Штукатурка деревянных стен

Ремонтно — отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен

1. Расположение драни.
2. Образование зазора между дранью.
3. Зацепление раствора за дрань.
4. Простильная дрань
5. Выходная дрань
6. Зазор между дранью и поверхностью.
7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:

• простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
• улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
• высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.

Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
2. Классификация и основные части зданий.
3. Отделочные и строительные работы.
4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
5. Требования к лесам и стремянкам.
6. Строительные леса.
7. Люльки, подмости, стремянки.
8. Инструменты штукатура.
9. Инвентарь штукатура.
10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
20. Организация штукатурных работ.
21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
24. Выполнение высококачественной штукатурки
25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
28. Штукатурка сграффито.
29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
32. Ремонтные работы на фасадах
33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Штукатурка деревянных стен внутри и снаружи дома своими руками

Для продления срока эксплуатации деревянных строений, а также для подготовки стен к финишному покрытию, используют штукатурку по дереву для внутренних работ. Эта процедура позволяет избежать существенных трат на дорогостоящие защитные составы, которыми обрабатывают деревянные поверхности.

Оштукатуривание деревянных стен позволяет получить следующие плюсы:

• деревянные стены защищаются от гниения;
• при соблюдении всех правил нанесения штукатурки, можно забыть о таких проблемах, как грибок и плесень;
• через оштукатуренную стену насекомым и грызунам гораздо сложней проникнуть внутрь жилого помещения.

Проявление этих положительных моментов справедливо при соблюдении главных условий подготовки поверхности к штукатурке:

1. Строение должно подвергаться естественной сушке не менее года.
2. Процесс усадки должен быть завершен.

Чем лучше штукатурить стены из дерева

Для штукатурки деревянных стен внутри дома используются растворы на основе: цемента, извести, гипса и глины. Применение того или иного материала, или их совокупности, зависит от характера помещения. Так, для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни) не рекомендуется использовать растворы на основе гипса, так как этот материал плохо переносит воздействие воды и разрушается.

Для придания штукатурке повышенной прочности, рекомендуется использовать армирование. В качестве армирующего материала используют фиброволокно, но для надежной фиксации штукатурки на бревенчатой стене или брусе потребуется нанести на поверхность дранку. Надежной адгезии любого раствора с древесиной невозможно достичь, именно поэтому необходимо подготовить основание в виде обрешетки из тонких реек.

К наиболее дорогим составам для оштукатуривания деревянных стен относят смеси на основе гипса, более доступными и универсальными считают цементные растворы, самым дешевым видом штукатурки является раствор с преобладанием глины, но глиняные растворы нельзя использовать без армирования (фиброволокном или простой соломой).

Базальтовое фиброволокно.

Для наружных стен недопустимо использовать растворы на основе гипса, в этом случае самым подходящим будет цементно-песчаный раствор с добавлением извести.

Инструкция по оштукатуриванию деревянных стен внутри

Оштукатуривание внутренних стен выполняется поэтапно, начиная с подготовки поверхности и заканчивая выравниванием нанесенного раствора, но, прежде чем начать работы необходимо подготовить материалы и инструменты, которые потребуются для получения идеального результата.

Материалы и инструменты

Для проведения работ по оштукатуриванию стен потребуются следующие материалы:

• сухая смесь для приготовления раствора;
• вода;
• грунтовка;
• дранка толщиной не более 5 мм и шириной 20 мм или металлическая сетка;
• профильная рейка для маяков;
• саморезы 70 мм;
• гвозди 25 и 40 мм.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• молоток;
• ножовки по металлу и по дереву;
• отвертка крестовая;
• правило;
• полутерок и терка;
• сокол;
• емкость для приготовления раствора;
• миксер;
• широкий шпатель;
• кельма;
• леска;
• стамеска;
• рулетка;
• кисть шириной 150 мм.

Подготовка стен

Подготовка стен начинается с удаления старых покрытий, электроустановочных изделий и проводки. С поверхности деревянных стен следует удалить все загрязнения, в том числе и следы масла, если таковые обнаружатся. Если при усадке дома появились щели между бревнами или брусом, их следует законопатить или закрыть деревянными планками.

На подготовленную поверхность прибивается дранка или металлическая сетка. Сетку монтируют с помощью мебельного пистолета, расправляя рулон с материалом таким образом, чтобы не оставалось пустых мест.

Крепление дранки происходит следующим образом:

1. Перед началом работ рекомендуется замочить планки на 2 часа в воде. Такая процедура позволит сохранить целостность материала при закреплении его гвоздями.
2. Крепят планки под углом 45 градусов к полу. Сначала прибивают первый слой с разбежкой 50 мм, после чего, поверх него, набивают второй слой. В результате на стене должна образоваться сетка с ячейками 50х70 мм.
3. Первый слой планок прибивают в крайних точках, второй слой закрепляют гвоздями в местах пересечения планок с первым слоем.

Чтобы не расщеплять гвоздями тонкую планку, рекомендуется смещать место установки гвоздя в плоскости, также полезно слегка затуплять острый конец гвоздя.

Установка маяков

Перед тем, как оштукатуривать деревянную стену по подготовленной дранке или металлической сетке, необходимо установить маяки, которые помогут выполнить оштукатуривание строго вертикально.

В качестве маяков обычно используют профиль. Перед установкой маяков нужно правильно определить крайние точки на стене, для чего производят следующие работы:

1. В верхней части стены и снизу устанавливают саморезы, которые выравнивают между собой по отвесу. Такая операция проводится в крайних точках стены;
2. Саморезы соединяют леской по всем направлениям, в результате чего находят точку максимального выступа стены;
3. Увеличивая расстояние от стены с помощью саморезов, находят точку, выступающую на 5 мм за точку максимального выступа, и по этой отметке начинают крепить маяки по вертикали с разбежкой в 1000 мм. Отступ от стены – 100 мм;
4. Закрепить маяки можно раствором или специальными устройствами.

Работа по нанесению раствора возможна только после полного высыхания смеси, который использовался для крепления маяков.

Приготовление раствора

При использовании готовых штукатурных растворов, следует придерживаться инструкции по применению, указанной на упаковке. Если принято решение приготовить раствор своими руками, то рекомендуется придерживаться следующих пропорций:

• для приготовления раствора для обрызга потребуется: цемент или известь – 1 часть, песок – 3 части, гипс – 0,5 части;
• для приготовления грунтовочного раствора потребуется: цемент или известь – 1 часть, песок – 3 части, гипс – 0,8 части;
• для приготовления раствора для накрывки потребуется: цемент – 1 часть, гипс – 1 часть.

Замешивание раствора производят в бетономешалке или отдельной емкости с помощью миксера. Вода добавляется до получения требуемой пластичности раствора. Для подготовки цементно-песчаного раствора для обрызга допустимо использовать пластификатор (подойдет жидкое мыло).

Для штукатурки по дереву внутри дома современная промышленность выпускает массу готовых сухих смесей, к наиболее популярным относят марку Ротбанд. Эта смесь имеет отличную адгезию с древесиной и чаще всего применяется для подготовки поверхности для последующей отделки.

Оштукатуривание

Технология оштукатуривания по дранке состоит из трех этапов:

Наносится первый слой, который называют обрызг. При приготовлении раствора для обрызга рекомендуется добавлять пластификатор (мыло или клей ПВА), что позволит быстрей и качественней заполнить все пустоты, причем для начинающих отделочников эту работу будет проще выполнять просто руками, нежели чем использовать кельму.

Раствор начинают наносить с нижнего левого угла толщиной не более 10 мм, заполняя промежутки между маяками.

Первый слой должен немного просохнуть, но не схватиться полностью, после чего можно приступать к нанесению грунтового слоя. Консистенция раствора должна быть густой, нанесение выполняется кельмой с сокола. Толщина слоя не должна превысить 20 мм. На этом этапе производится выравнивание штукатурного раствора по маякам с помощью правила с удалением излишков и наполнением пустот. Выравнивание осуществляется снизу вверх.

Подготовленная поверхность грунта должна отстояться не менее пяти часов, после чего ее необходимо затереть, постепенно уплотняя слой раствора, для чего используют полутерок.

Накрывочный слой наносится после прочного вставания грунта. Для финишной отделки используют цементный раствор, который наносится толщиной не более 2 мм. Для удобства работы можно применять широкий шпатель. Окончательная доводка поверхности выполняется теркой.

Как штукатурить стены из дерева снаружи

Отличий в том, как штукатурить деревянные стены снаружи, от проведения внутренних работ, практически нет. Также необходимо подготовить поверхность стены (законопатить щели), после чего прикрепить дранку. Произведя замеры найти максимальную точку выступа на стене, а затем, ориентируясь на этот показатель, выставить маяки.

В качестве смеси для наружной штукатурки деревянного дома используют цементно-песчаные, известково-песчаные и цементно-песчаные растворы с добавлением извести. При приготовлении раствора для обрызга используют пластификатор.

Толщина первого слоя должна составлять не менее 10 мм. После подсыхания первого слоя наносят грунт. Финишная отделка начинается после полного высыхания грунта.

В качестве финишной отделки используют готовые декоративные штукатурки на минеральной, силиконовой или акриловой основе, но, перед началом работ, требуется обработать поверхность специальными грунтовыми смесями.

Все работы рекомендуется проводить в теплое время года и без прямого попадания солнечных лучей на поверхность стены. В этом случае раствор будет просыхать равномерно.

Можно ли штукатурить дерево?

Можно ли штукатурить дерево?

Да, вы можете штукатурить дерево, но есть вещи, которые вам нужно знать в первую очередь и правильно подготовиться. Мы вернемся к этому чуть позже.

Проблема при оштукатуривании дерева

Штукатурка не очень хорошо прилипает к поверхностям, для которых она не предназначена, и когда я впервые начал штукатурить много, много, много лет назад, я всегда помню фразу

«Штукатурка по дереву никуда не годится!!»

Для гипса нужен ключ, а для дерева вообще нет хорошего ключа. Даже если вы нашли древесину с отличным ключом, есть и другие проблемы, которые следует учитывать.

Древесина обладает хорошей впитывающей способностью и реагирует на температуру и влажность, при этом древесина расширяется и сжимается. Штукатурка не расширяется и не сжимается с той же скоростью, что и древесина, поэтому, когда древесина расширяется, она может треснуть и, в некоторых случаях, сдуть штукатурку со стены или потолка.

Рейка и штукатурка — это штукатурка по дереву

В старые времена (до меня) штукатуры использовали деревянные планки, прибитые к стойкам, а затем наносили штукатурку на эти планки, и штукатурка проталкивалась и создавала эффект гриба за планками, которые , когда высохнет, гипс зафиксируется на месте.

Этот метод штукатурки все еще можно найти по всей Великобритании, и он работает очень хорошо. Во многих памятниках архитектуры до сих пор используется этот метод штукатурки, который в настоящее время выполняется в основном профессиональными штукатурами. Только на этой неделе я снимал обрешетку и штукатурил потолок, но вместо замены обрешетки и штукатурки традиционным способом нам разрешили использовать гипсокартон.

Одна из проблем с обрешеткой и штукатуркой в ​​современных домах заключается в том, что обрешетка становится очень сухой, а в современных системах центрального отопления сохнут потолки и стены, а грибообразная штукатурка, сцепившаяся за обрешеткой, отламывается, и как только она случилось, сила ушла и со временем гипс выйдет из строя.

Мне нужно оштукатурить дерево, но как это сделать?

Если вам нужно оштукатурить дерево, вам нужно будет найти способ создать ключ и контролировать и управлять расширением и сжатием древесины. Вы можете знать или не знать, что во многих домах есть настенная плита, на которой держится древесина, поддерживающая потолок. Это позволит прикрепить к нему проволочную сетку. Эту сетку часто называют просечно-вытяжной решеткой или EML, и ее можно привинчивать, прибивать гвоздями или даже прикреплять скобами к дереву. Обычно я предпочитаю оставлять небольшой зазор между деревом и ЭМЛ, чтобы, когда я надавливаю на него гипсовой подложкой, ЭМЛ хорошо встраивался и увеличивал прочность.

Использование сетки для создания изгибов и лучший способ оштукатуривания дерева

Вы можете приобрести EML в больших листах или в удобных рулонах. У меня всегда есть небольшой рулон EML в моем ящике для инструментов, когда вы не ожидаете найти немного дерева.

Не забудьте убедиться, что вы используете оцинкованные винты или гвозди, так как вы не хотите, чтобы эти крепления ржавели и начинали скалываться сквозь штукатурку.

Можно ли оштукатурить дерево с помощью строительной бумаги?

Сейчас мы возвращаемся, и мне интересно, можете ли вы достать строительную бумагу, но об этом стоит упомянуть.

Если вы используете песок и цемент для штукатурки поверх фанеры или OSB, то в старые времена вы сначала накладывали строительную бумагу на дерево, а затем закрепляли поверх него EML. Затем нанесите защитный слой и закончите, как и любую другую песчано-цементную штукатурку.

Причина, по которой вы должны применять строительную бумагу, заключается в том, что древесина может расширяться и сжиматься за строительной бумагой, а EML создаст ключ для штукатурки, чтобы держаться за нее и предотвратить растрескивание или выдувание штукатурки (падение). ).

Я уже много лет не видел, чтобы строительная бумага использовалась, но я уже давно не видел, чтобы песок и цемент использовались.

Гипсокартон для покрытия дерева

Использование гипсокартона для штукатурки по дереву не всегда возможно, но это можно сделать, и всегда хорошо знать, что гипсокартон можно использовать.

Если вы удаляете старую планку и оштукатуриваете потолок или обрешетку и оштукатуриваете стену, используйте гипсокартон так же, как и любую другую стену с каркасом. Кроме того, если у вас есть старые деревянные перемычки или деревянные стеновые панели, вы можете прикрутить их к гипсокартону, а затем использовать что-то вроде гипса, чтобы поднять глубину, готовую к шлифовке.

Использование EML или сетки из нержавеющей стали/оцинкованной стали подходит для большинства ситуаций. Тем не менее, иногда у вас их нет в наличии, и у большинства штукатуров или даже домашних мастеров есть гипсокартон под рукой.

В заключение

На вопрос «Можно ли штукатурить древесину?» ответ «да», если сделать правильную подготовку и уложить древесину таким образом, чтобы она работала. Однако если вы хотите штукатурить поверх листа фанеры или ОСП, то ответ — нет, по дереву штукатурить нельзя.

Можно ли штукатурить дерево?

Сегодня у нас есть еще одна интересная статья о штукатурке! Я знаю — гипса никогда не бывает достаточно. Сегодняшняя тема — что можно и что нельзя штукатурить непосредственно поверх. В частности, наш вопрос: можно ли штукатурить дерево? Хотя технически ответ просто «да», это еще не все. Вы не можете просто приклеить кусок гипса к пиломатериалу и закрыть дело — нет, это было бы слишком просто.

Можно ли штукатурить дерево? Да и нет — штукатурить сразу на дерево не стоит, но при должной подготовке вполне выполнимо.

Мы не можем просто сказать вам «да, но сделайте это конкретное» без того, чтобы не сказал вам , что именно, это было бы грубо! Давайте углубимся в это.

ЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ: Можно ли использовать металлическую краску для дерева?

Итак, обо всем по порядку — почему бы вам не нанести штукатурку непосредственно на дерево? Ответ прост — потому что гипс делается не так! Для правильного приклеивания штукатурке требуется грунтовка и поверхность с текстурой. Вы также не можете должным образом оштукатурить пористый материал, поэтому древесина еще более далека от возможного.

Короче говоря, никогда не штукатурьте поверхность без предварительной грунтовки и подготовки.

Обычно при укладке штукатурки необходимо снять тонкий слой ПВА, чтобы штукатурка хорошо прилипла к поверхности. ПВА впитывается в основание, создавая липкую поверхность, которая позволяет штукатурке легко прилипать. Если вы наклеите штукатурку прямо на дерево, вы увидите, что произойдет что-то очень плохое. Во-первых, гипс отделялся от дерева, к которому вы его прикрепили. После этого он начнет медленно провисать и падать вниз, что в конечном итоге приведет к разрушению вашей стены. это не только не лучший вид в вашем доме, но это дорогое решение, которого мы пытаемся избежать.

Чтобы правильно оштукатурить древесину, нужна более качественная поверхность. Большинство профессионалов (если они решат пойти по этому пути) порекомендовали бы EML. Это сокращение от Expanded Metal Lathing, по сути, металлическая сетка. Прикрепляя EML к дереву с помощью шурупов, вы позволяете штукатурке прилипнуть к текстуре.

Также важно отметить, что окрашенная древесина подходит – краска действует как грунтовка. Тем не менее, я рекомендую слегка отшлифовать краску, чтобы получить достаточно шероховатую поверхность, к которой может крепиться штукатурка.

Читать далее: Стоит ли гипсокартон ПВА?

Нанесение EML

Источник

При нанесении гипса с помощью EML в качестве ключевого элемента необходимо помнить о нескольких вещах.

1. Необходимо прочно прикрепить к планке шурупами, гвоздями или скобами.
2. Перехлест незаменим при оштукатуривании стеновых плит или встроенных в стену деревянных балок. Это гарантирует, что EML будет достаточно широким, чтобы фактически перекрывать каменную кладку, предотвращая растрескивание.
3. Hy-Rib EML (подтип) следует использовать только при наличии длинных пролетов между опорами в стене.
4. Для наружных работ используйте нержавеющую сталь или оцинкованный EML Red Rib.
5. Если древесина покрыта бумагой , вам нужно будет удалить бумагу (или, в идеале, саму древесину) и заменить ее материалом, более подходящим для штукатурки. Бумага и гипс не уживаются .

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ: Можно ли покрыть МДФ лаком?

Источник

Я также видел рекомендуемый традиционный метод — придание поверхности дерева шероховатости. Традиционно это делалось топором или другим лезвием, или, возможно, очень грубой наждачной бумагой, хотя я не могу этого рекомендовать. В конце концов, зачем вам целенаправленно портить дерево в ваших стенах?

Еще один метод, который я видел (который также не идеален), заключается в том, чтобы вставить гипсовый ключ между деревянными планками стены. Со временем, когда он высохнет, ключ затвердеет и сожмется вокруг планки, обеспечив поверхность для прикрепления гипса. Опять же, я не могу рекомендовать этот процесс, прежде всего потому, что Я не пробовал . Зачем вам это, если EML отлично работает и уже много лет является отраслевым стандартом?

Альтернативный подход, о котором я слышал (хотя никогда не пробовал), заключается в нанесении бетонной штукатурки на деревянную стену, а не на штукатурку. Имейте в виду, что рендер предназначен для кирпичной кладки , а не для дерева — но это видимо возможно! Однако следует иметь в виду, что цемент и дерево не обязательно хорошо сочетаются друг с другом. Древесина коробится от влаги, а цемент делается из воды.

Источник

Фанера примерно та же история. Когда дело доходит до штукатурки, вы, как правило, никогда не хотите пропускать грунтовку, хотя, по крайней мере, вам не нужен EML! Если вы перештукатуриваете окрашенную фанеру, есть несколько вещей, которые вы должны знать.

Во-первых, краска обычно действует как грунтовка, за исключением глянцевой краски. К счастью, это легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это просто отшлифовать краску и снова нанести грунтовку (ПВА), и все готово! Это намного проще, чем на самом деле древесина, слава богу.

Штукатурка — долгая работа. Хотя это и не особенно сложно , само по себе это трудоемкий и требующий больших знаний процесс.