Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные
конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе
лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются
деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных
помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут
быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного
железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок
  выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах
  140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки
  составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая
  прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное
  решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью
  к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих
  условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к
  уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов.
  Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к
  огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при
  строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться
  приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет
  соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в
  2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В
  данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями,
  зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным
балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не
подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая
устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально.
Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент
  дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без
  привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

• ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных
  балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без
  установки дополнительной вертикальной опоры;

• потребность в дополнительной защите древесины от гниения,
  биологического разрушения и расколов;

• зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по
  ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной
  звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает
выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с
учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на
1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210
  кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния
между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

• для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный
  прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может
  прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

• для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный
подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации.
Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба
принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка
его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической
защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене
осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются
  на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина
зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается
так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к
стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних
балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки
фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого
целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять
остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена
горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками
будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок
его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для
контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или
полная замены поврежденных элементов).

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах, но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами. Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — взаимозависимые параметры, их выбирают исходя из длины пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом требуемых размеров. Выбор сечения бывает обусловлен также необходимостью сделать балки элементом дизайна интерьера. Обычно балки укладывают параллельно короткой стене помещения. Но если архитектурный проект предусматривает опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые заметны из помещения), то следует принять меры против их прогиба или колебаний: например, использовать особые клееные балки, упрочненные металлической арматурой, устанавливать под балки опорные столбы или усиливать перекрытие поперечными балками и пр.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осадке, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену). В этом случае, чтобы избежать перекоса перекрытия в процессе эксплуатации здания, мы применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и пр.), на них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорный брус, а на него — концы балок перекрытия. По мере осадки деревянной стены мы регулируем домкраты, уменьшая высоту столба и сохраняя ровность перекрытия.

Сечение и шаг столбов определяются согласно предварительно проведенному расчету важен и эстетический фактор: если опорные столбы будут оставлены в интерьере, то имеет смысл сделать шаг их расположения больше, если же они будут скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, нужно предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных балок перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL-бруса (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — брус из клееного шпона), балки на основе плит OSB, металлодеревянные балки и др.

Для закрепления балок на стенах из бруса или бревна используют различные решения

Первое — заглубление торцевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенах (иногда паз заполняют изоляционным материалом, чтобы исключить появление скрипа). Практикуют также соединение типа «ласточкин хвост» и др. Если закрепление балки предполагает подрубку ее концов, то стоит иметь в виду: согласно СНиП 11-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, допустима подрубка не более 1/4 высоты балки. К сожалению, нередко концы подрубают в полдерева, значительно уменьшая сечение балки, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы здания.

Еще один способ соединения — с помощью специальных опор из оцинкованной стали (хомутов, кронштейнов, уголков и т. п.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Бывают опоры с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — Т-образная пластина, длинным плечом входящая в паз, сделанный в торце балки). К опоре балку фиксируют металлическими саморезами, а саму опору присоединяют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения.

Ряд специалистов критически относится к использованию подобных опор при закреплении балок на ограждающих стенах. Ведь, согласно указанным выше СНиПам, металлические элементы, применяемые в условиях, при которых возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Между тем в случае соединения балки перекрытия с ограждающей стеной металлический крепеж опор может оказаться в зоне точки росы. По словам экспертов, это обернется появлением темных полос на поверхности древесины в районе такого крепежа.

При использовании же стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где опасности выпадения конденсата нет) подобной проблемы не возникает. В каменных (кирпичных, пенобетонных и пр.) ограждающих стенах для закрепления деревянной балки еще на стадии их возведения создают так называемое гнездо, в которое и вставляют балку.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены, а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

Что бы еще почитать?

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Устройство по деревянным балкам межэтажного перекрытия

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус. Его габариты составляют: толщина – от 75 до 200 миллиметров, а высота – от 100 до 300 миллиметров. Иногда, вместо цельного бруса используются несколько стоящих на ребре досок, скрепленных между собой.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении. Поэтому, используется среднее расчетное значение нагрузки, равное 400 кг на квадратный метр площади.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Перекрытия по деревянным балкам — Stroim-svoi-dom.ru

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия. Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м².

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм. При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

Крепление балок перекрытия к стене

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 60⁰, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Далее на балки расстилается гидроизоляционная пленка. При желании, поверх нее можно настелить деревянное покрытие.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу. Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Устройство перекрытий по балкам

Устройство перекрытий по балкам

Балочные перекрытия наиболее распространены в индивидуальном строительстве, из-за простоты конструкции и хорошей теплоизоляции. Организация перекрытий с использованием балочной технологии заключается в том, что на расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга балки, выполняющие функцию несущей основы, укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию. Балочные перекрытия наиболее распространены в индивидуальном строительстве, из-за простоты конструкции и хорошей теплоизоляции. Балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролета сначала крайние, затем промежуточные, по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием (шагом) между ними, одновременно контролируя горизонтальность укладки. Между крайними балками и кирпичной стеной нужно оставлять зазор не менее 50 мм. Размеры сечения балок зависят от пролета и нагрузок на перекрытие.

Балки могут быть металлические (швеллера), деревянные (древесина хвойных пород дерева) и железобетонные.

1. Металлические балки перекрытия отличаются гораздо большей надежностью и долговечностью, чем деревянные, они имеют меньшие габаритные размеры при одинаковой несущей способности, что позволяет экономить место и увеличить полезное пространство.

Недостатком металлических балок является: более низкие, чем у деревянных балок теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики; образование коррозии при воздействии влажности и некоторых агрессивных сред.

Проемы между балками заполняются с использованием облегченных железобетонных плит, деревянных накатов из досок или плит OSB, а так же легкобетонных вставок. Для монтажа металлических балок, так же как и для монтажа деревянных балок, не требуется никаких грузоподъемных механизмов.

2. Деревянные балки перекрытия применяются в основном в частном домостроении. Чаще всего это деревянные, либо каркасные дома. Балки в основном изготавливаются из хвойных и лиственных пород. Древесина должна быть просушена в течение 3 – 4 месяцев, не иметь трещин и гнили. Наиболее распространены деревянные балочные перекрытия, которые укладывают на несущие стены с интервалом в 0,7-1 м.

Приступая к монтажу балочного перекрытия, следует иметь в виду, что высота используемой балки должна быть не менее 1/16, а ширина – не менее 1/3 ширины расчетного пролета. Наиболее прочной считается балка с соотношением сторон 7:5. к боковым граням балок прибивают черепные бруски, сечение которых – 50*50 или 40*40 мм. По ним укладывают накат, который может быть выполнен как из отдельных досок, так и с применением плит OSB. Поверх наката для теплоизоляции и звукоизоляции перекрытия укладывают утеплитель. После всей этой процедуры, по лагам кладут настил из досок в один или два слоя или плиту OSB.

Чтобы состыковать балки на внутренних стенах, их концы соединяют металлическими накладками, хомутами или скобами. Также можно использовать доски толщиной 50 мм, соединённые между собой гвоздями или скобами. Балки укладывают «маячным» способом, то есть сначала крайние, а потом промежуточные. При этом с помощью уровня или ватерпаса нужно проверять горизонтальность укладки. Выравнивать нужно обрезками просмоленной доски разной толщины, но не обычными щепками.


Между крайними балками и кирпичной или каменной стеной следует оставлять зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Между ней и балкой можно поместить полоску толя или рубероида.


По противопожарной безопасности расстояние от балок до дымохода должно быть не менее 40 см. Если это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону.


Особое внимание следует уделить заделке концов балок.

Чтобы обеспечить необходимую жёсткость перекрытия, каждую вторую балку нужно укреплять. Для этого в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой — выступает внутрь помещения на 20 см.

Достоинствами деревянных перекрытий является гораздо меньшая стоимость и вес в сравнении с металлическими и железобетонными, простота в обработке, а так же звукоизоляционные и теплотехнические характеристики.

3. Железобетонные балки перекрытия также часто используются в домостроении. Для монтажа железобетонных балок необходимо использовать грузоподъемные механизмы. Для возведения перекрытия можно использовать уже готовые балки или же изготовить их непосредственно в месте будущего перекрытия. Прибегая ко второму варианту, придется под местом расположения предполагаемой балки возводить временную стену. Она может быть выполнена из кирпичей или блоков без применения раствора. По верху стены выкладывается лоток необходимого размера, внутри которого стелется промасленная бумага (можно использовать обычную полиэтиленовую пленку), выкладывается арматурный каркас будущее балки и затем вся емкость заливается тяжелым бетоном. Временную стену разбирают через 3 недели.

Железобетонные балки еще более надежны, не подвержены гниению, но имеют больший вес, что создает дополнительную нагрузку на фундамент. Среди недостатков следует отметить низкую теплоизоляцию и высокую трудоемкость, в том числе и в обработке. Для заполнения проемов после монтажа балок можно использовать легкобетонные вкладыши (блоки или плиты).

Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Перекрытие между этажами играет роль одновременно и потолка нижнего, и пола верхнего этажа. От того, насколько правильно будет устроен пирог межэтажного перекрытия зависит звуко- и пароизоляция между помещениями, и его надежность. Конструкция может содержать в своей основе железобетонные плиты, монолитную заливку бетонным раствором, или деревянные балки.

Деревянные перекрытия обладают своими недостатками — они огнеопасны, могут загнить или быть поражены насекомыми, и поэтому нуждаются в специальной дополнительной обработке. Но также у них есть и существенные преимущества — их можно смонтировать без строительного крана и других специальных средств практически в любом месте, а само перекрытие получается легким и в достаточной степени экономичным.

Типы конструкций для деревянного межэтажного перекрытия

Конструкция перекрытия будет зависеть от его длины и требований к максимальной нагрузке. Перекрытие второго этажа может быть устроено на деревянных балках, ребрах или сочетать в одной конструкции и балки и ребра.

Самым надежным по-прежнему считается традиционное балочное перекрытие, но также оно является самым дорогим по стоимости материалов. Допускается пролет перекрытия от 6 до 15 м. Если второй этаж предназначен для помещений жилого типа, то сечение балок должно быть не меньше 150 мм.

Перекрытие на ребрах с шагом 30-60 см хорошо подойдет для каркасного дома с пролетом до 5 м, а в случае двухтавровых ребер — до 12 м. В качестве ребер используются древесные изделия прямоугольного сечения. Для того, чтобы обеспечить должную жесткость в конструкцию добавляют стальные ленты, которыми осуществляется перевязка в виде стяжек-переплетов.

Балочно-ребристая конструкция позволяет увеличить допустимый пролет до 15 м. Балки в этом случае кладутся с большим шагом, и укрепляются перпендикулярно им установленными ребрами. Для сопряжения используют металлические хомуты, монтажные скобы и резьбовой крепеж.

В такой системе расход древесных материалов меньше, поэтому такая конструкция кажется более привлекательной экономически. Но в этом случае увеличивается количество крепежа и монтажных материалов, а также приложенного труда, поэтому сложно сказать, что такая конструкция обойдется дешевле.

Утепление перекрытия

Важные нюансы, которые необходимо учесть до начала работы:

• Расстояние до дымохода до ближайшей балки должно составлять 40 см минимум для обеспечения пожарной безопасности.
• Древесина должна быть абсолютно сухой. В противном случае ее необходимо оставить на подставке, в сухом и проветриваемом месте на полгода.
• Все балки должны быть обработаны антисептическими защитными материалами от грибков, гнили и насекомых.

Пирог деревянного перекрытия между этажами включает в себя 6 слоев:

• Укладываются балки или крепятся ребра, в зависимости от выбранной конструкции.
• Далее со стороны потолка нижнего этажа набиваются доски. Эта черновая отделка потолка становится основой для дальнейшей укладки слоев «пирога».
• Следующим слоем становится тепло- и звукоизоляция — это может быть минеральная вата, керамзит, шлак, песок или пенопласт, и так далее.
• После нее стелется гидроизолирующий материал, роль которого может выполнять плотный полиэтилен или рулонная резина.
• По деревянным балкам(если выбрана эта конструкция) делают накат чернового и чистового пола.
• Со стороны потолка укладывают слой пароизоляции блестящей стороной наружу.
• После чего можно осуществлять чистовую отделку потолка выбранными материалами.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам своими руками: как сделать самостоятельно

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой видео-обзор устройства чердачного перекрытия по деревянным балкам, а потом уже будем разбирать детали:

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Вся конструкция состоит из балок и досок, которые называется черновыми. Сами балки могут быть несущими, располагаться просто рядом или же закреплены специальным образом, что намного надежнее. Стандартные размеры балок – 20-40 сантиметров в высоту и 15 метров длиной, плюс 8-20 сантиметров шириной.

В отличие от железобетонного чердачного перекрытия, деревянные монтируется всухую. По весу оно выходит намного легче, поэтому в частном строительстве лучше применять именно такое перекрытие. С другой стороны, деревянные перекрытия самые звуконеизолированные, поэтому придется потратиться еще и на дополнительные меры.

Располагаются балки на расстоянии от 60 сантиметров до 1,5 метров. Конечно же, чем чаще вы их установите, тем большую нагрузку сможет выдержать в будущем чердак, но и уже большую нагрузку придется терпеть фундаменту дома.

На деревянном чердачном перекрытии обычно монтируются легкие перегородки – чаще всего каркасные, к которым чердачные стропила крепятся напрямую. Устанавливать их нужно перпендикулярно балкам или ребром.

А вот если внутренние стены чердака по каким-то причинам приходится ставить параллельно ребрам или балкам, что совсем не по правилам, тогда конструкции в этих местах нужно обязательно укрепить. Чаще всего в качестве таких элементов используются фрагменты досок, которые крепятся перпендикулярно ребрам перекрытия.

А рассчитать необходимое количество балок и нагрузку на них вам поможет вот такой график:

Многие задаются вопросом: а куда правильно устанавливать деревянные балки перекрытия? В стены, на стены или даже немного вывести их наружу? Это зависит от того, какого рода у вас будет чердак и будете ли вы в будущем его использовать как жилое помещение. Мансарда сегодня очень популярна!

Итак, вот эконом-вариант, который позволяет в будущем без особых проблем переделать чердак в мансарду. Правда, совсем тесную:

А поэтому, если планы такие у вас есть и вы даже сейчас не уверены, найдется ли в проекте другое место под личный кабинет или бильярдную, сделайте тогда стены повыше, чтобы установить балки перекрытия пониже.

Что это даст? В такой мансарде будет куда больше полезного пространства, меньше острых углов и она окажется намного теплее:

А вот если в вашем проекте мансарда изначально была запланирована как отдельное и просторное помещение, как бы надстроенное над домом, тогда чердачные балки нужно устанавливать настолько крепкие, как в межэтажном перекрытии, еще и крепить их на анкеры в армопоясе:

Вот отличный пошаговый пример, как строят такие мансарды и насколько прочным должно быть такое перекрытие:

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Сегодня существует несколько способов крепления чердачных балок. В основном необходима установка а перпендикулярной опорной балке, которая равна максимальной длине балок перекрытия. Если проектом не предусмотрены дополнительное балки жесткости, тогда балки чердачного перекрытия должны лежать по осям стоек несущих стен. По стандартам, балки перекрытия должны опираться на верхнюю обвязку стен и крепится к ней на два гвоздя 3,5х100 миллиметров с каждой стороны.

Но нередко также в строительстве приходится применять особые методы крепления, и для того, чтобы вы лучше разобрались с ними, мы подготовили для вас качественные мастер-классы.

Проектировать деревянное чердачное перекрытие нужно исходя из тех нагрузок, которые будут на него воздействовать. Но учитывайте такой момент. Довольно часто жилые дома строят с тем расчетом, что их будет достаточно для всей семьи. И такие нагрузки подразделяют на распределенные и сосредоточенные.

При проектировании чердачного перекрытия вам нужно учитывать именно распределенные нагрузки, а узнать о них подробнее вы сможете из современных СНиПов. Сосредоточенные нагрузки нужно принимать во внимание только тогда, если вы точно собираетесь установить на чердаке какие-то предметы с большой массой.

Например, сегодня стало модно устраивать под крышей SPA-салоны, бильярдную, танцевальные площадки и комнаты для музыкальных тренировок. Но на практике нередко оказывается, что и 10 комнат в доме – это мало. А под крышей – замечательное проветривание, красивое пространство и тихое, чтобы обустроить там свой личный кабинет.

Необходимость применения специальных крепежных элементов зависит от того, какую технологию обустройства чердачного перекрытия вы выбрали вообще. Так самый надежный способ – это опереть балки на несущие поверхности стен или же на балки перекрытия. Тогда и вовсе нет никакой необходимости и смысла использовать металлические элементы – балки крепятся саморезами или гвоздями. Во всех остальных случаях обязательно нужно закрепить чердачный пол.

Поэтому советуем вам изначально сделать настолько крепкое чердачное перекрытие, чтобы через пару лет со спокойной совестью перестроить его в мансардное. А специальные вычисления вам помогут сделать наши специальные таблицы и компьютерные программы. Ваша задача – правильно подобрать оптимальное сечение балок и их шаг. Все остальное – уже детали.

Обязателен ли армированный пояс?

Первым делом определитесь, нужен ли вам армопояс для установки балок чердачного перекрытия. Армопояс – это армированный пояс, который представляет собой замкнутую конструкцию по всему контуру здания. Задача такого элемента – это распределение нагрузок.

При установке деревянных балок чердачного перекрытия необходимо устанавливать построить армопояс только,  если:

1. Стены вашего дома строятся из газоблока или пеноблока. Ведь такой материал имеет довольно хрупкую структуру, а деревянное балочное перекрытие в это же время обладает немалым весом. Ввиду своей конструкции оно всегда создает точечное давление на блоки. А наша задача – распределить это давление и сделать его линейным. Так, чтобы мауэрлат взял на себя всю нагрузку.
2. Также, есть ли в качестве фундамента для вашего дома идут сборные блоки ФБС, или само основание мелкозаглубленное, также важно правильно распределить нагрузку от чердака по всей площади основания дома.

Во всех остальных случаях можно спокойно обойтись без армопояса.

Крепление балок к брусьям или срубу

Когда балки перекрытия крепят к срубу или оцилиндрованным бревнам, то проще всего использовать технологию сковороденя. Говоря простым языком, попросту вставить балки в стены, как части конструктора.

Обратите внимание, что между собой балки перекрытия скрепляются металлическими скобами:

Крепление к металлической двутавровой балке

Если вам приходится разбивать балки перекрытия по длине, тогда их части следует соединять внахлест или при помощи специальных накладок, причем между самими балками еще и понадобятся распорки.

А если речь идет о планировке большой площади, тогда в качестве опоры для балок лучше использовать стальную двутавровую балку или же особо крепкую из клееной древесины. В этом случае между балками чердака и стальной двутавровой балкой оставьте обязательно зазор в 10 миллиметров. При этом важно, чтобы стальная балка при этом не касалась обшивки потолка. А, чтобы в дальнейшем балки перекрытия не скрипели, уложите дополнительный звукоизоляционный материал или сделайте обрешетку потолка довольно плотной:

Если вы используете вспомогательные балки, их вовсе не обязательно размещать внутри перекрытия. Таковые можно легко встроить в стену или даже использовать самостоятельно. А сами балки при этом нужно крепить на так называемые балочные башмаки:

Первым делом для таких балок нужно сделать обвязку. Причем вовсе не обязательно саму обвязку крепить к стенам первого этажа, как многие думают.

Главное – правильно подготовить такие балки к монтажу. А для этого их следует обязательно обработать антисептиком (причем при температуре не ниже 5 градусов тепла). Далее оставить их пропитываться на сутки. Теперь распилить и уложить такие доски и поддерживающую балку на деревянный мауэрлат, предварительно пропитанный его огнебиозащитой. Остается только закрепить все балки перекрытия на башмаки.

И, когда перекрытие из балок будет готовым, сделать черновой пол, хотя бы для того, чтобы по нему было удобно передвигаться.

Крепление к стенам из кирпича

Если мы говорим о креплении деревянной балки на кирпичную стену, тогда в той необходимо создать гнездо, причем еще на этапе возведения самих стен. Гнездо должно быть на 160 мм располагаться внутри стены (это минимум), причем на специальной доске.

Вставляя балку в стену, вам нужно залить ее цементным раствором или же оставить открытой – все здесь  зависит от толщины стены:

• Так, закрытый вариант необходим при толщине стены в два кирпича.
• Открытый – при толщине стены в два с половиной кирпича.

Кроме этого, балочное перекрытие чердака при кирпичных стенах необходимо усилить анкерами, в каждой третьей балке. Анкера должны охватывать ее снизу и по бокам, а сами в стену заходить на 30 50 миллиметров. Возможен также вариант соединения балок с друг с другом и на внутренних стенах.

Крепить балки к кирпичной стене следует по такой технологии:

Крепление к хрупким стенам из блоков

Если вы крепите деревянные балки в блочной стене, тогда он вам необходимо соорудить железобетонную перемычку. Это тот самый армированный пояс, о котором мы говорили раньше. Устраивать его нужно под балкой, конкретно под деревянным коробом, который заходит в стену. Сам уже балку нужно будет установить на армированный пояс в стене тоже на минимальные 160 мм. И не забывайте также о таком важном моменте, как утеплитель со стороны блока и зазор со стороны балки, который будет обеспечить выход влаги.

Поэтому, чтобы современные легкие блоки выдержали деревянные балки чердачного перекрытия, следуйте такой схеме:

Если же блоки довольно прочные и по своим физическим качествам близки к кирпичу, тогда используйте такую схему монтажа:

Если вы сейчас плавно подошли к вопросу устройства чердачного перекрытия, первая проблема, с которой вам придется столкнуться, – это поиск досок хорошего качества. Очень важно, чтобы ни балки, ни половой настил не имели никакого изъяна, не были ослаблены и уж точно не болели никакой плесенью. В противном случае такие перекрытия опасны для жизни для жизни домочадцев.

Вариант #1 — балки из обычных досок

Давайте отдельно отметим, какие балки нужно использовать при устройстве чердачного перекрытия. Лучший вариант – доски шириной 20-30 сантиметров. В качестве материала берется сосна или лиственница, которые хорошо работают на прогиб. Именно такая древесина прочна в плане деформации и меньше подвержена трещинам. По официальным подсчетам, при применении такого материала получается снизить расход всей древесины на целых 20%.

Вариант #2 — балки из клееного бруса

В качестве балок также сегодня нередко используется клееный брус, прочность которого в несколько раз выше прочности обычной древесины. Все дело в том, что любые склеенные деревянные изделия более крепкие. Весь секрет в том, что клей, который используется, попадает в поры двух склеиваемых деталей и образует между ними много крепких нитей – куда более крепких, чем волокна самой древесины. А поэтому клееный брус в качестве балок – вполне нормальный вариант.

На вид они не отличаются от массивной древесины, особенно, когда с целью эстетики в наружных слоях у них применяется древесина лучшего сорта. Такие балки изготавливают из досок-ламелей, которые очищается от дефектов и склеиваются вместе. Главное преимущество такого метода в том, что общая длина балок теперь может достигать 12 метров, и это будет намного прочнее, просто с деревянной балкой при тех же параметрах.

Многие так же не учитывают то, что в цельной древесине могут быть скрытые проблемы, которые через несколько лет могут появиться в виде пролома балки посередине. Например, такой причиной нередко становятся гниль или паразитирующие насекомые, которые на момент покупки балки не успели еще развиться. Второй момент: довольно сложно найти абсолютно безупречную длинную балку из чистой древесины, без сучков и других проблем. А сучки сами по себе плохи тем, что в этих местах древесина плохо работает на растяжение, она более плотная, и в итоге балка, с содействующим постоянным динамическим напряжением, реагирует на него неравномерно по всей своей длине.

Вариант #3 — балки из OSB

Чтобы изготовить крепкие балки из OSB плит, их разрезают на полосы разной ширины и фрезеруют. Далее заготовки склеивают между собой, и они образуют длинную бесконечную полосу, из которой делают шаблоны определенной длины. Главное преимущество использования таких балок для устройства чердачного перекрытия – это небольшая масса и отличные показатели прочности и сопротивления изгибу.

Вариант #4 — двутавровые балки

Еще один популярный в России вид балок – это двутавровые. Это один из самых прочных видов балок, и поверх них можно устраивать любой настил, а не только фанеру. А снизу подшиваются гипсокартон. Эти балки настолько прочны, что их более целесообразно устанавливать в качестве междуэтажного перекрытия для полностью жилых комнат, о не только для мансарды и тем более для холодного чердака.

Еще также популярны также так называемые канадские двутавровые балки. Их изготавливают в заводских условиях из деревянных брусков, OSB плит, специальных влагостойких плит, клееного бруса или хвойной древесины.

Вариант #5 — балки из готовых ферм

Например, одна из самых последних разработок – это готовые чердачные фермы. Их высота – 350 миллиметров. Изготавливаются они из сухой древесины сечением 100х50 мм. В заводских условиях на специальном прессе с металлическими пластинами такие элементы соединяют в одну конструкцию. Причем в процессе изготовления таких ферм внутри их даже размещают инженерные коммуникации.

Вариант #6 — LVL-балки

Отдельно стоит заметить, что сравнительно новый материал на отечественном рынке – LVL балки. Это высокопрочные однородные материалы, которые изготавливают путем склеивания под особым давлением. В расход берется нескольких слоев шпона, и в процессе изготовления брусьев волокна располагаются строго параллельно.

Характеристики у таких балок особенные. Главное преимущество состоит в том, что какие балки обладают большим выбором размеров. Сам материал отлично поддается обработке практически любыми режущими инструментами. Но учитывая цену на LVL брус, мы советуем вам приобретать его только в том случае, если ваше чердачное перекрытие будет расположено над большим пролетом и для вас в приоритете – качество и безопасность.

Вариант #7 — HTS-балки

Еще один новый вид чердачных балок — немецкие HTS. Они тоже представляют собой двутавр, где верхний и нижний слой – из древесины, а вот средний слой сделан из OSB плиты.

Между этими слоями также может быть вставлен лист профилированный стали толщиной 0,5 миллиметров со специальным полимерным покрытием. При этом сама сталь имеет волнистую форму, благодаря чему балка обладает высокими несущими характеристиками. И таких стенок может даже не одна, а две, что еще лучше для сопротивления изгибу. А чтобы HTS-балка не изгибалась и не скручивалась, между слоями с определенным шагом устанавливаются скрытые поперечные связи.

Как рассчитать длину перекрытия для балки и колонны

Как рассчитать длину перекрытия для балки и колонны , В этом разделе мы знаем, как рассчитать длину перекрытия балки и колонны. мы знаем, что балка и колонна — это RCC-конструкция любого здания, в котором предусмотрено армирование бетона.

Согласно проекту конструкции мы формируем колонну и балку, так как мы знаем, что длина цельной арматуры составляет около 12 метров, если у нас 3-х этажное 5-ти этажное и многоэтажное здание, то нам требуется перекрытие арматуры.

Как рассчитать длину перекрытия балки и колонны

Цель длины перекрытия — сохранить продолжение стальных стержней для надежной передачи нагрузки от одного стального стержня к другому. Для надежной передачи нагрузки один стержень перекрывается другим стальным стержнем, и длина стержня меньшей длины принимается за длину нахлеста.

Теперь возникает вопрос, как рассчитать минимальную длину перекрытия колонны и балки

.

◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube

Вам также следует посетить: —

1) что такое бетон, его виды и свойства

2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула

Длина внахлест для колонны

1) длина нахлеста также известна как длина нахлеста

2) длина нахлеста для колонны зависит от марки используемого бетона и марки стали, согласно нормам IS, нет какого-либо конкретного правила, определяющего длину нахлеста

3) длина нахлеста для колонны должна составлять от 24d до 40d. в соответствии с бетоном марки и марки стали, которая была предоставлена, обычно мы берем 40d для колонны, где d — диаметр арматуры, если диаметр арматуры 12 мм, то длина перекрытия колонны должна быть 40 × 12 = 480 мм

Для 12 мм, 40 × 12 = 480 мм длина нахлеста

Для 16 мм, 40 × 16 = 640 мм длина нахлеста

Для 25 мм, 40 × 25 = 1000 мм длина нахлеста

4) длина внахлестку должна быть предусмотрена в центре колонны, а не в верхней L / 4 и нижней L / 4 длине конструкции балки.Из-за максимального напряжения в верхней и нижней части арматуры колонны.

5) по длине перекрытия поперечных связей колонны должны быть ближе друг к другу, на ней должен быть шаг 100 мм, предотвращающий коробление арматуры в колонне.

6) длины внахлестку, предусмотренные в арматуре колонны, следует размещать попеременно.

как рассчитать длину перекрытия для балки

1) мы знаем, что балка является горизонтальной конструкцией ПКР, надетой на колонну

2) в RCC длина нахлеста балки должна быть в от 24d до 45d , где d — диаметр арматуры, которая была предусмотрена в балочной конструкции

3) в RCC длина нахлеста балки не должна быть предусмотрена в центре балки из-за максимальной зоны сжатия и растяжения, она должна быть предусмотрена в стыке колонн и балок и в начале балочной конструкции, а также в первой и последней L / 4 эффективной длине балки. .

4) верхняя арматура в балке находится в зоне сжатия, для зоны сжатия длина нахлеста арматуры должна быть 24d, а для нижней арматуры, предусмотренной в балке в зоне растяжения, для зоны растяжения длина нахлеста арматуры должна быть 45d

Если диаметр арматуры, предусмотренной в зоне растяжения балки, составляет 12 мм, то длина нахлеста должна быть 12 × 45 = 540 мм

Если диаметр арматуры, предусмотренной в зоне сжатия балки, составляет 10 мм, то длина нахлеста должна быть 10 × 24 = 240 мм

Сращивание балки настила над опорной стойкой

Для большей прочности всегда лучше использовать неразрезную балку без швов.Имеются габаритные пиломатериалы длиной до 20 футов, которые подходят для большинства применений. Однако, если ваш пролет превышает 20 футов (как на изображении ниже), вам, вероятно, потребуется соединить несколько досок, чтобы сформировать балку. Для этого вы должны перекрыть отдельные части балки так, чтобы они располагались в шахматном порядке, если это возможно. Лучше всего иметь одну сплошную доску над стойкой, позволяющую одному стыку падать на столб. Перекрывающиеся швы объединяют прочность и предотвращают растрескивание швов по всей длине балки.Всегда разделяйте балку на столб.

Спланируйте заранее и разложите балку на земле над опорами перед установкой. Например, вы можете использовать 2-2x10x10 и 2-2x10x20, чтобы сформировать 30-футовую балку с одним швом, установленным над двумя промежуточными стойками. Вы также можете использовать аппаратные приложения, такие как ленточные стяжки или пластины для крепления гвоздей, чтобы еще больше закрепить соединение. Поскольку эти разъемы не особенно привлекательны, вы, вероятно, захотите спрятать их за лицевой панелью или на внутренней стороне балки.

В этом случае нам пришлось соединить 2 секции балки на центральной стойке со швом.

Прикрутите первую часть балки к стойке с надрезом.

При прикреплении первой половины балки к винту опорной стойки 6×6 с надрезом через центр 2×10. Это будет удерживать 2×10 на месте, пока вы не установите вторую часть балки 2×10.

Просверлите 2 сквозных отверстия на краях каждой секции балки через балку и надрез в стойке 6×6.Совместите отверстия на расстоянии 2 дюйма от верха, низа и края балки.

Выньте трещотку из гнезда.

Используйте ключ-трещотку, чтобы затянуть упорные болты 1/2 «x 6» с одной стороны каждой секции балки через балку и стойку с надрезом. Используйте шайбы, чтобы защитить балку от чрезмерного затягивания. Вы также можете использовать зажимные болты длиной 8 дюймов.

Это законченный вид стыка балок над опорной стойкой. Обратите внимание на то, что обе секции балки выровнены.

Различия между перекрытием и длиной развертки

В чем разница между длиной перекрытия и развертки?

Большинство студентов, изучающих гражданское строительство, путаются, когда их задают вопросы, связанные с различиями между перекрытием и продолжительностью разработки. Если вы хотите узнать об их различиях, эта статья подробно объясняет это с определениями и сравнительной таблицей.

Прежде чем перейти к списку различий между перекрытием и длиной разработки, мы собираемся обсудить, что имеется в виду под перекрытием и длиной разработки, а затем обсудим, что отличает их друг от друга.

Перекрытие:

Используется для притирки двух сталей с целью передачи нагрузки с одной стали на другую.

Сталь определенной длины, представленная на рынке. Если в конструкции используется длина стали больше указанного предела, тогда будет обеспечена достаточная длина внахлестку для безопасной передачи нагрузки.

Перекрытие зависит от:

Перекрытие зависит от этих факторов, которые указаны ниже:

• Зона растяжения
• Зона сжатия
• Марка бетона
• Размер арматуры
• Покрытие бетонное

Зона растяжения:

В зоне растяжения перекрытие обеспечивается на концах, где сила сдвига равна нулю.Перекрытие обеспечивается в зоне минимального усилия сдвига.

Зона сжатия:

В зоне сжатия перекрытие должно быть по центру, где сила сдвига равна нулю.

Марка бетона:

Если марка бетона хорошая, то длина перекрытия меньше, например, в M15 перекрытие составляет 55d, а в M20 перекрытие составляет 46d.

Размер арматуры:

Перекрытие зависит от размера арматурного стержня, это означает, что если диаметр стали больше, чем длина перекрытия, будет больше, а если размер стали меньше, чем длина перекрытия, будет меньше.Например, для стали диаметром 12 мм перекрытие будет, если предположить формулу перекрытия 50d, длина перекрытия будет 50 x 12 = 600 мм. В то время как для стали большего диаметра 16 мм длина внахлест составит 50 x 16 = 800 мм

Бетонное покрытие:

Перекрытие также зависит от бетонного покрытия

Перекрытие различается по зонам растяжения, сжатия, а также зависит от марки бетона, размера арматуры, покрытия бетона.

При строительстве конструкции RCC, если необходимая длина стали недоступна при укладке стали, выполняется перекрытие.Обычно длина перекрытия составляет от 40 до 60d, где «d» — диаметр стали. но если длина перекрытия не указана, предполагается значение 50d, например, если диаметр стержня составляет 16 мм, тогда длина перекрытия = 50x 16 = 800 мм

Место нахлеста:

Расположение перекрытий различается в разных элементах конструкции, что показано ниже:

Луч:

Балка является изгибающимся элементом, это означает, что существует сжатие и растяжение верхней стороны неподвижно поддерживаемой балки или продолжается сжатие, в то время как нижняя сторона имеет растяжение.

На верхней стороне просто поддерживаемой, фиксированной или продолжающейся стороны перекрытие должно быть предусмотрено в центре, а на нижней стороне перекрытие должно быть обеспечено на конце.

Простая, фиксированная и продолжающаяся фигура

В консоли перекрытие должно быть предусмотрено на концах верхней стороны балки, а на нижней стороне перекрытие должно быть обеспечено в центре. Это означает, что метод перекрытия в консольной балке противоположен другим балкам.

Фигура консольной балки

Длина развертки:

Используется для передачи нагрузки с арматуры на бетон. Длина развертки также известна как длина анкеровки.

Согласно IS 456: 2000, растяжение или сжатие возникает в любом типе стали в любом сечении, чтобы противостоять этим силам, будет обеспечена желаемая длина развертывания. Чтобы из-за длины разработки конструктивные элементы (балка, колонна, плита и т. Д.) Не соскользнули с опоры.

Строительная длина будет использоваться в неразрезной балке, консольных плитах и ​​других серьезных соединениях, таких как соединение балки с колонной. Эта длина будет использоваться в качестве изгиба, если удерживающий элемент тонкий.

Длина развертки

Для расчета длины развертки формула приведена ниже:

Где

Ld = длина развертки

Ø = диаметр стали

σs = напряжение в стали.

τbd = Расчетное напряжение сцепления

Длина развертки = (диаметр стали × напряжение в стали) ÷ (4 × расчетное напряжение связи)

Длина развертки в зоне растяжения:

Для определения длины развертки в зоне растяжения используется формула длины развертки, например:

Если

D = 12 мм

напряжение в барах = 415 Н / мм2

Расчетное напряжение сцепления для БЕТОНА M25 = 1.4 Н / мм2

тогда,

Ld = 12 x (415 ÷ 4) x 1,4

Ld = 889 мм, допустим, 1 м

Длина разработки 1 м в зоне растяжения для бетонной смеси М25

Длина развертки в зоне сжатия:

Для определения длины проявки в зоне сжатия 25% значения будет вычтено из значения длины проявки в зоне растяжения

Например, в зоне сжатия длина развертки одной и той же детали будет

Ld = 1-25% x 1

Ld = 1- (25 ÷ 100) x1

Ld = 1-0.25

Ld = 0,75 м или 750 мм

Длина разработки 0,75 м в зоне сжатия бетонной смеси М25

.

Различия между длиной нахлеста и развертки:

Разница между длиной перекрытия и развертки показана в таблице, которая приведена ниже:

Перекрытие

Перекрытие

Заключение:

Основная цель этой статьи «Различия между длиной перекрытия и развертки» заключается в том, что перекрытие предусмотрено для притирки двух сталей с целью передачи нагрузки от одной стали к другой стали, а длина развертки используется для передачи нагрузки с арматуры на бетон.

Итак, друзья, я написал всю разницу между перекрытием и длиной разработки, насколько мне известно.Если эта статья полезна, поделитесь ею с друзьями и оставьте комментарий

Спасибо, что прочитали статью.

Вы также можете прочитать:

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома.В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте. Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом.В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий. И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации потолочных элементов — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц.Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие планки, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с выступами и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия. По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия.При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия») перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки — на меньшую.Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах. Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм крепятся к балкам гвоздями нормальной или спиральной длиной мин.51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для гвоздей с насечками. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для мансардных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым, то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут поддерживаться коньковой доской или противоположным стропилом.

Кроме того, полы предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазоре между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться внутри, а толщина их частей, скрытых за подшивкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе выполнения конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В зданиях из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а его жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, вдоль длинной стены расположено небольшое количество балок. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технология работы

Пока только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают гарантию выполненной работы вместе с гарантией материала.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного жилья.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кирпичная кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымовые трубы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов также можно отнести повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительные измерения сопротивления конструкции проводились исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов было выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для обеспечения надлежащего исполнения. Стоит отметить, что за счет небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства, толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор этого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому за пределами этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе «Обучение». Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные стойки под балки или усилить перекладину балок и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и т. Д.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которые укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время появились серьезные конкуренты по деревянным балкам перекрытия — балкам из древесины LVL (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балкам на основе плит OSB, металло-деревянным балкам и т. Д.

Для крепления балок к стенам из бруса или бревна применяются различные решения

Первый — это проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если крепление бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы спиливают пополам, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (хомуты, скобы, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и быстрота монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние используются, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки).Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) этой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеуказанных СНиП, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены , а значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Балка конструкция бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности утеплителя его необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в комнату. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок выполняется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки наиболее долговечны, просты в установке, экологически чисты, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, перед тем как делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

1. Толщина материала — 5 см.
2. Высота — 15 см.
3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использоваться под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с опрокидыванием, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущих балках. Такой вид переворачивания полностью справится с весом утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкая веревка.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

• начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
• в наружных стенах конструкции, для устройства балок, оставляются специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
• при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между ними выполнено из двух слоев тепло- и звукоизоляционных материалов и настила.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополистирол экструдированный;
• перлит;
• керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются балки, которые опираются на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Монтаж балок перекрытия своими руками. Монтаж перекрытия балки

Перекрытие — это горизонтальные конструкции, разделяющие комнаты по высоте: разделяют дом по этажам или отделяют жилые помещения от чердачных, цокольных или подвальных помещений. По конструкции перекрытия, применяемые в индивидуальном строительстве, можно разделить на две группы:

1. балка — состоит из несущего элемента (балки) и агрегата, обеспечивающего тепло- и звукоизоляцию.
2. bewish — Изготавливается из готовых плит или панелей.

У каждой конструкции есть свои преимущества и недостатки, чтобы сделать правильный выбор. Следует знать достоинства и недостатки обоих.

Перекрытия из дерева — наиболее распространенная конструкция в частном домостроении. При строительстве деревянного или каркасно-щитового дома другие виды перекрытий просто не учитываются, но деревянное устройство перекрытий в перекрытиях В домах с кирпичными или блочными стенами может быть одним из возможных вариантов.

Относительно невысокая стоимость и простота устройства деревянных полов делает их безусловным лидером в строительстве своего дома. Но дерево, как известно, имеет ряд недостатков, которые накладывают некоторые ограничения при его использовании.

Деревянные балки нельзя использовать, если длина перекрытия между этажами превышает 5 метров. Для мансардного перекрытия (при неразборном чердачном помещении) ширина пролета не должна превышать 6 метров. Однако эти ограничения касаются только балок из цельного дерева, т.к. в настоящее время использование технологий склеивания или изготовления сборных деревянных конструкций полностью снимает такое ограничение.

В связи с тем, что деревянные конструкции в условиях повышенной влажности могут подвергаться гниению, их не рекомендуется использовать между жилым этажом и подвалом или подвалом. Кроме того, легковоспламеняющиеся деревянные балки ограничивают их использование при перекрытии пожароопасных конструкций, например, гаража или мастерской.

Для деревянных полов главное условие долговечности — отсутствие повышенной влажности. Иногда при разборке построек более 80 лет удивляешься, что деревянные балки практически не коснулись времени и готовы служить дальше.

Чтобы правильно рассчитать и смонтировать перекрытия с деревянными балками необходимо соблюдать некоторые правила. Главное — соблюдать шаг и размер балок по отношению к расчетной нагрузке. Эти нагрузки рассчитываются задолго до нашего появления и печатаются в виде таблиц во всевозможных строительных книгах. По следующей таблице можно выбрать сечение и шаг балки С учетом длины пролета внахлест.

Использовать такую ​​таблицу очень просто: если расстояние между несущими стенами по вашим замерам составляет 5 метров, а размер купленных вами балок 80х180 мм, то расстояние между осевыми линиями уложенных балок должно быть не более 85 см для мансарды или 55 см для межэтажного перекрытия.

При выборе расстояния между балками необходимо учитывать размеры утеплителя, который будет укладываться в межштукатурном пространстве, а также толщину плит для наружного покрытия. Например, если вы выберете доску толщиной 25 мм при толщине 25 мм на балках, уложенную с шагом более 50 см, то доска может подаваться под вашим весом, не говоря уже о мебели и стае танцующих гостей. После того, как вы определились с межбельным шагом, можно приступать к устройству деревянных полов.

Устройство деревянных полов

Перед укладкой бруса необходимо просушить, а также обработать антисептическими и огнеупорными растворами. Использовать мокрые балки нельзя, т.к. это может привести к их прогибу. Поэтому пиломатериалы желательно покупать заранее и складывать в штабель для просушки, смещая каждый ряд по рельсам для лучшей вентиляции и при этом соблюдая прямолинейность. Можно использовать древесину, когда ее влажность не превышает 15-20%.

Дальнейшие работы по устройству деревянных полов будут зависеть от дома и функции перекрытия (чердак, межэтажное перекрытие, цоколь или чердак).

Перекрытия деревянные с включением в строительство стропильной фермы

Самая простая и, соответственно, экономичная технология — когда при устройстве перекрытия мансарды или мансарды включается балка перекрытия в обычной конструкции стропильной фермы.

В данном случае сечение балок выбирается таким, чтобы расстояние между балками было таким же, как расстояние между будущими рафилями. При этом рафилик крепят к краям балок, выступающих за внешние границы стены на длине развертки будущего.

При креплении таких ферм на деревянных или каркасных стенах используются специальные металлические изделия в виде оцинкованных уголков и хомутов. Балки укладываются прямо на стену и не требуют какой-либо защиты в виде гидроизоляции, так как материал стен стен и балок одинаков.

При установке на кирпич, бетон или стены в местах соприкосновения со стеной и деревянным перекрытием балка должна быть защищена двумя слоями каучукоида.

Стопорные балки непосредственно к блокам из ячеистого бетона не советуют производители блоков, так как плотности этого материала может не хватить и балка может со временем перевернуть агрегат, а способы крепления не очень надежны.В этом случае для надежного крепления бруса к стене последний ряд может быть из кирпичной кладки или соорудить монолитный пояс.

Часто используется метод, при котором балки с помощью фурнитуры прикрепляются к доске, которая, в свою очередь, крепится к стене, и прикручивается к стене с помощью анкеров или предварительно заделанных металлических шпилек с рубленой резьбой.

Крепление такой конструкции к стенам следует продумать до мелочей, так как были случаи, когда невнимательность строителей в этом вопросе приводила к тому, что крыша сдвигалась с места под воздействием даже не самого сильного ветра. .

Перекрытия деревянные без включения в конструкцию стропильной фермы

Этот способ применяется, когда перекрытия монтируются отдельно от стропильной системы. При установке балок на деревянные или каркасные стены используются специальные металлические изделия, либо балка устанавливается в специально подготовленное гнездо в стене.

В стенах из кирпича, бетона или необходимо делать гнезда, в которых будут лежать деревянные балки, которые необходимо подготовить перед кладкой:

• концы балок под углом 60 °;
• обработать антисептическими и тугоплавкими растворами;
• как можно плотнее обернуть двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала (каучукоид, гидроизол).

Между концом балки и задней стенкой гнезда необходимо оставить воздушный зазор величиной 3-5 см, который обеспечит вентиляцию древесины. После укладки боковые и верхние стороны балок заделываются раствором.

Согласно пожарным нормам, элементы консервов должны располагаться не ближе 40 см от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Однако это не всегда возможно. В этом случае балка, минуя дымоход, движется со смещением в ригеле.Такие балки желательно выбирать большего сечения, чем у остальных, или уменьшать расстояние между ними.

Укладка нагревателя в деревянном перекрытии

Утепление деревянных полов может происходить с использованием различных теплоизоляционных материалов. К большой радости разработчика на рынке представлен широкий ассортимент. Выбор изоляционного материала и его планировка зависит от функции перекрытия (межэтажное, мансардное, цокольное) и финансовых возможностей собственника.

Состав слоев снизу вверх межэтажного перекрытия:

1. отделка потолка;
2. опорные плиты или изоляционный материал;
3. испарение;
4. изоляция;

Для отделки потолка можно использовать: гипсокартон, сайдинг, натяжные потолки, штукатурку по дереву, фанеру, вагонку.

Космические щиты выполняются из досок. Для этого сбоку балки прибивают черепную планку, которую укладывают и ударяют по бороздам досок. Также есть вариант — снизу к балкам прикручивается переборка или OSB-плита.

Конструкция удерживающего барьера для изоляции требуется при использовании изоляционного материала с относительно большим весом (глина, опилки, солома или шлак). При использовании легкого рулонного утеплителя или простроченных матов (минеральная вата, стеклоткань и т. Д.) достаточно натянуть пароизоляцию на тканевой основе или ограничить нагрев утеплителя натянутым капрохимным шпагатом.

Укладка слоя пароизоляции — обязательная процедура, он предотвращает проникновение влаги в утеплитель, в результате чего утеплитель не теряет своих качеств, а деревянные перекрытия не подвергаются гниению.

Напольное покрытие зависит от наличия или отсутствия жилых помещений на верхнем уровне, а также их функций.Если вы просто планировали мансарду, оборудование этажа вообще.

А если на верхнем уровне должно быть помещение с повышенной влажностью (санузел, душевая кабина), то нужно будет положить черновой пол из обрезной доски или OSB-плиты. Далее делают гидроизоляцию и цементно-песчаную стяжку. И только потом кладут на пол керамическую плитку.

Монтаж потолочных балок практически всегда нужен при строительстве частных домов и коттеджей с небольшим полом. Это связано с тем, что укрепленный таким образом потолок не будет деформироваться и плавиться даже после многих лет эксплуатации.

Работа с балками — довольно сложный и очень важный этап строительства надежного прочного здания.

подходит как для каркасного строительства, так и для строительства домов из бруса и других строительных материалов. В тех зданиях, которые имеют большую нагрузку из-за большой этажности, используются металлические балки. Они могут быть металлическими или железобетонными. Установить железобетонные балки достаточно сложно, ведь это особая техника, так как они весят до 400 кг.Такие тяжелые балки нужны для домов перекрытия с большими пролетами. Металлические балки очень надежны, но у них есть один серьезный недостаток — они подвержены коррозии при попадании влаги. К тому же у них очень низкий уровень теплоизоляции. Поэтому чаще всего для этих целей профессиональные строители используют деревянные материалы.

Классификация деревянных полов

Построить дом без деревянных полов практически невозможно. Кому-то нужно строительство цокольного этажа, кому-то возведение мансарды.Помогает в доме отделять подсобные помещения от жилых. Каждое такое перекрытие имеет свое назначение, в связи с чем относится к определенной классификационной группе:

.

• Перекрытие социальных или подвальных помещений. Его основная функция — полная изоляция подвала от этажа, на котором расположены жилые комнаты. Самое главное для такого потолка — хорошая теплоизоляция, так как цокольный этаж обычно не отапливается, и от него может простудиться.
• Четкое перекрытие.Он изолирован мансардой от верхнего этажа дома. Для него также очень важен высокий уровень теплоизоляции, а также пароизоляция.
• Интерлец. Их часто делают в современных коттеджах на несколько этажей. Главный показатель такого перекрытия — качественная звукоизоляция.

В компании «Инноврой» вы можете заказать уже, в котором все перекрытия в будущем здания спроектированы и детализированы. Если вы самостоятельно перекрываете подвал и первый этаж своего дома, обратите внимание на три типа конструкций для таких систем.Крайние конструкции, которые еще называют Torn, обеспечивают хорошее крепление потолка; Промежуточные конструкции, их еще называют внутренними, дают хороший акцент и обеспечивают прочность; Раненые конструкции соединяют с основанием обвязки.

Как установить балки внахлест?

Устройство балок перекрытия обычно осуществляется с помощью несущих стен. Каждый шаг делается на расстоянии не более одного метра и не менее 60 сантиметров. Ширина конструкции должна быть рассчитана, она должна превышать третью часть ширины пролетов.Проконсультироваться по поводу расчетов перекрытий вы всегда можете СО. Они могут не только дать вам ценный совет на основе личного опыта, но и выполнить часть работы, если в этом есть необходимость.

Установка деревянных балок перекрытия всегда начинается с возведения и расстановки рядов. Для его создания обычно используют доски или щиты. Желательно, чтобы секции были 40Н40 или 50Н50, тогда система будет надежной. Опытные специалисты поверх рулона еще засыпают песок для улучшения звукоизоляции.Песок покрыт слоем хорошего утеплителя, а за ним уже есть деревянный настил, который соприкасается с внешними стенами, подвержен образованию конденсата и со временем может разрушиться. Поэтому обработать их следует специальными средствами, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Также для их защиты иногда используют раннероид, он также обладает прекрасными защитными свойствами.

Перекрытие балок перекрытия чаще всего проходит легким ручным способом.Это значит, что сначала ставятся крайние элементы конструкции, а потом промежуточные. Допускать ошибку на этом этапе очень опасно, поэтому уровень следует использовать во время работы. Установив каждый промежуточный элемент, размотайте его с помощью шаблона или стеллажа. Чтобы выровнять необходимые участки, можно под торцевой торец положить развернутую обрезку материала. Концы не рекомендуется ставить или подкладывать под них хрупкий материал.

Специалисты, которые часто выполняют этот вид строительных работ, края балок не разрешается доводить до края немного, примерно не на несколько сантиметров.Закрыть гнезда можно при помощи монтажной пены или поролона. Широкая продукция очень прочная. Для этого желательно использовать специально созданный для этого металлический крепеж. Если вы работаете возле дымохода, учтите, что между ним и ближайшей балкой должно быть расстояние не менее 38 сантиметров. Если это острая необходимость, это расстояние можно сократить. В этом случае между деревянным материалом и дымоходом нужно установить лист асбеста, который, как известно, не горит.

Если вы строите или здание из шлакобетона, и при этом пролет в здании превышает три метра, лучше использовать железобетонные балки.Их необходимо смонтировать примерно на 140 сантиметров и соединить при помощи фурнитуры. При длине пролетов до 6 м подойдет ребристая конструкция, которая обеспечит в доме ровный потолок. В такой конструкции расстояние между ее деталями находится в пределах 50-100 сантиметров.

Как выбрать балки для перекрытия?

Высококачественные и пригодные для использования в строительстве балки, просушенные на воздухе не менее трех лет. Выбирать этот материал нужно очень внимательно, ведь от его качества будет зависеть надежность и прочность всего здания.Больше всего профессиональные строители любят использовать круглый лес для создания перекрытий. Это очень прочный и надежный материал, который не гнется и не деформируется даже при сильных нагрузках и сложных погодных условиях.

Иногда установка балок внахлест происходит при помощи бруса. Этот материал также хорошо справляется с функцией перекрытия, но его нельзя назвать надежным на все сто процентов. Это связано с тем, что древесина изготавливается из стержней деревьев, которые являются самой молодой, а значит, и самой мягкой их частью.По твердости такой материал уступает другим вариантам, поэтому хорошо подумайте, прежде чем приобретать его внахлест у себя дома.

При установке балок внахлест всегда должны выполняться такие основные требования:

• Хорошая теплоизоляция в тех случаях, когда это перекрытие создается для отделения жилого помещения от инженерной сети. Если момент утепления не продуман и выполнен, в жилом помещении будет постоянно холодно, потому что неотапливаемое помещение будет через него прогреваться от его тепла.
• Высокий уровень прочности. Перекрытие будет постоянно выдерживать большую нагрузку — мебель, жильцы и гости дома, осадки и т. Д. Чтобы все это в короткие сроки не разрушило постройку, перекрытие балок перекрытия должно происходить точно по технологии и обеспечить конструкцию хорошей прочности.
• Звукоизоляция. Этот момент важен не столько для целостности и безопасности дома, сколько для комфортного проживания его жильцов и гостей.Особо важным моментом является уровень звукоизоляции межплиточного покрытия. Чтобы еще больше повысить этот уровень, стоит хорошее место стыков материалов.
• Вентиляция. Особенно это актуально для перекрытий, расположенных над цокольным или цокольным этажом дома.

Древесина — это не только надежный и качественный, но и экологически чистый материал. Она точно не навредит здоровью человека, да и установить ее намного проще, чем другие материалы.Поэтому установка балок перекрытия в деревянном доме и других типах построек чаще всего производится с использованием деревянных балок. Если установка балок перекрытия будет производиться по всем правилам, то это будет надолго и качественно.

Особенности перекрытия бруса домов

Независимо от того, будете ли вы создавать перекрытия в своем доме самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам, вы вряд ли сможете придумать что-то более эффективное, чем установка балок внахлест.Видео о том, как правильно провести такой монтаж и все нюансы этого процесса, вы можете найти внизу этой страницы.

Системы перекрытия балок имеют такие особенности:

• Их фундамент — деревянные или металлические элементы, которые опираются на несущие стены здания. Параметры их сечений зависят от расстояния между деталями и ширины пролетов, которые будут перекрываться. При чистке секций балок важно учитывать нагрузку, которую им придется выдерживать.
• Функциональность, надежность и безопасность перекрытия балки зависит от выбора материала. Если выполняется установка металлических балок перекрытия, выбор не составит труда, но при покупке деревянных балок нужно выбирать их очень внимательно. Можно использовать лиственные деревья, но если есть такая возможность, лучше покупать хвойные. Они намного прочнее и стремительнее, дольше служат и практически не деформируются. Главный показатель качества древесины — уровень ее влажности.Если дерево было плохо просушено, оно уже будет дальше сохнуть в доме. Это может привести к деформации как отдельных частей, так и всей конструкции.
• Материал, который будет использоваться для перекрытия в доме, должен быть без дефектов и изъянов. Если вы видите на балках много сучков, трещин или гнилей — не покупайте. Такой материал станет началом разрушения постройки еще до ввода ее в эксплуатацию. В тех местах, где балки соприкасаются со стенами, их нужно выровнять.Вы можете использовать скэнар пиломатериалы.
• Создавая перекрытие потолка из балок, не забывайте о необходимости усиления их стыков на внутренних стенах. Для этого можно использовать кронштейны, металлические хомуты или деревянную вагонку. Их толщина должна превышать 4 сантиметра.
• Один и тот же материал подходит как для потолка, так и для наружных и клеевых полов.

Какие инструменты понадобятся для монтажа перекрытия балок?

Установка перекрытия балок в доме из газобетона Кирпич и другие материалы не состоится без перфоратора, уровней разного размера, сварочного аппарата, болгарки, рулеток, болгарок, молотка, долота и топора.Самые объемные и дорогие инструменты из этого списка лучше брать в аренду, если вы работаете не строителем, а просто выполняете работы по строительству своего жилья. Список этих инструментов может меняться или дополняться в зависимости от материала, из которого выполнено перекрытие.

Производя монтаж балки внахлест своими руками, не забывайте о таких правилах:

• Требования пожарной безопасности должны выполняться полностью, от этого зависит жизнь и здоровье всех, кто будет жить в этом здании.Согласно этим требованиям, расстояние между дымоходом и ближайшей балкой должно быть не менее 40 сантиметров.
• Точки соприкосновения балок со стенами всегда следует обрабатывать антисептиками, затирать их и покрывать каучукоидом. Это поможет защитить древесину от гниения и разрушения.
• Каждая вторая балка должна быть надежно прикреплена к стене несущего типа. Это придаст всей конструкции необходимый уровень жесткости, а зданию в целом — желаемую надежность.Иногда для этого в кладку вставляют стальные анкеры.

Если вам нужна помощь настоящих профессионалов для создания перекрытий балок или выполнения других строительных работ, обращайтесь в компанию. Всегда рады сотрудничеству!

Укладка перекрытия бруса в стену — процесс не менее важный, чем расчет самих конструкций и от того, насколько все будет сделано правильно, зависит не только целостность всего дома, но иногда и жизнь его обитателей.Причем это касается как деревянных балок перекрытия, так и металлических: обе подвержены выпадению конденсата, образованию плесени и грибка (для деревянных балок), усиленной коррозии на концах металлических балок.

В большинстве случаев он встраивается в стену в специально обученных гнездах, которые сооружаются в процессе кладки. Размер опорных секций балки должен быть не менее 150 мм. Концы у стенок срезаются под углом 60º, обжигаются, обрабатываются антисептиком и превращаются в два слоя каучукоида.

Крепление деревянных балок внахлест к стене

Однако концы балок обязательно оставляют открытыми, чтобы они постоянно обтекали потоки воздуха, предотвращая, таким образом, образование конденсата на поверхности концов. Кроме того, концы балок должны быть в гнездах, чтобы между стеной и балкой оставалось свободное пространство 40-50 мм, которое в конце установки заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.

Распространение водяного пара в деревянной балке

В домах из сруба или торцов балок в розетку пойдут размер не менее 70 см, для чего в стенах вырезаются специальные пазы.Во избежание скрипов в месте укладки балок перекрытий укладывается гидроизоляционный материал. Следует отметить, что в случае ступиц концов балки допускается уменьшение размера на четверть высоты балки, иначе в этом месте могут образоваться трещины, которые значительно ослабят прочность перекрытия. В случае обвязки концы балок крепятся к обвязке гвоздями или металлическими скобами.

Укладка металлических балок внахлест в стену

В отличие от деревянных балок, концы металлических балок перед заделкой их в стену покрывают горячим битумом или жесткими, после чего их обматывают минеральной ватой или войлоком, защищая таким образом от замерзания.При возведении стен из керамического кирпича, дойдя до уровня балок, определяют места и кладут опорные подушки, установку которых проверяют уровнем или уровнем. Металлические балки после укладки закрепляют металлическими анкерами Т-образной формы.

Балки опорные металлические

В качестве опорных подушек используйте листовой металл толщиной около 20 мм или большой угол величиной 160 х 160 х 12. Не исключено использование опорных подушек сверху и снизу от торца металлической балки.В принципе, конструкций опорных подушек может быть много, но цель одинаковая: уложить и надежно закрепить в стене металлическую балку (балки) перекрытий.

Перекрытие стальных прутков | Плита, колонна и балка

Научитесь вычислять длину перекрытия стальных стержней в плите, колонне и балке

В этой статье кратко объясняется процесс определения длины нахлеста стальных стержней, которые размещаются в плите, балке, колонне и т. Д.с использованием различных типов формул.

Длина перекрытия в колоннах, балках и перекрытиях обозначает расстояние пересечения двух соединяющихся стержней арматуры. Если требуется усилить большой элемент, например плита, колонна или балка, арматурная сталь должна быть соединена с целью поддержания непрерывного эффекта.

В балке есть две зоны: зона сжатия и зона растяжения.Формула разная для обеих зон.

Зоны зависят от направления загрузки. Когда балка нагружается под действием силы тяжести в любом месте, проходящем через элемент, балка может изгибаться под действием нагрузки. В этой ситуации часть остается над нейтральной осью, известная как зона сжатия, а часть, остающаяся внизу, известна как зона растяжения. Эти названия даны на основе поведения волокон бетона на соответствующей грани i.е. при растяжении волокна могут разрушиться из-за разрыва. Со стороны сжатия они могут сломаться.

Но, если есть сейсмическое давление, например в основании плота, когда сила исходит от дна, балка, вероятно, изогнется вверх, поэтому верхняя часть над нейтральной осью переходит в зону растяжения, а нижняя часть — в зону сжатия. Перекрытие различается как для зоны сжатия, так и для зоны растяжения.

Формула перекрытия перекрытия равна 50d. Здесь d обозначает диаметр стержня. Итак, если диаметр плиты составляет 8 мм, то общее расстояние = 50 x 8 = 400 мм.

Перекрытие в зоне растяжения в колонне и балке = 40d (d = диаметр стержня). Мы знаем, что диаметр 8 мм; итого общее расстояние = 40 x 8 = 320 мм.

Перекрытие в зоне сжатия в балке = 24d.Диаметр указан как 8 мм; итого общее расстояние = 24 x 8 = 192 мм

Минимальная притирка должна составлять 175 мм.

Анализ перекрытия — вкладка модального анализа — числовая поддержка

На этой странице представлена ​​дополнительная информация о части анализа перекрытия окна анализа Eigensolver.

Перекрытие вычисляется между одной из записей в списке режимов и записью в колоде.Графики изображений на скриншоте выше показывают данные ближнего поля для текущего выбранного режима в списке режимов (слева) и в колоде (справа). Параметры графика режима такие же, как и обсуждаемые в разделе Модальный анализ.

Вкладка АНАЛИЗ ПЕРЕКРЫТИЯ состоит из следующих частей:

• Вкладки параметров — позволяют пользователю выбирать между расчетами перекрытия или создавать / изменять гауссовский луч, как описано ниже.
• Параметры параметров — здесь пользователь указывает параметры для каждого параметра.4 dxdy} $$

  (Модальные области для других ориентаций решателя собственных мод определены аналогично.)

  Для получения дополнительной информации о расчете анализа перекрытия см. Анализ перекрытия.

  Перекрытие

  При выборе вкладки «Перекрытие» отображается следующий снимок экрана. Некоторые параметры можно установить через Список команд. Для получения дополнительной информации посетите раздел Анализ перекрытия — FDE.

  Показанные параметры и кнопки включают:

  • РАСЧЕТ: нажатие этой кнопки вычислит перекрытие и связь мощности текущего выбранного режима с текущей выбранной D-CARD. {*}} \ cdot d \ overrightarrow {S})} $$

    Подробнее см. Снайдер и Лав «Теория оптических волноводов», Chapman & Hall, Лондон, Англия, 1983.

    • СИЛОВАЯ МУФТА: связь по мощности дает общую входную связь с учетом как перекрытия мод, так и несоответствия эффективных показателей между модами. В простых случаях это сводится к произведению OVERLAP и передачи Френеля.
    • SHIFT BEAM CENTER: нажатие этой кнопки позволяет сместить профиль D-CARD на X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT.
    • RECENTER: Вы можете использовать эту раскрывающуюся кнопку для повторного центрирования X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT на (0,0,0) или так, чтобы центр профиля D-CARD совпадал с центром текущего выбранного профиля. режим.Это хорошая идея сделать последнее, прежде чем пытаться оптимизировать положение X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT.
    • X SHIFT: фактическая величина сдвига по оси x.
    • Y SHIFT: фактическая величина сдвига в направлении y.
    • Z SHIFT: фактическая величина сдвига в направлении z.
    • OPTIMIZE POSITION: эта кнопка будет пытаться вычислить оптимальные значения для X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT, чтобы максимизировать перекрытие между текущим выбранным профилем D-CARD и текущим выбранным режимом.

    Балка

    Вкладка «Луч» позволяет вам изменять гауссовский луч по умолчанию для расчетов перекрытия, а также создавать гауссовские лучи в колоде, которые будут доступны из среды сценария. Существует два типа гауссовых пучков, и пользователь может выбирать между скалярным приближением для электрического поля или опцией полностью векторного профиля пучка:

    Для источника гауссова луча см. Источник гауссова пучка

    Полностью векторный луч

    • NA: Это nsin (α), где n — показатель преломления среды, в которой находится источник, а α — половина угла, как показано на рисунке ниже.Обратите внимание, что индекс не будет правильно определен в диспергирующих средах, и линзы следует использовать только в недисперсионных средах. Показатель преломления источника определяется в координатах X, Y (и Z).
    • Расстояние от фокуса: Расстояние d от фокуса, как показано на рисунке ниже. Отрицательное расстояние указывает на сходящийся луч, а положительное расстояние указывает на расходящийся луч.
    • Заполняющая линза: установка этого флажка означает, что линза освещается плоской волной, которая ограничивается краем линзы.Если установлен флажок ЗАПОЛНИТЬ ЛИНЗУ, то можно установить диаметр тонкой линзы (ДИАМЕТР ЛИНЗЫ) и диаметр луча до попадания в линзу (ДИАМЕТР ЛУЧА), как показано на рисунке ниже. Диаметр луча намного больше диаметра линзы эквивалентен заполненной линзе.
    • Число плоских волн: это количество плоских волн, используемых для построения луча. Профиль луча становится более точным по мере увеличения этого числа, но расчет занимает больше времени.

    Примечание: ссылки на источник с тонкой линзой Профили поля, создаваемые источником с тонкой линзой, описаны в следующих ссылках.При равномерном освещении (заполненная линза) распределение поля точно такое же, как в бумагах. Для неравномерного освещения при очень высокой числовой апертуре (числовой апертуре) есть некоторые тонкие различия. Это связано с несколько иной интерпретацией того, является ли падающий луч гауссовым в реальном пространстве или в k-пространстве. Это различие редко имеет какое-либо практическое значение, потому что другие факторы, такие как неидеальные свойства линз, становятся важными в этих системах с очень высокой числовой апертурой М.Мансурипур, «Распределение света в фокусе и вблизи фокуса объективов с большой числовой апертурой», J. Opt. Soc. Являюсь. А 3,2086-2093 (1986). М. Мансурипур, «Некоторые вычислительные аспекты задач векторной дифракции», J. Opt. Soc. Являюсь. А 6, 786-805 (1989). М. Мансурипур, «Распределение света в фокусе и вблизи фокуса объективов с большой числовой апертурой: ошибки, некоторые вычислительные аспекты задач векторной дифракции: ошибки» J. Opt. Soc. Являюсь. А 10, 382-383 (1993).

    Скалярное приближение

    • Определить гауссов луч с помощью: Это меню используется для выбора определения скалярного луча по РАЗМЕРУ И ПОЛОЖЕНИЮ ТАЛИИ или РАЗМЕРУ ЛУЧА И УГЛУ РАЗДЕЛЕНИЯ.

    Если выбраны РАЗМЕР И ПОЛОЖЕНИЕ ТАЛИИ, доступны следующие варианты:

    • Радиус талии: радиус поля 1 / e (степень 1 / e2) пучка для гауссова пучка или полуширина на полувысоте (HWHM) для пучка Коши / Лоренца.
    • Расстояние от талии: расстояние d, как показано на рисунке ниже. Положительное расстояние соответствует расходящемуся лучу, а отрицательный знак — сходящемуся лучу.

    Если выбраны РАЗМЕР ЛУЧИ И УГОЛ РАСХОДА, доступны следующие варианты:

    • Радиус луча: радиус поля 1 / e (мощность 1 / e2) луча для гауссова луча или полуширина на полувысоте (HWHM) для луча Коши / Лоренца.
    • Угол расхождения: угол распространения излучения, измеренный в дальней зоне, как показано на рисунке ниже.