Лаги (балки) пола и перекрытий

Они впиливаются при сборке сруба, кладутся на ленту фундамента, крепятся с помощью специальных подвесов. Иногда вместо них делают бетонную плиту, особенно когда планируется пол с подогревом. Бывают из доски, бруса, круглых бревен. В основном оказываются скрытыми после внутренней отделки, но продолжают работать, выполняя несущую функцию. Есть практически в каждой бревенчатой постройке, на балконе, террасе, веранде, мансарде, чердаке. Называются эти конструкции балками или лагами пола и перекрытий.

Лаги (балки) пола в основном делаются из бруса 100*200мм поставленного на ребро. При меньшем сечении (100*100, 100*150) может «играть» пол. Оптимальная длина, по этой же причине, до 4-х метров. Если нужно метров 5-6 брус берется 150х200мм. Чрезмерная длина бруса ведет к увеличению амплитуды колебаний лаг.

В деревянном доме полностью избавиться от «зыбкости» пола, к сожалению, не получиться. Только если залить 1-й этаж бетоном (стяжка), либо плитами железобетонными фундамент перекрыть.

В остальных случаях лаги в основном впиливаются во внешние стены и перерубы между закладным и вторым снизу венцом. Так же применяется навесной монтаж лаг в специальные «карманы» или просто на усиленные уголки, которые крепятся к фундаменту или стене. Торцы бруса отпиливают не под 90°, а под увеличивающимся кверху углом, чтобы выход влаги при высыхании лаг не в стену был. Для беспрепятственного выхода торец не оборачивают гидроизоляцией при монтаже.

Лаги (балки) перекрытий лучше впиливать (на половину их высоты) одновременно в 2 венца — подстропильный и второй снизу. Из экономии внутренней высоты в чистоте бывают впилены сверху в подстропильный венец, что не хорошо. Нагрузка на него от стропильной системы и так велика, поэтому ослаблять дополнительными запилами нежелательно бревно или брус-мауэрлат.

В больших помещениях, а также чтобы не был зыбким пол, лаги стыкуются отрезками по длине на внутренних стенах или специальной балке матице.

Расстояние между половыми и потолочными лагами — 58см. Когда балки подсохнут, будет 60. Стандарт подходит под размеры утеплителя (минваты), листы которого имеют аналогичную ширину.

Некоторые предпочитают вместо бруса 100*200мм делать рядом две доски 50*200мм, стянутые болтами между собой. Резон в этом есть — каждая доска по отдельности растрескается меньше, чем цельный брус. Предпочтительней елку на балки взять (не лопается под нагрузкой).

Иногда просят выполнить перекрытия из бревна. Что сделать непросто. Рубленное бревно имеет неодинаковый диаметр по длине. Даже положенные вразбежку балки будут иметь попеременный уклон лаг. А пол должен ровным быть. Но, многих привлекает возможность иметь с выступающими бревенчатыми «видовыми» балками интерьер. Расстояние между бревнами можно делать больше 0,6м (до 1,2м). Их наличие не избавляет от бруса: монтируется сверху поперек. Все деревянные несущие конструкции надо обработать антисептиком или огнебиозащитой на худой конец.

какой шаг должен быть между стропилами

Задача правильно рассчитать расстояние между стропилами – очень ответственная. От того, насколько серьезно вы приступите к ее решению, будет зависеть не только надежность и долговечность крыши, но и все последующие работы на ней: укладка утеплителя, монтаж кровельного покрытия, установка доборных элементов. Если просто подогнать шаг стропил под листы кровли, как это многие делают, то не факт, что между стропилами потом войдет утеплитель.

Если же ориентироваться только на утеплитель – первая же зима с ее обильным русским снегом сокрушит стропильную систему. Вот почему важно подобрать оптимальный шаг стропил для всех скатов, и как это сделать мы сейчас расскажем.

Вот хороший видео-урок, как самостоятельно рассчитать расстояние между стропилами:

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Для правильного расчета сечения стропил и шага их установки сегодня существует много сложных формул. Но помните, что такие формулы были в свое время разработаны больше для того, чтобы была возможность не столько идеально рассчитать конструктив  крыши, сколько изучить работу таких элементов.

Например, сегодня пользуются популярностью несложные онлайн-программы, которые неплохо рассчитывают параметры стропил. Но идеально, если вы сможете самостоятельно поставить конкретные задачи и вычислить все, что вам нужно. Важно понять до мелочей, что именно происходит в стропильной системе во время эксплуатации, какие именно силы на нее воздействует и какие нагрузки. А компьютерная программа не всегда может учитывать все, то что замечает человеческий мозг. Поэтому мы советуем вам произвести расчеты все-таки вручную.

Первым делом определитесь с самым главным пунктом: типом крыши и ее назначением. Дело в том, что крыша жилого дома зимой выдерживает большую шапку снега, постоянный ветер на высоте, ее нередко утепляют изнутри, а вот к стропильной системе небольшой беседки, спрятанной под кронами деревьев, предъявляют совсем другие требования.

Например, если вы строите перголу в ее классическом понимании, то совершенно не важно, какое именно будет у нее расстояние между стропилами – это уже чисто эстетический фактор:

В приведенной иллюстрации видно, что даже в такой постройке есть свой шаг стропил. Ведь здесь он обеспечивает и эстетический фактор, и жесткость самой конструкции. Но выбирают шаг произвольным путем.

Подходим к главному вопросу: какое расстояние должно быть между стропилами крыши жилого дома? Вот здесь запаситесь терпением и внимательно изучите все нюансы.

Пункт 1. Длина стены и выбор шага стропил

Первым делом шаг установки стропил на крыше жилой постройки обычно выбирают конструктивно размеру здания, хотя и с учетом многих других факторов.

Например, проще всего устанавливать стропила с шагом 1 метр, поэтому для стены длиной 6 метров ставится стандартно 7 стропил. В тоже время можно сэкономить, поставив их с расстоянием 1 и 2 метра, и получится ровно 5 стропил. Можно поставить также с расстоянием 2 и 3 метра, но зато усилить обрешеткой. Но крайне нежелательно делать шаг стропил более 2 метров.

Пункт 2. Влияние снеговых и ветровых нагрузок на форму крыши

Итак, мы остановились на том, что среднее расстояние между стропилами обычной крыши – 1 метр. Но, если в местности значительная снеговая или ветровая нагрузка, крыша пологая или просто тяжелая (например, покрыта глиняной черепицей), тогда такое расстояние необходимо уменьшить до 60-80 см. А вот на крыше с уклоном более 45 градусов его можно даже увеличить на расстояние 1,2 м-1,4 м.

Почему это так важно? Давайте разберемся. Дело в том, что воздушный поток сталкивается на своем пути со стеной под крышей здания, и там происходят завихрения, после чего ветер ударяет в карнизный свес крыши. Получается, что ветровой поток как бы огибает скат крыши, но при этом стремясь ее приподнять. И в крыше в этот момент возникают силы, которые готовы ее сорвать или опрокинуть – это две наветренные стороны и одна подъемная.

Есть еще одна сила, которая возникает от давления ветра и действует перпендикулярно склону, стараясь словно вдавить скат крыши вовнутрь. И чем больше угол наклона ската кровли, тем больше имеют значение безопасные силы ветра и меньше касательные. А чем больше угол ската, тем реже нужно ставить стропила.

Понять, делать вам высокую крышу или пологую, поможет эта карта среднего значения ветровой нагрузки:

В российском климате на стандартную крышу дома значительную часть года воздействует такое атмосферное явление, как снег. И здесь тоже нужно учитывать, что снеговой мешок обычно скапливается больше на какой-то одной стороне крыши.

Вот почему в таких местах, где возможен снеговой мешок, нужно ставить спаренные стропильные ноги либо делать сплошную обрешетку. Проще всего определить такие места по розе ветров: с наветренной стороны ставят одиночные стропила, а с подветренной – спаренные.

Если вы впервые строите дом, тогда не найдетесь на собственную интуицию, а определите среднестатистическую снеговую нагрузку для своей местности по официальным данным:

Пункт 3. Вопрос утепления и стандартной ширины матов

Если вы планируете утеплять кровлю, тогда шаг стропил целесообразно ставить под стандартные размеры плит теплоизоляции, а это 60, 80 или 120 см.

Если потом подгонять утеплитель под уже существующие параметры крыши, будет много отходов, щелей, мостиков холода и прочих проблем.

Пункт 4. Качество и прочность используемого пиломатериала

Огромное значение также имеет то, какой именно материал вы используете для строительства стропильной системы. Так, для каждой породы древесины существует своя нормативная документация, которая касается ее несущей способности:

Т.к. для изготовления стропильной системы крыши в России чаще всего используется сосна и ель, их прочность на изгиб и особенности использования уже давно прописаны. Если же вы будете использовать древесину других пород, то нужно будет выводить поправочный коэффициент.

Кроме того, если на стропилах будут сечения, врубки или отверстия под болты, в этих местах нужно рассчитывать несущую способность бруска с коэффициентом 0,80.

Пункт 5. Расстояние между затяжками и балками перекрытия

Если крыша строится со связанными между собой стропильными фермами, и их нижний пояс используется одновременно в качестве балок перекрытия, тогда расстояние между фермами нужно делать в пределах 60-75 см, чтобы учитывать конструкцию будущего пола.

Пункт 6. Нагрузки на стропильные узлы

Итак, вот основные нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши:

1. Статические, куда входит вес самой стропильной системы, вес кровли, лежащего на крыше снега и доборных элементов.
2. Динамические, куда входит сила ветра, неожиданные повреждения кровли, вес человека и техники для ремонта и им подобные факторы.

И все они способны в определенный момент воздействовать на крышу одновременно, а поэтому и существует такое понятие, как критическое значение. Это именно то значение нагрузок, при котором крыша не выдерживает и деформируется.

Поэтому, если здание строится со значительными пролетами, то обязательно применяются стальные стропильные фермы. Дело в том, что напряжение в таких стержнях отсутствует, и вся нагрузка приходится на узлы – на них воздействуют сжимающие и растягивающие силы. А расстояние между такими фермами рассчитывается в зависимости от типа кровли и конструкции самой крыши.

Обычно унифицированную ферму ставят с пролетом, кратным шести, и поэтому между узлами фермы делается расстояние, кратное полутора метрам.

Пункт 7. Вес стропильной системы и кровельного пирога

Не забывайте, что главное предназначение стропил – удерживать на себе всю крышу, и ее вес при этом имеет немаловажное значение:

Пункт 8.

Удобство монтажа кровельного покрытия

Влияет на расстояние между стропилами также такой фактор, как выбранное кровельное покрытие. Чем выше уклон крыши, тем больше кровельных материалов при этом будет использовано. А чем они тяжелее, тем чаще придется ставить под них стропила. И сплошная обрешетка также имеет свой вес:

У каждого вида кровли – свой оптимальный шаг стропил. Ведь многие стандартные листы по краям нужно крепить прямо в стропила или обрешетку, и важно, чтобы они совпадали. Иначе работа по покрытию кровли легко превратится в сущий ад на высоте, поверьте.

Вот почему даже перед началом монтажа нужно обязательно сделать раскладку, все несколько раз проверить. И знать некоторые важные тонкости по каждому из видов покрытий.

Итак, мы определили, что, помимо других конструктивных факторов, на стропильную систему крыши одновременно действует целая совокупность нагрузок: вес обрешетки, шапка из снега, давление ветра. После того, как вы сложите все нагрузки вместе, обязательно умножьте их на коэффициент 1,1.  Необходимо делать расчет на разрушение, т.е. на полную нагрузку, которая действует на крыше, плюс небольшой запас. Так вы сможете заложить дополнительную 10% прочность на случай непредвиденных обстоятельств.

Теперь остается только разделить общую нагрузку на планируемое количество стропил и выяснить, справится ли каждое из них со своей задачей. Если кажется, что конструкция будет хилой – смело добавьте 1-2 стропила в общее количество, и вы будете спокойны за свой дом.

Стандартная конструкция крыши – это стропила, решетчатые прогоны, и каждый из этих элементов срабатывает только на ту нагрузку, которая давит именно на него, а не на всю крышу в целом. Т.е. на каждое отдельно взятое стропило действует своя нагрузка: общая, но поделенная на количество стропильных ног. Поэтому изменением шага стропил вы изменяете площадь и силу нагрузки – уменьшая ее или увеличивая. Если же менять шаг стропил вам неудобно, поработайте с параметрами сечения стропильных ног, и общая несущая способность крыши увеличится в разы:

При этом расчете старайтесь добиться, чтобы самое длинное стропило было у вас в проекте не более шести с половиной метров, в противном случае – наращивайте их по длине. Для чего это нужно? На крышах с уклоном скатов до 30 градусов стропила — так называемые «сгибаемые элементы». Т.е. они работают именно на изгиб, и к ним есть определенные требования. А возможность прогиба стропил рассчитывают по специальной формуле. Если результат превышает норму, тогда стропила увеличивают по высоте и делают новый расчет.

А вот на крыше с уклоном скатов более 30 градусов такие стропила будут считаться «сгибаемо-сжатыми» элементами. То есть, стропила не только немного прогибаются под весом крыши, но и сдавливаются от конька к мауэрлату. Кроме того, на растяжение необходимо проверить и ригель, который обычно сдерживает две стропильные ноги.

Как видите, с подобными расчетами справится даже далекий от строительства человек. Главное – все учесть, быть внимательным и готовым потратить немного больше времени на проектирование, чтобы потом вся работа прошла быстро и четко.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

На каком расстоянии друг от друга должны быть потолочные балки?

Расстояние между потолочными балками зависит от личных предпочтений, но есть несколько советов, как лучше расположить балки, чтобы добиться желаемого вида:

• Потолочные балки обычно располагаются на расстоянии от двух до восьми футов друг от друга.
• Наиболее распространенное расстояние между потолочными балками составляет четыре фута.
• Расстояние между потолочными балками зависит от предпочтений, поэтому нет правильного или неправильного ответа!

Расстояние между потолочными балками: что нужно знать

Потолочные балки придают характер и атмосферу любой комнате. Если вы хотите добиться классического, современного или деревенского вида, добавление потолочных балок может выявить лучшие черты вашего дома.

Потолочные балки бывают разных цветов и отделки. После того, как вы определились с предпочтительным стилем, вам нужно обратить внимание на размер и расстояние между потолочными балками.

На каком расстоянии друг от друга должны быть потолочные балки?

На этот вопрос нет однозначного ответа, но можно посмотреть, что делает большинство клиентов, а затем выяснить, что лучше всего сработает для вас. Потолочные балки также бывают разных размеров, и размер ваших балок может повлиять на выбранное вами расстояние.

• Наиболее распространенный размер потолочных балок составляет шесть дюймов в ширину и шесть дюймов в высоту.
• Многие люди с более низкими потолками выбирают балки высотой четыре дюйма.
• Типичный диапазон расстояния между потолочными балками составляет от двух футов до восьми футов друг от друга.
• Наиболее распространенное расстояние между потолочными балками составляет четыре фута.
• Более короткое расстояние придаст вашему потолку привлекательный узорчатый вид, создав настоящий фокус.
• Более широкое расстояние заставит ваши балки выглядеть легкими и воздушными, как если бы они были конструкцией, поддерживающей потолок.

Где должны начинаться потолочные балки на моем потолке?

Следующий вопрос – с чего начать потолочные балки. Возможно, вы еще не задумывались об этом, поэтому, чтобы помочь вам начать, вы можете рассмотреть эти два варианта.

Потолочные балки у стен

Разместите первую и последнюю балки прямо у стены с каждой стороны потолка, чтобы создать аккуратный, закрытый эффект. Учтите, что когда балка упирается в стену, видны только две стороны — так что можно сэкономить, заказав
L-образные заголовки, соответствующие другим вашим балкам.

Другой вариант — использовать L-образные перемычки половинной ширины, чтобы создать впечатление, будто половина балки встроена в стену, как в настоящем доме с деревянным каркасом.

Потолочные балки подальше от стен

Разместите первую и последнюю балки на некотором расстоянии от стен, чтобы создать более просторный вид. Вы можете убедиться, что расстояние между стенами и каждой из ваших балок одинаковое, или иметь более короткое расстояние между стенами и вашими первой и последней балками.

Тенденции в дизайне потолочных балок

Самое лучшее в потолочных балках – это их универсальность. Они могут помочь комнате выглядеть винтажно, источая старинный стиль, или современны и современны. Вот несколько тенденций, которые следует учитывать при выборе идеального расстояния между потолочными балками.

Открытые потолочные балки

Раньше люди хотели прикрыть все светильники и фурнитуру, чтобы потолок выглядел как одна ровная плоскость. В наше время люди любят показывать, как все работает.

Таким образом, независимо от того, открываете ли вы существующие балки или устанавливаете новые балки, открытые потолочные балки будут соответствовать современным тенденциям!

Кессонные потолки

Кессонный потолок — это когда вы размещаете деревянные балки и другие декоративные элементы таким образом, что они образуют ровную сетку по всему потолку.

Классическая версия кессонных потолков часто представляла собой окрашенные в белый цвет балки на белом потолке или, возможно, некоторые приглушенные кремовые и серые тона. Но вы можете использовать балки из натурального дерева и яркие цвета на потолке, чтобы придать ему очень современный вид.

Потолочные фермы

Если у вас есть сводчатые потолки, поддерживающие потолочные фермы могут быть или не быть хорошо видны. Некоторые люди предпочитают скрывать фермы или красить их в тот же цвет, что и потолок, чтобы они не бросались в глаза.

Но почему бы не превратить потолочные фермы в элемент дизайна? Просто добавьте балки из натурального или искусственного дерева, чтобы увеличить высоту и линии потолка.

Деревянные кронштейны

Чтобы ваши потолочные балки выделялись, рассмотрите возможность добавления декоративных деревянных кронштейнов, чтобы эффектно соединить балки со стенами. Кронштейны доступны во многих различных стилях и цветах, поэтому вы можете легко сопоставить их с другими узорами и дизайнами, которые можно найти в вашем доме.

Плавающая каминная полка

После того, как вы установили потолочные балки, вы можете придумать способы связать балки с остальной частью вашей комнаты. Плавающая каминная полка может превратить ваш камин или ключевой предмет мебели в красивый и практичный фокус.

Для достижения наилучших результатов закажите каминную полку, которая соответствует текстуре и цвету ваших потолочных балок.

Деревянные балки и балки из искусственного дерева

Как и все в наши дни, потолочные балки доступны как в традиционных, так и в современных материалах. Балки из цельного дерева могут выглядеть красиво, но будут стоить дороже и потребуют больше усилий для установки. Это может помочь основывать ваше решение на том, есть ли у вас новый или старый дом.

Исторические дома

Если у вас исторический дом, лучше всего использовать тот же вид твердой древесины, что и другие элементы вашего дома. Если исходный тип дерева больше не доступен, вы можете хотя бы попытаться найти материалы с похожим цветом и текстурой.

Современные дома

В современном доме у вас нет ограничений, и вы можете попробовать коробчатые балки, которые являются полыми и могут быть сделаны из дерева или искусственного дерева. Коробчатые потолочные балки имеют ряд преимуществ перед балками из цельного дерева.

• Коробчатые потолочные балки легче, поэтому их покупка и доставка обходятся дешевле.
• Поскольку они легкие, их гораздо проще устанавливать.
• Вы можете выбрать из множества цветов и зерен.
• Вы можете использовать коробчатые балки для прокладки проводов и шнуров для ваших осветительных и звуковых систем по всему дому, чтобы придать ему обтекаемый вид.

Готовы выбрать лучшие потолочные балки для своего дома?

Потолочные балки из искусственного дерева обеспечивают удивительное соотношение цены и качества. Их легко установить, и они мгновенно добавят очарования и индивидуальности вашим любимым комнатам.

Лучше всего то, что они бывают разных цветов, отделки и стилей, которые подходят абсолютно для любого типа дома. Нажмите ниже, чтобы увидеть, какие потолочные балки подойдут для вашего дома!

Узнайте больше о потолочных балках: Балки из искусственного дерева

Интервал Открытые балки на кухне

Лия из Пенсильвании написала нам письмо с вопросом о том, как разместить наши балки для ее проекта реконструкции кухни:

«Мой муж и я решил, что ваши балки из искусственного дерева как раз подходят к наклонному потолку на нашей новой кухне, но у нас есть вопрос. Наша кухня имеет длину около 20 футов. Сколько балок мы должны установить? И как далеко они должны быть друг от друга?»

На самом деле это распространенный вопрос, и на него нет правильного или неправильного ответа. При этом у нас есть некоторая информация, которая может помочь.

Правильное расположение балок является ключом к тому, чтобы ваш проект выглядел аутентично

Наши балки отлиты из прочного и прочного полиуретана, чтобы они выглядели в точности как настоящие; поэтому, очевидно, мы рекомендуем устанавливать их таким образом, чтобы «настоящие» открытые балки выглядели на вашей крыше или потолке.

Традиционно деревянные балки были конструкционными, поэтому расстояние между балками больше зависело от необходимой поддержки потолка, а не от того, что выглядело лучше.

Если вы планируете установить искусственные балки, вы должны учитывать это, когда решаете, на каком расстоянии друг от друга вы хотите их разместить. Ознакомьтесь с нашим руководством по расстоянию здесь.

Балки также доступны различной толщины, так что имейте это в виду при планировании.

В реальном строительстве более толстые балки, очевидно, обеспечивают большую структурную поддержку, поэтому их потребуется меньше. Это должно быть зеркально в зависимости от размера балок, которые вы заказали.

Как правило, наши самые популярные балки продаются толщиной от 4 до 6 дюймов. Что касается структурных балок, вы, вероятно, разместили бы их на расстоянии около четырех футов друг от друга, если бы они были такой толщины. Таким образом, можно добиться убедительного вида, разместив искусственные балки на одинаковом расстоянии друг от друга.

Более тонкие балки, такие как наши 2½-дюймовые балки, созданы для отражения внутренних потолочных балок, используемых между этажами старых домов. Обычно их размещают на расстоянии не более двух футов друг от друга, чтобы обеспечить достаточную поддержку половиц.

Наконец, наши самые толстые балки имеют тот же размер, что и массивные деревянные балки , которые теоретически могут выдержать почти весь вес старого дома. Чтобы внешний вид оставался верным традиционному использованию потолочных балок, вы можете разделить наши самые большие балки на целых восемь футов.

Помните, однако, что у вас есть важное преимущество, которого не было у традиционных строителей: вы не раб физики или архитектуры. Если вы чувствуете, что то, что звучит правильно «на бумаге», не будет хорошо смотреться, когда они будут установлены на вашем потолке, вам следует настроить установку в соответствии с вашими потребностями.

В конце концов, это то, что сделала Лия, когда мы дали ей совет по установке.

«Мы с мужем измерили весь потолок и отметили мертвую линию между одним концом комнаты и другим. Здесь мы установили нашу первую балку».

«Отсюда мы отмерили оставшееся пространство по обе стороны от этой центральной балки и решили, что лучше всего будет смотреться. Мы устанавливали ваши скошенные балки размером 6 x 4 дюйма и стремились разделить их как минимум на четыре фута.

В конце концов, мы поняли, что это будет выглядеть глупо и асимметрично; со вторым рядом балок ближе к стене, чем к центральной балке».