Плитка под 45 запил: Проблема с запилом керамогранита под 45 градусов — Умный дом: система умный дом, автоматизация зданий, интеллектуальное здание, цифровой дом, домашняя автоматизация, интеллектуальный дом

Содержание

Плитка под 45 градусов. Научу и покажу как формировать угол плитки.

Автор Олег Шолин На чтение 6 мин. Просмотров 367 Опубликовано 16.04.2020

Содержание

Запил плитки под 45 градусов

Сегодня модным трендом является оформление углов без использования пластиковых уголков, для этого делается запил плитки под 45 градусов — самостоятельно. Такая резка может иметь различные названия:

· Заусовка.

· Кремлевский угол.

· Подрезка.

· Заточка.

Все эти наименования имеют одно понятие — подрезка плитки под 45 градусов. Забегая вперед, хочется заострить внимание на преимуществе и недостатке такого метода обрамления угла.

Преимущества запила плитки

Резка плиток под 45 градусов позволит сделать красивый внешний угол без применения пластикового уголка. А это означает, что не нужно ходить по магазинам и выбирать пластиковую вставку по тону плитки. Ровные углы, облицованные плиткой, смотрятся эстетично, а главное, по-новому. Согласитесь, это намного интереснее, чем наложенная плитка на плитку или вставленный пластик.

Резка плитки под углом в 45 градусов делает края тонкими и соответственно хрупкими, если задеть каким-то предметом угол, то велика вероятность что кафель легко сколется. Не рекомендуется обкладывать таким способом внешние углы в проходных местах и ступени на лестничном марше. В последнем случае для них можно прибрести алюминиевую вставку или закрыть горизонтальной плиткой торец вертикального кафеля.

Кремлевский угол электроплиткорезом на керамограните

Ходовым инструментом для резки плитки под углом в 45 градусов, считается электроплиткорез, им получится отрезать даже керамогранит или мрамор. Благодаря некоторым функциям, плиткорез можно настроить под любой угол наклона, при этом сделать ровный и красивый рез без лишней пыли. Станки бывают различной модификации:

· Плиткорез с расположенным сверху двигателем и подачей воды на отрезной диск. В этом случае под 45% регулируется каретка с двигателем.

· Настольный, он же напольный плиткорез имеет крутящий момент в нижней части, под металлической площадкой, которая настраивается под 45 градусов. Охлаждение, данного инструмента, водяное.

· Ручной электроплиткорез, внешне походит на циркулярную пилу, имеет, как правило, воздушное охлаждение диска.

Важно заметить, на качество реза не влияет наличие или отсутствие воды в установке, более важно для этой цели качественный алмазный отрезной диск. Чем больше алмазного напыления на нем, тем будет лучше запиливать шов. Вода необходима для охлаждения круга и смачивание пыли.

Рабочий процесс запила под 45%

Настраивается станок под нужный угол наклона и укладывается керамическая плитка. Запускается двигатель, когда диск наберет обороты, аккуратно производим отрезную работу, главное, не доводить диск до глазурованной поверхности, иначе она будет щербатая. Особенно затруднительна, происходит резка керамогранита, который в этот момент крошится по краям. Поэтому если нужно довести до кромки, то лучше будет сделать это брусочком с наждачной бумагой.

Чтобы сделать более острый угол, то есть менее 45%, для этого наждачной бумагой, продольным движением, стачивается угол плитки до нужного градуса. Зачищать плитку до остроты лезвия не нужно, необходимо оставить толщину хотя бы в 1–1,5 мм.

В хозяйстве есть ручной электроплиткорез, то к нему можно приобрести в строительном магазине дополнительную оснастку, которая позволит запилить плитку на ус. В комплектации к площадке может идти насос и трубочки, для водяного охлаждения и обеспыливания поверхности во время заточки.

Запил плитки болгаркой

Подрезать плитку под 45 градусов болгаркой (УШМ) можно несколькими способами:

1. Для этой цели нам понадобится болгарка и диск со сплошным алмазным напылением. Плитка укладывается на верстак или стол, так чтобы торец ее выступал и затягивается струбциной. После чего очень осторожно сухорезом снимает глиняный угол (заднюю часть), при этом, не затрагивая лицевую долю. Линия реза может получиться неровной, тогда следует подточить той же болгаркой с наждачным кругом или бруском с наждачной бумагой.

2. Этот метод довольно простой, алмазным сухорезом (диском) стесывается все лишнее, под углом в 45 градусов. Для этого плитка устанавливается на ребро, перпендикулярно той стороне, которую требуется счистить, затем рабочей стороной круга удаляем все лишнее. В заключение, необходимо обработать наждачной бумагой.

3. Этот способ походит на второй, но только вместо алмазного круга используется абразивный круг, который называется черепашка. Если нет углошлифовальной машины, то вполне подойдет циркулярная пила, которой можно отпиливать любую плитку.

Запил керамической мозаики по 45%

С керамической мозаикой на сетке не получится проделать те же манипуляции как с кафелем, все дело в том, что мозаика состоит из небольших плиточек наклейных на сетку и поэтому многие задаются вопросом – как запилить мозаику. Чтобы подрезать плиточки сначала их необходимо положить на стол, а сверху доску и затянуть струбцинами, при этом так чтобы был доступ алмазному диску к мозаике. После этого болгаркой сточить нужный угол.

Производить зарезку болгаркой достаточно пыльно, поэтому лучше это делать на улице или в коридоре. Не забывает при этом надеть средства защиты, очки и респиратор.

Заусовка угла на наждаке

У многих в гараже или хозяйственном помещение найдется наждак, с его помощью можно запилить плитку под 45%, если приноровится. Наждачный круг должен быть с мелкой крошкой, а двигатель малооборотным. Заусовка плитки производится на весу, ни в коем случае не укладывается на подставку торцевой части диска. Удобнее будет делать заусовку сбоку, где у круга площадь больше. Давить при этом сильно не рекомендуется, чтобы не повредить кафель.

Во время работы с наждаком необходимо снять рабочие перчатки.

Заточка кафеля алмазным напильником под 45%

Такой способ самый трудоемкий, займет приличное количество времени. В первую очередь нужно найти место, куда можно установить плитку и закрепить. Для этого вполне сойдут струбцины или тиски, но сильно зажимать керамику не нужно, а под металлические губы подложить какой-то материал, чтобы не испортить лицевую сторону отделочного материала.

Затачивать можно поперек или вдоль, если позволяет длина напильника. Сильно давить не нужно, в противном случае плитка может отломиться. Заточка керамогранита под 45 градусов, напильником будет очень сложно.

Совет

Если заранее подержать плитку в теплой воде, чтобы она полностью пропиталось влагой, то рабочий процесс по заточке угла на плитки станет легче, а в случае с болгаркой меньше будет пылить.

Как плиткой оформить прямой угол

Первая плитка приклеивается по уровню, заточенный край при этом должен выходить за плоскость стены. Следом лепится вторая плитка, образуя угол, но так чтобы остался шов, который нужно будет затереть раствором. Строительным уровнем нужно контролировать все плоскости, иначе может получиться ступенька, которую потом ничем не замаскировать.

Устанавливать на наружный угол, желательно, заточенные под 45% целые плитки, с фабричным торцом. Если поставить обрезанную и заточенную плитку, то это будет сильно заметно, даже если обработать края наждачной бумагой. Теперь вы знаете все тонкости, как отпилить под углом 45 градусов керамическую плитку, поэтому остается только знания превратить в дела.

Каким образом выполнить запил плитки под 45 разными инструментами

Использование шлифмашинки
Этапы работы
Плиткорез
Использование наждачной бумаги

Наибольшую сложность в укладке плитки следует назвать именно отделку внутренних углов, а также внешних. Особенно если необходимо произвести запил под 45 градусов. В этом случае главное – правильно подобрать конкретный вариант его исполнения, а также учесть возможные ошибки.

Использование шлифмашинки

Мало кто знает о том, как сделать угол плиткой качественно и в довольно короткие сроки, с наименьшими финансовыми затратами. Наиболее удачный вариант создания угла на плитке в 45 градусов – применение угловой шлифовальной машинки, которая оборудована алмазным диском. Диск предназначается для выполнения именно сухой резки. Работать с таким инструментов следует внимательно и с осторожностью, чтобы последующая укладка плитки в углах прошла успешно.

Если отсутствует навык создания запила под 45 градусов, лучше всего предварительно потренироваться, то есть взять ненужные элементы плитки и на ней поэкспериментировать. Резка плитки под углом – очень трудоемкий процесс, требующий навыков и умений. Пробные варианты позволят более точно и качественно произвести работы, то есть хорошенько натренировать руку.

Этапы работы

Работа выполняется в несколько этапов:

Сначала плитка устанавливается на ребро, чтобы подрезаемый угол располагался перпендикулярно по отношению к поверхности.
Угол керамической плитки при стачивании выбирается в 45 градусов. При этом работа производиться именно с обратной стороной плитки – глиненной.
При появлении неровностей, их можно попробовать скрыть при помощи той же шлифовальной машинки. В качестве инструмента для шлифовки может использоваться обычная болгарка, на которую крепится специальный диск, с возможностью фиксации шлифовальной шкурки круглой формы соответствующей грубости (круги на липучке, которые легко заменяются на новые при стачивании).

Когда будет выполнена правильно резка плитки под углом 45 градусов, стыковка произойдет тонко и практически без образования щели. Но даже в таком случае она будет крайне незаметна. Все заметные места, стыки плитки на углах, будут оформлены лучшим образом.

Для работы может подойти совершенно любая плитка, любой модификации. Главное при этом сохранить все качества и свойства верхнего декоративного слоя, глазури. Избежать повреждения позволит проведение работ не в близости от такой поверхности. Достаточным будет выдерживать расстояние в 2 мм.

При наличии образовавшихся неровностей на углу при стыковке можно воспользоваться специальным раствором, предназначенный для швов. С его помощью скрываются все дефекты и погрешности. Швы плитки в углах станут практически не заметными.

Если есть сомнения в качестве проведения спила плитки под 45 градусов, лучше всего обратиться за помощью к специалистам, имеющим определенный опыт.

Работа с болгаркой при устройстве запила под 45 выполняется просто, но требуется подбор диска. Не лишним будет проконсультироваться со специалистом. Основной недостаток заключается в том, что образуется большое количество пыли. Не лишним будет переместиться в то помещение, где это будет менее влиятельным, как например балкон.

Плиткорез

Здесь уже речь идет о профессионалах, которые занимаются аналогичными работами на постоянной основе. Наибольшую популярность имеют две модели фирмы Feida:

Feida TC 200;
Feida TC 250.

Не смотря на то, что это производство китайских компаний, они обладают высоким качеством и точностью резки.

С их помощью выполняется совершенно любой угол плитки, который будет необходим для укладки. Чаще всего именно 45 градусов и пользуется популярностью.

Также среди фирм надежностью отличается Einhell и Протон.

Много проблем здесь возникает при работе с волнистым кафелем, когда плиткорез касается глазурной части. Она становится щербатой и «рваной», что заметно портит внешний вид. Работа с плиткой обычно будет выполнена профессионалами. Ведь никто не будет приобретать для личного пользования дорогостоящее оборудование. Такие работы проводятся крайне редко:

при устройстве внешних углов;
при входе в конкретное помещение.

При заказе услуги у строительной фирмы, лучше всего предварительно уточнить ее статус и опыт в данном направлении. Не редки случаи, когда «уничтожается» большое количество плитки. Каждый нюанс стоит прописать предварительно в заключаемом договоре, чтобы в дальнейшем не было проблем при разбирательстве.

Качество от выполнения запила под 45 градусов при помощи профессионального плиткореза заметно будет сразу и каждому. К тому же работа проводится в короткие сроки, что позволяет приступить к укладке плитки практически сразу же. Такое оформление углов плитки будет по душе каждому хозяину помещения, в котором будет клеится плитка.

Использование наждачной бумаги

Данный материал чаще всего приходиться на помощь, чтобы скрыть неточности предварительной работы, когда повреждена глазурь или остались сколы. Кроме этого есть и другой вариант применения наждачной бумаги.

Вместо профессионального инструмента и необходимости сохранения слоя глазури, на лицевой части делается надрез при помощи стеклореза. После этого с обратной стороны болгаркой делается надпил в виде буквы «V», которая должна быть выполнена по всей ширине плитки. Остается лишь сломать элемент, а оставшаяся работа завершается при помощи наждачной бумаги.

Некоторые умельцы стараются сократить затраты на работу, используя только обычную наждачную бумагу. В этом случае запил углов плитки под 45 градусов выполняется самостоятельно, следя за состоянием глины и самой глазури. Если переусердствовать, то повреждение коснется плитки, следовательно, придется тратить средства на покупку аналогичного материала. Существенное значение сыграет и грубость самой наждачки, которая должна варьироваться.

Для точного выравнивания подойдет два варианта материала для создания скоса под 45 градусов:

№40 и №60.
№40 и №80.

Первые номера будут использованы в качестве грубой подгонки плитки, а вторые, чтобы как можно качественней создать действительно ровную и качественную поверхность. Только после этого можно положить плитку на угол, не боясь, критики со стороны. При соблюдении требований и рекомендаций от специалистов при выполнении запилов под 45 градусов, не будет возникать вопросов о том, как оформить углы плитки. В итоге можно даже будет сказать о том, что получилась плитка без углов.

Для большей наглядности следует посмотреть тематические видеоролики, подборку из которых мы сделали чуть ниже.

Статья написана специально для https://sdelalremont.ru

Лучший способ укладки кафельного пола

Узнайте, как уложить плиточный пол и сэкономить деньги, выполнив укладку плиточного пола своими руками!

После 4 лет жизни в нашем доме, я так рада, что немного побалую нашу прачечную! Один из наших первых проектов в космосе — заменить плитку, которую уложили наши строители, на что-то более красивое!

После того, как мы убрали все из прачечной, чтобы мы могли приступить к работе, вот что у нас осталось:

Я знал, что новая плитка мгновенно улучшит пространство, поэтому мы сразу приступили к делу! Вот как мы завершили укладку кафельной плитки:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.

Шаг 1. Соберите все припасы.

Еще когда мы занимались своими руками, мы поняли, что наличие правильных инструментов может иметь огромное значение, и этот проект плитки не стал исключением! Вот все элементы, которые мы использовали для установки новой плитки:

Tile (We chose this ceramic tile.)
Spacers and Levelers
Tile Saw
Tile Cutter
Grease Pencils
Trowel
Hammer Drill with Chisel Bit
Drill + Mixing Paddle
Tile Mortar

100002 Перед тем, как рассмотреть хотя бы один образец плитки, нам нужно было выяснить, сколько плитки нам понадобится. Для этого мы сначала измерили длину и ширину нашего пространства. Затем мы перемножили эти числа вместе, чтобы получить площадь в квадратных футах. (Калькулятор напольной плитки упрощает задачу!)

У нас в прачечной есть небольшой бельевой шкаф, а это значит, что он не является идеальным прямоугольником. Приняв это во внимание, мы подсчитали, что наша плитка будет покрывать около 45 квадратных футов.

ОДНАКО, мы не могли просто купить ровно 45 футов плитки. Нам нужно было убедиться, что у нас есть дополнительные средства для учета ошибок, мест, где нам нужно будет использовать частичные плитки и т. д. Мы также хотели, чтобы часть плитки оставалась на будущее на случай, если одна или несколько плиток, которые мы установили, сломаются. случайно.

Обычно профессионалы рекомендуют перекупить плитку на 10-20% на всякий случай. Во многих местах вы сможете вернуть любые полные коробки плитки, если они вам не понадобятся, поэтому при покупке проверяйте политику своего магазина.

Шаг 2. Снимите существующий пол.

Прежде чем мы смогли установить нашу прекрасную новую плитку, нам нужно было удалить старую плитку!

Сначала мы сняли плинтуса, используя лом и молоток, чтобы оторвать их от стены. Как только плинтуса не мешали, было легче заняться плиткой.

Начиная с заднего левого угла и двигаясь к дверному проему, мы использовали ударную дрель с долотом, чтобы разбить и снять плитку с основания из цементных плит.

Ударная дрель очень быстро поработала с кафельным полом. Через 30 минут вся плитка была снята. Использование молотка и зубила заняло бы несколько часов.

После того, как наша плитка была снята и убрана с дороги, мы приняли решение сделать…

Могу ли я повторно использовать существующую цементную плиту?

Когда нашу плитку сняли, мы поняли, что цементная плита под ней была прибита гвоздями и прибита раствором к основанию нижнего пола. Было приятно видеть, что подкладка из цементных плит была установлена правильно. Но из-за раствора цементную плиту трудно отделить от чернового пола из МДФ без больших усилий и возможных расколов.

Существующая цементная плита была в очень хорошем состоянии после снятия плитки. Мы решили посмотреть, сможем ли мы не вырвать его и не поставить новую цементную плиту.

На цементной плите остались шероховатости и выступы от плиточного раствора. Долото на перфораторе смогло легко отколоть остатки раствора на цементной плите, чтобы создать идеально ровную основу для нашей новой плитки.

Чрезвычайно важно, чтобы на этой основе из цементных плит не было выступов, иначе вы рискуете расколоть плитку после ее укладки.

Если бы мы не смогли сделать существующую цементную плиту идеально гладкой, чтобы создать хорошее основание для новой плитки, мы бы не пытались сохранить существующую цементную плиту.

Я бы сказал, что в большинстве случаев повторное использование цементной плиты невозможно. Нам просто повезло с тем, как старая плитка оторвалась от цементной плиты во время демонстрации.

Я сделал фото сразу после того, как Донни закончил разглаживать цементную плиту. Затем я пошел с пылесосом для магазина, затем с метлой, а затем с губкой, чтобы почистить. Я удалил как можно больше мусора и пыли, чтобы подготовиться к укладке нашей плитки.

Шаг 3. Определите расположение плитки.

После того, как наш участок был подготовлен и готов к работе, мы не могли просто начать крепить плитку к полу. Сначала нам нужно было определиться с расположением нашей плитки.

Так как мы работали с довольно небольшим пространством, мы смогли разложить саму плитку, чтобы посмотреть, как она ляжет на пол.

Мы решили перекрывать каждую плитку на 1/3, поэтому после укладки трех рядов плитки четвертый ряд повторяет первый ряд. После просмотра множества фотографий для вдохновения нам понравился этот вид больше, чем перекрытие на 1/2 плитки или даже 1/4.

Из-за небольшого пространства нам пришлось начинать облицовку с задней части комнаты и выкладывать плиткой выход. Но нам нужно было убедиться, что у нас не останется тонкой полоски плитки возле двери комнаты. Это не выглядело бы хорошо. Мы хотели, чтобы тайлы первого ряда, которые люди видят при входе в комнату, были как можно ближе к полной ширине.

Чтобы убедиться, что мы можем избежать небольшой полоски плитки возле двери, мы начали с обратной стороны и выровняли плитки (игнорируя перекрытие на 1/3 для этой части). Мы добавили прокладки и подошли к входу, чтобы посмотреть, получится ли у нас полная плитка.

Оказалось, что мы можем начать с задней части прачечной с плиткой во всю ширину и закончить у входа в прачечную с плиткой почти во всю ширину. Если бы это было не так, нам пришлось бы сорвать первый ряд плитки в задней части прачечной, чтобы у нас была плитка во всю ширину у входа.

Поиск начальной точки для плиточного пола

Далее нам нужно было решить, как начать первый ряд. Мы знали, что нам нужно перекрытие на 1/3, поэтому мы начали укладывать плитку в такой конфигурации. Мы хотели избежать очень тонкого участка плитки вдоль стены по обе стороны от прачечной, когда мы прокладывали путь к выходу. Опять же, действительно узкий участок плитки не выглядит таким чистым и законченным.

На картинке ниже видно, что начать с полной плитки в дальнем левом углу прачечной было хорошим способом. В зависимости от строки нам нужно будет использовать некоторые частичные плитки, но они достаточно больших размеров, но выглядят хорошо.

В нашей конфигурации каждая третья строка начиналась с целой плитки слева. Это упростило укладку плитки.

Очевидно, что размер и форма вашей плитки, а также ваше пространство будут играть большую роль в определении окончательной раскладки плитки. Стоит потратить немного больше времени на этапе планирования, чтобы убедиться, что ваш окончательный макет плитки не содержит кусочков неудобных размеров.

Шаг 4. Приготовьте и нанесите раствор.

Разобравшись с расположением плитки, пришло время приступить к укладке плитки по-настоящему!

Вместо мастики мы решили использовать традиционный плиточный раствор (разжиженный). Хотя мастика хорошо сочетается с керамической плиткой, раствор имеет тенденцию сохнуть немного медленнее и более щадящий. Если бы мы облицовывали стену, то скорее всего использовали бы мастику.

После того, как мы купили предварительно смешанный раствор в ведре на 2,5 галлона, мы рассмотрели рекомендации по использованию шпателя для плитки для этого конкретного продукта. Для нашего размера плитки и нашего конкретного раствора было рекомендовано использовать шпатель с насечками 1/4″ x 1/4″.

Вообще говоря, чем больше плитка, тем больше должны быть насечки на шпателе. Важно следовать рекомендациям по конкретному раствору или мастике.

Для расстояния между плитками мы решили использовать 1/16″. Это создает очень тонкую линию затирки, которая выглядит красиво, но будет работать, только если ваши плитки идеально однородны по размеру. Большинство керамических плиток довольно однородны, но некоторые натуральные камни — нет. Если бы наши плитки не были однородными, мы бы решили разместить их на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга.

Использование выравнивающих прокладок

Для этого проекта плитки мы также впервые использовали выравнивающие прокладки. Они работали очень хорошо!

Распорки 1/16″ имеют основание, на которое укладывается плитка. После нанесения раствора вы кладете плитку на распорки. А затем, когда соседняя плитка уложена, вы используете маленькие клинья, которые действуют как механизм самовыравнивания. Это особенно хорошо для напольной плитки, потому что под ногами легко почувствовать неровности. Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем использовать другой тип прокладок.

Также имейте в виду, что важно наносить раствор равномерно, особенно на большие плитки. Для длинных плиток, которые мы использовали, мы следили за тем, чтобы отметки шпателя 1/4″ на 1/4″ были перпендикулярны плитке. Канавки в растворе позволяют воздуху выходить по кратчайшему пути. Основание плитки не было бы таким ровным и прочным, если бы канавки шли вдоль.

Мы также позаботились о том, чтобы «смазать» каждую плитку маслом, прежде чем укладывать ее поверх наших канавок или раствора. Обратное намазывание — это просто нанесение очень тонкого (как можно тоньше) слоя раствора на обратную сторону каждой плитки с помощью плоской стороны шпателя. Вы наносите раствор на плитку, а затем соскребаете его. У вас остается ультратонкий слой раствора, который действительно помогает плитке прилипать к раствору, нанесенному на пол. Этот дополнительный шаг занимает всего несколько секунд, но он важен для приклеивания плитки.

Шаг 5. Вырежьте и уложите плитку.

Для этой конкретной раскладки плитки большинство разрезов представляли собой прямые линии, перпендикулярные длине плитки. Мы обнаружили, что некоторые плитки легко царапаются и ломаются, в то время как другие имеют тенденцию к неравномерному скалыванию и разрыву. К счастью, эти плитки было легко забить и сломать.

Измерив плитку и определив, где резать, мы поместили плитку в плиткосъемник. Мы много раз надрезали поверхность, чтобы создать небольшую канавку, а затем использовали ручку, чтобы надавить на плитку и защелкнуть ее по нашей линии. Это сработало безупречно, и у нас не было испорченных тайлов.

Для этого проекта нам нужно было сделать несколько надрезов, которые нельзя было сделать с помощью щипцов для плитки, например, вокруг дверных проемов. Для этого мы использовали нашу мокрую пилу Ryobi.

Эта пила довольно недорогая, но работает хорошо. Он имеет регулируемую направляющую, что упрощает прямые пропилы. Он также легкий и портативный, что является хорошим отличием от некоторых гигантских плиткорезов весом более 100 фунтов.

Одна вещь, которую мы нашли полезной, — это использование консистентных карандашей для разметки плитки перед резкой мокрой пилой. След карандаша просто смоется при использовании мокрой пилы, но жирный карандаш остается видимым даже во влажном состоянии.

Когда мы добрались до двери с плиткой, мы поняли, что если мы не хотим застрять в прачечной на 24 часа, пока плитка сохнет (ХА!), нам нужно снять дверь, чтобы мы могли использовать нашу распорки и выравниватели.

После того, как дверь была снята, мы смогли закончить последнюю часть плитки!

Отламывание прокладок

На следующий день раствор достаточно высох, чтобы можно было ходить по плитке. Ударяя молотком по каждой прокладке сбоку, прокладка отламывается (основание все еще находится под каждой плиткой).

Затем мы осмотрели все зазоры 1/16″ между плитками, чтобы убедиться в отсутствии выступающих частей раствора, которые могут повлиять на линию затирки. В этот момент раствор стал достаточно мягким, чтобы удалить излишки шпателем.

Шаг 6. Время затирки плитки!

Затирка швов для напольной плитки — это легко и весело. Это быстрый процесс, и плитка сразу выглядит лучше.

Мы выбрали затирку Dove Grey. Следуя инструкциям на обратной стороне пакета с раствором, мы смешали раствор в ведре с помощью насадки-миксера и аккумуляторной дрели.

бита миксера

После того, как затирка была замешана, мы позаботились о том, чтобы у нас было много губок и ведро с чистой водой.

Затирка напольной плитки приятнее, чем затирка настенной плитки. Легко нанести много раствора на плитку, а затем работать с раствором с помощью терки, не беспокоясь о том, что раствор отвалится от стены и создаст беспорядок.

Мы заполнили раствором 1/16″ пространство между плитками с помощью нашей затирочной терки, делая примерно 3 квадратных фута плитки за раз. Как только затирка окажется в пространстве между плитками, мы обязательно соскоблим как можно больше излишков затирки.

терка для затирки

Затем губкой из ведра с водой (максимально отжатой) начали протирать залитую затиркой плитку круговыми движениями без особого нажима. Как только обе стороны губки были покрыты затиркой, мы отжали губку и начали процесс заново. Требуется 3 или 4 прохода, прежде чем излишки затирки будут удалены, оставив затирку только в пространстве между плиткой.

Несколько предостережений относительно затирки

Есть две причины, по которым эта деталь может выйти из строя…

при слишком сильном надавливании на плитку губкой и
при использовании слишком влажной губки.

В обоих этих случаях вы испортите линию затирки, и она не будет такой гладкой, как хотелось бы. Не торопитесь, используйте чуть влажную губку и сделайте много проходов круговыми движениями.

Используя этот метод, мы начали затирку швов в дальнем углу и вышли из комнаты.

После того, как вся затирка была нанесена и плитка вытерта начисто, мы подождали около часа. В это время вы заметите, как на плитке появляется дымка. Как только вы увидите дымку и поверхность плитки перестанет быть влажной, можно удалить дымку.

Мы вошли в комнату в носках и старались не наступить ни на одну из линий затирки. Затем мы использовали губку с чистым ведром воды, чтобы полировать плитку круговыми движениями.

В этот момент губка должна быть едва влажной. Отожмите как можно больше воды, а затем слегка отполируйте плитку круговыми движениями. Затем очистите губку и повторяйте, пока дымка не исчезнет.

Этап 7. Заделайте раствор.

Поскольку мы потратили так много времени на укладку и затирку плитки, мы хотим защитить затирку от повреждений. Мы делаем это, герметизируя затирку.

Мы дали раствору застыть примерно на 72 часа, прежде чем начать процесс герметизации. Я использовал этот герметик для швов, потому что в нем была встроена отличная маленькая щеточка!

Я просто наносил герметик вдоль линий затирки, возвращаясь через каждые несколько рядов и вытирая сухой тряпкой остатки герметика, попавшие на плитку.

После нанесения первого слоя герметика я подождал полчаса, а затем повторил процесс для второго слоя. Потом оставил сохнуть на 2-3 часа и готово!

Когда процесс герметизации завершен, мы можем наслаждаться нашим новым красивым кафельным полом! Ура!

Давайте посмотрим на то, что было до и после…

Ура! Очевидно, что нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем назвать прачечную «завершенной», но новая плитка определенно является шагом в правильном направлении!

Я рад продолжать работать в прачечной, пока мы не закончим ее — плинтусы и отделка находятся на следующем месте в нашем списке дел!

Завершение проекта плитки? Не забудьте закрепить изображение ниже, чтобы вы могли вернуться к этому посту позже!

Вы когда-нибудь укладывали плитку в своем доме? Я хотел бы услышать об этом в комментариях ниже!

Вы можете ознакомиться с нашими предыдущими проектами по укладке плитки здесь:

Как установить фартук из плитки в стиле метро

Как установить фартук из шестиугольной плитки

Укладка и затирка плитки: 50 советов и рекомендаций

Большое спасибо за внимание ! Удачного дня!

Этот пост содержит партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.

Руководство по укладке напольной плитки

Последнее обновление: 02.08.2019

Подробное руководство по укладке пола

Итак, вы готовы научиться класть плитку? Большой! Хотя этот ресурс ни в коем случае не является полностью исчерпывающим учебным пособием, он представляет собой обзор процесса от начала до конца. Прочитав это, вы должны иметь хорошее представление о том, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся, а также обзор процесса от планирования до заливки цементным раствором.

В этом руководстве вы заметите, что иногда мы рекомендуем вам проверить рекомендации производителя для вашего конкретного продукта или обратиться к продавцу. Это связано с большим разнообразием различных продуктов и материалов, которые могут иметь уникальные характеристики. Сотрудники нашего магазина являются экспертами по плитке и лучше всех разбираются в продуктах, поэтому они всегда являются надежным ресурсом, который направит вас в правильном направлении и укажет на строительные нормы и правила для вашего района. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов или другим статьям.

Начнем!

Инструменты и материалы

Обратитесь к нашему удобному контрольному списку по установке, чтобы убедиться, что вы рассмотрели все инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться для каждого этапа установки. Основные элементы, которые вам понадобятся для установки плитки, перечислены ниже.

Подложка — это то, что вы кладете поверх основания, чтобы подготовить его к укладке плитки. Подложка (или черный пол) — это земля, сделанная из фанеры или цемента.
- Цементная плита или подкладочная плита являются наиболее стандартными подложками. Они бывают разной толщины для разных помещений. Для этого типа подложки необходимо заклеить стыки.
- обычно представляет собой композитный материал из стекловолокна, который используется для предотвращения прогиба (сгибание и изгиб в полу) и разъединения (разделение или скольжение соединения). Для этого типа подложки необходимо заклеить стыки.
- Водонепроницаемая подложка необходима для влажных помещений. Ваши варианты: нанесение краски, мембрана или гидроизоляционная подложка. Для этого типа подложки необходимо заклеить стыки.
- Самовыравнивающийся цемент может понадобиться для выравнивания неровного пола или защиты нагревательных проводов. Этот продукт использует грунтовку и цемент.
- Mudset представляет собой смесь портландцемента и песка.
Клеи
- Эпоксидная смола является одновременно и клеем, и затиркой. Клей используется для камня на основе смолы.
- Thinset может относиться к цементному раствору или тонкосхватывающему раствору. Цементный раствор представляет собой смесь песка, портландцемента и воды. Затвердевший раствор представляет собой смесь портландцемента, мелкого песка и водоудерживающего агента или активатора. Обратитесь к нашей таблице рекомендаций по тонкому набору, чтобы определить лучший вариант для вашего помещения.
- исключают необходимость измерения и смешивания, поэтому вы можете начать установку быстрее, но они могут иметь некоторые ограничения в отношении того, как и где их можно использовать. Обязательно полностью прочитайте этикетку перед укладкой плитки.
- Mastic — это готовый клей, который можно использовать только в сухих помещениях. Если он намокнет, он не затвердеет полностью, и продукт высвободится. Это хороший вариант, который можно сделать своими руками, потому что он прост в использовании и готов к приготовлению.
Необходимый раствор зависит от типа используемой плитки и площади.
- Эпоксидная смола является одновременно и клеем, и затиркой. Клей используется для камня на основе смолы.
- Песчаный раствор содержит мелкие частицы песка и является базовым клеем для многих видов плитки.
- Нешлифованная затирка не содержит частиц песка и используется со стеклом, полированным камнем и небольшими затирочными швами.
- Excel содержит частицы песка, но ее все же можно использовать в швах меньшего размера, поскольку размер заполнителя меньше.
- Также доступны предварительно смешанные и однокомпонентные растворы. Это исключает этап смешивания собственного раствора.
Герметик может применяться или не применяться. Проверьте, нужно ли герметизировать плитку или раствор.
- герметик для камня
  - Натуральные герметики придают сухой вид.
  - Улучшение и уплотнение придает мокрый вид.
- Герметик для швов
Инструменты
- Мастерок: выбор правильного шпателя является важным фактором и зависит от размера плитки. Обратитесь к этому контрольному списку, чтобы определить наилучший размер и форму шпателя для вашего проекта.
  - Совет. Краевой шпатель (также известный как лучший друг плиточника) — очень полезный инструмент. Его можно использовать для смешивания, очистки швов от швов и извлечения плитки из раствора для проверки покрытия.
- Терка (для заливки)
- Режущий инструмент (либо мокрая пила, либо подрезной резак)
- Распорки: В зависимости от вашего пространства, выберите клинья, Т-образные распорки или выравнивающие распорки.
- Ковши
- Губки
- Лента
- Универсальный нож
- Полный список инструментов и расходных материалов, а также рекомендации можно получить у продавца в магазине.

Прежде чем начать

Важно убедиться, что у вас есть правильная поверхность, прежде чем вы начнете укладывать плитку. Спросите себя, каков ваш существующий черный пол и какова высота прилегающего пола. Это поможет вам определить и сузить выбор подложки для использования. Это также время, чтобы решить, хотите ли вы включить обогрев под плитку. После того, как вы взвесите все эти факторы, вы сможете выбрать подходящую подложку для своего помещения. Затем перед установкой подложки убедитесь, что поверхность пола чистая, сухая, выметена или вычищена пылесосом и на ней нет пыли.

Планирование макета

Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Потратив время на планирование макета перед началом, вы всегда окупите себя в долгосрочной перспективе и сделаете вашу установку еще лучше.

Когда у вас есть все необходимые инструменты и материалы, следующим шагом будет планирование макета вашего дизайна. Это важный шаг, потому что, начав укладывать плитку, уже сложно вернуться и переосмыслить раскладку.

Сначала найдите центр комнаты. Самый простой способ сделать это — измерить длину одной стены и разделить это число пополам. Затем измерьте противоположную стену и разделите это число пополам. Проведите на полу линию, соединяющую две центральные точки. Сделайте то же самое с двумя другими стенами и соедините линию. У вас есть две линии, которые пересекаются в центральной точке комнаты. Начинайте укладку всухую (кладите плитку на землю без клея исключительно для того, чтобы спланировать раскладку) ряд плитки (включая прокладки) в одном направлении от центральной точки. Убедитесь, что у вас не получится узкий разрез (определяемый как менее половины плитки) в конце. Если у вас останется меньше половины плитки, сдвиньте начальную точку макета для настройки. Тот факт, что вы начинаете планировать макет из центра, не означает, что плитка должна начинаться точно в центре комнаты. Сделайте то же самое в направлении 90° от последнего ряда, чтобы гарантировать отсутствие разрезов в этом направлении. Обязательно учитывайте любые особенности дизайна, которые вы включаете на этом этапе, такие как диагональная плитка, уникальный узор или мозаичная рамка.

Теперь, когда вы знаете, как будет выглядеть ваша планировка, спланируйте порядок, в котором вы будете укладывать плитку в комнате, квадрант за квадрантом, чтобы вы оказались перед дверью и не попали внутрь. Если вы облицовываете стены и полы, мы рекомендуем начинать с полов, чтобы ваша настенная плитка перекрывала и располагалась поверх напольной плитки. Это гарантирует, что вода будет стекать на напольную плитку, а не в затирочный шов или под плитку.

Установка

Пришло время для захватывающей части! Читайте дальше, чтобы узнать обо всех основных этапах установки и услышать советы наших экспертов, чтобы все прошло гладко.

Вы выбрали плитку и собрали необходимые инструменты и материалы. На этапе установки все это объединяется, и вы начинаете видеть, как ваш красивый дизайн обретает форму. Как и в остальной части процесса, важно планировать заранее, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты. Мы рекомендуем сначала прочитать все эти шаги, прежде чем начать. Мы расскажем о смешивании и укладке раствора, укладке плитки и последних штрихах, таких как затирка швов, герметизация и уплотнение.

Mixing Thinset

Этот шаг важнее, чем может показаться. Получение правильной последовательности и времени для вашего тонкого набора жизненно важно для успешной установки.

Прежде чем вы начнете смешивать и укладывать раствор, важно знать, что такое открытое время и время отверждения. Открытое время — это время, в течение которого вы должны работать с отвердевшим материалом до того, как он затвердеет. Это также называется жизнью ведра. Обычно это составляет около 30–40 минут и может варьироваться в зависимости от типа материала, температуры, влажности и т. д. Чтобы проверить, находится ли ваш материал в открытом состоянии, проведите тест пальцем. Если вы засунете палец в ведро с тонким слоем, и он выйдет чистым, он уже не будет достаточно липким, чтобы прилипать к плитке или подложке. После того, как срок хранения истек, его нужно выбросить, ведро очистить и начать новую партию. Время отверждения — это время, необходимое для полной настройки Thinset после его установки. Обратитесь к рекомендациям производителя относительно времени отверждения.

ШАГА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ THINSET
1. Начните с добавления жидкости в ведро. Обратитесь к рекомендациям производителя по соотношению жидкости и порошка.
2. Добавляйте порошок небольшими порциями, чтобы избежать комков и пузырьков несмешанного порошка.
3. Добавьте достаточное количество порошка для достижения рекомендуемой консистенции. Обычно мы стремимся к консистенции арахисового масла. Хороший совет: если вы можете зачерпнуть раствор шпателем, перевернуть его на бок, и он останется на несколько секунд, прежде чем упасть в ведро, это правильная консистенция.
4. Достигнув нужной консистенции, дайте разбавителю отстояться 5–10 минут (согласно рекомендациям производителя). Гашение означает, что смесь остается в ведре, чтобы ингредиенты активировались и образовались кристаллы. Этот шаг важен для достижения хорошей адгезии.
5. Ненадолго перемешайте разбавитель и снова проверьте консистенцию.
6. Начните с смешивания небольшого количества разбавителя, прежде чем вы узнаете, насколько быстро вы будете работать из-за открытого времени (см. ниже).
7. НИКОГДА не смывайте материал в канализацию при очистке! Это установится и засорит ваши трубы.

Laying Thinset

Thinset отвечает за удержание плитки на полу, поэтому важно убедиться, что все сделано правильно! Мы разберем все этапы и передадим вам наш экспертный опыт.

После того, как разбавитель будет готов, вы можете начать наносить его на основание или подложку с помощью зубчатого шпателя. Для крупноформатной плитки также следует смазывать плитку, нанося раствор непосредственно на обратную сторону плитки. Ваш зубчатый шпатель оставит бороздки на основании и/или плитке. Убедитесь, что все они работают в одном направлении, чтобы получить равномерный слой раствора под плиткой. Держите шпатель примерно под углом 45°, когда наносите тонкий слой, чтобы получить достаточно толстый слой.

Укладка плитки

Ваше планирование, смешивание и замешивание раствора окупились — пора укладывать плитку! Прочтите наши советы в этом разделе, чтобы убедиться, что это проект на долгие годы.

Пришло время плитки! Когда вы устанавливаете плитку в тонкий слой, прилагайте сильное, равномерное давление. Немного покачайте плитку вперед и назад, чтобы гребни в тонком наборе разрушились и заполнили впадины. Таким образом, под плиткой образуется прочный слой тонкого отверждения. После того, как вы сделаете это с первой плиткой, поднимите ее и проверьте, чтобы на ней было 80–9.0% тонкослойное покрытие обратной стороны плитки. Если это не так, перепроверьте консистенцию разбавителя и убедитесь, что шпатель нужного размера используется под правильным углом.

Не забудьте использовать прокладки между плитками, чтобы обеспечить одинаковый зазор и линии затирки на протяжении всей укладки. Распорки должны быть удалены после затвердевания отвердителя. Не забудьте убрать лишний тонкий слой на плитке и между плитками по ходу работы. Когда он мокрый, его намного легче убирать. Если вы приостановите укладку плитки, не забудьте также вытереть любой тонкий слой на полу, на котором нет плитки. Если его оставить сохнуть, это может привести к неровной поверхности. Не забывайте очищать все свои инструменты в конце каждого дня, чтобы раствор и раствор не затвердели. Помните, что нельзя смывать и выливать раствор в канализацию!

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕЗКИ
• Когда вы дойдете до краев комнаты, вам нужно будет начать резать плитки по размеру. У вас есть два варианта того, как вы хотите это сделать. Первый заключается в том, чтобы уложить столько плитки, сколько сможете, используя целые плитки, сохранить все разрезы до конца и дать полу высохнуть. Таким образом, вы сможете ходить по полу во время укладки краевых плиток. Или вы можете отрезать и установить краевые плитки по ходу дела.
• Ознакомьтесь с рекомендуемым производителем временем отверждения, прежде чем ходить по плитке или начинать затирку швов.
• Прежде чем резать, измерьте пространство, в которое должна поместиться плитка, и не забудьте принять во внимание затирку швов.
• Обычно требуется оставить не менее одной восьмой дюйма от места, где плитка соприкасается со стеной, чтобы учесть любое расширение, сжатие или смещение дома, что является естественным. Это пространство, как правило, закрывается настенной плиткой или отделкой и зачеканивается.

Затирка швов

Затирка — это больше, чем просто красивая цветная линия между плитками. Он имеет важную функцию склеивания плитки и предотвращения ее растрескивания и сколов из-за движения вашего дома.

Подготовка к затирке швов

Подготовьте место для затирки, удалив все излишки затирки, выдавливаемые из швов и швов. Канцелярский нож лучше всего подходит для очистки швов от затирки. Обязательно регулярно меняйте ведро с водой, работайте с чистой водой и используйте почти сухую губку. Затем снимите прокладки. Если вы уложили искусственную плитку, например стеклянную, керамическую или фарфоровую, самое время нанести раствор для затирки. Это предотвратит чрезмерное прилипание затирки к поверхности плитки. Если вы используете натуральный камень или цементную плитку с энкаустикой, мы рекомендуем перед затиркой швов также нанести герметик для камня. Для камней с особенно сильной текстурой после этого шага вы также можете использовать разделительный раствор.

Обратитесь к рекомендациям любого производителя по смешиванию вашего конкретного раствора. Этот шаг может быть необязательным, так как некоторые растворы поставляются предварительно замешанными. Сначала добавьте жидкость в ведро. Затем добавляйте порошок порциями, чтобы избежать комкования. Обычно вы можете добавить больше жидкости, но обычно сначала заканчивается порошок, поэтому сначала начинайте смешивать небольшими порциями. Тщательно перемешайте, чтобы убедиться, что весь пигмент затирки включен равномерно, чтобы избежать образования полос. Дайте затирочной смеси отстояться в соответствии с рекомендациями производителя и перед нанесением ненадолго перемешайте. Учитывайте открытое время и время отверждения, как вы это делали для шага разбавления.

Держите под рукой ведро с водой и губку, чтобы мыть по ходу дела. Начните наносить раствор с помощью терки. Терка для затирки представляет собой плоский резиновый или силиконовый инструмент с гибким краем, похожий на шпатель. Держите его под углом 45 °, одновременно приближаясь к линии затирки по диагонали. Если вы наносите раствор параллельно шву, он будет вытягивать раствор из шва, а не проталкивать его внутрь. Убедитесь, что шов полностью заполнен сверху вниз. Мы рекомендуем чередовать затирку и очистку, а также переключаться между ними каждые 10–30 минут в зависимости от типа затирки, температуры и других факторов. Вот почему важно выяснить время открытия. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много воды при очистке, так как она может вымывать пигмент из затирки и осветлять цвет. Минимизируйте количество излишков затирки на плитке. Легче наносить затирку только на швы крупноформатной плитки, тогда как мелкую мозаику нужно будет замазать почти полностью, чтобы заполнить все швы.

После того, как вы закончите затирку швов, на поверхности плитки может образоваться затирка. Это очень тонкое покрытие цементного раствора, и это нормально. Дайте затирке застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления дымки затирки и сухую или почти сухую губку или тряпку. Подойдите к линии затирки по диагонали, чтобы избежать удаления затирки из шва. Затем вам нужно нанести удар по линии затирки. Это означает использование почти сухой губки, чтобы провести по затирке, разглаживая ее.