Шпунтовое соединение прочнее простого стыкового соединения из-за увеличенной поверхности склеивания и механического сцепления двух сопрягаемых деталей. В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Шпунтовое соединение является одним из самых основных и полезных соединений; каждый столяр должен уметь резать их на настольной пиле.

ЭТАП 1: Надрезы, сделанные при создании двух сопрягаемых заготовок шпунтового соединения, являются несквозными, т. е. полотно пилы никогда не проходит через древесину насквозь. Из-за этого это один из редких случаев, когда вам придется снимать защитный кожух с настольной пилы. К счастью, сама древесина покрывает лезвие почти все время во время резания. Как и его двоюродный брат врезной-шип, хорошее шпунтовое соединение имеет такой же размер, при этом шпунт составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Для типичной панели размером 3/4″ хорошо подойдет шпунт и соответствующий паз 1/4″. Чтобы сделать эти разрезы, я вставлю в пилу одно из внешних лезвий моего набора пазов толщиной 1/4 дюйма.

ШАГ 2: Поднимите лезвие на 1/4 дюйма и зафиксируйте его. Теперь ослабьте направляющую планку и, прижав заготовку к ней, отрегулируйте ее так, чтобы лезвие попало в центр древесины, как на Фото 2. Здесь нет необходимости измерять: просто наблюдайте, пока она не будет выглядеть по центру, и зафиксируйте направляющую. место. Правда в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно идеально отцентрировать этот разрез, поэтому воспользуемся старым приемом краснодеревщика.

Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку. На Фото 3 я использую магнитную доску, чтобы плотно прижать заготовку к направляющей планке. Теперь давайте точно настроим эту канавку, чтобы точно отцентрировать ее. Удерживая забор и перфорированную доску на месте, переверните доску противоположной стороной к забору и проденьте ее во второй раз. Двойные проходы создают канавку с идеальным центром.

ШАГ 4: Теперь давайте установим шпунт в сопрягаемой заготовке. Так как мы прогнали первую заготовку дважды, эта канавка, вероятно, всего на волосок больше 1/4″. Нет проблем, просто отодвиньте упор и положите первую заготовку на лезвие, как показано на Фото 4. Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если это необходимо, чтобы верхняя точка зуба находилась точно на краю этой канавки, и зафиксируйте ее. снова. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь в меньшую сторону; если получившийся язык слишком толстый, его всегда можно сделать тоньше.

ШАГ 5: Настроим на распил, лишний раз мерить не будем. Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от разрывного забора. Обратите внимание на Фото 5, что я приложил заготовку к упору, чтобы точно установить зажимы. С прикрепленным жертвенным лицом сдвиньте направляющую планку, пока она не коснется лезвия. Не плотно, не свободно — вы просто хотите, чтобы дерево жертвенного лица едва соприкасалось, а затем зафиксируйте его. Это 1/4-дюймовое лезвие прорежет язык точно на 1/4-дюймовую высоту, совпадающую с глубиной канавки, прорезанной ранее.

ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы вырезать первую поверхность, создавая шпунт вниз по краю, чтобы сформировать половину языка. Закончив этот разрез, переверните заготовку встык и повторите разрез на том же крае противоположной стороны, сформировав готовый язычок.

ШАГ 7: Проверьте посадку получившегося соединения, вставив одну заготовку в другую, как на фото 7. Если вы ошиблись на нижней стороне и шпунт не входит, слегка приподнимите лезвие и повторите оба действия. порезы. Позаботьтесь о том, чтобы регулировать лезвие только на волосок за раз; легко зайти слишком далеко и получить язычок, который не входит плотно в канавку.

ШАГ 8. Чтобы собрать панель, нанесите клей на сопрягаемые края соединения и плотно вставьте шпунт в канавку. Теперь просто закрепите сборку и дайте высохнуть, как показано на фото 8. На последнем фото нужно отметить две важные вещи. Во-первых, посмотрите, как я разместил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить зажимное усилие. Если вы поместите все зажимы с одной стороны, они будут тянуть края панели в этом направлении, что приведет к образованию чашевидной формы панели после отверждения клея. Чередование зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это. Вы также можете видеть, что я не пытался выровнять концы заготовок; на самом деле одна заготовка немного длиннее другой, потому что именно так я обрезал рабочий материал. Всегда лучше при изготовлении панелей использовать заготовки несколько большего размера, а затем обрезать всю панель по размеру. Это создает очень гладкий конец панели без отклонений по стыку между двумя заготовками.

Какой толщины шпунтованные доски?

Доски с гребнем и пазом обычно бывают разных размеров, но наиболее распространенная толщина составляет от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма. Для внутренних стен наиболее распространена номинальная толщина 1/2 дюйма, а для полов — 3/4 дюйма.

Могут ли собаки есть куриные хрящи

Пожалуйста, включите JavaScript

Могут ли собаки есть куриные хрящи

Точная толщина может незначительно отличаться в зависимости от производителя и качества используемого пиломатериала. Доски с шипами и пазами также доступны в более толстых размерах, до 1-1 / 2 дюйма или более, для использования в конструкционных и наружных применениях.

Какова толщина обшивки?

Толщина обшивки может варьироваться в зависимости от типа обшивки и ее назначения. Многие обшивочные доски имеют толщину 3/8 – 1/4 дюйма, а некоторые даже толще. В то время как панели обычно продаются листами шириной 4 фута различной длины, их также можно приобрести в виде панелей размером 56-1/2 дюйма и 79 дюймов.-1/2 дюйма в ширину.

Толщина панелей на основе фанеры может варьироваться от 1/8 дюйма до 3/4 дюйма, тогда как толщина панелей на основе МДФ может варьироваться от 1/4 дюйма до 2 дюймов. Кроме того, некоторые панели на основе деревянного шпона доступны с подложкой толщиной 1/8 дюйма или даже 1/4 дюйма.

В общем, при выборе полезно учитывать тип, размер, форму и толщину обшивки. В конечном счете, лучший способ убедиться, что вы получаете правильный размер и толщину обшивки, — это измерить ее самостоятельно.

Насколько толстой должна быть стеновая панель из МДФ?

Оптимальная толщина стеновых панелей из МДФ зависит от области применения. Если вы используете его, чтобы просто покрыть стены, то от 3/8 до 1/2 дюйма будет достаточно. Однако, если МДФ будет использоваться в несущих конструкциях, таких как стеллажи, то он должен быть толще.

Как правило, для несущих конструкций толщина должна быть 3/4 дюйма или больше. Даже более толстые материалы, такие как МДФ толщиной 1-1/8 дюйма, могут использоваться в тех случаях, когда требуется максимальная прочность и стабильность.

Узловатая сосна устарела?

Узловатая сосна не обязательно устарела, но имеет более традиционный или деревенский вид, который может быть не в моде для некоторых людей. Древесина все еще используется в некоторых местах, однако в основном ее можно увидеть в хижинах или других домах в деревенском стиле.

Для людей, предпочитающих современный или современный стиль, сучковатая сосна, вероятно, будет не лучшим выбором, но для тех, кто предпочитает более естественный и деревенский вид, ее все же можно использовать в качестве основного материала.

Существуют также современные методы обработки сучковатой сосны, например, окрашивание в другой цвет, что поможет ей лучше вписаться в современный дом.

Какой породой древесины является сучковатая сосна?

Сосна сучковатая – порода древесины, характеризующаяся светлым оттенком и сучковатой структурой. Это разновидность хвойной древесины, обычно получаемая из сосновых бревен, и обычно используется для изготовления краснодеревщиков, панелей и отделки.

Узловатая сосна обычно имеет желтовато-коричневый цвет с «неоднородной текстурой», согласно Ханкеру. ком. Узлы образуются из-за неровностей древесины: части ветвей, которые выросли за годы и создают более текстурированный вид.

Узловатая сосна — один из самых классических видов в интерьере, часто используемый в бревенчатых хижинах, горных шале и других деревенских декорациях. Сложные текстуры и гладкие поверхности, которые создает сучковатая сосна, могут быть использованы для создания интересного и уникального дизайна.

Узловатая сосна представляет собой привлекательный и прочный строительный материал, который может служить долгие годы, если за ним правильно ухаживать.

Как заделать сучковатую сосновую стену?

Герметизация сучковатой стены из сосны требует некоторой базовой подготовки стены, а затем нанесения герметика, который защитит и сделает стену водонепроницаемой, а также облегчит ее очистку.

Во-первых, вам нужно очистить стену от грязи и пыли, что можно сделать с помощью пылесоса. Если есть какие-либо шероховатые или острые края, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы сгладить их.

После подготовки стены можно приступать к нанесению герметика. Начните с нанесения краски на стену с помощью безвоздушного распылителя под давлением или кисти и валика. Обязательно нанесите два-три слоя, чтобы обеспечить хорошую герметизацию.

После того, как грунтовка высохнет, можно нанести герметик. Вы можете использовать полиуретановый герметик, который представляет собой жидкое резиноподобное покрытие, которое делает стену водонепроницаемой и герметизирует узлы. Обязательно нанесите два слоя и дайте им полностью высохнуть между нанесениями.

Когда герметик высохнет и затвердеет, можно нанести верхний слой лака. Используйте кисть от центра стены наружу, стараясь покрыть любые сучки или трещины. Дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй слой.

После высыхания второго слоя лака сучковатая сосновая стена должна быть загерметизирована и гидроизолирована. Обязательно регулярно чистите стену, чтобы она выглядела как новая и в хорошем состоянии долгие годы.

Каковы размеры шипа и паза?

Шпунт и канавка — это конструктивная особенность, используемая во многих типах конструкций, и размер шпунта и паза может варьироваться в зависимости от применения. Как правило, шпунт на доске с шипом и пазом обычно имеет ширину от 1/2 дюйма до 1 дюйма, а высота или глубина паза обычно составляет 1/4 дюйма или 3/8 дюйма.

Шпунт также может быть немного толще канавки, а канавка может иметь V-образную форму для лучшего прилегания и производительности.

При соединении двух досок с шипом и пазом шпунт входит в паз с зазором не менее 1/16 дюйма. Однако для оптимальной работы обычно рекомендуется зазор 3/32 дюйма.

Чтобы обеспечить наилучшее прилегание к стыку, шпунты должны перекрывать канавку не менее чем на 3/8 дюйма.

Для дополнительной прочности соединения и воздухонепроницаемости поверхность язычка должна быть покрыта клейким веществом, таким как клей или наполнитель. Кроме того, доски с шипами и пазами могут также иметь шпунты, которые представляют собой тонкие выступы, прорезанные на задней стороне доски для более плотного прилегания.

Какой ширины бывают шпунтованные доски?

Доски с гребнем и пазом бывают различной ширины. Многие распространенные ширины включают 2,5 дюйма (самый маленький размер), 3,5 дюйма, 4 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов и 8 дюймов. Выбор ширины, который вы выберете, будет зависеть от конкретного приложения и того, какой размер лучше всего подходит для вашего проекта.

Например, шпунтованные доски меньшей ширины (2,5 дюйма или 3,5 дюйма) лучше подходят для замены фанеры на стене, а более широкие доски (5 дюймов или 6 дюймов) могут лучше подходить для пола или облицовки стен. .

Большинство досок, доступных на рынке, также имеют различную длину на выбор.

Как сделать так, чтобы шпунт и канавка совпадали?

Приведение в соответствие торцов шпунта и паза — относительно простой процесс. Самая важная часть — убедиться, что шпунтовые соединения вырезаны точно. Вам нужно будет измерить и разметить материал, чтобы убедиться, что шпунт и паз идеально совмещены.

После того, как вы измерили и разметили материал, используйте настольную пилу, чтобы сделать разрезы под углом. Обязательно обрежьте угол немного меньше, чем требуется, чтобы было место для внесения корректировок, если это необходимо.

После того, как разрезы сделаны, вы можете использовать долото, чтобы удалить любые дополнительные материалы, чтобы убедиться, что края шпунтовых и пазовых соединений идеально совмещены. Если одна из частей немного короче другой, вы можете использовать фрезер, чтобы отрегулировать длину, обрезав сторону шпунта или паза.

Если края по-прежнему не совпадают идеально, вы можете использовать фрезер и шаблон, чтобы отрегулировать внешний край доски, чтобы убедиться, что две части идеально подходят друг к другу. Как только вы добились идеальной подгонки, используйте столярный клей, чтобы скрепить детали и зажать их вместе.

Оставьте его сохнуть на ночь, и соединение между шипом и канавкой будет завершено.

Сколько стоит лист вагонки?

Стоимость листа обшивки зависит от множества факторов, включая размер листа, тип обшивки и продавца. Угловые молдинги, рейки и рейки также можно приобрести вместе с панелями.

Цены могут варьироваться от 20 долларов США за лист до 100 долларов США за лист в зависимости от качества материала и продавца. Кроме того, цена листа обшивки может зависеть от того, является ли он шпунтованным или нет, имеет ли он узор или рисунок.

Затраты на установку могут добавить дополнительные расходы к первоначальной стоимости облицовки, поэтому обязательно учитывайте это при составлении бюджета проекта облицовки.

Какова средняя стоимость обшивки стен?

Средняя стоимость стеновых панелей зависит от типа используемого материала, а также от того, производится ли он заранее или устанавливается на месте. Как правило, цены варьируются от примерно 5 долларов за квадратный фут для панелей из искусственного кирпича или камня до более 20 долларов за квадратный фут для деревянных панелей более высокого качества.

Сборные стеновые панели часто дороже, чем изготовленные на заказ панели, устанавливаемые на месте, но они могут быть более прочными и могут быть установлены быстрее. Если вы ищете недорогой вариант, рассмотрите пластиковые стеновые панели из ПВХ, которые в среднем стоят около 6 долларов.

50 за квадратный фут. Виниловые панели также являются доступным выбором по цене от 3 до 6 долларов за квадратный фут, в то время как панели из оргалита обычно колеблются от 7 до 11 долларов за квадратный фут. Наконец, самым дорогим вариантом является твердая древесина, которая может стоить до 24 долларов за квадратный фут.

Шпунт и паз дешевле, чем корабельный?

Что дешевле, шпунт или паз, зависит от типа используемого материала и доступности. Как правило, шпунт и канавка являются более дешевыми из двух вариантов, поскольку они требуют меньше труда для установки и меньше материала в целом.

Стоимость корабельной накладки обычно выше из-за конструкции внахлест, в которой используется больше досок и, следовательно, больше материала и времени. Шпунт и канавка намного проще в установке, чем внахлест, и обычно считается менее дорогостоящей в установке.

Профессионалы в области ландшафтного дизайна также предпочитают шпунт внахлест, поскольку с ним легче работать и он обеспечивает лучшее покрытие. В зависимости от проекта в целом, корабельная накладка может быть более выгодной, чем шпунт и паз, и иметь большую экономическую эффективность.

В конечном счете, стоимость любого товара зависит от типа используемого материала и наличия, поэтому перед принятием решения лучше всего сравнить цены.

Есть ли разница между шпунтом и канавкой и шпунтом?

Да, между шипом и канавкой и корабельным нахлестом есть разница, хотя они часто используются взаимозаменяемо, это два разных типа строительных материалов с разными характеристиками и применением.

Шип и паз — это форма соединения, при которой конец одной доски входит в паз, прорезанный в нижней доске. В краях одной доски вырезается паз или прорезь, а в противоположной доске вырезается шпунт.

Конструкция шпунт-паз распространена в панелях из твердой древесины, древесно-стружечных плитах и ​​древесноволокнистых плитах средней плотности, которые используются для улучшения внешнего вида внутренних стен и полов.