Способы подготовки черенков винограда перед посадкой

Страница 4 из 10

Многовековой опыт посадок винограда показал, что без предварительной подготовки черенков раньше всего развиваются побеги и значительно позже корневая система. Чем больше разрыв между появлением молодых побегов и развитием корневой системы, тем ниже процент принявшихся растений. Разрыв во времени возникновения молодых побегов и корней обусловливается более благоприятными температурными условиями, действующими на почки, расположенные над поверхностью земли, по сравнению с условиями, при которых идет активный процесс корнеобразования. Для сокращения срока распускания почек и ускорения образования корней пользуются различными приемами, часть из которых направлена на ускорение процесса образования корней, а часть на задержку распускания поверхностных почек. В некоторых случаях пользуются одновременно несколькими приемами. Предварительной подготовкой не только сокращается срок образования корней и распускания почек, но достигается и более мощное развитие молодого растения, что в конечном итоге приводит к более раннему и обильному плодоношению. К приемам, которые способствуют более раннему корнеобразованию, относятся:

1. Предварительное вымачивание черенков в воде.
2. Обновление срезов.
3. Нанесение дополнительных ран на нижнем конце черенка.
4. Обработка черенков химическими веществами, в том числе и синтетическими ростовыми веществами.
5. Предварительное проращивание каллюса на нижнем конце черенка способом так называемого «кильчевания».

К приемам, направленным на задержку срока распускания почек, относятся:

1. Окучивание черенков землей до момента начала корнеобразования.
2. Обмазка верхних почек известковым молоком.

Рассмотрим коротко каждый из этих приемов.

Вымачивание черенков в воде.

Как бы благоприятны ни были условия, создаваемые при заготовке, хранении и перевозке черенков, все же их влажность снижается. Практически же установлено, что чем свежее черенок, тем легче он окореняется. В случае пересыхания черенков их жизнедеятельность либо можно восстановить вымачиванием, либо их следует браковать. Для определения годности подсушенных черенков как посадочного материала пользуются несколькими показателями. Первым, наиболее простым показателем является внешний вид среза черенка. У непересохших черенков все ткани поперечного среза свежие, и при сжатии пальцами концов легко обнаруживается влага. Если у такого черенка снять кору, то обнаружится зеленая ткань, называемая лубом. В том случае, когда лубяная ткань белесовато-желтого цвета, черенки подозрительны и их следует проверить другим более точным способом. Для этого из различных пучков отбирается средняя проба черенков в количестве 20—30 штук.

Затем производится обновление верхних и нижних срезов, и черенки устанавливаются в сосуд с водою с таким расчетом, чтобы одна треть их длины находилась в воде. Если через 3—4 дня на верхнем срезе черенка появится капля воды, то черенки годны для посадки. В том случае, когда в течение 3—4 дней на верхнем срезе капли воды не покажутся, такие черенки считаются сильно пересушенными, и для окончательной оценки их оставляют в воде при комнатной температуре еще на две недели. В том случае, когда за это время все же происходит набухание почек, партия черенков после вымачивания их в воде в течение 5—6 дней может быть использована для посадки. Если в пробной партии набухание почек при вымачивании в течение 2-х недель не произойдет, то такие черенки как посадочный материал должны быть забракованы. Виноградные черенки неподсушенные вымачиваются в воде перед посадкой только в течение 2—3 дней. Продолжительное вымачивание черенков достаточно влажных может привести к частичной потере крахмала.

Значение обновления срезов.

Практикой установлено, что чем свежее будет нижний срез, тем легче возникает на этом срезе сначала образовательная (меристематическая) ткань, называемая каллюсом, а затем и корневая система. Быстрота образования каллюса и корешков зависит от места среза и его характера. Проведенные нашей кафедрой специальные исследования дали следующие результаты:

1. Срез прямой на 2 см ниже узла дал 11 основных корней средней длины в 9,4 см с глубиной проникновения в почву до 28 см.
2. Срез прямой, произведенный на 1 см ниже узла, дал 12 основных корней со средним размером 10,8 см каждого корня и глубиной их распространения до 30 см.
3. Прямой срез под узлом на расстоянии 0,5 см развил в среднем 13 корней длиною 13,3 см и глубиной проникновения в почву до 32 см.
4. Прямой срез через узел (под диафрагмой) обеспечил развитие в среднем 14 основных корней 19 см длины с глубиной проникновения в почву до 40 см.
5. Косой срез через узел в сторону глазка (рис. 43) развил 15 основных корешков со средней длиной 18 см и глубиной проникновения в почву до 42 см.

Из этих данных видно, что наилучшие результаты дает косой срез через узел в сторону глазка и прямой срез через узел.

Наиболее активный процесс образования каллюса и корней обусловливается большим содержанием питательных веществ в узлах и стремлением растения образовать корни на участке древесины ниже глазка. Кроме того, косой срез имеет большую поверхность ранения, в результате чего увеличивается площадь для образования каллюса и корней.

Рис. 43. Характер обновления срезов нижних концов черенков перед посадкой: 1—на 1 см ниже узла, 2—через узел под диафрагмой, 3 — косой срез через узел.

При посадке виноградных черенков в условиях Южного берега Крыма иногда, кроме обновления нижнего среза, применяется еще нанесение ран на нижнем конце черенка. Этот прием практиками-виноградарями называется „бороздование“.
Сущность его заключается в нанесении продольных ран на нижнем конце черенка. Ранению подвергаются только кора и зеленая ткань (луб) до древесины.
При поранении нижнего участка черенка, на 4—5 см от края, усиливается приток особых веществ (корневых гормонов), которые способствуют более быстрому образованию каллюса и зачаточных корешков. Бороздование обычно производится непосредственно перед посадкой при помощи садовой пилы. Для этой цели пила укрепляется вверх зубьями и по ним два или три раза протягивается черенок с таким расчетом, чтобы его нижнюю часть покрыть бороздками. В районах, где способ бороздования получил широкое распространение, устраиваются специальные гребенки в виде полуокружности с насаженными на ней острыми зубьями. Ввиду того, что способ бороздования рассчитан на индивидуальную обработку каждого черенка руками, при больших посадках винограда он менее выгоден, чем другие способы.

Обработка черенков химическими веществами.

В специальной литературе по виноградарству и другим древесным культурам имеются указания о стимулирующем действии различных химических веществ. Однако в практике виноградарства эти стимулирующие корнеобразование вещества до сих пор не применялись. Основными причинами ограниченного применения в производстве химических веществ является отсутствие достаточно убедительных данных о их действии, трудность получения этих химических веществ и крайне слабая пропаганда уже имеющихся в этой области достижений.
В условиях Крымской области нашей кафедрой было испытано влияние различных синтетических ростовых веществ на усиление развития саженцев. Из подвергшихся испытанию синтетических ростовых веществ наилучшие результаты дала обработка черенков индолилмасляной кислотой, гетероауксином и нафтилуксусной кислотой.
Обработка черенков перед посадкой индолилмасляной кислотой (различными по крепости растворами и при разных сроках выдержки в этих растворах) дала наилучшие результаты при концентрации 0,05% с продолжительностью обработки (вымачивания) черенков в течение 12 часов.
Обработка черенков индолилмасляной кислотой указанной концентрации обеспечила увеличение мощности саженцев в 2,5—3 раза по сравнению с саженцами того же сорта, но не подвергавшимися обработке. Саженцы, выдержанные 12 часов в индолилмасляной кислоте, характеризовались наличием 30—35 хорошо развитых корешков и сильным побегом с 15—18 листьями. Необработанные же черенки имели только 11 — 12 корешков с побегом, на котором имелось 7—8 листьев.
При обработке черенков перед посадкой гетероауксином той же концентрации раствора 0,05%, при выдержке в течение 12 часов, получились также более развитые саженцы, которые имели 20—25 хорошо развитых корешков и до 20 листьев.
На основе этих данных следует рекомендовать производству применять обработку виноградных черенков индолилмасляной кислотой в течение 12 часов при концентрации раствора 0,05% или же гетероауксином той же крепости раствора и при том же сроке выдержки.
Оба эти ростовые вещества ускоряют процесс корнеобразования на 7—8 дней и дают в 2—3 раза более развитые саженцы по сравнению с черенками необработанными.

Кильчевание.

Кильчевание — это такой физиологический процесс, при котором обеспечивается образование каллюса на нижнем конце черенка до его посадки в грунт. Наличие каллюса на нижних концах черенков в дальнейшем после их посадки способствует более быстрому образованию корней, а в конечном итоге — более высокому проценту приживаемости посадочного материала. При посадке обычных черенков раньше распускаются почки и значительно позже образуются корни, в результате даже хорошо проросшие почки через некоторое время начинают погибать. Это объясняется тем, что развившиеся молодые побеги и листья требуют для продолжения своего роста много воды и минеральных питательных веществ, но при отсутствии корней они этого получить не могут.

При предварительной подготовке черенков «кильчеванием» значительно ускоряется образование корней, чем предупреждается разрыв во времени появления молодых побегов и корней, а следовательно, и гибель растений. Таким образом, основной задачей кильчевания является подготовка черенков к ускоренному укоренению путем создания таких условий, при которых на нижних концах черенков возникает каллюс, а почки остаются в спящем состоянии.
Кильчевание проводят в траншеях, покрываемых парниковыми рамами. Для этой цели траншеи копаются с осени глубиною в 1,5 м. Ширина берется на 20 см меньше длины имеющихся в хозяйстве парниковых рам, а длина — в зависимости от количества черенков, подлежащих кильчеванию. Для определения длины траншеи следует иметь в виду, что на одном квадратном метре размещается в среднем 2000 черенков.
Зимой траншеи набивают снегом или льдом с таким расчетом, чтобы после укрытия снега или льда 8—10-сантиметровым слоем соломы глубина котлована оставалась на 10—12 см больше длины черенков, подлежащих кильчеванию.
Укрытие снега или льда соломой производят ранней весной, чтобы предупредить их таяние. Одновременно по углам траншеи вбивают колья на уровне уложенной соломы. На эти колья укладывают деревянную решетку для того, чтобы при таянии снега или льда не изменялась поверхность уложенных на кильчевание черенков.
Черенки устанавливаются на кильчевание за 18—20 дней до посадки их в грунт. Если посадка рассчитана на 5—8 дней, установку черенков на кильчевание следует также производить не в один день, а по частям—в 5—8 дней, для того, чтобы готовность черенков соответствовала срокам их посадки.
Перед установкой черенков на кильчевание их следует погрузить на 2—3 суток в воду для вымачивания. Температура воды должна быть около 20°, а еще лучше обеспечить вымачивание при температуре 25—27 градусов, так как теплая вода также до некоторой степени способствует более быстрому кильчеванию. После 2—3-дневного вымачивания черенки подвергают обновлению срезов на нижних концах. Срез должен производиться строго через узел (под диафрагмой) со скошенной поверхностью в сторону глазка. После этого черенки складывают в пучки по 200 штук, концы нижних узлов тщательно выравниваются и затем связываются. На выравнивание нижних срезов должно быть обращено особое внимание, так как при расположении их на различных высотах друг к другу нельзя обеспечить одновременное завершение образования каллюса. Связанные черенки устанавливают в вертикальном положении в траншеи нижними концами вверх.
Пучки следует устанавливать как можно плотнее друг к другу, сохраняя ровную поверхность между уложенными связками черенков. Оставшиеся между связками свободные пространства заполняют песком для предохранения от развития плесени и проникновения теплого воздуха. Поверхность нижних срезов черенков, обращенных вверх, покрывают слоем мха, а при его отсутствии—перегноем толщиною в 3—4 см. Сверх мха или перегноя насыпается слой речного, хорошо промытого песка толщиною в 8—10 см. Затем уложенные на кильчевание черенки обильно поливают водой через сито поливалки для того, чтобы сильная струя воды не размыла песок и покров мха или перегноя. После этого устанавливают термометр над поверхностью земли, а второй — на уровне расположения срезов черенков. Для накопления и сохранения тепла траншею покрывают парниковыми рамами с наклоном к югу. Солнечный свет, попадая на парниковую раму, обогревает слой песка и мха, а также нижние срезы черенков, в результате чего начинается деятельность тканей с постепенным образованием наплывов—каллюса. На активность процесса образования каллюса оказывают влияние влажность, температура и доступ кислорода воздуха. Наилучшими условиями для создания умеренных по размеру клеток каллюса будет влажность покровного слоя 10—12%, а температура 18—20 градусов.
Более высокая температура при той же влажности приводит к образованию слишком рыхлой ткани каллюса, которая труднее сохраняется при пересадках черенков в питомник или на постоянное место и затрудняет процесс образования корневой системы. Дальнейший уход за установленными на кильчевание черенками заключается в поливах через каждые 3—4 дня и одновременном проветривании. Производить проветривание черенков дополнительно нет необходимости. Для сохранения температуры над парниковой рамой ночью их покрывают с вечера матами, а утром маты снимают. За состоянием температуры в парнике ежедневно ведутся 2-кратные наблюдения. Если температура на уровне расположения нижних срезов черенков выше 20 градусов, парниковую раму следует приподнять и проветриванием снизить температуру до 20°. Через 10 дней после укладки черенков на кильчевание начинают проверку состояния процесса кильчевания. Обычно каллюс образуется не сразу на всей поверхности среза. Вначале каллюс возникает на стороне с более развитой древесиной и в последнюю очередь—на желобковой стороне, с менее развитой древесиной. Как только каллюс образовался, у большинства черенков на всей поверхности среза кильчевание прекращается. Нельзя при кильчевании допускать массовое развитие зачаточных корней, так как в дальнейшем при посадке они обламываются, что приводит к истощению черенков питательными веществами и, как следствие, к худшей их укореняемости.
Кильчеванные черенки используются для посадки на постоянное место сразу из траншей. Для этой цели ежедневно отбирается такая партия черенков, которая может быть высажена в тот же день. В условиях Крымской области черенки устанавливаются на кильчевание чаще всего в третью декаду марта, а к посадке их приступают во второй половине апреля, когда температура почвы на глубине посадки достигает 10 градусов тепла. Посадка кильчеванных черенков в холодную почву приводит к отрицательным результатам. Кильчевать черенки можно только при весенних посадках винограда. При наличии в производстве парникового хозяйства для кильчевания могут быть использованы отработанные парники. С этой целью парники освобождают от земли на глубину, превышающую на 15 см длину черенков. Дно обильно поливают водою и после впитывания воды покрывают слоем соломы толщиною в 5—6 см. На дно в этом случае не укладывают ни снега, ни льда. Практика кильчевания показала, что при правильной укладке черенков и засыпке свободных пространств песком почки во время кильчевания не успевают прорастать, даже при отсутствии снегового слоя на дне траншеи.
При отсутствии в хозяйстве парниковых рам обогрев чубуков производится навозом. Для этой цели черенки сверху покрываются 2—3-сантиметровым слоем соломы, затем кладется 2—3 см перегноя, а сверх перегноя укладывается слой неперегнившего навоза в 25—30 см. Навоз поливается водой, прогревается солнечными лучами, и при достижении определенной температуры под влиянием микроорганизмов он загнивает. В процессе гниения навоза выделяется теплота, которая и обогревает нижние срезы виноградных черенков. Так как при гниении развивается высокая температура, которая может сжечь молодые ткани каллюса, то за температурой приходится следить еще более внимательно, чем при кильчевании в парниках.
Как уже отмечалось выше, процесс кильчевания лучше всего проходит при температуре 17—18 градусов тепла на уровне расположения нижних концов черенков. Температура навоза в средине его слоя в это время может доходить до 24—25 градусов. Термометр следует держать не в навозе, а в слое песка или перегноя, находящегося непосредственно над черенками. Если температура в этом слое повышается до 19 градусов, то необходимо слой навоза уменьшить. Наоборот, если температура под черенками ниже 16 градусов, слой навоза увеличивают. Так, изменяя толщину гниющего навоза, расположенного над черенками, регулируется температура.
Предварительная подготовка черенков способом кильчевания дает хорошие результаты, как при их посадке в питомник для получения укоренившихся саженцев, так и для посадки на постоянное место будущего виноградника.

Приемы, задерживающие распускание почек.

Наряду с применением различных приемов, направленных на ускорение и более мощное развитие корневой системы, часто применяются и приемы, задерживающие распускание почек. Основным и наиболее часто используемым приемом является окучивание верхушек побегов высаженных в питомник черенков. Особенно необходима задержка распускания почек, когда посадка производится черенками, не кильчеванными и не обработанными синтетическими ростовыми веществами.

Как известно, после посадки черенков над поверхностью земли оставляется по 2—3 глазка. Если эти глазки оставить не прикрытыми землею, то через неделю или две (в зависимости от условий) из почек начинают развиваться побеги. На построение этих зачаточных побегов расходуются те органические вещества, которые находятся в тканях однолетнего черенка. При более раннем развитии почек почти весь запас питательных веществ черенка расходуется до образования корней. В результате корневая система медленно и плохо развивается, а иногда значительный процент высаженных черенков погибает.
Если же после посадки черенки полностью окучить землею, то наблюдается задержка в распускании почек на 6—8 дней, что способствует более активному процессу образования корневой системы. При окучивании надземной части побега почки меньше получают тепла, а следовательно, позже набухают и распускаются.
Другим способом, который также может задержать распускание почек на 4—5 дней, является обмазка верхних концов черенков (вместе с почками) известью. Для этой цели известь растворяют в воде до состояния жирного молока. В такой раствор погружают верхние концы черенков с таким расчетом, чтобы известью были покрыты верхние три-четыре почки. После того, как известь засохнет, приступают к посадке. Задерживающее действие известкования на распускание почек, очевидно, связано частично с отражением белыми верхушками черенков солнечного света, а следовательно, более медленным их нагреванием.

• Назад
• Вперед

выбор сезона, подготовка черенков, уход

Посадка винограда — важнейший этап в закладке виноградника. В нашей статье мы расскажем о том, когда лучше сажать виноград, как заготавливать и хранить черенки, а также как ухаживать за виноградом сразу после посадки.

Содержание

1. Посадка осенью или весной?
2. Чубуки: заготовка и хранение
3. Подготовка чубука к посадке
4. Подготовка посадочной ямы
5. Посадка винограда вегетирующими черенками
6. Уход за растением сразу после посадки

Посадка осенью или весной?

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что основная масса садоводов предпочитает высаживать плодовые кустарники все-таки осенью. В этот период саженцы переходят в состояние покоя, легче найти подходящий сорт, кроме того осенью в земле достаточно влаги, поэтому не потребуется обильный полив. Посадка винограда осенью имеет и свои минусы – никто не может гарантировать, что зима не будет слишком холодной.

Если саженцы, посаженные осенью, не успеют укорениться, то их ждет неминуемая гибель. Чтобы избежать этого, существуют некоторые меры предосторожности, хотя и они не всегда помогают спасти молодые посадки от сильного мороза, липкого снега или пронзительного ветра. Если предполагается холодная зима, нужно увеличить глубину ямы и прибавить рыхлой почвы. Корни следует опустить на глубину примерно 50 сантиметров, тогда до них не доберется мерзлота.

Теперь о посадке саженцев весной. В зимний период можно подготовить посадочный материал более тщательно. Легче найти и заказать нужные сорта или самостоятельно, без спешки, подготовить чубуки. После того как сойдет снег, можно проводить весенние работы в саду, выбрать место под будущие кусты винограда и подготовить ямки для посадки.

Сажать растение в холодную землю не рекомендуется – это известно любому садоводу. Смерзшиеся комки не дают уплотнить почву. Из-за этого корни могут повиснуть в пустотах, и, потеряв контакт с грунтом, не смогут получать влагу, а с ней питательные вещества. Эта проблема решается просто – перед посадкой землю нужно полить горячей водой с температурой около +60°С. Затем, поливать примерно раз в день для восполнения в почве недостающей влаги. Тогда ваши саженцы наверняка не замерзнут.

Чубуки: заготовка и хранение

Зимой у виноградарей тоже есть работа – они занимаются подготовкой инструментов, систематизируют свои записи, заготавливают средства для обработки и, конечно, готовят к укоренению черенки. Посадка винограда черенками – один из самых доступных способов выращивания винограда. Многие считают это сложным занятием, а вот опытные садоводы – самым перспективным способом размножения винограда.

После начала заморозков, лоза винограда нарезается на фрагменты. Черенки должны быть хорошо вызревшими, светло-коричневого цвета, без механических повреждений и пятен. Проверить – вызрела ли лоза достаточно просто. Проведите по ней рукой, если почувствуете тепло, значит – вызрела. Холодная поверхность означает, что делать черенки с этой лозы не стоит. Черенок должен иметь длину порядка 40 – 50 сантиметров и содержать от трех до четырех глазков. Обрезанный усик должен располагаться с противоположной стороны нижнего глазка.

Заготовленные черенки должны храниться при температуре от 0°С до +5°С. Это может быть погреб, где они расположены на поверхности с песком. Непосредственно перед закладкой саженцы рекомендуется окунуть в слабый раствор марганцовки. Это необходимо для уничтожения инфекции, которой может быть заражена лоза. После просыхания черенки отправляются на хранение.
Последовательность этого процесса можно посмотреть на видео.

На протяжении зимнего периода веточки два-три раза нужно осмотреть, насухо вытереть чистым материалом и вернуть на прежнее место. Есть садоводы, которые держат черенки в холодильнике. Они заворачивают их в целлофан и располагают на нижней полке.

Подготовка чубука к посадке

В конце зимы (февраль – начало марта), саженцы нужно достать из мест хранения и тщательно осмотреть. Здоровые экземпляры на 1 – 2 суток полностью погружают в талую или дождевую воду. Затем секатором производят срез – 2 миллиметра снизу от последнего глазка и 1,5 – 2 сантиметра выше верхнего. То есть обновляют старые срезы.

Почку, расположенную на нижнем узле, убирают, а верхнюю – обрабатывают парафином. В водяной бане разогревают парафин до 50 – 70°С, затем быстро опускают в него упомянутый участок саженца и сразу же погружают в холодную воду. В результате такой манипуляции верхний срез покрывается плотной корочкой, которая защищает черенок от бактерий и микробов. Черенки обязательно подпишите.

С процессом парафинизации можно ознакомиться, просмотрев видео:

Затем черенки кильчуют. С помощью этой процедуры производят задержку распускания глазка относительно прорастания корней. Если побег из почек появится раньше, чем будут сформированы корни, то он, наверняка, засохнет. Ранней весной необходимо искусственно создать разницу температур в области нижнего узла и верхней почки.

Можно использовать электрический кильчеватор, но существует и другой вариант. Достаточно связать все черенки в один узел, завернуть низ пучка в мокрую тряпку и упаковать в полиэтиленовый пакет. Затем этот «букет» расположите на подоконнике так, чтобы верхние почки попали ближе к оконному стеклу, а нижние – к радиатору отопления. Спустя пару недель, на нижних концах черенков, пойдут в рост корни.

Подготовка посадочной ямы

Посадка винограда весной методом вегетирующих саженцев производится еще до того, как на них начнут набухать глазки. Глубина посадочной ямы должна составлять 70 – 80 сантиметров и иметь диаметр до 70 сантиметров. Выкопать ее лучше еще осенью.
На дно укладывается дренажный слой – колотый кирпич или крупная галька. Его высота составляет около 15 сантиметров. Затем располагают питательную смесь – почву, перегной и речной песок. Соотношение компонентов один к одному. Дополнительно можно добавить 50 грамм суперфосфата или 20 грамм аммиачной селитры, плюс 50 грамм одного из следующих препаратов: кристалон, нитрофоска растварин или подобных удобрений. Эти составляющие нужно тщательным образом перемешать и рассыпать на дренажном слое толщиной 20 сантиметров.
После чего добавить почву верхнего горизонта или же перепревший перегной толщиной 10 сантиметров. Далее в яму нужно налить горячей воды – примерно ведро.

Посадка винограда вегетирующими черенками

Пришло время высадки наших чубуков. Но прежде саженцы должны закалиться, для этого их выставляют на пару дней на свежий воздух. Посадку чубуков осуществляют следующим образом – саженец поддерживают рукой снизу и располагают его на дне. Яму примерно до половины черенка засыпают грунтом и заливают теплой водой (одно-два ведра). В нее можно ввести гумминовые жидкие удобрения.

Когда вода впитается, в яму досыпается почва, так чтобы до верха оставалось примерно 15 сантиметров.
Сама почка должна располагаться чуть ниже уровня почвы. Углубление оставляют для того, чтобы боковые побеги, сформировавшиеся на кустах, можно было легко пригнуть к земле и укрыть на зиму. Да и для полива это удобнее.

Посадка винограда проводится вечером или в пасмурную погоду. Если на улице солнечно, то чубуки нужно притенить. Чтобы дольше сохранить влагу в земле, сделайте укрытие из пленки. Саженцы прикройте полиэтиленом, а по центру сделайте крестообразный разрез. При накрытии посадочной ямки, зеленый побег продевают через отверстие, а по краям пленку прижимают грузом. Снять ее можно будет только в августе.

Уход за растением сразу после посадки

Если вы осенью помещаете черенок на хранение, то особый уход не нужен – зимой главное обеспечить покой – по максимуму. Обмен веществ тоже притормаживается. В случае высадки, нужно помочь лозе набрать оптимальную массу до начала осенних холодов, иначе она может не перезимовать.

Если у вас мало опыта в разведении лозы, в том числе вы не в курсе, как посадить виноград весной, тогда следуйте такому алгоритму. После того, как саженец опущен в ямку:

• Обеспечьте оптимальную рыхлость земли, тогда корни получат воздух в достаточном количестве.
• Полив осуществляйте через пластиковый «трубопровод» под корень, тогда верхний слой почвы останется не присаженным.
• Контролируйте полив. Влага должна поступать постоянно и обильно. Имейте в виду, что во время пересадки некоторая часть корней повреждается или попросту попадает в неблагоприятную для себя среду. В итоге система начинает работать как надо только недели через две, и в этот период растению необходимо много влаги, чтобы корни, которые остались «живыми», могли обеспечить питательными веществами весь стебель.
• Не затеняйте растение от солнца. С наступлением весны лоза станет бурно развиваться, но только если будет достаточно света.

Желательно периодически выполнять листовые подкормки, для этого лучше всего подходит карбамид – специальное жидкое удобрение, которым опрыскивают листья. Первый раз подкормите, как только сформируется листовая пластина и начнется фотосинтез. Вторую подкормку можно выполнить, когда пойдет интенсивное развитие лозы (недели через две). Далее можно опрыскивание карбамидом проводите каждый месяц, вплоть до середины сентября.

Если следовать перечисленным советам и сделать все предельно аккуратно, то ваш виноградник порадует вас хорошим урожаем. Вы сможете заметить значительный рост примерно на 3 год после посадки – лоза намного превзойдет все соседние плантации!

Выращивание винограда в домашнем садоводстве

Гэри Гао, доктор философии, доцент и специалист по выращиванию мелких фруктов, Южный центр OSU и адъюнкт-профессор кафедры садоводства и растениеводства Университета штата Огайо

Виноград отличный фрукт для использования в свежем виде или переработки в варенье, желе, сок, пирог или вино. Кроме того, виноградные лозы могут быть декоративными и ценными в качестве затеняющих или экранных растений в домашнем ландшафте, если их выращивать на шпалере или в беседке (рис. 1). Зрелая и ухоженная виноградная лоза может давать до 20 фунтов и более фруктов в год. Однажды посаженные, ухоженные виноградные лозы могут быть продуктивными в течение 40 и более лет. Домашние фруктовые садоводы могут быть весьма успешными, если они выбирают правильное место, правильные сорта и соответствующую систему обучения и шпалер, поддерживают хорошую программу плодородия, следуют эффективной программе борьбы с вредителями и ежегодно правильно обрезают виноградные лозы.

Выбор сорта

Сорта винограда могут относиться к американским, европейским или французским гибридным типам. Американские и французские гибридные типы лучше подходят для условий выращивания в Огайо, потому что они более зимостойкие. Важно выбрать сорта винограда с отличными вкусовыми качествами и хорошей устойчивостью к болезням. Обратитесь к таблицам с 1 по 4, чтобы узнать о предлагаемых сортах винограда, их культурных характеристиках и восприимчивости к болезням. Европейский виноград обычно не рекомендуется для домашних посадок, поскольку в Огайо он не зимостойкий, если только домашние виноградари не готовы обеспечить защиту от зимы.

Таблица 1: Американские сорта, рекомендуемые для Огайо
Сорт	Цвет	Зимостойкость	Сезон созревания	Примечания
Конкорд	Синий	Харди	Поздний	Виноград, наиболее часто выращиваемый на приусадебных участках.
Фредония	Синий	Харди	Среднеспелый	Ранее Конкорд, энергичный.
Штойбен	Красный	Харди	Межсезонье	Пряный ароматизатор; неоднородный цвет.
Катоба	Красный	Харди	Поздний	Используется для вина и хереса.
Делавэр	Красный	Харди	Межсезонье	Используется для вина; хорошо хранится.
Ниагара	Белый	Харди	Конец межсезонья	Используется для вина и белого сока.
Примечание. Постоянно выпускаются новые сорта фруктов, которые могут превосходить предлагаемые в настоящее время сорта. Проконсультируйтесь с вашим местным преподавателем или в питомнике, в котором вы заказываете растения, чтобы получить информацию о недавно выпущенных сортах для вашего региона.

Таблица 2. Сорта столового винограда без косточек, рекомендуемые для Огайо
Сорт	Цвет	Зимостойкость	Сезон созревания	Примечания
Канадис	Красный	Умеренно морозостойкий	Очень ранний	Продуктивный; хорошие кластеры.
Эйнсет	Красный	Харди	Очень ранний	Комбинированная кожа; мягкий вкус клубники.
Химрод	Белый	Умеренно морозостойкий	Очень ранний	Высокое качество; беспорядочные грозди.
Маркиз	Белый	Харди	Межсезонье	Высокопроизводительный; высокое качество; рыхлые кластеры, сопротивляется растрескиванию.
Марс	Синий	Харди	Ранний	Высокая производительность; средний кластер.
Уверенность	Красный	Харди	Ранний сезон	Высокое качество; продуктивный; неравномерный цвет; подвержен растрескиванию ягод.
Ванесса	Красный	Харди	Межсезонье	Плотная кожа; плотные кластеры; твердый, хрустящий свежий; мелкие ягоды.
Юпитер	Синий	Умеренно морозостойкий	Ранний	Мускатный ароматизатор; овальные ягоды; очень большой.
Нептун	Белый	Умеренно морозостойкий	Межсезонье	Компактные кластеры; низкая энергичность; плотная и плотная кожа; овальная ягода.
Красный Саффолк	Красный	Умеренно морозостойкий	Середина сезона	Свободные грозди; хороший вкус.
Примечание. Постоянно выпускаются новые сорта фруктов, которые могут превосходить предлагаемые в настоящее время сорта. Проконсультируйтесь с вашим местным преподавателем или в питомнике, в котором вы заказываете растения, чтобы получить информацию о недавно выпущенных сортах для вашего региона.

Таблица 3. Франко-американские гибридные сорта, предлагаемые для Огайо
Сорт	Цвет	Зимостойкость	Сезон созревания	Примечания
Белый каюга	Белый	Умеренно морозостойкий	Межсезонье	Полностью созревший, дает характер лабруски.
Шамбурсен	Синий	Умеренно морозостойкий	Поздно	Умеренная сила; большие кластеры; нуждается в прореживании; вино высокого качества.
Канцлер	Синий	Харди	Ранний межсезонье	Необходимо прореживание плодов; хорошая бодрость.
ДеШонак	Синий	Харди	Межсезонье	Красное вино среднего качества; хорошая бодрость и продуктивность; требует прореживания плодов.
Сейваль Блан	Белый	Харди	Ранний межсезонье	Умеренная сила; требует прореживания; отличное качество вина.
Видаль Блан	Белый	Умеренно морозостойкий	Конец межсезонья	Хорошая энергия; позднее распускание почек, требует прореживания; рыхлые грозди; отличное качество вина.
Виньоль	Белый	Харди	Межсезонье	Небольшой плотный кластер; умеренная урожайность и сила.
Примечание. Постоянно выпускаются новые сорта фруктов, которые могут превосходить предлагаемые в настоящее время сорта. Проконсультируйтесь с вашим местным преподавателем или в питомнике, в котором вы заказываете растения, чтобы получить информацию о недавно выпущенных сортах для вашего региона.

В зависимости от выбранных сортов ягоды винограда могут быть красными, синими, белыми (зеленовато-желтыми), пурпурными или черными с характерным вкусом. Теперь доступны как с семенами, так и без семян. В Огайо самые ранние сорта созревают примерно в середине августа, а самые поздние сорта созревают с конца сентября до начала октября.

Выбирая и сажая различные сорта в домашнем насаждении, садовник может распределить урожай в течение нескольких недель. Однако, если он заинтересован в посадке только нескольких лоз или даже изолированной одиночной лозы, садовник может сделать это, не беспокоясь о необходимости посадки разных сортов. Виноградные лозы, доступные садоводам, бывают самоопыляемыми или самоплодными. Пчелы не нужны для опыления.

Устойчивость к болезням — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку влажные весны и жаркое и влажное лето, как правило, способствуют распространению болезней, поражающих виноград. Старайтесь выбирать сорта винограда, наименее восприимчивые к болезням (табл. 4). Однако сортов винограда, действительно устойчивых к болезням, не существует.

Таблица 4: Относительная восприимчивость к болезням распространенных сортов винограда
Сорт	Черная гниль	Ложная мучнистая роса	Мучнистая роса	Ботритис
Канадис	***	**	*	**
Катоба	***	***	**	*
Белый каюга	*	**	*	*
Шамбурсен	***	**	*	**
Канцлер	*	***	***	*
Конкорд	***	*	**	*
ДеШонак	*	**	**	*
Делавэр	**	***	**	*
Эйнсет	***	**	***	*
Фредония	**	***	**	*
Химрод	**	*	**	*
Юпитер	**	*	***	*
Маркиз	*	***	*	*
Марс	*	*	*	*
Нептун	?	?	?	?
Ниагара	***	***	**	*
Уверенность	***	***	**	*
Сейваль Блан	**	**	***	***
Штойбен	**	*	*	*
Красный Саффолк	?	?	?	?
Ванесса	***	**	**	*
Видаль Блан	*	**	***	*
Виньоль	*	**	***	***
Обозначения для рейтингов: * = слегка чувствительный или чувствительный; ** = умеренно чувствительный или чувствительный; *** = очень восприимчивый или чувствительный; ? = относительная восприимчивость или чувствительность не установлены; (1) = ягоды невосприимчивы.

Посадка

Ранняя весна – лучшее время для посадки виноградной лозы. Осенняя посадка не рекомендуется, так как в первую зиму растения могут погибнуть от пучения. В течение первого года готовят почву для посадки, выбирают сорта, сажают виноградные лозы, мульчируют, удобряют и оберегают от сорняков, насекомых и болезней. Обрежьте сломанные или мертвые части ветвей и корней. В то же время обрежьте верхний рост до одной трости. В течение первого года лозы обычно подвязывают к столбу, чтобы они не касались земли, предотвращали повреждения и повышали эффективность опрыскивания. Если сезон посадки сухой, дополнительный полив также необходим, чтобы виноградные лозы росли. Важно получить хороший рост в течение первого года.

Учреждение

Обычно для посадки винограда требуется три года. Виноградные лозы, посаженные для обучения на шпалере, обычно размещают на расстоянии 8 футов друг от друга, в то время как посаженные для обучения в беседке можно размещать на расстоянии 4 фута. Прежде чем начнется рост на второй год, необходимо обеспечить опору для лоз в виде шпалеры или беседки. Уход за лозами второго года аналогичен уходу за лозами первого года. Однако во время второго сезона следует подобрать систему дрессировки лоз.

Виноградные лозы приучаются к определенной системе путем обрезки и привязывания побегов к системе поддержки. В некоторых методах дрессировки виноградных лоз трости привязывают к проволоке над стволом и ветвями лоз. Такое обучение хорошо работает, когда виноградные лозы должны выращиваться на заборе или в вертикальном положении. В другом методе дрессировки трости привязывают к проволоке, а плодоносящие побеги опускаются или свисают. Третий метод – система тренировок кордонного типа. Здесь плодоносящие побеги развиваются из горизонтального продолжения ствола, называемого кордоном. Если трости обрезаны длинными, их можно привязать к нижним проволокам. Если обрезать коротко, они свободно свисают. Одна из наиболее распространенных систем обучения называется «двусторонняя система с одним занавесом/кордоном» (рис. 2–4).

Обрезка и обучение

Ежегодная обрезка важна для поддержания равномерного ежегодного производства качественных фруктов. Лучшее время для обрезки виноградной лозы – период покоя, после того как минует угроза суровых холодов. В Огайо это обычно в марте. Обучение обрезке виноградной лозы требует практики и опыта.

При обрезке виноградной лозы важно думать о плодоносящих побегах на следующий год и о возобновлении побегов на следующий год. Более длинные побеги, скорее всего, дадут плоды, в то время как шпорцы с одной или двумя почками, скорее всего, дадут длинные побеги без плодовых гроздей. Эти шпоры называются шпорами возобновления и служат плодоносящими побегами в течение третьего года. Обрезка виноградной лозы – это постоянное плодоношение и возобновление. Садоводы должны сначала обрезать все длинные побеги до пяти почек. Оставьте ½-дюймовый пенек при обрезке. Затем обрежьте каждый второй побег с пятью почками до одной или двух почек. Зрелые виноградные лозы до и после обрезки могут выглядеть совершенно по-разному (рис. 3, 4).

Подробное описание обрезки виноградной лозы выходит за рамки данного информационного бюллетеня. Садоводы должны обращаться к Бюллетеню расширения OSU 940, Руководству по производству домашних фруктов на Среднем Западе и Бюллетеню расширения OSU 919, Руководство по производству винограда на Среднем Западе для получения дополнительной информации об обрезке и других методах управления культурой. Оба бюллетеня можно приобрести в местном офисе Extension или в интернет-магазине OSU Extension (extensionpubs.osu.edu). Садоводы также должны посещать обучающие программы по обрезке винограда. Ничто не сравнится с практическим обучением, когда дело доходит до обрезки виноградной лозы!

Удобрения и известь

Садоводам рекомендуется провести анализ почвы потенциального участка для посадки винограда на предмет рекомендаций по удобрениям и извести (или сере). Виноград обычно лучше всего себя чувствует там, где рН почвы составляет от 5,0 до 6,0. Применяйте известь только тогда, когда анализ почвы указывает на необходимость. Обычно рекомендуемая норма внесения удобрений при посадке винограда составляет 8 унций 10-10-10 удобрений на растение через семь дней после посадки. Увеличьте количество удобрений до 1 фунта 10-10-10 на второй год и 1,5 фунта на лозу в третий и последующие годы примерно за 30 дней до начала нового роста весной. Не концентрируйте удобрение у основания ствола. Держите удобрение на расстоянии от 6 до 12 дюймов от ствола и равномерно распределите под разветвленной лозой.

В течение третьего сезона можно ожидать урожая с лоз. Однако первый полный урожай можно получить только на четвертый или пятый год. Важно, чтобы культурные приемы поддержания плодородия почвы, борьбы с сорняками, сохранением почвенной влаги, а также борьбы с насекомыми и болезнями сохранялись не только в течение третьего года, но и в последующие годы. Контролируйте сорняки вручную, с помощью пластиковой или органической мульчи. Необходима чистая площадь от 1,5 до 2 футов с каждой стороны лозы. Не повреждайте стволы мотыгой или химикатами.

Борьба с вредителями

Виноград, безусловно, имеет свою долю насекомых, клещей и болезней. Выбор устойчивых к болезням сортов, соблюдение правил санитарии, управление кронами виноградников для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, поиск вредителей и эффективная программа опрыскивания — все это часть успешной программы борьбы с вредителями. Распространенными болезнями винограда являются черная гниль, ложная мучнистая роса, мучнистая роса, фомопсис тростника и пятнистость листьев, ботритисная гниль или серая гниль. Основными насекомыми и клещами на винограде являются виноградная ягодная моль, японский жук, виноградная блошка, европейский красный клещ, виноградная корневая мотылька и виноградная филлоксера. См. бюллетень OSU Extension 780, C Контроль болезней и насекомых на домашних фруктовых плантациях , для получения дополнительной информации. Имеются также информационные бюллетени по борьбе с отдельными болезнями винограда и насекомыми. Садоводам также рекомендуется приобрести копию бюллетеня OSU Extension Bulletin 940, Midwest Home Fruit Production Guide для получения дополнительной информации.

Резюме

Домашние садоводы могут добиться больших успехов в выращивании винограда, если они знают, что для этого нужно, и готовы выполнять эту работу. Это также очень полезный опыт — иметь возможность выращивать свой любимый сорт винограда, которого нет в продуктовых магазинах или на фермерских рынках. Кроме того, домашние виноградари получат больше признательности за высококачественный виноград, произведенный коммерческими виноградарями в Огайо и за его пределами.

Полезные ссылки

• Дами, И., Б. Борделон, Д. Ферри, М. Браун, М. Эллис, Р. Уильямс, Д. Духан. 2005. Бюллетень расширения Университета штата Огайо 919, Руководство по производству винограда на Среднем Западе . Университет штата Огайо, Колумбус, штат Огайо.
• Эллис, М. и К. Велти. 2010. Дополнительный бюллетень OSU 780, Борьба с болезнями и насекомыми на домашних фруктовых плантациях . Университет штата Огайо, Колумбус, штат Огайо.
• Гао Г., Р. Беккер, М. Браун, М. Эллис, С. Прочаска, К. Уэлти и Р. Уильямс. 2017 г. Бюллетень расширения 9 Университета штата Огайо.40, Руководство по производству домашних фруктов на Среднем Западе . Университет штата Огайо, Колумбус, штат Огайо.

6 шагов к покупке, посадке и выращиванию винограда
– Ферма Эверглейдс

Виноград становится все более и более популярным как среди домашних садоводов, так и среди коммерческих производителей. Их не только легко выращивать и ухаживать, но они также могут дать вам вкусный виноград. Виноградные лозы — выносливые растения, которые могут жить в самых разных климатических условиях. Это делает их пригодными для широкого круга мест. Эта статья расскажет вам, что нужно сделать, чтобы купить, посадить и вырастить виноградные лозы.

Правильный выбор виноградной лозы

При выборе подходящей виноградной лозы для продажи для вашего сада или виноградника необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, вы должны подумать о погоде, в которой вы живете, и убедиться, что выбранный вами сорт будет хорошо там себя чувствовать. Вы также должны подумать о том, сколько места у вас есть для виноградных лоз, потому что некоторым типам нужно больше места для роста, чем другим. Наконец, вы должны подумать о том, сколько ухода и обслуживания требует каждый сорт, поскольку некоторые нуждаются в большем уходе, чем другие. Помня об этом, вы должны быть в состоянии выбрать лучшие виноградные лозы для своего сада или виноградника.

Покупка виноградных лоз

При покупке виноградных лоз важно выбрать те, которые устойчивы к болезням и вредителям и которые будут хорошо расти в вашем районе. Если вы знаете больше о своем климате, вам будет легче выбрать правильные виноградные лозы для вашего сада. Подумайте о типе почвы, о том, сколько солнца и тени получает ваш сад, и о температуре. Все это повлияет на то, насколько хорошо будут расти ваши виноградные лозы.

Если вы ищете выгодные предложения на виноградные лозы, то вам повезло! Все, что вам нужно сделать, это ввести «виноградные лозы для продажи рядом со мной», и вам будет представлен список надежных питомников в вашем районе. Многие из этих питомников предлагают свои саженцы по сниженным ценам, так что вы обязательно получите хорошую скидку на свои виноградные лозы.

Читайте также: Как вырастить драконий фрукт во Флориде?

Подготовка к посадке виноградной лозы

Первый шаг — выбрать виноградную лозу, которая будет хорошо расти в вашем районе. Винограду нужно много солнца, поэтому выбирайте сорт, который хорошо себя чувствует в вашем климате. Затем вам нужно подготовить почву. Виноград похож на почву, которая хорошо дренируется и содержит много органических веществ. Выкопайте яму, которая в два раза шире корневого кома, и положите в нее много компоста или навоза. Убедитесь, что корни виноградной лозы расправлены, затем засыпьте яму землей. Используйте мягкие садовые стяжки, чтобы привязать лиану к шпалере или столбу и обильно полейте. В течение первого года растениям виноградной лозы нужно много воды, поэтому держите почву влажной.

Посадка виноградной лозы

Чтобы посадить, вы должны обрезать корни, отрезать все мертвые или поврежденные побеги и придать лозе желаемую форму. Как только лозы готовы, пришло время поместить их в землю. Выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы покрыть все корни, а затем заполните ее смесью почвы, компоста и навоза. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, и что вы часто ее поливаете. Как только лозы окажутся в земле, их нужно придать желаемой форме. Для этого нужно подвязать лианы к опорам вроде шпалер или проволоки и обрезать их по мере роста.

Добавление питательных веществ и воды к виноградной лозе

Ключом к здоровому и продуктивному винограду является правильное удобрение и полив. Виноградные лозы необходимо регулярно удобрять и иметь достаточное количество воды в почве, чтобы оставаться здоровыми. Подкормку следует вносить ранней весной и повторно в середине лета. Виноградные лозы лучше всего справляются с хорошо сбалансированным удобрением.

Раз в неделю виноградные лозы должны получать много воды. Почве нужно время, чтобы просохнуть, поэтому полив следует проводить утром. Летом может потребоваться полив больше, чем обычно. Если верхние 6 дюймов почвы сухие, пора поливать. Лучший способ поливать виноградные лозы — это использовать шланг для замачивания или капельное орошение. Это помогает экономить воду и гарантирует, что почва везде остается влажной. Для здоровых, плодоносных лоз важно правильно их удобрять и поливать.

Читайте также: Как создать фруктовый сад

Обработка и обрезка виноградных лоз

Если вы не обработаете и не подрежете виноградные лозы должным образом, они не дадут хорошего урожая, и урожайность будет ниже. Дрессировать лиану означает связывать ее, сгибать и обрезать, чтобы придать ей нужную форму и положение. Это помогает сделать открытый навес, который пропускает больше воздуха и света. Это означает, что виноград будет расти больше и будет лучшего качества.

Виноградные лозы легче всего дрессировать зимой, когда они спят и более гибки. Обрезку лучше всего проводить, когда лозы еще спят, в конце зимы или ранней весной. Когда вы обрезаете виноградную лозу, вы избавляетесь от старой, больной и ненужной древесины, а также от лишних побегов и листьев, которые не дают плодов. Вы не знаете, как обрезать виноградные лозы? Вот пошаговая инструкция:

Используйте садовые ножницы или острый нож для обрезки виноградных лоз, удаляя все нездоровые или мертвые ветки. После этого удалите все побеги, выходящие из основного полога лозы, а также любые ветви, которые пересекаются или трутся друг о друга. Чтобы стимулировать новое развитие, очень важно сделать точные надрезы у основания ветвей и оставить несколько почек на каждой ветке.

Заключение

Если вы хотите выращивать виноград, вы должны покупать растения в надежном и заслуживающем доверия питомнике. Это лучший способ убедиться, что ваши растения крепкие, здоровые и качественные. При выборе питомника важно провести исследование и убедиться, что у них хорошее имя и они известны тем, что продают хорошие растения. Кроме того, вы всегда должны читать отзывы покупателей, купивших растения в питомнике, чтобы иметь представление о качестве продаваемых ими растений. С правильным питомником вы можете быть уверены, что ваш виноград будет хорошо расти долгие годы.