Пазогребневая плита ВОЛМА полнотелая влагостойкая 667*500*80 мм

Пазогребневые плиты ПГП ВОЛМА полнотелые

Пазогребневая плита ВОЛМА представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.

Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом по СНиП II-3-79*.

Пазогребневые плиты влагостойкие имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Предназначены для устройсва перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003.
Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью.
Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня. Для фиксации плит ипользуется гипсовый клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» или «ВОЛМА-МОРОЗ» при отрицательных температурах.
Использование пазогребней перегородочной плиты ВОЛМА в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также — сокращение сроков строительства.

Преимущества применения пазогребневых плит ВОЛМА при возведении межкомнатных перегородок:

1. легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м в смену
2. экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
3. возможность возводить как одинарные, толщиной 80 мм, так и двойные межквартирные перегородки с воздушным зазором 40 мм.
4. у перегородок из пазогребневых плит отличная звукоизоляция — 42 дБ.
5. проемы до 900 мм иожно монтировать без усиления верха проема.
6. не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к оклейке обоями, а для проведения малярных работ требуется только финишное шпаклевание.

Технические характеристики
вес 26-28
звукоизоляция 42
толщина 80
высота 667
ширина 500

Влагостойкие пазогребневые плиты – описание, размеры, производители, использование

Вступление

В любом жилом помещении есть комнаты с повышенной влажностью. В квартирах и частных домах это, прежде всего ванная комната. Специально для подобных помещений выпускают влагостойкие пазогребневые плиты. О них пойдет речь в этой статье.

Влагостойкие пазогребневые плиты

По определению влагостойкие пазогребневые плиты это строительный материал для устройства перегородок и других конструкций во влажных помещениях: ванной, туалете, душевой. Посмотреть душевую с обогревом можно на сайте.

В физике, есть понятие гидрофобность. Это свойство вещества отталкивать воду на молекулярном уровне. Если более точно, то молекулы этого вещества боятся вступления в реакцию с водой и избегают её.

Водоотталкивающие вещества используются при производстве строительных материалов, чаще в виде специальных гидрофобных добавок. Добавление их в тот или иной строительный материал, делает его влагостойким.

Именно на этих принципах производят влагостойкие пазогребневые плиты. Благодаря гидрофобным добавкам гипс являющейся основой ПГП приобретает водоотталкивающие свойства и сама плита может использоваться во влажных помещениях.

Производители

Основным производителем влагостойких ПГП была и остается компания Кнауф. Компания выпускает полнотелые влагостойкие плиты размерами 500×667×80 мм и  500×667×100 мм. Вес первой плиты 29 кг, второй 37 кг.

«Наступает на пятки» компании Кнауф, компания Волма. Они выпускают как полнотелые, так и пустотелые влагостойкие плиты. Вес последних облегчён за счет сделанных в конструкций плиты круглых поперченных полостей. Размер плит Волма 500×667×80 мм, вес 22 кг. Волма Гидро полнотелая размером 667х500х100 мм, весит 36,6 кг.

Есть влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП) в ассортименте компаний Магма и Русеан, а также Пешеланский и Пермский гипсовые заводы и наверняка другие заводы.

Как отличить?

Отличить влагостойкую плиту компаний Волма и Кнауф очень просто. Как и в варианте влагостойких листов гипсокартона, у которых зеленая картонная облицовка, влагостойкие плиты имеют визуально заметный зеленый оттенок.

Использование

Применяются влагостойкие пазогребневые плиты в помещениях с влажностью до 60%. Монтируются влагостойкие плиты по общим правилам монтажа ПГП на монтажную смесь или плиточный клей.

Аккуратный монтаж позволяет не штукатурить стены из ПГП, а сразу проводить шпаклёвку поверхности и её последующую отделку или сразу укладывать керамическую плитку.

Это экономит время и условно снижает затраты, которые вы производите на покупку плит ПГП.      

Еще одно использование влагостойких ПГП, о которых мало упоминают, это неотапливаемые помещения дома. В отличие от простых плит они не восприимчивы к конденсату, который образуется на стенах неотапливаемых помещений из-за перепадов температур.

Итог

В статье я описал влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП), их размеры, общие характеристики, места использования и основных производителей.

©gipsokart.ru

Еще статьи

Гипсовая пазогребневая плита влагостойкая (667*500*80) KNAUF цена 295 руб/шт

КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) изготавливается из гипсового вяжущего по литьевой технологии. Гипсоплиты представляют собой монолитные изделия в форме прямоугольного параллелепипеда. Стыковочная и опорная поверхности имеют на соответствующих сторонах паз или гребень. Современные технологии позволяют получить плиты с отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров. КНАУФ гипсоплиты применяются для устройства перегородок и ненесущих стен в зданиях различного назначения. В зависимости от свойств и области применения гипсоплиты разделяются на стандартные и гидрофобизированные (влагостойкие). Стандартные плиты применяются в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом (до 60%), а гидрофобизированные плиты в помещениях с влажным режимом (влажность выше 60%).

КНАУФ-гипсоплита (гипсовая пазогребневая плита) представляет собой монолитное изделие в форме прямоугольника с пазогребневым стыком и высокой точностью размеров.

КНАУФ-гипсоплита изготавливается из гипсового вяжущего по литьевой технологии с добавлением в формовочную массу специальных добавок, уменьшающих водопоглощение.

Гидрофобизированные плиты имеют маркировочную зеленую окраску.

Применение
Применяется для устройства перегородок, ненесущих стен и облицовок ограждающих конструкций в помещениях с повышенной влажностью (выше 60%).

Процесс монтажа

Подготовку основания.
Выполнение разметки положения перегородки на полу.
С помощью отвеса перенесение разметки на стены и потолок.
Удаление гребня у плит первого ряда.
Нанесение шпаклевки на размеченное положение перегородки.
Установку плиты первого ряда.
Проверку уровня ровности укладки.
Монтаж плит последующих рядов с добавлением клея в вертикальный торцевой паз.
Отделку полученной поверхности.

Преимущества

Обладает повышенной влагостойкостью.
Высокое качество лицевой поверхности гидрофобизированных КНАУФ-гипсоплит позволяет исключить процесс оштукатуривания готовых поверхностей.
Обеспечивает снижение затрат на штукатурные работы.
После обработки швов, поверхность пригодна под окраску, оклейку обоями и облицовку плиткой.
Материал является негорючим.
Не содержат токсичных компонентов и веществ.
Изделия имеют высокую паро- и газопроницаемость.
Обладают кислотностью, аналогичной кислотности кожи человека (Ph 5,5), совершенно не имеют запаха и являются диэлектриком.
Легко поддаются механической обработке.

Технические характеристики

Масса Гипсоплиты размером 667x500x80 мм: 28кг
Масса Гипсоплиты размером 667x500x100 мм: 37кг
Масса Гипсоплиты размером 900x300x80 мм: 24кг
Плотность: не более 1250 кг/м
Предел прочности при сжатии: 5,0 МПа
Предел прочности при изгибе: 2,4 МПа
Коэффициент теплопроводности, l A: 0,29 Вт/м°С
Коэффициент теплопроводности, l B: 0,35 Вт/м°С
Отпускная влажность: не более 12 %
Удельная эффективная активность радионуклидов: не более 370 Бк/кг
Горючесть: группа НГ
Водопоглощение гидрофобизированных плит: не более 5 %
Упаковка, термоусадочная пленка: поддон, 5 м2, 10 м2 (80 мм), 4 м2 8 м2 (100 мм)
Размеры (технические условия):

ТУ 5742-034-04001508-2014

Толщина а: 80 мм
Ширина b: 500 мм
Длина с: 667 мм
Количество плит 1 м2: 3
ТУ 5742-034-04001508-2014

Толщина а: 100 мм
Ширина b: 500 мм
Длина с: 667 мм
Количество плит 1 м2: 3
ТУ 5742-034-04001508-2014

Толщина а: 80 мм
Ширина b: 300 мм
Длина с: 900 мм
Количество плит 1 м2: 3,7

Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

Особенности использования в строительстве

• Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
• Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
• Обустройство дверных проемов.
• Быстрая перепланировка жилплощади.

Плиты пазогребневые

Из чего производят пазогребневые плиты

Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

Характеристики пазогребневых блоков и плит

1. Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
2. Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
3. Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

Как укладывать пазогребневые плиты

Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

Укладка пазогребневых блоков

Разновидности ПГП плит

Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

• Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
• Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

По влагостойкости выделяют:

• Пазогребневые плиты обычные.
• Пазогребневые плиты влагостойкие.

По конструкции:

• Пазогребневые блоки полнотелые.
• Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

Типы и размеры пазогребневых плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
7. Не нуждаются в оштукатуривании.
8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

1. Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
2. Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
3. Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Преимущества:

• Немецкое качество.
• Идеально ровная поверхность.
• Наличие плит различной толщины.

Недостатки:

• Высокая цена.
• Отсутствие пустотелой вариации.

Пазогребневые блоки Волма

Преимущества:

• Невысокая цена.
• Наличие пустотелой разновидности.
• Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

Недостатки:

• Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
• Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
• Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

Плита гипсовая пазогребневая полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм Русеан цена

Доставка и оплата

Осуществляем доставку стройматериалов по Москве и Московской области собственной транспортной службой. Режим работы службы доставки ежедневно без выходных с 9:00 до 23:00.

Точная стоимость доставки зависит от веса товаров и отдаленности от склада.

Позвоните нам по контактным телефонам и мы рассчитаем стоимость доставки.

Стоимость доставки стройматериалов

Разгрузка и подъём

Стоимость разгрузки при наличии лифта 1000руб/тонна.

Разгрузка без лифта и крупногабаритного груза – договорная

Самовывоз

Возможно купить стройматериалы самовывозом со склада.
Адрес склада: г. Москва, 92 км МКАД, строение 4, ТВЦ «Садовод в Тайнинском», пав. Ж-33

Время для самовывоза: с 9.00 до 19.00

Оплата

Для физических лиц

В можете сделать заказ в нашем магазине и оплатить его любым удобным для вас способом:

• Наличными водителю при получении товаров
• Наличными в нашем магазине
• На банковский счёт
• Оплата заказа через Сбербанк Онлайн

Для юридических лиц

Вы можете оплатить любой заказ безналичным способом по выставленному счету. Для этого после оформления заказа отправьте нам ваши реквизиты.

Договор поставок по предоплате можно оформить в офисе, через курьера, по почте или через систему электронного документооборота.

Правила получения товаров

При получении заказа убедитесь в отсутствии механических повреждений у товара, что он доставлен в нужной комплектации, подходящего размера, цвета и т. п. Вам выдадут кассовый чек, а также все необходимые гарантийные и иные сопроводительные документы к товару.

Если заказ был доставлен по предоплате, вы обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, либо доверенность от организации-плательщика, если покупателем выступает юридическое лицо.

Плита гипсовая пазогребневая, ПОЛНОТЕЛАЯ, ВЛАГОСТОЙКАЯ «ВОЛМА», 667*500*80, 1м2/3шт,1пал./30/45шт.

Описание Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА (пустотелые) влагостойкие

Пазогребневая влагостойкая пустотелая плита ВОЛМА представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.

Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом по СНиП II-3-79*.

Пазогребневые плиты влагостойкие пустотелые имеют маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Предназначены для устройсва перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим, нормальным и влажностным режимом по СНиП 23-02-2003.

Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью. Водопоглощение влагостойких пустотелых пазогребневых плит ВОЛМА – 5%.

Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня. Для фиксации плит используется гипсовый клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» или «ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ» при отрицательных температурах.

Использование пазогребневой перегородочной плиты ВОЛМА в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также — сокращение сроков строительства.

Преимущества применения влагостойких пустотелых пазогребневых плит ВОЛМА при возведении перегородок:

Пустотелая плита ПГП при всех достоинствах полнотелой имеет явные преимущества:

Она на 25% легче своей предшественницы, а по прочностным характеристикам отнюдь не уступает.
Использование пустотелой плиты дает экономию на транспортной доставке, т.к. позволяет увеличить количество единоразовой перевозки.
Легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м в смену.
Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
Возможность возводить как одинарные, толщиной 80мм, так и двойные межквартирные перегородки.
Дверные и оконные проемы до 900 мм можно монтировать без закладных (перемычек).
Не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к облицовке плиткой, оклейке обоями, а для проведения малярных работ(покраске) требуется только финишное шпаклевание.
Выпускается на европейском оборудовании, установленном в 2004-2006 гг.

Технические характеристики:
Вес: не более 30 кг
Толщина: 80 мм
Длина: 667 мм
Высота: 500 мм

Ссылка + видеоинструкция:
http://www.volma.ru/production/catalog/pgp/cam-plate-hgp-volma-core-moisture-proof/

полнотелые влагостойкие ПГП 667х500х80 мм, 667х500х100 мм и пустотелые 80-100 мм, блоки других размеров

Информация о пазогребневых плитах «Волма» может оказаться важной для человека, решившего заняться застройкой и благоустройством собственного дома. Производитель может предложить полнотелые влагостойкие ПГП 667х500х80 мм, 667х500х100 мм и пустотелые с толщиной 80-100 мм. Но даже если выбираются блоки иных характеристик, необходимо поинтересоваться, для чего они применяются и как монтируются.

Особенности

Пазогребневые плиты (ПГП) «Волма» отлично подходят для сооружения внутренних стен в домах и административных помещениях. Типичным свойством такой продукции является монолитное исполнение в форме прямоугольного параллелепипеда. Точность размерных характеристик блоков пазогребневых очень велика. Подобные конструкции обрабатываются без всяких проблем. Поскольку главным конструктивным элементом является гипс, можно не опасаться каких-то токсических воздействий.

ПГП совершенно не горят и не способствуют распространению огня. Кислотность этого материала практически соответствует кислотности человеческой кожи. Обыкновенная гипсоплита от «Волмы» не выделяет посторонние запахи и не впитывает их.

Кроме того, следует отметить, что такой материал имеет диэлектрические свойства, отлично пропускает воздух и водяной пар. Поэтому накопление статических зарядов, поражение током или нарушение микроклимата в помещении исключено.

Пазогребневые конструкции не могут гнить − они абсолютно устойчивы к гнилостным процессам. Исключается также деформация плит при перепадах температуры и влажности воздуха. Принято делить эти изделия на пустотелые и полновесные виды. Решающая разница между ними связана только с массой. По качеству звукоизоляции и удобству формирования перегородок особой разницы нет. Изделия фирмы «Волма» отличаются очень высоким качеством. Их лицевая поверхность позволяет полностью отказаться от штукатурки. Такая продукция совместима с любыми неординарными дизайнерскими решениями. Монтажные издержки и трудозатраты сводятся к минимуму. Установка пазогребневой плиты в основном проводится путем склеивания.

Сама продукция выполняется по литьевой методике. Технология производства закреплена в ТУ 5742-003-78667917-2005. Предприятие использует новейшие европейские аппараты. В процессе работы к гипсовому вяжущему веществу добавляют пластификаторы и гидрофобные компоненты. Применение ПГП «Волма» допускается на любых объектах с сухим атмосферным режимом и отвечающих нормам СП 50. 13330.

Специальный фирменный клей позволяет обеспечить надежный монтаж даже при отрицательной температуре.

Обзор моделей

Пустотелые

Хорошим образцом плит с внутренними пустотами является модель с размерами 667х500х80 мм. Это изделие полностью безопасно. Предельный вес одной плиты составляет всего лишь 22 кг. Монтаж в течение смены возможен в объеме от 20 до 30 кв. м (на одного работника). Из таких плит возможно возведение как одинарных, так и сдвоенных перегородок.

Полнотелые

Простая полноформатная гипсовая плита с пазами и гребнями имеет габарит 667х500х100 мм. Но наряду с изделием толщиной 100 мм поставляется и 80-миллиметровый блок. Его масса составляет 30 кг. У более крупных образцов масса достигает 36 кг. Как у пустотелых, так и у полнотелых моделей есть точный водостойкий аналог с теми же размерными и весовыми параметрами.

Сравнение с Knauf

Сопоставление продукции ведущего российского производителя и ведущего германского концерна очень поучительно. Изделия Knauf весят в полнотелом варианте 27-32 кг. При использовании пустотных блоков масса составляет от 20 до 22 кг. У влагостойких модификаций вес достигает 30-32 кг. Прочность немецких товаров вполне прилична, радует и уровень теплоизоляции. Теплопроводность импортной плиты удовлетворяет всем основным техническим требованиям. То же самое относится к качеству звукоизоляции. Поглощение воды полностью соответствует стандартам, установленным для каждого типа.

Стойкость товаров Knauf к огню вполне оптимальна. Эксперименты показали, что они могут противостоять нагреву до 1200 градусов в течение 180 минут. ПГП Knauf чуть тяжелее аналогов, сделанных в России. Особых потребительских претензий они не вызывают. Но при этом немецкие плиты стоят довольно дорого, если учитывать расходы на клеевые составы. Продукция «Волма» никак не хуже по технологическим параметрам.

Если же учитывать еще и ценовые параметры, российские плиты оказываются заметно лучше.

Применение и монтаж

Кроме самих перегородочных заготовок, для разделения помещений надо приготовить:

• специальную грунтовку;
• клей для монтажа;
• широкие шпатели;
• шпатели для наружных и внутренних углов;
• шпаклевку на гипсовой основе;
• пену монтажную;
• дюбель-гвозди;
• саморезы;
• подвесы прямого типа или крепежные уголки;
• молоток-киянку;
• строительный уровень.

Важнейшим требованием технологии является надежное, добротное основание. Лучше потратить время и деньги на выравнивание по наливной методике, чем сталкиваться с проблемами. Но даже если проблем нет, нужно хотя бы удалить всю пыль и грязь. Лишь после этого можно приступать к самим монтажным работам. В инструкциях всегда особое внимание обращается на уровень адгезии материалов. Улучшить сцепление помогает грунтовка. Ее придется нанести на все контактные поверхности. Далее придется ждать, покуда слой грунта не высохнет полностью. Когда это произойдет, делают разметку, а затем готовят рабочий состав. Подойдет для такой цели любой монтажный препарат на основе гипса.

Важную роль играет забота о звукоизоляции. Перегородку рекомендуется прикреплять к основанию через «посредника» – эластичный материал с повышенной пористостью. Хорошим вариантом является пробка. Но если защита от посторонних звуков не принципиальна, можно этот этап проигнорировать. Установка пазогребневых плит выполняется по рядам.

Начальный ярус ставят от стены поверх слоя монтажного состава. Выставлять плиты можно, ориентируя паз как вверх, так и вниз. Чтобы сооружение было качественным, вертикальные и горизонтальные плоскости выверяют по уровню. Перед установкой следующей плиты клеевой слой размещается на ее основании и на верхней грани нижнего яруса. Начиная со второго уровня всю кладку последовательно подравнивают киянкой — лишь так можно все окончательно разровнять.

Окончание формирования перегородки обычно подразумевает использование части плиты. Получить ее можно, просто распилив блок ручной пилой. С самого начала монтажа второго ряда следят за разбежкой стыков по вертикали. Это существенно повышает общую крепость кладки. Плиты присоединяют к стенам и к основаниям (в этот момент как раз и нужны будут уголки, саморезы, дюбель-гвозди).

Завершающий ряд устанавливают, делая зазор минимум 15 мм от плиты перекрытия. Остаток зазора заполняют монтажной пеной. Как только вычищен ее избыток, шов покрывают шпатлевкой на гипсовой основе. Финишная обработка производится прежде всего для защиты наружных углов перегородки. Помочь в этом способен угловой профиль 31х31 мм с перфорацией. Внутренние уголки защитит упрочняющая лента. На каждый угол наносится гипсовая шпаклевка. Ее слой обеспечит окончательное выравнивание поверхности. Чтобы проложить электропроводку либо электроустановочные изделия, применяют предусмотренные конструкторами полости. По мере надобности их расширяют дрелью с помощью коронки.

Такой же инструмент позволит приготовить наружные выемки для вывода проводки. До использования краски либо другого декоративного покрытия швы требуется зачистить. Как по швам, так и по всем перепадам рельефа проходятся гипсовой шпаклевкой. Дополнительно понадобится грунтование поверхности. Установка полок, сантехники на плитную перегородку производится так же, как и на другие каменные стенки.

Верхний ряд плит над проемом двери формируется с использованием закладной. Решить многие проблемы со шпаклеванием бруса помогает двусторонняя обшивка гипсокартонными листами. Ширина сборки «брус-гипсокартон» должна быть немногим меньше, чем ПГП. Подготовив проем по высоте, ставят брус непосредственно на «Волма-Монтаж». Прикрепив к этому брусу плиты, можно затем пройти поверх них сеткой и покрыть шпаклевкой.

Завершающий ряд обычно ставят по вертикали. Это важно для уменьшения объема подрезки. Такой подход практикуют в случаях, когда высота позволяет ставить цельную плитку. Дополнительный зазор составляет 2-3 см. Для маскировки монтажной пены может использоваться штукатурка. Сначала небольшое количество смеси наносят в уровень плиты на одну сторону. Потом надо ждать схватывания раствора. Когда он застынет, середину зоны от плиты до потолка запенивают.

При этом оставляют место, куда можно наносить штукатурку с другой стороны. Как только застынет пена, оставшуюся зону дорабатывают штукатуркой.

В следующем видео вас ждет технология монтажа пазогребневых плит «Волма».

Проблемы с влажностью между полом и плитой

Вода — неотъемлемая часть процесса гидратации бетона. Однако для успешной укладки пола крайне важно, чтобы излишки влаги покидали плиту после ее заливки.

После заливки плиты лишняя влага должна покинуть плиту, чтобы усилить сцепление бетона. Плита также должна высохнуть до определенного уровня влажности, прежде чем поверх нее можно будет укладывать напольные материалы.Возможно повреждение напольных покрытий из-за попадания влаги.

3 Обычные напольные материалы подвержены риску проблем, связанных с влажностью:

1. Клеи
   Отказ клея из-за влаги — серьезная проблема для напольных покрытий. Последние тенденции к ограничению использования летучих органических соединений (ЛОС) в клеях для полов привели к увеличению количества используемых клеев, чувствительных к влаге. Если клей, используемый для укладки напольного покрытия, не имеет надлежащей влагостойкости для бетонного чернового пола, вся укладка может оказаться под угрозой.
2. Плавающие полы
   Системы плавающих полов привлекательны тем, что их не нужно прикреплять непосредственно к черному полу. Вместо этого части пола «сцепляются» вместе, чтобы стать единым целым, которое не так уязвимо к сезонным изменениям, изменениям размеров или другим проблемам, связанным с влажностью. Фактически, плавающие полы часто рекомендуются в проектах, где высок риск влажности при использовании стандартных приставных систем пола. Для плавающих полов производители часто рекомендуют установить влагозащитный барьер между черным и плавающим полом, чтобы предотвратить проникновение влаги.Сложность, конечно, заключается в том, что если влагобарьер каким-либо образом нарушен, влага из плиты под ним все равно может повредить пол или отделку.
3. Затирка или цементные связки
   Избыточная влажность на залитой плитке или мозаичном полу часто проявляется в виде высолов, беловатых остатков на поверхности затирки. Это результат того, что водорастворимые минералы переносятся на поверхность раствора вместе с влагой, которая испаряется. Поскольку минералы не испаряются, они остаются на поверхности пола в виде видимых остатков.Чем пористее бетон или затирка, тем больше вероятность появления высолов. В большинстве случаев эти минералы фактически являются частью смеси бетонных плит. Хотя они могут находиться в земле под плитой и просачиваться в бетон, если не был установлен гидроизоляционный барьер. Если плита не была высушена до требуемых характеристик перед укладкой плитки, естественная миграция влаги из высыхающего бетона повлияет на раствор. Для устранения проблемы потребуются меры по исправлению положения.В крайних случаях избыток влаги может привести к отслаиванию или растрескиванию раствора, что приведет к полному или тонкому разрушению раствора.

Вы уже видите тему? Реальный риск для хорошего пола связан с влагой, которая может накапливаться в слое между бетонной плитой и самим полом.

Сводка
Клеи, плавающие полы и цементные или цементные связки — это 3 распространенных материала для полов, которые могут вызвать проблемы, связанные с влажностью.Контроль влажности часто является одним из наиболее важных, но часто игнорируемых элементов успеха любого пола с течением времени. Ответственный контроль влажности (точные измерения влажности) начинается с бетонной плиты.

Влага в бетонном основании

Чтобы влага накапливалась между бетонной плитой и полом, она должна попасть в средний слой. В этом разделе мы разберем основные способы, которыми вода может попасть в бетон, что вызывает накопление избыточной влаги, и перечислим эффективные методы предотвращения проблем с влажностью.

Источники влаги в бетоне

Основным источником влаги в бетонной плите является вода, смешанная с цементом. Никакой источник воды не оказывает большего влияния на время, необходимое для высыхания бетона.

Но у вас есть другие источники воды, о которых нужно беспокоиться. Различные потенциальные внешние источники воды на рабочем месте могут повлиять на сушку и отверждение плит.

• Дождь, снег и спринклерные системы виноваты на рабочем месте, открытом для непогоды.Опасность этих источников воды возрастает, если уклон грунта вокруг плиты наклонен к нему. Бетон не только поглощает воду сверху, но также принимает сток с территорий вокруг него.
• Бетонная плита также может поглощать грунтовые воды под ней и вокруг нее. Таким образом, количество естественных грунтовых вод оказывает огромное влияние на влажность бетона.
• Источники неестественной воды также могут протекать. Любая ненадлежащая установка сантехники на рабочем месте создает высокий риск избыточной влажности.Старая водопроводная система, которая вышла из строя и имеет протечки, представляет такой же риск.
• Окружающие условия также могут увеличить содержание воды в бетонной плите. Конденсат образуется на плите с более низкой температурой и влажностью, чем точка росы воздуха. Точка росы — это температура, при которой воздух не может больше удерживать влагу. Вы знаете, когда начинает образовываться роса (или конденсат). Плита впитает часть конденсата.

  Плита также будет поглощать влагу из окружающей среды, когда ее относительная влажность (RH) ниже относительной влажности воздуха.Влага хочет выровняться. Если в воздухе содержится больше влаги, чем в плите, о чем свидетельствует его относительная влажность, эта влага переместится в бетон.

Сводка
Дождь, снег, грунтовые воды, утечки, увеличивающееся содержание воды и спринклерные системы — все это потенциальные источники бесплатной воды. То есть вода не требует отверждения бетона. Любая влага, в которой плита не нуждается, — это влага, которая может подорвать укладку напольного покрытия.

Причины появления избыточной влаги в бетонной плите

Недостаточный дренаж вокруг плиты увеличивает риск любого источника влаги.На самом деле, проблема не в существующем источнике воды. Небольшой дождь или немного грунтовых вод могут стекать с помощью хорошо спроектированного дренажа. Даже минимальные источники воды могут скапливаться на бетоне без соответствующих водопроводов и водостоков.

Избыток воды также может проникать в конструкцию из-за плохой защиты основания. Грунтовые воды будут проникать в бетон, если между грунтом и черным полом не будет пароизолятора.

Более вероятная причина плохой защиты чернового пола — использование неподходящего пароизолятора.Некоторые стандарты ASTM позволяют замедлителю образования пара иметь рейтинг проницаемости 0,3 перм, что позволяет пропускать до «примерно 18 галлонов воды в неделю на площади 50 000 квадратных футов». Замедлитель парообразования со слишком низким рейтингом химической стойкости не справится с необходимостью.

В других случаях замедлитель парообразования мог находиться на земле. Полезно иметь разделительный барьер между землей и пароизоляцией. Подрядчикам следует установить замедлитель образования пара поверх гранулированного наполнителя, чтобы обеспечить дополнительное отделение от грунтовых вод.

Еще одна потенциальная опасность для защиты чернового пола — порванный замедлитель парообразования. Порванные замедлители образования пара могут произойти на безрассудном рабочем месте. Спешные графики строительства создают всевозможные (среди прочего) угрозы влажности.

Планы быстро меняющихся проектов часто означают, что бетонные плиты не успевают высохнуть. Например, плиты можно протереть с помощью механического затирки, чтобы ускорить подготовку к укладке пола. Сжатие, вызванное затиркой, закрывает отверстия для испарения в плите.В результате чрезмерное затирание увеличивает время высыхания. Если график не предусматривает этого времени, то клей или поверхностные мембраны укладываются на бетон с слишком высокой влажностью. В таких условиях практически гарантирован выход пола из строя из-за влажности.

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым бетон постоянно сохнет

Как избежать чрезмерной влажности

Лучшее намерение избежать избытка влаги не имеет значения, если у вас нет точного определения влажности бетона.Есть два основных способа потерпеть неточность при тестировании на влажность. Первый — выбрать неправильный тест на влагостойкость бетона. Только тест на относительную влажность на месте измеряет влажность под поверхностью плиты. Любой тест, измеряющий только поверхностную влажность, обязательно дает неточные результаты.

Другой способ получить неточные результаты теста на влажность — это неправильно выполнить тест на относительную влажность на месте. Если вы не разместите достаточное количество датчиков по всему полу, вы не сможете получить точную картину пространства.

ASTM F2170 требует трех датчиков для первых 1000 квадратных футов и еще одного датчика для каждых дополнительных 1000 квадратных футов.Среди других ошибок тестирования — неправильная установка датчика на нужную глубину.

Серьезные ошибки могут возникать даже из-за неправильной записи показаний на вашей диаграмме. Датчики Rapid RH® L6 содержат встроенное хранилище данных, которое автоматизирует создание отчетов о результатах. Когда проводится собрание, на котором решается, когда укладывать напольное покрытие, никому не нужно полагаться на бумажные записи.

Как предотвратить проблемы с влажностью бетонного пола

Влага — неотъемлемая часть бетонной конструкции. Проблем, связанных с влажностью, нет.

• Сохраняйте низкое соотношение воды и цемента. Чем больше воды в смеси, тем больше вероятность того, что плита не успеет высохнуть все время. Старайтесь не добавлять воду в уже перемешанный бетон. Эта вода — новая переменная, которая затрудняет управление временными рамками и проблемами влажности.
• Примите все необходимые меры при заливке бетона ниже уровня земли или на мокрой строительной площадке. Означает ли это установку дополнительных дренажных линий, использование насосов для осушения участка или любой другой метод — сделайте это.Убедитесь, что ваши методы вытеснения воды не вызывают стекание в неправильном направлении.
• Слои над и под бетонной плитой для предотвращения просачивания воды в плиту. Начните с пароизоляции с рейтингом проницаемости, который отражает потребности помещения. Установите его поверх слоя заливки. Осмотрите его перед заливкой бетона и устраните возможные трещины. При необходимости используйте подходящую подкладку между бетонной плитой и полом. Особенно это актуально при использовании деревянных полов.Установка фанеры может обеспечить дополнительную защиту, но ее также необходимо протестировать, чтобы убедиться, что она не вводит новую влагу.
• Подождите, пока бетонная плита высохнет и затвердеет. Ознакомьтесь с планом и графиком проекта. Достаточно ли времени для высыхания бетонного пола? Нет причин начинать за восьмеркой. Максимально контролируйте окружающие условия, чтобы ускорить график. Защитите пространство от посторонних элементов. Если сезон не идеальный, можете ли вы предпринять шаги, чтобы уменьшить колебания температуры воздуха? Осушитель поможет воздуху впитывать больше влаги из бетона? Используйте вентиляторы для увеличения потока воздуха, что сокращает время высыхания.

Все эти методы преследуют одну цель: не укладывать пол слишком рано. Подготовительные материалы, такие как клеи или фанера, склеивают бетон. Герметичный бетон перестанет выделять влагу. В этот момент плита имеет влагу, которую она будет удерживать в течение длительного времени. Если в бетоне застряла избыточная влага, она со временем проявится уродливым и, возможно, опасным образом.

Сводка
Низкое соотношение воды и цемента, использование насосов для обезвоживания, отсутствие использования замедлителя парообразования и недопущение достаточного высыхания и отверждения бетона — все это способы предотвратить проблемы с влажностью бетонных полов.

Как определить, есть ли у меня чрезмерная влажность

Возможно, пол уже показывает некоторые внешние признаки избыточной влажности. Пол с белым или сероватым порошкообразным пятном (также называемым «высолами»), вероятно, имеет избыток влаги. Из-за того, что влага движется вверх по плите и затем испаряется с поверхности. Беловатое пятно — это соль, оставшаяся после испарения воды. Или вы можете увидеть, что пол, установленный на бетонной плите, вздувается или отслаивается.Если поверх плиты был установлен деревянный настил, древесина может потрескаться или покоробиться. Эти типы поломок полов происходят из-за чрезмерной влажности, удерживаемой между полом и бетоном.

Никто не хочет ждать, пока не станут заметны уродливые признаки чрезмерной влажности. Перед этим вы должны знать, не задерживает ли ваш пол слишком много влаги.

Тест с хлоридом кальция — это более старый метод измерения уровня влажности бетонных полов. Его также называют тестом на выделение паров влаги (MVER).Он стандартизирован как ASTM F1869 (Стандартный метод испытаний для измерения скорости выделения паров влаги из бетонного основания с использованием безводного хлорида кальция).

В испытании MVER используется разница в весе хлористого кальция, помещенного на поверхность плиты за 72-часовой период. Хлорид кальция, находящийся под закрытой посудой, поглощает влагу, испаряющуюся с плиты. Вы рассчитываете скорость испарения на основе разницы в весе.

К сожалению, окружающие условия часто искажают результаты теста MVER.F1869 не позволяет использовать его даже на легком бетоне. Большую озабоченность вызывает то, что измеряет тест MVER. Он измеряет влажность только на поверхности бетонной плиты. В долгосрочной перспективе важна не проверка влажности. Вам необходимо знать влажность бетона.

Испытания относительной влажности только на месте на предмет влажности ниже поверхности плиты. Датчики, вставленные в плиту, измеряют относительную влажность в бетоне.

И это не случайные глубины. ASTM F2170 (Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием датчиков на месте) определяет глубину, основанную на том, заливается ли бетон по классу и используются ли замедлители образования пара.

Тщательные научные испытания, проведенные в университетах и ​​лабораториях, определили и подтвердили правильность глубины. На нужной глубине датчик относительной влажности точно отражает состояние влажности плиты после укладки пола.

Rapid RH L6 возвращает надежные с научной точки зрения показания, необходимые для успешного завершения проекта напольного покрытия. Показания, которые не может предоставить тест MVER. Более того, тест на относительную влажность можно выполнить за 24 часа. Это одна треть времени ожидания, необходимого для проведения теста MVER.

Сводка
Избыточная влажность возникает по нескольким причинам, в том числе по нескольким причинам: деревянный пол коробится или трескается, вы видите высолы или белые остатки на бетонном полу, или пол над бетоном пузырится или отслаивается .

Управление влажностью требует точных показаний влажности

Точное измерение влажности бетона достигается только при испытании относительной влажности. В отличие от тестов на поверхности, таких как тесты на хлорид кальция, тестирование относительной влажности определяет точное состояние влажности внутри плиты путем размещения зондов на стратегической и проверенной глубине.В процессе сушки влага часто поднимается через плиту снизу вверх. Только тестирование, проведенное на правильной глубине, может позволить вам определить, будет ли окончательная влажность плиты совместима с полом и продуктами, использованными для его укладки.

Wagner Meters помогает профессионалам в области напольных покрытий более 50 лет. За эти десятилетия мы разработали одни из самых точных, инновационных и простых датчиков измерения относительной влажности на рынке сегодня. Rapid RH L6 — это новейшая итерация, в которой используются преимущества технологий 21 века для упрощения отчетности.

Все наши датчики Rapid RH и тестовые наборы основаны на десятилетиях научных исследований и технологических достижений , чтобы помочь каждому строителю и специалисту по напольным покрытиям точно определить правильный уровень относительной влажности бетона для выбранных в проекте материалов полов. Наша инновационная конструкция Total Reader® и смарт-сенсор, откалиброванный на заводе-изготовителе, обеспечивает быстрые и надежные результаты. Линия продуктов Rapid RH доступна по цене и соответствует требованиям ASTM F2170 для удобства записи и отчетности.

Мы также понимаем, что иногда график строительного проекта подразумевает выбор альтернативных клеев или даже напольных покрытий. Датчики Rapid RH помогают принимать обоснованные решения в режиме реального времени. Наряду с точным и действенным тестированием мы также составили единый список производителей, которые предоставляют спецификации допусков относительной влажности для своих напольных покрытий на сайте www.rhspec.com.

Самый верный способ защитить напольную систему — обеспечить безопасность всех компонентов от проникновения избыточной влаги из любого источника.Семейство Rapid RH помогает предотвратить попадание на бетонную плиту связанного с влагой клея для пола или разрушения раствора. Не позволяйте проблемам с влажностью мешать вам и успешной укладке пола.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®. В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

Последнее обновление: 25 мая 2021 г.

Советы профессионалов по уходу за язычком и канавками

Советы по подготовке, планировке, монтажу и отделке полов под шпунт.

Устройство полов с шпунтовкой и шпунтованной структурой — инженерное, готовое или деревянное — является одним из самых популярных проектов «сделай сам», и на то есть веские причины. Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоитесь с ними, вы сможете работать как профессионал.И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый сантиметр вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, установки и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете. Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от водопроводчиков, водопроводчиков и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу.Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности. Поэтому позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (т.е. двери и окна не открываются по 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни щелью.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку.Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров своими руками.

Препарат

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего.Однако полки, картины, безделушки и т. Д. Тоже должны уйти из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола.Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подкладка — Укладка деревянных полов непосредственно на черновой пол без перегородок между ними является поводом для появления скрипов. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая поставляется в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы закрепить материал на черновом полу.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его обработанной стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кисть или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка отделки — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что плинтус и ножки дверного косяка имеют толщину вашего пола, обычно 3/4 дюйма.Лучшим измерителем, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг для обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной гранью базовой отделки.

Инструменты

Прибивание гвоздей — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести более крупный гвоздезабиватель для пола ближе, чем на 6 дюймов к стене — и повернуть молоток, чтобы забить застежку, — вам придется прибить лицом к лицу пару первых и последних слоев дерева, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей в лицевую часть стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Раскрой — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, и хорошая торцовочная пила — подходящий инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольных покрытий может быть настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите «дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Схема

Макет там, где он есть.Всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доска пола должна быть установлена ​​перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проложен пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить квадрат для начального участка. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для внесения изменений. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только он у вас будет, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем прибейте к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете использовать гвоздь вручную, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Препарат

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже).

Работа с влагой сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. в гостинной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет образование чашечек.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать пролитые вещества.

Установка

Прибивание гвоздями: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Пол можно прибить гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прикрепление верхних гвоздей — это вариант для широких досок из твердых пород дерева или сосны. Закрепление гвоздями жестко остриженными железными гвоздями — в дополнение к использованию степлера для пола — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он вам обеспечит, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя вы можете использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку для необработанной древесины, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для отделочных материалов на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или матовую поверхность, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем нанести три слоя финишной отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелого инвентаря. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелой работы, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно в случае действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профессионалы знают, как сделать все гладко, и они смогут завершить его быстро и быстро.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем дело.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и поверхность пола, которую вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит практически все.Компромисс — это скос между каждой доской пола. На мой взгляд, это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из цельного дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.

Рекомендуемые статьи

Многосемейные дома — Гипсовая ассоциация

Гипсовые панели, устойчивые к плесени / влаге, спроектированы вокруг улучшенной устойчивой к плесени и влаге сердцевины, покрытой обработанной влагостойкой и устойчивой к плесени бумажной облицовкой или матами из стекловолокна, устойчивыми к плесени. Длинные края каждой панели обернуты облицовочным материалом и, как правило, сужаются для улучшения обработки стыков, в то время как короткие края продукта имеют квадратную форму.Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели производятся толщиной 1/2 дюйма (12,7 мм) или 5/8 дюйма (15,9 мм), шириной 48 дюймов (1220 мм) или 54 дюйма (1372 мм) и длиной от 8 футов ( 2440 мм) до 16 футов (4880 мм). Продукт доступен с тремя составами сердцевины — стандартной версией 1/2 дюйма, вариантом 1/2 дюйма типа C и более распространенным огнестойким вариантом 5/8 дюйма типа X. Применимый стандарт продукции для устойчивых к плесени гипсокартонных плит — ASTM C1396.

Плесень / влагостойкие гипсовые панели были введены для обеспечения лучшей защиты от угрозы повреждения от влаги, чем стандартный гипсокартон, но их можно установить и закончить так же легко.Кроме того, устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели обладают рядом других преимуществ, связанных с внешним видом, эксплуатацией и строительством многоквартирных домов.

o Защита от влаги — Первоочередной задачей для гипсовых панелей, устойчивых к плесени / влаге, является отталкивание как жидких, так и парообразных форм влаги. Чем больше влаги они предотвращают от впитывания своей поверхностью и удержания внутри плиты или полости стены, тем лучше они защищают всю стену или потолок в сборе от ухудшения качества материалов или характеристик.Максимальное водопоглощение для этого продукта составляет 5% от веса картона. См. Типовые механические и физические свойства гипсокартона GA-235.

o Устойчивость к плесени — плесень / влагостойкие гипсовые панели имеют антимикробные свойства в своей сердцевине, а также в облицовочных материалах, чтобы противостоять развитию плесени и грибка лучше, чем у традиционных гипсовых панелей. При использовании в сочетании с надлежащими методами проектирования, обращения и строительства это может помочь продлить срок службы и внешний вид внутренних поверхностей, уменьшить факторы, способствующие образованию плесени, и обеспечить упреждающую стратегию минимизации рисков для здоровья пассажиров и посетителей в многосемейных семьях. единицы измерения.См. Руководство GA-238 по предотвращению роста плесени на гипсокартоне.

o Огнестойкость — плесневые / влагостойкие гипсовые панели производятся со стандартным гипсовым сердечником, а также с улучшенными огнестойкими вариантами сердечника типа C и типа X. Эти огнестойкие варианты продукта могут использоваться в любой огнестойкой сборке, где соответствующая гипсовая панель типа C или типа X, классифицированная UL, одобрена для помощи в проектировании конструкций, спроектированных для улучшения противопожарной защиты, уменьшения распространения пламени и меньшего образования дыма по сравнению с традиционными гипсокартон.См. Руководство по проектированию огнестойкости и шумоподавления GA-600.

o Эффективность строительства — те же методы обработки, резки, крепления и отделки, которые применяются к стандартным изделиям из гипсовых панелей, применимы также и к влагостойким гипсовым панелям. Их экономическая эффективность и универсальность на протяжении всего процесса строительства помогут вам придерживаться графика и бюджета как при новом строительстве, так и при реконструкции.

o Шумоподавление — Большинство строительных норм и правил рекомендуют минимальный стандарт STC 45 для монтажа стен между жилыми блоками в многопользовательских структурах, чтобы обеспечить комфортный уровень защиты от шума.Внутренние стены и потолки, построенные в соответствии со сборками, задокументированными в Руководстве по проектированию огнестойкости и звукоизоляции гипса GA-600, обеспечивают эффективный механизм для достижения улучшенных акустических характеристик. Устойчивый к плесени / влагостойкий гипсокартон можно использовать в любой сборке, где одобрен соответствующий гипсокартон 1/2 дюйма типа C или 5/8 дюйма типа X по классификации UL. подробнее

Для достижения целей по дизайну и производительности, установленных для стен и потолков вашего многосемейного проекта, необходимо соблюдать ряд важных ограничений, чтобы обеспечить успех.Эти рекомендации предназначены для предоставления общей информации только о соображениях, которые являются общими для этой категории гипсовых изделий со специальными характеристиками:

o Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели предназначены только для внутреннего использования.
o Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели не являются конструктивными. и не предназначены для использования в качестве крепежной основы для крепления других материалов к стенам или потолкам
o избегать длительного воздействия температур, превышающих 125 °
o полости стен и пола должны быть сухими перед закрытием или нанесением внутренней отделки
o не предназначены для постоянного воздействие влаги, пруда или каскадной воды
o для предотвращения роста плесени и грибка, избегайте контакта с водой во время транспортировки, хранения и установки, а также после завершения укладки
o не предназначен для использования в качестве подложки для облицовки плиткой

См. GA -216 Применение и отделка гипсокартонных изделий.

Товары различаются в зависимости от бренда. Для получения более конкретных ограничений, связанных с рассматриваемой вами гипсовой панелью, проконсультируйтесь с производителем продукта.

Ниже приведены ответы на типичные вопросы, которые наши технические специалисты регулярно задают. Эти ответы могут также предоставить дополнительную информацию, которую вы ищете. Чтобы отправить запрос, нажмите здесь.

1. Я понимаю, что даже гипсовые панели, устойчивые к плесени / влаге, не должны использоваться в так называемых «влажных помещениях».«Можете ли вы объяснить, где можно и где нельзя использовать этот продукт?

Устойчивые к плесени / влагостойкие гипсовые панели отлично подходят для использования в помещениях с высокой влажностью и даже там, где время от времени ожидается всплеск воды. Соответствующие зоны включают дамские уборные, примыкающие к душевым или ваннам, за прилавками / базовыми шкафами, где расположена сантехника, а также в прачечных, грязевых комнатах и ​​т. Д. Однако ни коды моделей, ни Совет по плитке Северной Америки (TCNA) ) Справочник позволяет использовать эти доски за плиткой в ​​зоне душа или ванны или в качестве основы под поддоном, вокруг бассейна или сауны.Информацию о приемлемых материалах во влажных помещениях см. В местных нормах и правилах TCNA.

Чтобы узнать больше о процедурах испытаний для оценки характеристик влагостойкости сердцевины и облицовки гипсовых панелей, обратитесь к ASTM C473.

Чтобы узнать больше о процедурах испытаний для оценки свойств устойчивости к плесени сердцевины и облицовки гипсовых панелей, обратитесь к ASTM D6329.

РУКОВОДСТВО ПО ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛАМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Прошлой осенью мы с женой сделали две пугающе взрослые вещи: купили дом, а затем решили сделать большую часть косметического ремонта сами.Один из моих проектов заключался в том, чтобы поднять ярко-оранжевый ковер в гостиной, соскрести линолеум цвета патоки в солнечной комнате, вырезать сланец в коридоре и заменить все это паркетным полом.

Я решил сделать это, хотя вообще ничего не знал об укладке паркетных полов. В то время это казалось такой хорошей идеей.

Собственно пол получился нормально. Но на этом пути я допустил кучу ошибок, поэтому хочу поделиться некоторыми советами с теми из вас, кто тоже может быть ненасытным для наказания лиственных пород.

Первые два шага процесса укладки не имеют ничего общего с полом. Во-первых, найдите надежных консультантов, которые не прочь ответить на глупые вопросы.

Во-вторых, осмотрите существующий черновой пол. Если это означает подъем старых напольных покрытий, то вам следует это сделать. Как предупреждает Руководство по установке Американской паркетной ассоциации: «Готовый пол настолько хорош, насколько хорош то, что находится под ним».

Под ним вы найдете бетонную плиту или дерево.Используя бетон, убедитесь, что черный пол в хорошем состоянии, ровный и сухой. Поскольку черновой пол из плит с проблемой влажности может нанести ущерб паркетному полу, Институт дубовых полов предлагает несколько способов проверки на влажность. Вот пример:

Прикрепите квадратный фут толстой полиэтиленовой пленки к плите с помощью влагостойкой пластиковой ленты по краям для герметичного уплотнения. Подождите 24 часа, и если под полиэтиленом

нет видимых признаков влаги, плита в порядке.Если есть влага, то перед укладкой пола целесообразно положить на плиту гидроизоляцию. Получите помощь специалиста.

При работе с деревянным черным полом следует также проверить влажность и прочность конструкции. Есть ли провисания пола? Крепкие балки?

Когда я поднял напольное покрытие, мне посчастливилось найти хороший черновой пол из фанеры на балках с несколькими скрипами то тут, то там. Один консультант сказал мне, что я могу закрепить незакрепленные места и заглушить скрипы, вонзив шурупы для гипсокартона через пол в балки, но по какой-то причине я вместо этого использовал гвозди для пола со спиральным стержнем.Побочных эффектов пока нет.

Если вы предвидели проблемы с черным полом, вы можете выбрать его. Цена, зернистость, твердость и ширина будут иметь значение при принятии решения. Посмотрите на как можно больше пород дерева.

Стандартные полы из твердых пород древесины называются ленточными полами; это фрезерованный гребень и паз, как на сторонах, так и на концах, и имеет ширину от 1 1/2 дюйма до 3 1/4 дюйма и толщину от трех восьмых дюйма до пяти четвертых дюйма. Доски шириной более 1/4 дюйма часто называют доской

.

пол.Древесина обычно бывает трех или четырех сортов, которые не имеют ничего общего с прочностью, а только с внешним видом. Более низкие сорта будут иметь больше дефектов зерна и будут стоить меньше.

Я выбрал полы из массивного красного дуба толщиной 3 1/4 дюйма по трем причинам: мне нужны были широкие доски, а 3 1/4 дюйма были самой широкой доской, которую я мог себе позволить; дуб был ненамного дороже елового паркета; Я хотел темный пол, и я слышал, как хорошо выглядит дуб в морилке.

Сколько вам потребуется? Настил из твердой древесины измеряется в футах, но это значение примерно так же полезно, как и система пенни в гвоздях.По оценке Института напольных покрытий дуба, для стандартных дубовых полос толщиной три четверти дюйма и шириной 2 1/4 дюйма квадратные метры плюс 33 1/3 процента дадут вам эквивалентный размер доски в футах. При заказе добавьте еще 5 процентов для резки отходов. В случае сомнений попросите продавца древесины преобразовать цифры за вас.

Перед доставкой древесины убедитесь, что вы закончили все приготовления чернового пола. В моем случае я прибил канифольную бумагу — строительную бумагу — в качестве подушки и выравнивателя.Используя черновой пол из дерева на балках, вы также захотите отметить расположение балок низко на стенах, чтобы можно было провести мелом линии на бумаге. (Когда придет время прибивать гвозди, вам нужно будет вставить планку в каждую балку; это самый простой способ их пометить.) Если вы не можете найти их снизу, вы можете найти балки, просверлив небольшие пробные отверстия. через пол.

Дерево неизбежно набухает и усаживается; лучший способ уберечь их от воздействия на пол — это позволить полосам адаптироваться к условиям помещения, в котором они будут установлены.Как долго это достаточно долго? Я не мог найти однозначного ответа. Диапазон вроде бы от пары дней до двух недель. Постарайтесь создать в этих помещениях нормальный температурный режим. Нормальная влажность — ключ к успеху.

Мне сказали сложить доски поперечно, чтобы воздух обтекал их (это был хороший совет, но у меня не было места для этого). И мне также сказали складывать древесину по размеру (пол будет от 10 дюймов до 8 футов в длину). Это значительно упрощает поиск подходящей доски в дальнейшем.

Хотя все предлагали идеи компоновки, я решил сделать это просто. Я начал с одной стороны дома и направился к другой стороне. Я не видел нужды в фантазиях. Для внешнего вида неплохо иметь доски по длине комнаты или комнат, а не по ширине, но балки будут определять направление досок. Всегда укладывайте доски перпендикулярно направлению балок.

И рисунок платы зависит от вас. Единственное реальное правило — убедитесь, что концевые стыки соседних рядов (рядов) смещены как минимум на 6 дюймов.Слишком близко расположенные торцевые стыки могут ослабить пол. Одно из преимуществ установки собственного пола — это возможность разместить самые красивые доски на наиболее заметных местах, а самые уродливые — вне поля зрения.

Одно хорошее предупреждение, которое я слышал от всех в этот момент, было: «Убедитесь, что вы держите свой пол квадратным». Если вы проведете мелом линию по центру комнаты, параллельно вашим рядам, вы сможете увидеть как вы прогрессируете по отношению к квадрату. Если комната не квадратная, вам придется маневрировать досками по ходу движения или подрезать финальный ряд по индивидуальному заказу.

Когда придет время прибивать, найди помощника. Монтаж пола выполняется двумя людьми. Кроме того, если пол поставляется со специальными инструкциями по укладке

, следуйте им.

Очень важен прямой стартовый курс. Когда вы кладете его, оставьте пространство в три четверти дюйма между ним и боковой стенкой для расширения. Потом накроете лепкой для обуви. На торцевых стенках не нужно оставлять столько зазора, потому что древесина в этом случае не расширится. Институт дубовых полов рекомендует устанавливать или обрезать доски с точностью до полдюйма от торцевых стен.

По крайней мере, первые два ряда (а также два последних) должны быть прибиты лицевыми гвоздями, потому что гвоздезабивателю для пола нужно место для работы. Я использовал 2-дюймовые гвозди со спиральным стержнем для лицевых гвоздей и просверлил для них пилотные отверстия в качестве преграды от раскола. Я зенковал ногти по ходу движения и набивал их позже, после первого слоя отделки.

Слава богу, за гвоздодер. Он предназначен для вбивания 2-дюймовых планок по диагонали через язычок в основание пола.Это становится вашей третьей рукой. Хотя вы можете арендовать гвоздезабиватель с воздушным компрессором, он не казался мне рентабельным. Вместо этого я арендовал гвоздезабиватель с ручным управлением, который поставляется с утяжеленным молотком с резиновым наконечником (аренда гвоздезабивателя и молотка составляет около 10 долларов в день). Существует как минимум две марки гвоздезабивателей, и в каждой используются свои шипы, поэтому убедитесь, что вы покупаете шипы, предназначенные для вашего гвоздезабивателя.

Я прибивал вслепую примерно каждые 6 дюймов. Когда я прибивал чаще, я иногда раскалывал язык, что не рекомендуется.Вам нужно будет посмотреть, что вам подходит. Один консультант сказал мне, что в полу не бывает слишком много гвоздей.

Примерно через полтора хода в пол стало ясно одно. Если вы хотите сделать пол безупречным, вы можете потратить на его укладку всю жизнь. Не всякая доска подходит идеально; концевые соединения не всегда находятся на одном уровне друг с другом; покоробленные доски могут превратить затяжку в кошмар. Для решения этих проблем особенно полезны два инструмента: маленькая плоскость для стрижки неровностей кромок и деревянное долото размером 1 1/2 дюйма, служащее рычагом для затягивания досок (большая отвертка давала еще больше рычагов).Между стамеской и доской, которую вы затягиваете, используйте кусок лома, чтобы не повредить сам язычок.

Когда пол опущен, пора его отшлифовать и закончить. Трудно переоценить важность правильного шлифования.

В Руководстве по установке Американской паркетной ассоциации говорится о шлифовании полов: «Методично читая инструкции и точно выполняя задания, средний механически склонный человек может физически установить достаточно удовлетворительный пол, будь то готовый или незавершенный на заводе.Этот же человек может в одно мгновение полностью разрушить деревянный пол с помощью барабанной шлифовальной машины ». К сожалению, я прочитал это после того, как отшлифовал.

Необработанный пол следует отшлифовать по двум причинам: чтобы сгладить неровные края и сделать древесину более доступной для герметика и финишных покрытий. В идеале пол следует отшлифовать два или три раза, каждый раз более мелкой зернистостью. Однако с новым полом вы можете сначала протестировать бумагу с зернистостью

,

(80 или 100), чтобы увидеть, что она делает с полом.

Если вы арендуете шлифовальную машину для полов, как это сделал я, убедитесь, что вы понимаете, как она работает. Самое главное помнить, что барабан никогда не следует оставлять на полу в одном месте. Закончив передачу, всегда отрывайте барабан от пола. Джим Эванс, знакомый мне установщик полов, сказал, что лучший совет, который он когда-либо слышал о шлифовании полов, заключался в следующем: использование шлифовальной машины для пола похоже на полет на самолете — взлет и посадка — ключи к успеху. При плавном опускании или подъеме барабана всегда следует двигаться вместе со шлифовальной машиной.

Evans предлагает делать два прохода на каждом валке: сначала вперед, затем назад, а между ними поднимать и опускать барабан. Всегда шлифуйте зерном по длине полос. По краям и в других местах, недоступных для барабанной шлифовальной машины, можно арендовать кромкообрезной станок, представляющий собой специально разработанную дисковую шлифовальную машину. С ним тоже будьте осторожны, особенно при шлифовании торцов досок.

По опыту могу только посоветовать не шлифовать на ночь. Используйте преимущество внешнего света с его тенями и отражениями, и это может помешать вам испортить свой пол так же сильно, как я испортил свой.

Хотя у шлифовальных машин есть мешки-уловители, они не улавливают всю пыль. Так что перед нанесением финишного покрытия пол необходимо пропылесосить. Я арендовал пылесос промышленного размера, и он работал нормально.

Для отделки у вас по существу есть два варианта: проникающий герметик

(доступен в различных тонах древесины), который впитывается в поры древесины, укрепляет и герметизирует древесину; или отделка поверхности, два слоя которой следует нанести поверх герметичного слоя. Стандартная отделка поверхности — полиуретан, который наносится без особых проблем.Другие виды отделки поверхности — эпоксидная смола, отверждаемая влагой, акрил на водной основе и карбамидоформальдегид — наносить сложнее. Если вы выберете один из них, возможно, вы захотите обратиться к эксперту.

Я выбрал проникающее уплотнение цвета ореха, которое было достаточно легко применить. Большинство людей рекомендуют использовать тампон из овечьей шерсти для наложения печати. Распределите его вместе с волокнами (сначала нужно прорезать края; кисть для этого отлично подойдет) и вытрите излишки. Два пальто и готово. Обязательно следуйте инструкциям по использованию продукта.

Хотя проникающие уплотнения подчеркивают текстуру древесины, они также подчеркивают ошибки при шлифовании. Каково же было мое удивление.

Наконец, я отполировал пол арендованной коммерческой машиной для отделки полов. Литература рекомендовала использовать тампон из стальной ваты, но на арендованной площадке были только полировальные диски из стекловолокна. Я понятия не имею, что я получил или потерял на этом обмене. Но в конечном итоге пол выглядит великолепно, несмотря на оставленные мною шлифовальные ямки.

ИСТОЧНИКИ

Как и в любом большом проекте, проведите как можно больше предварительных исследований.Вот несколько источников, которые я нашел:

В библиотеке том Time-Life «Полы и лестницы» был единственной книгой, в которой мне удалось найти, где обсуждалась укладка полосовых полов. Его иллюстрации особенно полезны.

Институт дубовых полов издает широкий спектр материалов, и я рекомендую вам прислать их. Это ясно, подробно и поучительно. Руководства по установке и отделке / ремонту стоят 50 центов каждое; «Руководство по уходу за деревянным полом» стоит 25 центов. Отправьте платеж вместе с печатью и адресом No.10 конверт в Институт дубовых полов, P.O. Box 3009, Memphis, Tenn. 38173-0009.

Национальная ассоциация деревянных полов готовит собственное руководство по установке, которое должно быть готово в апреле. Для получения дополнительной информации напишите в ассоциацию, 2714 Breckenridge Industrial Ct., St. Louis, Mo. 63144, или позвоните по телефону 800-422-4556.

Ассоциация производителей напольных покрытий из клена публикует техническую информацию для архитекторов и других лиц, интересующихся кленом как спортивным полом. Адрес: Revere Dr., Suite 500, Northbrook, Ill. 60062.

Американская ассоциация паркета, которая больше не действует, опубликовала руководство по укладке деревянных полов, которое сейчас не издается. Это отличный ресурс. Проверьте, есть ли у местного установщика напольных покрытий или у дилера копию, которую вы можете одолжить.

Обзор полов — старый дом

Пол оказывает огромное влияние на ваше восприятие дома. Если у вас не везде ковровое покрытие от стены до стены, у вас есть пол с твердым покрытием.Идеальный пол — пуленепробиваемый, непроницаемый для пешеходов, домашних животных и воды, а также декоративный настолько, насколько вы хотите. Пол может служить приглушенным фоном для более ярких акцентов или сам по себе может стать элементом дизайна. Если вы думаете о новом полу, есть много вариантов — многие подходят для самостоятельного изготовления, некоторые — нет, — и широкий диапазон материалов и цен.

Полы из массива дерева

Полы из массивной древесины были традиционным выбором для напольных покрытий и до сих пор остаются одним из самых популярных вариантов.Здесь, в США, производится большое количество деревянных полов из таких местных пород древесины, как дуб, клен, ясень, орех и вишня. Но также доступны полы из импортной древесины, такой как ятоба. Большинство полов из массивной древесины имеют толщину дюйма. Полы из деревянных полос обычно производятся стандартной ширины 2 ¼ ”и 3”. Доски большей ширины обычно называют досками.

Полы из планок и досок обычно продаются произвольной длины. Доски для полов и некоторые из досок имеют швы с пазами, фрезерованными по краям и концам, чтобы создать прочную и плоскую установку взаимно соединяемых швов.Обычно укладка выполняется путем «забивания гвоздями» под углом через шпунт каждой доски пола в фанерный черновой пол с использованием специального гвоздя для пола. Дощатые полы с более широкими досками без фрезерованных кромок T&G прибивают лицевыми гвоздями к черному полу, при этом крепежные детали остаются открытыми или растачивают и закрывают деревянными дюбелями. Чаще всего паркет устанавливается без отделки; затем пол шлифуется, окрашивается и герметизируется твердым, прозрачным финишем или просто остается естественным с защитой прозрачных финишных покрытий.В качестве альтернативы можно найти пол из деревянных полос с заводской отделкой. Возможность ходить и использовать новый деревянный пол сразу после его установки иногда является преимуществом. Материалы могут стоить от 3 до 10 долларов за квадратный фут.

Преимущества: Доступны разные породы дерева, в том числе полы из вторичных пиломатериалов. Полы из массива дерева можно полировать несколько раз, и они прослужат вам в течение всего срока службы дома.

Недостатки: Чувствительность к воздействию влаги, пятнам от домашних животных и т. Д.Установка обычно является делом профи.

Инженерные паркетные полы

Напольное покрытие из инженерной древесины, призванное напоминать пол из цельной древесины, изготавливается путем приклеивания тонкого (обычно толщиной 1/8 дюйма) «износостойкого слоя» цельной древесины к фанере или композитной основе. Как и у полов из массивной древесины, у инженерных деревянных полов есть стыкованные края, но многослойные полоски не такие толстые. Вы можете найти паркетные полы толщиной от «до 5/8».

Доступно множество различных пород и стилей древесины, а отделка, нанесенная на заводе, обычно очень долговечна. Этот тип полов особенно популярен при реконструкции, когда вы хотите, чтобы пол выглядел как пол из цельной древесины, но без беспорядка, связанного с шлифовкой и отделкой, или дополнительной толщины пола, которая может вызвать проблемы с высотой потолка или переходами порогов. Необработанные паркетные полы доступны в более ограниченных количествах, но большинство людей предпочитают заказывать материалы с заводской отделкой.Домашние мастера могут искать «плавающий» или приклеиваемый пол, который легче укладывать, потому что не требуется прибивание гвоздями. Стоимость материалов колеблется от 1 до 5 долларов за квадратный фут. ПРИМЕЧАНИЕ. При покупке паркетных полов убедитесь, что у материала, который вы покупаете, есть верхний слой износа толщиной не менее 1/8 дюйма. У менее дорогих полов будет тонкий слой износа шпона, который легче повредить и который не поддается повторной полировке.

Преимущества: Доступно множество различных пород и стилей древесины. Может быть дружественным к DYI, поэтому дешевле устанавливать, особенно готовые стили.Некоторые виды, например бамбук, очень долговечны. Более устойчивы к влаге, чем массив твердых пород дерева, поэтому некоторые виды можно использовать на бетонных плитах подвала.

Недостатки: Большинство стилей нельзя отполировать более двух или трех раз.

Ламинат

Другой продукт, ламинат, изготовлен из прочной синтетической основы, которая приклеена к фотореалистичным узорам (текстура древесины, искусственный камень и т. Д.), Защищенным прозрачным слоем износа.Для укладки ламината сначала необходимо покрыть черновой пол или существующий пол тонким матом из пенополистирола или картона высокой плотности; доски соединяются вместе с клеем или без него. Стоимость материалов составляет от 0,75 доллара за квадратный фут до 4 долларов за квадратный фут.

Преимущества: Чрезвычайно износостойкий, очень простой в установке, моется влажной шваброй, может быть установлен поверх существующего пола, может быть даже перенесен на новый монтаж.

Недостатки: Не подлежит ремонту.Некоторые люди возражают против звука, который издает ламинат, когда по нему ходят.

Виниловые полы

Продается в виде листов, плитки или досок, стили, узоры и цвета варьируются от искусственного дерева до камня и красочных цветочных узоров. Листы и планки укладываются как плавающий пол, плитка покрывается клеем. Листовой винил стоит от 0,75 до 4 долларов за квадратный фут; стоимость плитки колеблется от 1 до 8 долларов за квадратный фут; доски стоят около 5 долларов за квадратный фут.

Преимущества: Очень простой в установке (за исключением листовых изделий, которые должны устанавливаться профессионалами), водостойкий, долговечный, простой в уходе, устойчивый к скольжению, удобный и экономичный.

Недостатки: Изготовлен из ПВХ и может выделять летучие органические соединения из винила и / или клея; не подлежит ремонту.

Напольное покрытие линолеум

Этот материал был популярным кухонным полом последние 150 лет. Линолеум для пола изготавливается из натуральных продуктов, таких как льняное масло, джут и связующие. Поставляется в листах и ​​плитках. Вы можете купить плитку, которая приклеивается к черному полу, или плитку, которая защелкивается между собой, для плавающего пола.Доступны многие узоры и цвета. Листовой линолеум стоит от 2 до 2,50 долларов за квадратный фут; плитка в среднем составляет около 3,50 долларов за квадратный фут.

Преимущества: Изготовлен из натуральных ингредиентов. Сохраняет цвет даже при появлении царапин.

Недостатки: Монтаж листов не рекомендуется для домашних мастеров. Он не является водонепроницаемым, поэтому его следует ежегодно герметизировать, чтобы сохранить его водонепроницаемость.

Плитка для пола

Доступен из керамики или фарфора; последний намного тверже и износостойче.Доступны тысячи стилей и размеров. Сама плитка стоит от 0,50 долларов США за квадратный фут до 15 долларов США за квадратный фут, но вы также должны добавить стоимость подкладочной плиты, клея (тонкого раствора) и затирки, а также ручных инструментов и аренды пилы для плитки, если вы Устанавливаем сами.

Преимущества: Чрезвычайно твердая поверхность, долговечная, водонепроницаемая. Отлично подходит для кухонь, ванных комнат, подъездов и прачечных. Относительно проста в установке, может быть установлена ​​на бетонную или цементную плиту; хорошо работает при установке над лучистым отоплением.

Недостатки: Может быть скользким во влажном состоянии. Должен быть установлен на устойчивом черновом полу; любое движение в черновом полу может вызвать растрескивание.

Сланец и другой природный камень

Эти натуральные напольные покрытия имеют много общих характеристик с плиткой, и для их укладки требуются аналогичные инструменты и материалы. Но в отличие от плитки, натуральный камень будет содержать неровности, которые придают любой установке более естественный или деревенский вид. С правильными инструментами и некоторыми исследованиями это может быть, как и плитка, доступной установкой для домовладельца.Стоимость материалов варьируется от 5 долларов за квадратный фут до 35 долларов за квадратный фут.

Бетон

Чрезвычайно универсальный материал, бетонные полы можно окрашивать в разные цвета или украшать накладками, узорами и рисунками. Новые или существующие полы протравливаются, полируются, декорируются, а затем герметизируются. Одна разновидность бетонного пола, известная как терраццо, использовалась в Европе с шестнадцатого века и характеризуется использованием мозаики, цветов и узоров. Стоимость бетонных полов может варьироваться от 2 до 6 долларов за квадратный фут для простой одноцветной обработки до 15-30 долларов за квадратный фут для сложных вставок, узоров и многоцветных пятен.

Преимущества: Твердая, чрезвычайно прочная, водонепроницаемая поверхность; также хорошо работает с лучистым теплом.

Недостатки: Рекомендуется установка профессии.

Эпоксидный

Полы

Густая краска, наносимая на бетонный пол, обычно в гараже, в качестве декоративного защитного слоя. Краска доступна как на водной основе, так и на твердой эпоксидной смоле, бывает разных цветов и текстур. В бетоне не должно быть трещин и сколов, он должен быть чистым, подготовленным в соответствии с инструкциями производителя и просушенным перед нанесением краски.Можно добавить цветные хлопья для акцента и сопротивления скольжению, а затем нанести прозрачный слой. Стоимость составляет от 0,50 до 1,20 доллара за квадратный фут. Покрытие для эпоксидной смолы на водной основе составляет около 1,40 долларов за квадратный фут для более долговечной твердой эпоксидной смолы.

Преимущества: Окрашивает унылые гаражные пространства. Поверхность из эпоксидной смолы, созданная для защиты от разливов масла и жидкостей, легко очищается.

Недостатки : Установка, хотя технически проста, трудоемка. Плита должна быть сухой и химически чистой.Любая значительная влажность внутри плиты может привести к отслаиванию или отслаиванию эпоксидной смолы.

Ковровое покрытие от стены до стены

Ковровое покрытие — это пол, о котором мечтает реставратор, потому что его можно укладывать практически на любой существующий пол. Внутреннее / внешнее ковровое покрытие можно укладывать даже на цокольную плиту. Ковровые покрытия изготавливаются из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и свою цену. Синтетика, такая как полиэстер и полипропилен, устойчива к истиранию и пятнам, не выцветает легко и относительно недорого — около 1–3 долларов за кв.фут

Нейлоновое ковровое покрытие, примерно 2-5 долларов за кв. футов, долговечен, легко чистится и является хорошим выбором для участков с интенсивным движением. Более дорогие материалы — это натуральные изделия, такие как сизаль, хлопок, шерсть. В то время как сизаль является прочным и долговечным, хлопок мягок на ощупь, но легко пачкается. Шерсть имеет густую текстуру, удобна под ногами и устойчива к пятнам. Будьте готовы заплатить от 5 до 15 долларов за кв. футов для ковров из этих волокон. Что касается DIY, ковер также доступен в виде плитки и наклеивания, которые намного проще укладывать.Эти плитки, изготовленные из синтетических материалов, таких как полиэстер, стоят от 1 до 3 долларов за квадратный фут

.

Как построить плавающий пол | Изоляция | Кингспан

Плавающий пол — это пол, который не прикручивается, не гвоздями и не прикрепляется к черному полу, вместо этого напольное покрытие (обычно ДСП, гипсовые или цементно-волокнистые плиты) плавает поверх изоляционного слоя.

Обычно под этим понимается легкая конструкция, в которой панели пола из ДСП, гипсоволокна или цементно-волокнистых плит «плавают» поверх жесткого изоляционного слоя.Плавающие полы чаще всего используются в жилых домах, особенно при модернизации или ремонте существующего здания. Это связано с тем, что они быстрые, легкие и простые в установке, тоньше, чем стяжки, не требуют промокания и времени высыхания. Они также обеспечивают быстрое время отклика при нагреве.

Зачем нужен плавающий пол

Этот тип конструкции обычно используется в жилых домах, особенно при модернизации, так как это означает, что существующую поверхность пола не нужно взламывать.Его легко установить поверх существующей бетонной плиты. Еще одно важное преимущество плавающего пола — скорость монтажа; он легкий и не требует мокрой обработки, поэтому время высыхания не требуется.

Поскольку изоляция уложена непрерывно по полу, через обрешетку не образуется мостиков холода, как, например, в деревянных полах. Это означает, что можно использовать более тонкий слой изоляции по сравнению с полом, построенным из деревянных реек, что приведет к меньшей высоте пола при установке, что полезно, если вам нужно согласовать уровни существующих этажей.

В ванной комнате парящий пол должен быть изготовлен из влагостойкой древесно-стружечной плиты, и в любом случае в дверных проемах и перегородках должны быть установлены обрешетки из мягкой древесины.

Как утеплить плавающий пол

Пример того, какие слои вам нужны для плавающего пола, можно увидеть снизу сверху вниз. Полученные при этом U-значения доступны в нашем онлайн-калькуляторе U-Value.

1. Отделка пола (например, ковровое покрытие / ламинат, деревянная обшивка.Поскольку плавающие полы по своей природе гибкие, следует соблюдать осторожность при выборе отделки плитки, которая больше подходит для менее гибких оснований)
2. Полы с шипами и пазами (как правило, древесно-стружечные плиты T&G толщиной 18 мм или цементно-гипсоволокнистые плиты)
3. Разделительный слой (полиэтилен толщиной 500)
4. Непрерывная изоляция (например, Kingspan Thermafloor TF70)
5. При необходимости гидроизоляционная мембрана
6. Стяжка (при наличии)
7. Бетонная плита

А как насчет более тяжелых предметов? Для таких предметов, как основание для ванны или основание унитаза, можно использовать деревянную рейку.Точно так же, когда есть более высокие точечные нагрузки, например, в дверных порогах или в нижней части лестницы, вы снова должны использовать деревянную рейку.

Как установить плавающий пол

Следующие шаги описывают установку плавающего пола. Полная информация о процедуре доступна в нашей документации по продукту, и с ней следует ознакомиться перед началом любых работ.

• Бетонные плиты должны полностью высохнуть перед укладкой Kingspan Thermafloor TF70 (в среднем 1 день на мм толщины плиты).
• Поверхность плиты должна быть гладкой, ровной и без выступов. Балочные и блочные перекрытия должны быть ровными и залитыми. В соответствии с BRE Good Building Guide 28 Часть 1 (Внутренние полы: строительная изоляция и гидроизоляция), неровности не должны превышать 5 мм при измерении с помощью 3-метровой прямой кромки.
• Для получения ровной поверхности и предотвращения скольжения плит Kingspan Thermafloor TF70 под деревянными половыми досками можно использовать тонкий слой цементно-песчаного раствора, выравнивающую стяжку или специальный выравнивающий состав.Перед тем, как продолжить, необходимо дать ему застыть, затвердеть и высохнуть (примерно 1 день на мм).
• Если на бетонном полу нет гидроизоляционной мембраны, одна (полиэтилен толщиной не менее 300 микрон / 1200) должна быть уложена с хорошо загнутыми и загнутыми стыками, чтобы предотвратить прохождение грунтовых вод по бетонной плите пола или балке и блочный пол перед установкой изоляционных плит.
• Мембрану следует поднять к окружающим фундаментным стенам до тех пор, пока она не окажется достаточно над высотой стены DPC, чтобы она могла соединиться с DPC или образовать ее.
• В соответствии с рекомендациями NHBC, обработанные консервантом деревянные рейки из мягкой древесины следует размещать в дверных проемах, дверных панелях и для поддержки перегородок. Выбранный размер обрешетки должен гарантировать, что при установке верхняя поверхность изоляционных плит находится заподлицо с верхом обрешетки.
• Изоляционные плиты всегда следует укладывать неплотно, склеивать с разрывом и слегка стыковать стыки.
• Изоляционные плиты должны быть покрыты полиэтиленовым листом (толщиной не менее 250 микрон / 1000), который действует как слой скольжения, и слой пароизоляции.Убедитесь, что полиэтиленовый лист имеет нахлест 150 мм, скотч на стыках и загнут на 100 мм у стен.
• Деревянные половые доски, например Шип-паз фанеры толщиной 18 мм следует затем уложить поверх изоляции и реек со ступенчатыми поперечными швами в соответствии с DD ENV 12872: 2000.
• Между досками пола и стенами по периметру должен быть предусмотрен компенсационный зазор 2 мм на метр длины пола или минимум 10 мм в зависимости от того, что больше.
• Там, где есть длинные (более 5 метров) непрерывные отрезки деревянных досок пола, следует устанавливать специальные промежуточные компенсаторы с зазором 2 мм на метр длины участка.
• Перед тем, как деревянные доски пола будут соединены друг с другом, нанесите непрерывную полоску водостойкого клея ПВА для древесины на верхнюю и нижнюю часть шипов и пазов.
• После того, как деревянные доски пола будут уложены, между стенами и полом следует вставить временные клинья, чтобы обеспечить герметичность стыков, пока клей не схватится.
• После удаления клиньев их заменяют полосками пробки или полиэтиленовой пены, которые действуют как сжимаемый наполнитель и помогают предотвратить образование мостиков холода.После этого плинтусы могут быть закреплены.

Вертикальные области применения: душевые стены с твердой поверхностью, обшивка, внутренняя / внешняя облицовка стен и т. Д.

Вертикальные приложения

Вертикальные области применения включают ванны и душевые, стены комнат и обшивки коридоров.

Вертикальные области применения: душевые стены с твердой поверхностью, обшивка, внутренняя / внешняя облицовка стен и т. Д.

Процесс установки вертикальных конструкций с твердыми поверхностями, таких как стены душевых, обрамление ванн, обшивка стен и облицовка стен, процедурно очень похожи, поэтому мы будем рассматривать их как группу.

Сухие и влажные помещения

Для начала убедитесь, что поверхность стены, к которой будет приклеиваться твердый материал, прочная и изготовлена ​​из материалов, подходящих для предполагаемого использования. Для сухих помещений материалом несущей стены может быть прочная плитка или штукатурка, ДСП, гипсокартон / гипсокартон, влагостойкая фанера или цементная подкладка.

Для влажных помещений, расположенных выше уровня земли (в части здания, которая находится над землей), измените приведенный выше список материалов следующим образом: не используйте МДФ, используйте морскую фанеру и используйте влагостойкий гипсокартон / гипсокартон. Если стена, на которой вы выполняете установку, находится ниже уровня земли (в части здания, которая находится под землей, например, в подвале), не рекомендуется использовать твердую поверхность из-за просачивания влаги в стену.

Перед тем, как закрепить листы с твердой поверхностью на месте, подгоните, разметьте и обрежьте или отшлифуйте края, если необходимо, чтобы обеспечить правильное расположение листов.Если два или более листа необходимо соединить без шва, вырежьте зеркально и сшейте их вместе с приклеенной подкладочной доской с твердой поверхностью, как описано в предыдущем разделе о сшивании. На поверхности стены необходимо будет сделать выемку, чтобы соответствовать толщине подкладочной плиты, поскольку она находится на задней поверхности сшитых листов. Подготовьте края перед склейкой с помощью набора фрез для гребня и паза или набора волнистых сверл. Это поможет обеспечить выравнивание листов друг относительно друга и свести к минимуму количество шлифовки, необходимой для того, чтобы скрыть расположение шва.

Прикрепите листы с твердой поверхностью к стене, нанеся 100% силиконовый герметик по всему периметру листа. Для внутренней части листа используйте силиконовые мазки размером с большой палец через каждые 8-12 дюймов в матричном шаблоне. В качестве альтернативы вы также можете нанести вертикальные валики силикона через каждые 8 ​​дюймов. Однако, если поверхность стены неровная, высокие силиконовые валики, как правило, являются лучшим выбором, поскольку они будут перекрывать зазор от стены до задней части листа с твердой поверхностью.

Вы можете использовать большие капли термоклея, чтобы удерживать листы в их окончательном положении, пока силикон застывает.Для этого отодвиньте стороны или края от стены ровно настолько, чтобы разместить большие капли термоклея, а затем нажмите и удерживайте на месте, пока он не затвердеет. Вы также можете использовать скобы, чтобы правильно удерживать листы на месте, и отказаться от использования термоклея.

Обработка плоских стен

Для обработки плоских стен, таких как душевые стены, обрамление ванны, обшивка и облицовка стен, есть три популярных способа обработки плоских швов, где две панели сходятся. Первый называется планкой Batten.Обычно он имеет ширину в дюйм или более, со спущенными краями (закругленными краями) и удерживается силиконом по шву 1/8 дюйма, который также заполнен силиконом. Второй вариант — обработать шов силиконом, а затем оставить его открытым. Третий вариант — создание «жесткого шва» путем склеивания листов клеем для твердых поверхностей. При правильной конструкции этот шов не будет виден.

Когда вы работаете с большими участками твердой поверхности, длина листов, которые можно «жестко сшить», ограничена.Это расстояние ограничено и определяется существующими колебаниями температуры. Например, если температура изменяется от высокой до низкой на 40 градусов, максимальная длина шва может составлять 18 футов. Однако, если температура меняется всего на 10 градусов, длина может увеличиться до 72 футов. Следовательно, силиконовое соединение, допускающее расширение или сжатие, необходимо размещать через каждые 18 футов или 72 фута, соответственно. Вы можете обратиться к техническому бюллетеню DuPont «Dupont Surfaces: Dupont Corian Solid Surface для установки на внутренние поверхности коммерческих помещений» для получения дополнительных сведений и информации.

Уголки

При работе с внутренним углом рекомендуется использовать мягкий силиконовый шов на стыке листов. Затем вы можете либо оставить шов таким, либо использовать один из нескольких вариантов декоративной отделки, чтобы сделать его более эстетичным. Эти элементы отделки варьируются от треугольной полосы до закругленной полосы, прикрепленной силиконом над углом. Также возможен вариант жесткого шва, но для этого требуются специальные инструменты для изготовления или термоформование. Наружные углы могут быть жесткими или мягкими.Эти способы обработки поясняются схемами в техническом бюллетене Dupont Surfaces.

Душевые и ванны

При работе с душевыми кабинами и ваннами сначала установите заднюю стенку и оставьте 1/8 дюйма со всех сторон для расширения. Разметьте и вырежьте боковые стенки, а также прорежьте все необходимые отверстия с помощью инструмента для застегивания молний, ​​фрезерного станка или кольцевой пилы. После того, как вы прикрепите боковины и они застынут, протрите денатурированным спиртом места, где будет наноситься силикон. Нанесите силикон снизу вверх и удалите излишки денатурированным спиртом после того, как он застынет.Подождите, пока наносится силикон, пока денатурированный силикон не испарится.

Панели и облицовка стен

При использовании твердой поверхности для обшивки (панелей) и облицовки стен оставьте зазор 1/8 дюйма сверху, снизу и по внутренним углам и нанесите силикон по краям, чтобы обеспечить расширение. Используйте полоски клея для панелей сверху вниз, чтобы центральные участки панели оставались гибкими.

Обязательно используйте фрезерный станок для резки твердого материала, а не пилу.Фрезерный станок создает гладкую кромку, а пила создает кромку излома. В конечном счете, использование пилы может привести к образованию трещин или трещин, которые могут распространяться на материал и создавать более крупные трещины.

При креплении плинтуса с твердой поверхностью или молдингов направляющих стульев нанесите силикон непрерывными валиками около верха и низа каждой планки, что обеспечивает возможность расширения и сжатия.