Что такое пикировка растений и зачем ее проводят + техники пикирования, подготовка инструментов и пошаговая инструкция

Содержание

1. Что такое пикировка растений
2. Для чего нужна пикировка
3. Видео «Что такое пикировка и зачем она нужна?»
4. Техники пикирования
5. Пикой
6. Пальцевая техника
7. Планкой
8. Пошаговая инструкция пикировки рассады
9. Грунт, горшки и инструменты
10. 1 этап. Полив
11. 2 этап. Определение глубины пересадки
12. 3 этап. Извлечение
13. 4 этап. Посадка
14. Уход после пикировки

Опытный садовод знает, что такое пикировка растений, какие риски и преимущества она имеет. Начинающим дачникам стоит внимательно изучить информацию, взвесить все плюсы и минусы. Затем решить, стоит ли подвергать растения риску или лучше воздержаться.

Что такое пикировка растений

В биологии пикировкой называют процесс пересадки молодых саженцев в индивидуальные емкости. В большинстве случаев растению прищипывают главный корень для стимулирования боковых корешков. Бывают случаи, когда сеянцы пикируют из отдельных горшков в более крупные.

Садоводу нужно внимательно изучить, какие культуры требуют пикировки. Выращивание дыни, тыквы, кабачка и огурца не предусматривает проведение процедуры. Их выращивают в контейнерах и высаживают в открытый грунт на стадии 2-3 настоящих листьев. Среди цветов пикировку не жалуют аквилегии.

Обязательна к проведению процедура среди томатов, перцев, баклажанов. Среди цветов лобелии и петунии тоже нуждаются в пикировке.

Последовательность действий при пикировке растений

Для чего нужна пикировка

Молодые садоводы часто путаются в этапах выращивания рассады и не особо понимают, зачем нужна пикировка некоторым видам. К главным плюсам процедуры относят:

1. Расширение площади питания. В процессе высевания происходит загущение посадок, что приводит к сплетению корневой системы. Нехватка свободного пространства не позволяет растению полноценно развиваться и ведет к его гибели.
2. Рост и укрепление корневища. Пикировка с прищипкой главного корня стимулирует образование боковых корешков. Они поглощают больше питательных веществ и стимулируют рост зеленой массы.
3. Отбраковка слабых сеянцев. Высадка большого количества семян позволяет выбрать самые здоровые сеянцы. Нездоровое растение приносит низкий урожай.
4. Регулирование роста. При пикировке начинает укрепляться корневая система, что на время приостанавливает формирование листвы. Это полезно, если саженцы активно наращивают зеленую массу, а время пересадки еще не пришло.

Видео «Что такое пикировка и зачем она нужна?»

В этом видеосюжете показано, как правильно пикировать растения.

Техники пикирования

Садоводы отдают предпочтение трем способам пикировки, при которых корневая система растения травмируется минимально.

Пикой

Непосредственно перед процедурой почву, в которой находятся сеянцы, увлажняют и слегка рыхлят. С помощью купленной или сделанной собственноручно шпажки поддевают росток. Его вытягивают из земли, придерживая за листочки, но не за стебель. Отщипывают часть главного корня и располагают в отдельной емкости. Главное достоинство способа в том, что он подходит для работы с миниатюрными саженцами.

Пальцевая техника

Дополнительные инструменты не требуются, главным орудием станет палец садовода. В подготовленном горшке, заполненном субстратом, делают лунку. Затем при помощи пальцев извлекают саженец из общего ящика, удаляют часть корня и определяют на новое место. Методика лучше срабатывает при работе с крупной рассадой.

Планкой

Главным инструментом является деревянная дощечка, позволяющая за раз пересадить до 20 сеянцев. Способ подходит для переноса растений в общую тару, но большего объема. Садоводы используют такую пикировку при пересадке летних цветов на клумбу.

Использование пики

Пальцевая техника

Применение деревянной планки

Пошаговая инструкция пикировки рассады

Внимательное изучение плана действий поможет садоводу грамотно провести процедуру и не навредить сеянцам.

Грунт, горшки и инструменты

Планируя пикировку, заранее подготавливают такие инструменты и материалы:

• индивидуальные емкости;
• грунт;
• заточенный колышек;
• емкость с водой для полива;
• газета для укрытия рабочего пространства.

Опытные садоводы обходятся без покупных колышков, которые помогают поддевать сеянец. Вместо них используют палочки от мороженого, большую щепку или обычную чайную ложку.

Приобрести грунт можно в садоводческом магазине или подготовить самостоятельно. Магазинный вариант уже обогащен питательными элементами, которые позволят сеянцу быстрее развиваться. Также в нем отсутствуют семена сорняков и патогенные микроорганизмы. Собственный садовый грунт предварительно обогащают полезными веществами, используя минеральные или органические составы.

Грунт можно купить в магазине или приготовить самостоятельно

При выборе стаканчиков садовод сталкивается с разнообразием предложенных вариантов. В специализированном магазине представлены пластиковые горшки, поддоны или кассеты, а также торфяные стаканчики. Преимущество последних в том, что их можно высаживать непосредственно в лунки, вместе с подросшими саженцами.

1 этап. Полив

Пикирование всегда начинают с обильного полива растения. Увлажнение проводят независимо от того, какой способ перемещения выбрал садовод. Влажная почва поспособствует легкому извлечению и снизит риск травмирования корневой системы.

2 этап. Определение глубины пересадки

Каждому саженцу подбирают индивидуальную глубину лунки, что напрямую зависит от длины корня. Он не должен провалиться, но и тесноты лучше избегать. В подходящей лунке растение сможет полноценно расправить все корни.

3 этап. Извлечение

Приступая к извлечению, нужно аккуратно взрыхлить землю вблизи саженца. Главное правило – не задеть корневище. Когда растение уже на поверхности, стоит прищипнуть основной корень на треть.

4 этап. Посадка

Молодой росток помещают в предварительно подготовленную емкость, аккуратно расправляя корни. Сверху присыпают субстратом и слегка вдавливают росток в землю, чтобы он лучше держался.

Высаженные в отдельные емкости ростки

Уход после пикировки

Пережившие процедуру растения пребывают в стрессовом состоянии. Некоторое время им потребуется особый уход. После пикировки горшочки помещают в затененное место, чтобы на них не падали прямые солнечные лучи. Температура в помещении не должна превышать 18 °C.

Адаптироваться к новым условиям саженцы будут 3-5 суток, после чего их переносят на подоконник. Важно следить за поливом, который должен быть умеренным. Воду лучше всего вносить путем опрыскивания из пульверизатора.

Садоводы по-разному относятся к пикировке, поскольку она вызывает серьезный стресс у растения. Поэтому многие на свое усмотрение решают, нужно ли им проводить процедуру, а если нет, то целенаправленно стараются не загущать посадки, при высевании семян.

Что такое пикировка рассады, для чего нужна и как ее правильно делать.

Споры о пикировке рассады не затихают уже многие годы. Дачники со стажем опираются на свой опыт. А что делать тем, кто только пробует себя на этом поприще, или тем, кто раньше никогда сам не выращивал рассаду? Попробуем разобраться для чего нужна пикировка рассады.

Что такое пикировка? Термин происходит от французского слова, означающего «палка, колышек». Пикировка – это пересадка молодой рассады из общей емкости в отдельные контейнеры. Как правило, при этом производят прищипывание части стержневого корня, чтобы корни лучше ветвились.

Но отщипывание кончика корня при рассаживании не всегда является обязательной процедурой при пикировки растений. В большинстве случаев достаточно просто рассадить растения в индивидуальные контейнеры. Для того чтобы обеспечить им большую площадь питания, а значит в итоге вы получаете более мощное растение с хорошо развитой корневой системой.

Как бы осторожно ни производились действия, это в любом случае травматическая процедура для растения, после которой ему понадобится время на восстановление.

Еще одно неоспоримое преимущество выращивание рассады с последующей пикировкой первоначальный небольшой объем занимаемой площади. Рассада уплотненно растет в небольшом ящике, который легко досвечивать искусственным освещением.

Приём пикировки используют при выращивании рассадным способом отдельных овощных культур но и в цветоводстве.

Чем полезна пикировка для рассады?

Как мы уже упоминали, во время пикировки прищипывают главный корень, чтобы побудить рост боковых корней. К тому же процедура позволяет отбраковать слабые растения, чтобы сосредоточиться на выращивании заведомо сильного урожая.

Конечно, ростков должно быть достаточно, чтобы было из чего выбирать. Но если речь идет о выращивании какого либо ценного растения, то чаще всего выбирают беспикировочный способ.

Какие растения можно пикировать?

Большинство растений, которые в нашей полосе выращивают рассадным способом, отлично переносят пикировку. Но есть и такие «недотроги», корневая система которых слишком чувствительна, чтобы нормально переносить эту процедуру.

К таким чувствительным культурам относятся кабачки, тыквы и огурцы. Их лучше или сразу высевать на постоянное место, или выращивать рассаду в одноразовых торфяных горшочках, не требующих пересадки.

Любимцы дачников – томаты, наоборот, после пикировки, как правило, заметно крепчают, наращивают корневую массу и меньше болеют при пересадках. И к моменту высадки в открытый грунт имеют толстый стебель и развитую корневую систему.

По поводу того стоит или нет пикировать перцы и баклажаны существуют разные мнения. Одни считают что перцы и баклажаны плохо перенося пикировку. Но есть примеры успешной пикировки.

Поэтому, пожалуй, стоит полагаться только на собственный опыт в решении этого вопроса. Попробуйте часть рассады пикировать, а другую часть не тревожить.

Цветочные культуры, имеющие мощную, хорошо развитую, чаще мочковатую корневую систему такие как  астра, сальвия, георгины — хорошо переносят пересадку, их можно пикировать. Теперь стоит понять когда сеянцы готовы к пикировке?

Сроки пикировки рассады.

Самое подходящее время для пикировки рассады это когда у растений появятся по 2 настоящих листика. Как правило, это происходит через 2-3 недели после появления всходов. Причем если пикировать раньше, то рассада еще слаба и может погибнуть.  Позже тоже нежелательно.

Чем рассада старше, тем тяжелее она переносит пикировку. Учтите и еще один нюанс. Если растения растут в одной плошке и расстояния между ними не много, они вытягиваются, корни переплетаются. Обойтись совсем без травм не удастся. Чем моложе рассада, тем быстрее она восстановится.

Чтобы рассада лучше перенесла пикировку грунт перед данной процедурой лучше подсушить. Тогда сеянцы будут эластичными и не будут ломаться, потому что излишняя влага уйдет из сеянца и он не будет таким хрупким.

Рассаду перед пикировкой необходимо опрыскать раствором эпина. При пикировки рассада в любом случае испытывает стресс так как обрываются мелкие корешки. Эпин это антистрессовый препарат, который стимулирует иммунную систему растений. И способствует лучшему укоренению.

Для пикировки сгодится и заостренный колышек. Можно конечно обойтись и палочками для мороженного или палочками для суши или просто обычной столовой вилкой. Это дело вкуса.

Как глубоко сажать рассаду после пикировки?

При пикировке растение сажают в почву почти до самых семядольных листочков. Благодаря этому рассада получается крепкой и коренастой. Исключение – перец. Сеянцы у него и так не вытягиваются и не образуют придаточных корней. Поэтому нет смысла заглублять рассаду.

Кроме этого необходимо следить за тем чтобы корень не подгибался. Для этого заостренным колышком делаем отверстие в почве требуемой длинны. Чтобы поместился и стебель до семядольных листиков и корень. При пикировке сеянцы берем за семядольные листочки, а не за стебель. Так как он достаточно хрупкий.

Пересаживая рассаду при пикировке, не лишним будет обогатить корневую систему растений различными полезными бактериями. Для этого подойдет раствор фитоспорина, в котором содержатся бактерии, которые борются против грибных заболеваний.

А также любым препаратором с азотфиксирующими бактериями, который будет помогать обеспечивать азотное питание нашим сеянцам и усиливать витаминный обмен. Это такие препараты как азотобактерин, азотоген, азофит и другие.

После пикировки у рассады повышенная потребность в фосфоре поэтому в почву предназначенную для пересадки рассады следует удобрить суперфосфатом.

В дальнейшем при росте рассады если листья начали желтеть, то ее необходимо подкормить азотом. Для это можно взять спичечный коробок нитроаммофоски и растворить в ведре воды. И этим раствором подкормить растения.

Что делать чтобы рассада не вытягивалась.

Как известно из за недостатка света рассада начинает вытягиваться и слабеть. Что часто бывает при выращивании рассады в условиях подоконника квартиры. Да и в теплицах по тем либо иным причинам случаются подобные казусы.

В таких случаях необходимо применять на рассаде регуляторы роста например стимулятор Атлет либо его аналог Крепень. Данные препараты помогают рассаде перенести пикирование. Кроме того он не дает перерастать наземной части растения и обгонять в развитии корневую систему.

Обработать рассаду данным препаратами можно как корневым методом через полив почвы, так и внекорневым через опрыскивания наземной части растения.

Как только действующее вещество попадет в клетки растения оно вызывает замедление роста. Что приводит к перераспределению питательных веществ поступающих через корневую систему.

В результате у растений после обработки стебель становится толще, листья увеличиваются в размерах и самое главное усиленно начинает   развиваться корневая система. А хорошая корневая система это сильное и сбалансировано развитое растение.

Частые ошибки при пикировки сеянцев.

• Недостаточно увлажненный грунт. Чтобы корешки легче извлекались из почвы, надо перед процедурой как следует полить рассаду.
• Прикирование рассады в слишком большие стаканчики. Поскольку корневая система сеянцев еще слаборазвита, то чрезмерное переувлажнение, которое почти на 100% гарантировано при посадки в большие ёмкости приведет к загниванию корневой системы растения и его гибели.
• Пересадка больных и слабых растений. Велика вероятность того, что при пикировке такие растения не выживут. Их лучше сразу отбраковывать. Если сеянцев слишком мало, то предпочтительнее беспикировочный способ выращивания рассады.
• Подгиб корня вместо прищипывания. Длинный корень лучше прищипнуть, чтобы простимулировать образование боковых корешков, вместо укладывания его в посадочную лунку. Неправильное положение корня может привести к нарушениям в росте и развитии растения.
• Недостаточная забота в период адаптации. После пикировки растения находятся в стрессе. Поэтому им нужно время на адаптацию. В этот период сеянцы нуждаются в особой заботе. Их надо прикрывать от солнца, обильно, но редко поливать. Иногда бывает не лишним полить их стимуляторами образования корней.

Какую рассаду нельзя пикировать.

Все растения с стержневой корневой системой очень плохо переносят пикировку. Поэтому такую рассаду лучше сразу сажать в отдельные емкости и емкости брать большие. Так как корень у них достаточно длинный и быстро развивающийся.

• огурец
• тыква
• дыня

• баклажан

• мальва
• шток роза

• аквилегия

Хотя корневая система у баклажана мочковатая он тоже очень плохо переносит как пикировку, так и пересадку в открытый грунт. Кода сажать его приходится с открытой корневой системой.

 

Сбор овощей | Информационный центр для дома и сада

Основной причиной выращивания овощей дома является получение урожая более высокого пищевого качества, чем это могло бы быть получено в противном случае. Из соображений транспортировки и хранения многие коммерчески выращенные овощи собирают до того, как они достигнут пикового пищевого качества (максимальный вкус и питательная ценность). Домашний садовник имеет явное преимущество в том, что собирает овощи наивысшего качества. Трудно точно определить, когда овощ достиг своего наилучшего вкусового качества, особенно при первом выращивании определенного овоща.

Корзина овощей высшего качества.
Cory Tanner, ©2010 Clemson Extension

Большинство овощей достигают своего наилучшего вкусового качества, когда им дают созреть на растении, но часто это пиковое качество достигается до того, как овощи полностью созреют (например, огурцы, кабачки, бамия, сладкая кукуруза, горох и фасоль). В результате многие садоводы придерживаются мнения «чем больше, тем лучше» и позволяют культурам оставаться на растении слишком долго. Например, начинающие производители бамии могут слишком долго оставлять стручки на растении, выбирая более крупный продукт. Однако стручки бамии быстро перезревают и одревесневают, что делает их несъедобными.

Большинство каталогов семян и этикеток указывают дни до созревания культур. Хотя это может быть полезным инструментом, особенно при планировании дат начала посева, посевов и т. д., он не всегда надежен для расчета точных дат сбора урожая. На дату сбора урожая влияет множество факторов, в том числе плодородие почвы, осадки и температура. В результате фактические «дни до погашения» могут отличаться от года к году. Поэтому садовник должен знать о тонких признаках, указывающих на то, что овощ созрел для сбора. В приведенном ниже списке приведены советы по сбору некоторых распространенных овощей.

Почти все овощи лучше собирать рано утром. Ночью овощи восстанавливают влагу, которую они потеряли в течение дня, а крахмалы, образовавшиеся в течение дня, вечером могут превратиться в сахара. Благодаря этим качествам плоды утреннего сбора хрустят, сочнее и слаще. Если вы не можете собрать урожай утром, его следует хранить вдали от прямых солнечных лучей и как можно скорее охладить, чтобы замедлить разложение. Качество овощей самое высокое в момент сбора урожая и после этого начинает быстро снижаться.

Будьте осторожны с садовыми растениями при сборе овощей. Если овощи не легко удаляются при скручивании или вытягивании, используйте нож, ножницы или ручные секаторы. Эти инструменты помогают предотвратить разрыв или поломку растения, что может привести к заражению болезнью. Также будьте осторожны, чтобы не наступить на стебли или листву растений во время сбора урожая. Будущие урожаи зависят от здорового родительского растения. Наконец, частый сбор необходим для продления урожая. Цель растения — размножаться; поэтому, если его плоды полностью созреют на растении, у него нет причин продолжать цветение, а это означает, что производство плодов прекратится.

Сроки хранения, указанные ниже, относятся к свежесобранным продуктам. Купленные в магазине продукты, вероятно, будут иметь более короткие сроки хранения из-за времени между сбором урожая и покупкой в ​​магазине.

Для получения дополнительной информации о хранении свежих овощей см. HGIC 3483, Выбор и хранение фруктов и овощей .

Спаржа: Подождите до сбора урожая до третьего года после посадки. Лучше всего подходят побеги высотой от 6 до 8 дюймов, и их следует срезать или отломать чуть ниже поверхности почвы, прежде чем кончики начнут отделяться. Слишком глубокая обрезка может повредить почки короны, из которых вырастают следующие побеги. Если позволить спарже вырасти намного выше 6-8 дюймов, основание копья может быть жестким, и его придется обрезать. Спаржу можно хранить в пластиковых пакетах в холодильнике до недели.

Фасоль, лима или масло:  Сбор урожая, когда стручки начинают вздуваться и наполняются (семена едва соприкасаются друг с другом). Откройте несколько стручков, чтобы проверить. Пожелтевшие стручки перезрели. Для нежных лим собирайте урожай, когда они немного незрелые. Очищенные бобы можно хранить в холодильнике около недели.

Фасоль, оснастка:  Собирайте бобы, пока стручки еще нежные, до того, как через стручок можно будет увидеть увеличивающееся семя. Стручки готовы, когда они легко ломаются с «щелчком». Чтобы собрать бобы, отломите стебель над шляпкой. Фасоль лучше всего использовать как можно скорее после сбора урожая, но ее можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, если сразу охладить.

Свекла:  Убирайте корни свеклы, когда они достигают диаметра от 1½ до 2 дюймов. Свекла, которой позволили стать больше 2 дюймов в диаметре, может быть древесной. Нежную зелень (длиной от 6 до 8 дюймов) также можно собирать и есть. Свеклу, посаженную осенью, следует убирать до наступления первых умеренных заморозков. Урожай свеклы, посаженной весной, убирают до наступления жаркой погоды (июнь). Свекла может храниться в перфорированных полиэтиленовых пакетах в холодильнике до 2 недель.

Брокколи:  Сбор урожая, когда диаметр основного кочана составляет от 3 до 6 дюймов, а цветочные почки все еще плотно закрыты. Обрежьте основной стебель примерно на 6 дюймов ниже верхней части головы. Некоторые сорта могут образовывать вторичные соцветия в пазухах стеблей после сбора основного кочана. Брокколи можно хранить в перфорированных пластиковых пакетах до недели в холодильнике.

Брюссельская капуста:  Собирайте ростки, когда они твердые и имеют диаметр от 1 до 1 ½ дюймов. Начните с нижней части растения и двигайтесь вверх. Скрутите или срежьте ростки со стебля. Соберите все ростки до первых сильных заморозков. Проростки можно хранить в перфорированных пластиковых пакетах до 3 недель в холодильнике.

Капуста:  Сбор урожая, когда кочан твердый, твердый и достиг необходимого размера в зависимости от сорта и условий выращивания. После того, как срежете, как можно скорее уберите его с солнца. Капуста будет «загорать» и терять вес под прямыми солнечными лучами. Капусту можно хранить в холодильнике месяц и более.

Морковь:  Собирайте корни, когда они достигают желаемого размера (обычно от ¾ до 1 дюйма в диаметре). Осеннюю морковь, если ее замульчировать, можно оставить в земле и выкопать по мере необходимости на зиму. В противном случае морковь с удаленной ботвой можно хранить от 4 до 6 месяцев при температуре 33 ° F и высокой влажности, чтобы предотвратить увядание. Морковь с оставленной ботвой не хранится так долго.

Дыня (мускусная дыня):  Если при легком потягивании плод легко отделяется от плодоножки, он полностью созрел и имеет наилучшие пищевые качества. Кроме того, сетка на поверхности становится бежевой, а кончик цветка становится мягким и приятно пахнет. Если его не употребить или не охладить вскоре после этого, его качество ухудшится. Некоторые сорта медвяной росы не соскальзывают (легко отделяются от стебля), но становятся бледнее по цвету. Дыня может храниться в холодильнике до 10 дней.

Цветная капуста:  Для сортов, которые не самобледнеют (становятся белыми), подвязывайте более крупные листья, когда кочан впервые начинает появляться, чтобы исключить солнечный свет от кочана. Собирайте урожай, когда головка станет твердой, диаметром от 6 до 7 дюймов, и до того, как творог начнет отделяться, обычно через 10–15 дней после завязывания листьев. При сборе оставляйте рябь из листьев вокруг кочана, чтобы продлить качество. Цветную капусту можно хранить в перфорированных полиэтиленовых пакетах до недели в холодильнике.

Мангольд, швейцарский:  Удалите зрелые, наружные (самые старые) листья, срезав или сломав стебли на 1 дюйм выше уровня почвы, или соберите молодые листья для салатов. Мангольд можно собирать непрерывно до цветения. Швейцарский мангольд можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до 2 недель.

Листовая капуста и капуста:  После мороза вкус улучшается. Целые растения можно срезать в очень молодом, полуразвитом или зрелом виде. Чтобы продлить урожай, отрывайте отдельные листья, начиная с нижней части растения, и постепенно перемещайте их вверх. Сорвите только несколько листьев с каждого растения, прежде чем дать им время восстановиться. Колларды можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до 2 недель.

Кукуруза сладкая:  Собирайте урожай, когда шелуха еще зеленая, а шелк сухой и коричневый. Ядра должны быть пухлыми и нежными. Сахарная кукуруза быстро теряет сахар из ядра при высоких температурах. Собирайте при прохладных температурах рано утром и охлаждайте початки сразу после сбора урожая. Ешьте свежими как можно скорее после сбора урожая. В противном случае храните как можно ближе к 32 ° F во влажной среде. Сахарная кукуруза может храниться в оптимальных условиях около пяти дней, но с каждым днем ​​хранения она теряет свою сладость.

Огурец:  Начинайте собирать урожай, когда огурцы достигают длины от 2 дюймов до любого размера, но до того, как их мякоть станет горькой, семена затвердеют или кожура начнет желтеть. Созревшие сорта должны быть собраны длиной от 2 до 6 дюймов, в то время как нарезанные и без мешковины обычно собирают длиной от 6 до 10 дюймов. Собирайте так часто, как это необходимо, чтобы избежать слишком крупных плодов и стимулировать дальнейшее производство. Собирают плоды, срезая стебли острым ножом или секатором. Огурцы можно хранить в холодильнике около недели.

Баклажаны:  Плоды баклажанов можно собирать в любое время после того, как они достигнут достаточного размера, но их следует снимать с растений до того, как мякоть станет жесткой, а семена начнут затвердевать. Плоды должны быть крупными, блестящими и однородными по цвету. Плод считается созревшим, когда его сторона слегка нажимается ногтем большого пальца, и остается углубление. Собирают плоды, срезая стебли острым ножом или секатором. Баклажаны хранятся в холодильнике неделю.

Чеснок:  Чеснок готов к уборке, когда в начале лета листья начинают желтеть. Поднимите все растение вручную или лопатой, стараясь не повредить луковицы. Отряхните землю, но не мойте луковицы. Вылечить в теплом, тенистом месте с хорошим движением воздуха. Подвешивайте в связках или разложите в один слой на сетках или стеллажах для сушки. Дайте луковицам высохнуть, пока шейка не станет сухой, а внешняя кожица не станет похожей на бумагу, примерно 2–3 недели. Снимайте верхушки, когда они высохнут. Храните чеснок, сплетая или связывая несколько головок вместе и подвешивая, или срезая верхушки и помещая луковицы в сетчатый мешок. Большинство сортов хранятся от 6 до 8 месяцев в хорошо проветриваемом, прохладном и сухом месте.

Зелень (горчица, репа):  Собирайте до наступления сильных заморозков, так как низкие температуры (в середине 20-х годов) могут серьезно повредить листья горчицы и репы. Собирайте целые растения (или наружные листья для непрерывного сбора урожая), когда листья достигают подходящего размера (длиной от 6 до 10 дюймов) и до того, как они начнут желтеть. Вымойте, высушите и немедленно охладите. Зелень можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до 2 недель.

Кольраби:  Сбор урожая, когда набухшие стебли достигают 2–3 дюймов в диаметре, более крупные стебли могут стать жесткими и деревянистыми. Срежьте чуть выше линии почвы и обрежьте верхушки. Кольраби можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике от 2 до 4 недель.

Салат, кочан:  Кочанный салат считается зрелым, когда листья перекрываются, образуя кочан, подобный тем, которые продаются в магазинах. Соберите весь кочан, срезав стебель рядом с линией почвы до того, как в жаркую погоду салат станет горьким и стрелет. Хранить в самом прохладном месте холодильника. Кочанный салат можно хранить в течение двух недель при оптимальных условиях.

Салат, лист:  Соберите весь кочан или отдельные наружные листья до того, как в жаркую погоду салат станет горьким и упадет. Его можно использовать, как только растения достигнут высоты от 4 до 6 дюймов. Салат Бибб считается созревшим, когда листья начинают чашевидно загибаться внутрь, образуя рыхлую головку. Cos или Romaine готов к использованию, когда листья вытянутся и перекрываются, образуя довольно плотную головку около 6-8 дюймов в высоту. Хранить в самом прохладном месте холодильника. Leaf, Bibb и Romaine можно хранить до 4 недель, если листья в пакетах сухие.

Лучше всего собирать стручки бамии длиной от 2 до 3 дюймов.
Cory Tanner, © Clemson Extension, 2010 г.

Бамия:  Собирают, когда стручки достигают длины от 2 до 3 дюймов. На этом этапе стручки еще нежные. Более крупные стручки бамии, как правило, жесткие и волокнистые. Сорта бамии с круглыми стручками остаются нежными при больших размерах стручков и хороши для нарезки и заморозки. Бамия растет очень быстро; поэтому его необходимо собирать каждые 2 дня. Не допускайте созревания стручков на растении, потому что это будет препятствовать цветению и, таким образом, снизит общую продуктивность растения. Обращайтесь с бамией осторожно, потому что стручки легко травмируются. Бамия может храниться в холодильнике около 7 дней.

Лук, сухая луковица:  Соберите репчатый лук, когда упадет примерно три четверти верхушки. Удалите верхушки, срезав на 1-1,5 дюйма выше верхушки луковицы, тщательно высушите луковицы на воздухе в затененном месте перед хранением. Храните сухие луковицы в неглубоких ящиках или сетчатых мешках в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Идеальные условия: от 45 ° F до 55 ° F и влажность от 50 до 60 процентов.

Лук, зеленый:  Собирайте зеленый лук, когда верхушки достигают 6–8 дюймов в высоту и до образования цветоносов. Зеленый лук можно хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до 2 недель.

Горох, огород:  Для лущения собирайте, когда стручки твердые и полные, но до того, как стручки начнут желтеть. Дегустационный тест на сладость. Горох следует очищать от шелухи и употреблять в пищу вскоре после сбора урожая, поскольку его качество быстро снижается. Для сортов со съедобными стручками собирайте урожай рано и часто, когда стручки полностью вытянуты (около 3 дюймов), но до того, как семена вырастут более чем на 50% от их полного размера (примерно через неделю после цветения). Вымойте и немедленно остудите. Храните неочищенный горох в полиэтиленовом пакете в холодильнике около недели.

Горох южный (Crowder, Blackeye, Purple Hull):  Собирайте южный горох, когда отдельные семена начинают набухать в стручках, но до того, как стручки начнут светлеть и высыхать, так как это лучший возраст для обстрела и еды. Южный горох различается по срокам созревания от 65 до 125 дней. Опыт — хороший учитель для определения правильного времени сбора. Незрелые стручки могут быть сорваны и разбиты в горшок как «защелки». Таким образом следует использовать только самые молодые и нежные стручки. Свежие стручки гороха очень скоропортящиеся, и их следует быстро переместить в затененное место и разложить, чтобы они не испортились из-за высокой температуры. Собранный продукт должен быть быстро очищен и переработан. Очищенный или неочищенный горох можно хранить в холодильнике несколько дней.

Перец острый:  Острый перец можно собирать зеленым или дать ему созреть и изменить цвет на растении. Целые растения можно выдергивать и подвешивать непосредственно перед осенними заморозками. Перец халапеньо следует собирать, когда плоды становятся черно-зелеными. Перец можно хранить в холодильнике от 2 до 3 недель.

Использование секатора, ножниц или ножа для сбора урожая может быть лучше для некоторых растений, чем ломать стебли вручную.
Cory Tanner, ©2010 Clemson Extension

Pepper, Sweet:  Собирайте сладкий перец, когда он достигает полного размера, стенки плода становятся твердыми, а перец все еще находится в зеленом или желтом состоянии, или позволяет ему созреть для получения красного или оранжевого перца. Стебли перца ломкие. При сборе плодов срезайте стебли, а не тяните, чтобы не сломать ветки. Разновидности меняют цвет с зеленого на красный, желтый или шоколадный, когда им дают созреть на растении. Болгарский перец можно оставить на растении, чтобы он изменил цвет; однако их следует собирать, как только они приобретают желаемый цвет. Полностью окрашенные перцы слаще, чем зеленые перцы. Храните перец в полиэтиленовых пакетах в холодильнике в течение 2–3 недель.

Картофель, ирландский:  Урожай картофеля после того, как большая часть лоз погибла; лопата-вилка полезна для копания. Обращайтесь как можно бережнее во время сбора урожая. Избегайте повреждения клубней при выкапывании и избегайте длительного пребывания на свету. Оставьте клубни на солнце ровно настолько, чтобы почва высохла и отпала (обычно от 1 до 2 часов). Картофель для использования в начале лета («молодой картофель») можно выкапывать через 2 недели после цветения и до гибели кустов. Выкапывайте ранний картофель, когда клубни достаточно большие, чтобы их можно было есть. Ирландский картофель можно хранить в темном, влажном, хорошо проветриваемом месте при температуре от 45 до 60 ° F в течение от 2 до 4 месяцев.

Свежевыкопанный батат необходимо вылечить перед употреблением в пищу или хранением.
Cory Tanner, ©2010 Clemson Extension

Картофель, сладкий:  Сбор сладкого картофеля следует проводить, когда 30 процентов картофеля превышают 3½ дюйма в диаметре. Собирайте урожай до наступления заморозков, потому что низкие температуры почвы могут снизить качество и емкость сладкого картофеля для хранения. При сборе урожая лучше всего срезать и удалить лозы перед выкапыванием. Будьте осторожны при выкапывании сладкого картофеля, так как его легко повредить. Кроме того, избегайте грубого обращения, так как они легко травмируются. Сладкий картофель следует лечить, чтобы залечить раны и преобразовать часть крахмала в корнях в сахар. Оптимальными условиями для отверждения являются подвергание корней температуре 85 °F и 90 процентов влажности в течение одной недели. Немногие огородники могут обеспечить такие условия, поэтому им следует поместить батат в самое теплое помещение дома (обычно на кухню) на 14 дней. При температурах ниже 70 °F отверждение не происходит. После отверждения храните сладкий картофель в прохладном месте. Никогда не подвергайте их воздействию температуры ниже 50 ° F и никогда не охлаждайте их. Температура ниже 50 ° F приведет к появлению неприятного привкуса и, возможно, к гниению сладкого картофеля. Сладкий картофель может храниться в хороших условиях более 6 месяцев.

Тыквы: См. Сквош, Зима.

Редис:  Растения развиваются очень быстро, и корни будут готовы к сбору примерно через 3-4 недели после посадки из семян. Часто проверяйте посадки, чтобы предотвратить перезревание. Круглый красный редис следует собирать до того, как он достигнет дюйма в диаметре. Более крупный редис обычно будет содержательным и будет иметь сильный аромат. Белый редис следует собирать до того, как он достигнет диаметра около ¾ дюйма. Редис можно хранить в холодильнике около 2 недель.

Брюква:  Брюква вырастет, если ее посадить достаточно рано. Их можно есть в меньших размерах, но начинайте собирать их, когда они достигнут размера мяча для софтбола (диаметром от 3 до 4 дюймов). Если эти культуры оставить в земле в жаркую погоду, может развиться содержательность и/или очень сильный аромат. Также не оставляйте их в земле в сильные морозы. Корни хорошо хранятся в полиэтиленовых пакетах в холодильнике или в холодном погребе в течение нескольких месяцев.

Соевые бобы, съедобные (Edamame):  Собирайте соевые бобы, когда стручки набухшие и полностью заполнены, но все еще ярко-зеленые. Окно сбора урожая составляет всего несколько дней. Собирайте отдельные стручки или целые растения рано утром и охлаждайте сразу после сбора урожая. Эдамаме можно хранить в полиэтиленовых пакетах в холодильнике до 2 недель.

Шпинат:  Соберите темно-зеленые нежные листья шпината длиной от 3 до 6 дюймов, срывая или срезая отдельные листья. Начните со сбора внешних листьев и собирайте новые листья, когда они достигают желаемого размера. Целые растения можно собирать, срезая чуть выше кроны (точка роста). Удалите черешки (стебли листьев), если они слишком большие и волокнистые. Промойте и высушите шпинат с помощью бумажных полотенец или салатницы. Храните шпинат в пластиковых пакетах до 2 недель в холодильнике.

Тыква, Лето:  Для оптимального качества собирайте урожай, пока плоды нежные и все еще имеют блестящий или глянцевый вид. При благоприятных условиях выращивания урожай собирают ежедневно или через день. Урожай сортов с кривошеей и прямошеей, когда плоды достигают 1,5-2 дюймов в диаметре. Собирайте кабачки, когда плоды имеют длину от 7 до 8 дюймов, а виды гребешков, когда они имеют диаметр от 3 до 4 дюймов. Все эти тыквы можно собирать меньшего размера для большей нежности. Не оставляйте крупные плоды тыквы на растении, так как это будет препятствовать развитию дополнительных плодов. Летнюю тыкву следует хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике до 1 недели.

Тыква, Зима:  Собирайте зрелые зимние тыквы, когда у них очень твердая кожица, которую нельзя проколоть ногтем большого пальца. Кроме того, свежий, яркий, ювенильный блеск поверхности меняется на матовую, сухую поверхность. Собирайте только твердые, зрелые тыквы темно-оранжевого цвета. Собирайте тыкву желудевую, когда пятно, соприкасающееся с почвой, изменилось с бледно-желтого на оранжевый. Срежьте плоды с лозы (не рвите их), оставив щедрую плодоножку. Будьте осторожны, чтобы не повредить кожуру и не отломить стебель, так как грибки гниения могут проникнуть через раны. Не собирайте и не трогайте влажные плоды, а также не допускайте намокания собранных плодов. После сбора промыть мыльным раствором, чтобы удалить грязь с поверхности. Затем окуните фрукты в разбавленный раствор хлора из расчета 4 чайные ложки отбеливателя на галлон воды или протрите чистой тканью, смоченной в растворе хлора. Дайте фруктам высохнуть, но не промывайте их до использования. Вылечить путем поддержания температуры хранения от 80 до 85 ° F с относительной влажностью от 75 до 80 процентов в течение примерно 10 дней. Храните фрукты при температуре от 50 до 55 ° F и относительной влажности от 50 до 75 процентов с хорошей вентиляцией. В этих условиях кабачки и тыквы могут храниться 8 недель и более.

Несмотря на то, что помидоры еще немного зелены, их можно собирать. Завершите их созревание при комнатной температуре.
Cory Tanner, ©2010 Clemson Extension

Помидор:  Срывайте плоды, когда они полностью созрели, но еще твердые; большинство сортов темно-красные, но в зависимости от сорта возможны и многие другие цвета. Собранные помидоры следует поместить в тень. Если собирают незрелые (зеленые) плоды, не охлаждайте их, так как это препятствует их созреванию. Вместо этого созрейте их при 70 ° F. Свет не нужен для созревания зеленых помидоров. Зеленые помидоры можно хранить при температуре от 50 до 70 ° F в течение одной-трех недель. Спелые помидоры можно хранить при комнатной температуре (70 ° F) или в холодильнике от 4 до 7 дней. Однако охлаждение может ухудшить вкус и привести к тому, что помидоры приобретут мучнистую текстуру.

Репа:  Собирайте корни репы, когда они достигают размера теннисного мяча или больше (от 2½ до 2¾ дюймов в диаметре). Если эти культуры оставить в земле в жаркую погоду, может развиться содержательность и/или очень сильный аромат. Также не оставляйте их в земле в сильные морозы. Корни хорошо хранятся в полиэтиленовых пакетах в холодильнике или в холодном погребе в течение нескольких месяцев.

Арбуз: Существует несколько индикаторов спелости арбуза. Ближайший к плоду усик отмирает и становится коричневым, когда он готов к сбору урожая. Кроме того, нижняя сторона плода меняет цвет с белого на кремово-желтый. Наконец, кожа теряет блеск и становится тусклой. Арбуз можно хранить при комнатной температуре около недели или от 2 до 3 недель в холодильнике.

Первоначально опубликовано 10 августа

Если в этом документе нет ответов на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или по телефону 1-888-656-9988.

Собирать, срывать, тянуть — язык сбора урожая

Выдергивая редис, я подумал, что начинающим садоводам — а на самом деле всем садоводам — может быть полезно понять язык сбора урожая.

Итак, подумав пять минут, представляю свой трактат о языке сбора урожая.

Позвольте мне прежде всего сказать, что можно собрать что угодно и не ошибиться, назвав это сбором урожая, хотя есть особое значение слова «сбор урожая», к которому мы вернемся чуть позже. Но зачем собирать урожай, если можно собирать, срывать и тянуть?

А чем отличаются эти сроки уборки?

Начнем с «тянуть». Я свои редиски выдергивал, то есть выдергивал из земли, а раз вытащил, то они уже не растут, Раз дернул, одна редиска. Сделанный. Это верно для большинства корнеплодов. Мы вырываем морковь, свеклу, пастернак, репу и редис — и это лишь некоторые из распространенных корнеплодов — и не оставляем ни одного растения.

Впрочем, если говорить о корнеплодах, то картошку мы не тянем. Выкапываем их. Так что добавьте копать в свой список слов урожая. Чтобы собрать картофель, его нужно выкопать из земли. То же самое относится и к сладкому картофелю. Вы не можете просто взять растение за стебель и вырвать его. Вы останетесь ни с чем. Итак, вы выкапываете эти клубни.

Теперь, когда вы освоили тянуть и копать, переходим к срывать и срывать, что тоже можно спутать.

Мы собираем помидоры, фасоль и горох, то есть скручиваем или срезаем их с растения, оставляя растение нетронутым, чтобы оно могло продолжать расти, цвести и производить больше того, что мы собрали.

Это тесно связано со сбором урожая, как вы понимаете, и я не буду съеживаться, если вы сорвете один или два помидора черри в своем саду, но я бы предпочел, чтобы вы сорвали их и сорвали несколько листьев со своего шпината. , капуста и салат растений. Правильно, мы оставляем срывать для удаления съедобных листьев или других неплодоносящих частей растения. Вы срываете немного капусты для салата. Но если вы решите сорвать немного капусты, я не буду давать вам в судейский свисток и кричать «неправильно».

А как же снип, спросите вы? Мы иногда режем, а не ощипываем? Абсолютно. Мы отрезаем кусочки трав, когда хотим их использовать, например, мы отрезаем несколько листьев от базилика, чтобы добавить их в прекрасный салат, который мы приготовили, собрав несколько помидоров. Обрезка обычно включает в себя использование маленьких кусачек или ножниц, поэтому мы не разрываем растение при выщипывании. Я не могу себе представить, как можно срывать помидоры, а потом еще и базилик. Это просто не делается. Вы выбираете помидоры, а затем нарезаете базилик, когда используете оба в салате.

Должен признать, однако, что выбор «выщипывать вместо выщипывания» или «выщипывать вместо выщипывания» иногда зависит от вашего настроения на сборе урожая. Чем больше вы взволнованы, тем больше вы склонны срывать, а не срывать. Я могу нечаянно сорвать помидор черри с лозы, когда я взволнован, увидев, что первый готов к сбору урожая, но когда их много-много созревших и готовых к употреблению, я выбираю их.

Что возвращает нас к сбору урожая. Когда собираем урожай? Мы часто собираем урожай, когда собираем последний урожай, например сладкую кукурузу, и знаем, что больше не будет. Таким образом, он часто используется с терминами «срывать», «срывать», «тянуть» и даже «выкапывать», особенно в конце сезона, когда мы собираем, выщипываем, вытягиваем и выкапываем эти овощи в последний раз. Давайте соберем наш картофель, выкопав его. Давайте соберем нашу сладкую кукурузу, потянув за уши.

Подождите, что? Мы рвали колосья вместо того, чтобы их собирать. Разве тяга не только для корнеплодов? Ну да, выдергивание в первую очередь корнеплодов за исключением кукурузы, которую можно либо срывать, либо дергать. «Вытянутый», потому что действие по сбору кукурузы включает в себя оттягивание початка кукурузы, а затем его откручивание.

Вот и все. Объяснение языка урожая. Идите вперед и свободно собирайте свой урожай… подождите, я только что добавил еще одно слово для сбора урожая? Собирать.