Перекрытие между этажами из бруса

Древесина – испокон веков была и остается наиболее востребованным материалом для создания перекрытий, перегородок, несущих и силовых конструкций, каркасов крыш и прочих элементов при малоэтажном строительстве.

Сделать перекрытие между этажами быстро, недорого и без специальной строительной техники более чем возможно, если выбрать в качестве основного материала дерево, а не бетонные плиты или металл.

Навигация по статье:

1. Перекрытие между этажами
2. Балки перекрытия из бруса
3. Сечения балок
4. Перекрытие – общие правила
5. Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены:
   • Кирпичные стены
   • Газобетонные стены
   • Деревянные стены

6. Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений:
   • Цокольное перекрытие
   • Подвальное перекрытие
   • Перекрытие между этажами
   • Чердачное перекрытие

7. Сборка обрешетки
8. Заключение

Перекрытие между этажами

Перекрытие – это конструкция, отделяющая жилые комнаты от цоколя, подвала, неотапливаемого чердака, мансарды. И конечно, разделяющая жилые этажи.

Конструкция должна быть прочной и отвечать всем строительным требованиям и нормам, чтобы выдержать нужную нагрузку, то есть людей, мебель. И жесткой, чтобы балочные элементы не прогибались. По сути, нижняя часть перекрытия — это основа для потолка, а верхняя – для пола. От качества и правильно выбранного материала для этих конструкций будет зависеть время (продолжительность) эксплуатации дома.

Как правило, выбор балок для перекрытия, строители делают исходя из особенностей и технических характеристик материала, из которого построен сам дом. В основе «пирога» перекрытия может быть армированный бетон, железобетонный монолит, пенобетон и деревянный брус. Однако, все больше строителей выбирают для перекрытий клееный брус. И вот почему.

Балки перекрытия из бруса:

• более легкие, а значит, не создают большую нагрузку на всю конструкцию в целом и на фундамент в частности;
• долговечны и легко демонтируются при необходимости;
• не подвержены коррозии;
• при монтаже не нужна специальная техника и большое количество людей. Установкой могут заниматься всего два человека;
• приемлемы по цене.

ВАЖНО: Решая, какой брус использовать для перекрытия, следует прежде всего учитывать ограничения по ширине пролета:

• до 5 метров — для межэтажных перекрытий;
• до 6 м — для чердачных и неэксплуатируемых.

Клееный брус, используемый для перекрытий, благодаря своей структуре, решает проблему с ограниченной шириной пролета и способен выдержать повышенную нагрузку.

Правильно рассчитав требуемые технические характеристики бруса для перекрытия и учтя несколько важных нюансов, можно избежать возможных сложностей как в процессе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации дома.

Сечение балок

Итак, брус под перекрытие выбран, осталось рассчитать оптимальное сечение балок. Для расчета можно применить специальную формулу, которая учитывает: влажность древесины, сопротивление, ширину пролета, расстояние между балками бруса перекрытия и другие (необходимые параметры, формулы и таблицы определены в СНиП II-25-80).

Если самостоятельные расчёты кажутся сложными и некорректными лучше воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться за помощью к специалисту компании-поставщика материалов.

Важно! От сечения бруса напрямую будет зависеть шаг – расстояние между балками перекрытия. Как правило, толщина поперечного бруса составляет 1/25 его длины.

Перекрытие из клееного бруса — общие правила:

• Прежде чем начать монтаж, брусовые балки следует обработать защитными средствами. Пазы и торцы, которые выпиливаются в процессе подгона бруса так же нужно подвергнуть обработке
• Не стоит забывать и о расстоянии поперечен от дымоходных труб — оно не должно быть меньше 40 см.
• Брус не нуждается в дополнительном креплении к несущим стенам шурупами или гвоздями.  Как правило, достаточно соединения шип-паз или надежного, хоть и трудоемкого «ласточкиного хвоста». Эти соединения рекомендованы потому, что в дальнейшем, во время усадки дома, позволят элементам «гулять», без ущерба для всей конструкции.

Соединение бруса.

• Опытные строители советуют под конец бруса подкладывать планку из доски, чтобы достигнуть горизонтального уровня. И категорически не рекомендуют использовать для этих целей быстро гниющие щепки.
• Если брусовое перекрытие делается в кирпичном, бетонном или каменном доме, то концы поперечен следует обернуть в рубероид, чтобы избежать конденсации.
• Если сс наружной стороны дома, при заделке бруса образовались небольшие гнезда-пустоты, то их следует «законопатить» монтажной пеной, раствором цемента, джутовым волокном или паклей.
• Конструкция перекрытия между этажами, конечно, напоминает кровельный «пирог» обычной двухскатной крыши. Но, ошибочно было бы полагать, что устройство межэтажного брусового перекрытия и потолка похожи. Есть ряд принципиальных и существенных отличий. Например, сечение балок и способ укладки. Если при монтаже потолочной конструкции несущие балки обычно упираются в стены или специально сделанный бетонный «пояс», то поперечины при устройстве перекрытия между этажами следует врезать в стены. Брус для межэтажных перекрытий соответственно должен быть толще и жестче.
• Сначала заделывают две крайних бруса перекрытия, а уже затем, с помощью лазерного уровня или шнура, укладывают остальные балки.
• Есть и еще один существенный нюанс: в кирпичных или бетонных домах, с жесткой коробкой, когда стропила крепятся на шарнире хотя бы в одной точке, то межэтажное брусовое перекрытие укладывают по так называемой, свободно-скользящей схеме, не фиксируя в точках опоры. В этом случае перекрытие будет зафиксировано в одном положении, несмотря на осадку здания.
• Но, в случае если стены из более легких материалов и длина поперечен перекрытия больше 4,5 метров, балки перекрытия в обязательном порядке дополнительно фиксируют уголками, подкосами, анкерами и пр.

Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены

Способ крепления или заделки несущего бруса в стены выбирают в зависимости от материалов из которых построен дом.

На рисунках ниже представлены способы заделки балок в зависимости от материала и вида конструкций стен, варианты крепления.

Закрепить брус на стенах из кирпича – довольно просто. В соответствие с разметкой, под балку вырезается ниша, на 15-20 мм больше сечения бруса. Концы балки покрывают горячей смолой или жидкой резиной, а затем укладывают в нишу, предварительно «проложенную» твердой резиной. Если брус длинней, чем 4,5 метра, то один его конец крепят металлической шпилькой.

Крепление на стенах из газобетона – более сложно. Здесь потребуется возведение несущего короба, в который уже делается брусовая закладка.

Заделка перекрытий в деревянном доме,делается как правило, на этапе строительства. В стенах вырезаются по разметке ниши (форма «ласточкин хвост»), конец поперечного бруса подгоняется по форме и укладывается в «замок». Место стыковки затем фиксируют накладками и уголками из металла.

Важно! Чтобы позволить древесине «дышать», специалисты рекомендуют, боковые части балок, которые находятся в контакте со стеной,  обернуть рубероидом или пергамином, а торцы обрезать под углом 60-70°

Самое важное в процессе устройства перекрытия — это выравнивание горизонтального уровня и качество заделки в стену. Все остальное, технологически, довольно простой и понятный процесс. 

Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений

Цокольное перекрытие

Конец бруса, предварительно подогнанный по размеру под вырубленные в нижнем венце дома пазы, укладывается в «гнездо». Уровнем, проверяется горизонтальность.

Конечная проверка всех элементов конструкции проводится после усадки дома. Обнаруженные изменения устраняются подкладыванием клиньев или стесыванием.

Уже после этого можно делать теплоизоляцию минватой, пенопластом и другими материалами и настилать чистовой пол.

Подвальное перекрытие

Схема устройства подвального перекрытия та же самая, что и для цоколя. Разница в дополнительном слое пароизоляции, хорошей вентиляции и толщине каменной или стекловолоконной ваты.

Перекрытие между этажами

После врезки поперечин в стены, снизу перекрытия подшивается фанера, а пространство между ней и брусьями заполняется легким сыпучим материалом, типа керамзита, минваты, опилок, пенопласта и др. Сверху укладывается пароизоляция и застилаются панели ДВП или ДСП.

Чердачное перекрытие

Для этого варианты брусовые балки можно закрепить как «наружным» (используя подрубки), так и «внутренним» способом. При внутреннем креплении, брус закладывается на глубину не менее 10 см, а вырезанные в стенах ниши делаются большим размером, чем сечение самой балки.

То же касается и заделки бруса в каменные стены – в нише должен быть свободный воздухообмен.

В двух последних вариантах, клееный брус для перекрытий – просто идеальный вариант, особенно если оставить его открытым. А потерю тепла можно снизить, сделав фальшивый пол со стороны чердака, усилив его утеплителем и пароизоляционной пленкой.

Сборка обрешетки

Обязательно на уложенные и закрепленные брусовые балки рекомендуется нашить черепной брусок. Делается это на боковую поверхность и вровень с нижней кромкой. И уже на набитый брусок снизу крепятся листы фанеры или ОСБ. Если этого не сделать, то, фанера, закрепленная непосредственно на брусе, может его ослабить, а сам крепеж, со временем начнет «гулять» в теле древесины. Под фанеру (или ОСБ) укладывается пароизоляционная пленка.

После крепления подбивки, переходят к следующему этапу – звуко и теплоизоляции. Для этого используется минвата, пенополистерол в плитах или гранулах.

В случае если, ожидается разница температур на этажах, между которыми сделано перекрытие, то в конструкции делают специальные «продухи», чтобы избежать конденсата и, соответственно процесса гниения деревянного перекрытия.

Заключение

Для большинства малоэтажных домов, построенных из древесины, газо- и пенобетона, невозможно использовать для перекрытий тяжелые материалы типа железобетона. Таким образом, перекрытие между этажами из бруса не только оптимальный, но и единственно возможный вариант.

Оптимальное решение — клееный брус, который решает проблему с ограничением по ширине пролета, благодаря своей особой структуре. Кроме того, способен выдержать повышенную нагрузку. А благодаря прекрасному внешнему виду, такие балки можно даже оставить открытыми, отдавая дань модному кантри-стилю.

Перекрытие между этажами из бруса

Древесина – испокон веков была и остается наиболее востребованным материалом для создания перекрытий, перегородок, несущих и силовых конструкций, каркасов крыш и прочих элементов при малоэтажном строительстве.

Сделать перекрытие между этажами быстро, недорого и без специальной строительной техники более чем возможно, если выбрать в качестве основного материала дерево, а не бетонные плиты или металл.

Навигация по статье:

1. Перекрытие между этажами
2. Балки перекрытия из бруса
3. Сечения балок
4. Перекрытие – общие правила
5. Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены:
   • Кирпичные стены
   • Газобетонные стены
   • Деревянные стены

6. Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений:
   • Цокольное перекрытие
   • Подвальное перекрытие
   • Перекрытие между этажами
   • Чердачное перекрытие

7. Сборка обрешетки
8. Заключение

Перекрытие между этажами

Перекрытие – это конструкция, отделяющая жилые комнаты от цоколя, подвала, неотапливаемого чердака, мансарды. И конечно, разделяющая жилые этажи.

Конструкция должна быть прочной и отвечать всем строительным требованиям и нормам, чтобы выдержать нужную нагрузку, то есть людей, мебель. И жесткой, чтобы балочные элементы не прогибались. По сути, нижняя часть перекрытия — это основа для потолка, а верхняя – для пола. От качества и правильно выбранного материала для этих конструкций будет зависеть время (продолжительность) эксплуатации дома.

Как правило, выбор балок для перекрытия, строители делают исходя из особенностей и технических характеристик материала, из которого построен сам дом. В основе «пирога» перекрытия может быть армированный бетон, железобетонный монолит, пенобетон и деревянный брус. Однако, все больше строителей выбирают для перекрытий клееный брус. И вот почему.

Балки перекрытия из бруса:

• более легкие, а значит, не создают большую нагрузку на всю конструкцию в целом и на фундамент в частности;
• долговечны и легко демонтируются при необходимости;
• не подвержены коррозии;
• при монтаже не нужна специальная техника и большое количество людей. Установкой могут заниматься всего два человека;
• приемлемы по цене.

ВАЖНО: Решая, какой брус использовать для перекрытия, следует прежде всего учитывать ограничения по ширине пролета:

• до 5 метров — для межэтажных перекрытий;
• до 6 м — для чердачных и неэксплуатируемых.

Клееный брус, используемый для перекрытий, благодаря своей структуре, решает проблему с ограниченной шириной пролета и способен выдержать повышенную нагрузку.

Правильно рассчитав требуемые технические характеристики бруса для перекрытия и учтя несколько важных нюансов, можно избежать возможных сложностей как в процессе строительства, так и при дальнейшей эксплуатации дома.

Сечение балок

Итак, брус под перекрытие выбран, осталось рассчитать оптимальное сечение балок. Для расчета можно применить специальную формулу, которая учитывает: влажность древесины, сопротивление, ширину пролета, расстояние между балками бруса перекрытия и другие (необходимые параметры, формулы и таблицы определены в СНиП II-25-80).

Если самостоятельные расчёты кажутся сложными и некорректными лучше воспользоваться онлайн-калькулятором или обратиться за помощью к специалисту компании-поставщика материалов.

Важно! От сечения бруса напрямую будет зависеть шаг – расстояние между балками перекрытия. Как правило, толщина поперечного бруса составляет 1/25 его длины.

Перекрытие из клееного бруса — общие правила:

• Прежде чем начать монтаж, брусовые балки следует обработать защитными средствами. Пазы и торцы, которые выпиливаются в процессе подгона бруса так же нужно подвергнуть обработке
• Не стоит забывать и о расстоянии поперечен от дымоходных труб — оно не должно быть меньше 40 см.
• Брус не нуждается в дополнительном креплении к несущим стенам шурупами или гвоздями.  Как правило, достаточно соединения шип-паз или надежного, хоть и трудоемкого «ласточкиного хвоста». Эти соединения рекомендованы потому, что в дальнейшем, во время усадки дома, позволят элементам «гулять», без ущерба для всей конструкции.

Соединение бруса.

• Опытные строители советуют под конец бруса подкладывать планку из доски, чтобы достигнуть горизонтального уровня. И категорически не рекомендуют использовать для этих целей быстро гниющие щепки.
• Если брусовое перекрытие делается в кирпичном, бетонном или каменном доме, то концы поперечен следует обернуть в рубероид, чтобы избежать конденсации.
• Если сс наружной стороны дома, при заделке бруса образовались небольшие гнезда-пустоты, то их следует «законопатить» монтажной пеной, раствором цемента, джутовым волокном или паклей.
• Конструкция перекрытия между этажами, конечно, напоминает кровельный «пирог» обычной двухскатной крыши. Но, ошибочно было бы полагать, что устройство межэтажного брусового перекрытия и потолка похожи. Есть ряд принципиальных и существенных отличий. Например, сечение балок и способ укладки. Если при монтаже потолочной конструкции несущие балки обычно упираются в стены или специально сделанный бетонный «пояс», то поперечины при устройстве перекрытия между этажами следует врезать в стены. Брус для межэтажных перекрытий соответственно должен быть толще и жестче.
• Сначала заделывают две крайних бруса перекрытия, а уже затем, с помощью лазерного уровня или шнура, укладывают остальные балки.
• Есть и еще один существенный нюанс: в кирпичных или бетонных домах, с жесткой коробкой, когда стропила крепятся на шарнире хотя бы в одной точке, то межэтажное брусовое перекрытие укладывают по так называемой, свободно-скользящей схеме, не фиксируя в точках опоры. В этом случае перекрытие будет зафиксировано в одном положении, несмотря на осадку здания.
• Но, в случае если стены из более легких материалов и длина поперечен перекрытия больше 4,5 метров, балки перекрытия в обязательном порядке дополнительно фиксируют уголками, подкосами, анкерами и пр.

Способы заделки несущих элементов перекрытия в стены

Способ крепления или заделки несущего бруса в стены выбирают в зависимости от материалов из которых построен дом.

На рисунках ниже представлены способы заделки балок в зависимости от материала и вида конструкций стен, варианты крепления.

Закрепить брус на стенах из кирпича – довольно просто. В соответствие с разметкой, под балку вырезается ниша, на 15-20 мм больше сечения бруса. Концы балки покрывают горячей смолой или жидкой резиной, а затем укладывают в нишу, предварительно «проложенную» твердой резиной. Если брус длинней, чем 4,5 метра, то один его конец крепят металлической шпилькой.

Крепление на стенах из газобетона – более сложно. Здесь потребуется возведение несущего короба, в который уже делается брусовая закладка.

Заделка перекрытий в деревянном доме,делается как правило, на этапе строительства. В стенах вырезаются по разметке ниши (форма «ласточкин хвост»), конец поперечного бруса подгоняется по форме и укладывается в «замок». Место стыковки затем фиксируют накладками и уголками из металла.

Важно! Чтобы позволить древесине «дышать», специалисты рекомендуют, боковые части балок, которые находятся в контакте со стеной,  обернуть рубероидом или пергамином, а торцы обрезать под углом 60-70°

Самое важное в процессе устройства перекрытия — это выравнивание горизонтального уровня и качество заделки в стену. Все остальное, технологически, довольно простой и понятный процесс. 

Особенности монтажа балок перекрытия для разных помещений

Цокольное перекрытие

Конец бруса, предварительно подогнанный по размеру под вырубленные в нижнем венце дома пазы, укладывается в «гнездо». Уровнем, проверяется горизонтальность.

Конечная проверка всех элементов конструкции проводится после усадки дома. Обнаруженные изменения устраняются подкладыванием клиньев или стесыванием.

Уже после этого можно делать теплоизоляцию минватой, пенопластом и другими материалами и настилать чистовой пол.

Подвальное перекрытие

Схема устройства подвального перекрытия та же самая, что и для цоколя. Разница в дополнительном слое пароизоляции, хорошей вентиляции и толщине каменной или стекловолоконной ваты.

Перекрытие между этажами

После врезки поперечин в стены, снизу перекрытия подшивается фанера, а пространство между ней и брусьями заполняется легким сыпучим материалом, типа керамзита, минваты, опилок, пенопласта и др. Сверху укладывается пароизоляция и застилаются панели ДВП или ДСП.

Чердачное перекрытие

Для этого варианты брусовые балки можно закрепить как «наружным» (используя подрубки), так и «внутренним» способом. При внутреннем креплении, брус закладывается на глубину не менее 10 см, а вырезанные в стенах ниши делаются большим размером, чем сечение самой балки.

То же касается и заделки бруса в каменные стены – в нише должен быть свободный воздухообмен.

В двух последних вариантах, клееный брус для перекрытий – просто идеальный вариант, особенно если оставить его открытым. А потерю тепла можно снизить, сделав фальшивый пол со стороны чердака, усилив его утеплителем и пароизоляционной пленкой.

Сборка обрешетки

Обязательно на уложенные и закрепленные брусовые балки рекомендуется нашить черепной брусок. Делается это на боковую поверхность и вровень с нижней кромкой. И уже на набитый брусок снизу крепятся листы фанеры или ОСБ. Если этого не сделать, то, фанера, закрепленная непосредственно на брусе, может его ослабить, а сам крепеж, со временем начнет «гулять» в теле древесины. Под фанеру (или ОСБ) укладывается пароизоляционная пленка.

После крепления подбивки, переходят к следующему этапу – звуко и теплоизоляции. Для этого используется минвата, пенополистерол в плитах или гранулах.

В случае если, ожидается разница температур на этажах, между которыми сделано перекрытие, то в конструкции делают специальные «продухи», чтобы избежать конденсата и, соответственно процесса гниения деревянного перекрытия.

Заключение

Для большинства малоэтажных домов, построенных из древесины, газо- и пенобетона, невозможно использовать для перекрытий тяжелые материалы типа железобетона. Таким образом, перекрытие между этажами из бруса не только оптимальный, но и единственно возможный вариант.

Оптимальное решение — клееный брус, который решает проблему с ограничением по ширине пролета, благодаря своей особой структуре. Кроме того, способен выдержать повышенную нагрузку. А благодаря прекрасному внешнему виду, такие балки можно даже оставить открытыми, отдавая дань модному кантри-стилю.

Деревянная крыша

Эд Мортон

Функция конструкции крыши заключается, прежде всего, в поддержке кровельных покрытий из шифера, черепицы или соломы, которые защищают здание от дождя, снега и ветра. Кроме того, пространство внутри может быть предназначено для размещения здания, либо по оригинальному проекту
или часто через более позднюю адаптацию.

При оценке конструкции крыши важно сначала осмотреть здание как внутри, так и снаружи, чтобы лучше понять его планировку, конструктивную форму, вероятные этапы строительства и его общее состояние. Он также обеспечивает начальную
понимание любых существующих рисков для здоровья и безопасности, которые могут повлиять на оценку или ограничить ее. В частности, для внутренней отделки крыш.
с полом/потолком необходимо определить, безопасно ли ходить по нему или изоляция на этом уровне делает это невозможным.

Часто бывает полезно начертить план крыши, чтобы разделить ее на отсеки, где это необходимо, и сделать поперечное сечение
помечены именами различных элементов, которые затем можно использовать при подробном осмотре. Это упражнение также
выделите основные и очевидные места структурных дефектов, таких как прогибы, выпуклости или, возможно, провалы, а также наиболее уязвимые области, в основном там, где с большей вероятностью может скапливаться вода, такие как желоба, устои и ендовы. В то время как крыша является целью детального осмотра, стены или конструкции, которые ее поддерживают, также должны быть проверены, поскольку они могли быть затронуты характеристиками крыши или, альтернативно, могли повлиять на крышу из-за осадки или других дефектов. Этот первоначальный осмотр поможет определить объем детального обследования.

Переходя к более детальной оценке, во-первых, полезно попытаться установить, как работает конструкция, задав такие вопросы, как «как нагрузки, приложенные к крыше, передаются на стены или конструкцию под ней?» Ориентация крыши может быть проверена по отношению к преобладающим направлениям погоды, а форму можно проверить, наблюдая, заканчивается ли крыша фронтонами, вальмами, полувальмами с фронтонами или устоями ендов с примыкающими крышами.

В конструктивном отношении важно понимать, что скатные крыши, как правило, стремятся выступать на уровне карниза из-за веса, прикладываемого через кровельные покрытия, отделку и наложенные или временные нагрузки, такие как снег и ветер. Развиваемая тяга должна
быть ограниченным, причем наиболее эффективной формой является введение связей (деревянных или стальных) на уровне карниза по всему зданию. Связи могут располагаться на каждой стропиле или, за счет использования ферм, через определенные промежутки времени. Тем не менее, архитектурный проект может потребовать ситуацию без связей, например ферму крыши с молотковыми балками, или обеспечить увеличенную высоту для мансардного этажа, или чтобы нижний этаж имел приподнятую связь или воротник.

В результате, исторические крыши бывают самых разных форм и стилей, а также различных типов древесины. Крыши с широким скатом можно разделить на две категории: прогонные крыши и стропильные крыши. В первом случае фермы поддерживают прогоны (горизонтальные балки), которые, в свою очередь, поддерживают общие стропила. В стропильных крышах нет прогонов, и именно обычные стропила являются основным конструктивным элементом, образуя регулярную структуру элементов в относительно близких центрах. Прогонная крыша будет направлять более высокие нагрузки в опорных точках фермы на конструкцию ниже, тогда как стропильная крыша обычно более равномерно распределяет нагрузку по линии стены.

В некоторых случаях боковое ограничение в самой конструкции крыши может отсутствовать. Достаточное сдерживание может быть обеспечено толстыми каменными стенами или стенами с контрфорсом, или внутренние конструкции, такие как стены и стойки, могут поддерживать крышу выше, что значительно снижает потребность в сдерживании. Конечно, есть и исторические примеры плоских крыш, часто покрытых свинцом. Хотя эти кровельные конструкции могут столкнуться с теми же проблемами, что и скатные крыши, необходимость в боковом креплении маловероятна.

При более подробном рассмотрении оценка крыши должна включать проверку стропил на наличие прогибов, трещин или трещин
и участки разложения либо из-за проникновения воды, либо из-за нападения жуков-древоточцев, либо из-за сочетания того и другого, либо из-за использования подержанных бревен, которые могли быть ослаблены старыми пазами или чем-то подобным. На многих средневековых крышах обычные стропила уложены так, что их ширина превышает глубину. Конструктивно это не так эффективно, и часто мы обнаруживаем, что стропила довольно сильно прогибаются. Если прогиб существует, то раскрепление (или выравнивание) могло быть выполнено как часть повторной кровли, чтобы обеспечить достаточную плоскость для крепления обрешетки и наложения покрытий. Конечно, такая отделка, как сланец, менее терпима к значительным неровностям, чем обычная глиняная плитка ручной работы.

Внешне, если крыша имеет достаточно хорошие линии по коньку и не имеет значительных прогибов в плоскости, но такие деформации обнаружены внутри, можно с уверенностью сказать, что кровля существенно не сдвинулась с момента последней перекровельной перекрытия . Иногда крыша может казаться поврежденной из-за регулярных волнистостей, но это может быть недостаточный размер или дефектные кровельные рейки, а сама конструкция не повреждена. Таким образом, значительные смещения крыши или опорной конструкции могут выглядеть тревожными, но они могут не требовать каких-либо ремонтных работ, если они находятся в равновесии и не имеют поступательного движения.

Наряду с общей конструкцией другие основные элементы конструкции должны быть проверены на наличие дефектов и прогибов,
включая прогоны, фермы и анкерные балки. Доказательства движения включают раскрытие суставов, вышедшие из строя шипы или штифты. Проверить
зазоры в местах соединения прогонов со стропилами, фермами и фронтонами, а также в местах соединения стропил и ферм со стеновыми пластинами. В частности, стяжные балки
пролет между противоположными карнизными пластинами необходимо проверить на открывание.

Помимо исходной структуры важно попытаться выявить изменения. К прогонам часто могут быть добавлены распорки из опорных точек внизу или действительно между противоположными прогонами и вырезаны с помощью соединения «птичья пасть». Иногда стропильные фермы и связи обрезают, чтобы лучше использовать здание для жилья, а в других местах вы можете найти довольно беспорядочное расположение бревен, которые были добавлены в разное время.

Обычная форма средневековой крыши, особенно часто встречающаяся в церквях, спроектирована таким образом, что стропила доходят до внешней пластины карниза, а внутренняя пластина карниза поддерживает столб из тесаного дерева (короткий вертикальный брус, поднимающийся к нижней стороне стропила) и образует небольшую треугольную пустоту на уровне карниза, закрепленную стяжками по правильным центрам. Опять же, могут быть варианты, например, отсутствие стеновых пластин, при этом каждое стропило имеет затяжку, которая поддерживает его ногу и стойку. При упомянутом выше прогибе, происходящем в этой ситуации, стойки могут стать точкой опоры, а в крайних случаях подошва стропила отрывается от карнизной пластины. В сердцевине стены может образоваться пустота, а иногда столбы могут наклоняться назад под углом. Часто ремонт
будет стараться привязать стропильную ногу к внутренней пластине карниза или правильно триангулировать соединение, чтобы помочь противостоять этому действию, с соответствующими
упаковка для обеспечения поддержки пластины.

РАЗЛОЖЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

В общих чертах и ​​до середины 18-го века древесина, скорее всего, была дубовой, тогда как после этой даты хвойная древесина (сосна обыкновенная или балтийская) встречается гораздо чаще. Тем не менее, всегда есть варианты, включая использование вяза, а иногда и черного тополя и других местных лиственных пород. Древесина из Северной Америки не импортировалась до 19 века.век. Конечно, разные породы дерева имеют разные структурные характеристики и разную устойчивость к гниению или нападению жуков.

Полезные инструменты для осмотра конструкции деревянной крыши включают в себя блокноты для записей, фонари, камеру, рулетку, считыватель содержания влаги и зонд для проверки скрытого распада. Это может быть шпатель, перочинный нож или отвертка. Конечно, в зависимости от значения здания или конкретных элементов может потребоваться специальное оборудование для исследований. Особенно полезной может быть микродрель, которая измеряет и регистрирует плотность древесины, выявляя таким образом области скрытой гнили. Поскольку используется только сверло диаметром 2 мм, повреждения минимальны. Ручная дрель также может использоваться почти таким же образом, но зависит от опыта и навыков пользователя, чтобы оценить ее продвижение по древесине, чтобы различать здоровые и гнилые участки.

Что касается нападения жуков, общий подход заключается в том, чтобы попытаться обеспечить низкий уровень содержания влаги в древесине (ниже 15 процентов), в этом случае жуки не будут размножаться, а древесина не потребует обработки.

РЕМОНТ И ИЗМЕНЕНИЯ

При обнаружении структурных дефектов и необходимости ремонта или при предполагаемых изменениях, которые повлияют на характеристики существующей крыши, необходимо тщательное рассмотрение для определения наиболее подходящей методологии и философии работ. На это влияет важность затронутой ткани, возможность строительства, стоимость и мнение установленного законом органа власти в случае памятника архитектуры.

Для разложившегося члена есть два основных варианта: либо зашкурить новую секцию и соответствующим образом соединить ее, либо применить
дополнительные члены. Они могут быть из дерева или, возможно, из стали. В первом случае ремонтная древесина может быть тщательно детализирована для работы с существующей, или, в качестве альтернативы, ремонт может быть сделан очевидным, например, ремонт планки или усиленных стропильных ног, поэтому ясно, что это ремонт, часто называемый «честный подход».

При наклонном стропиле это можно улучшить, установив конструкционные обрешетки. Это новые бревна, часто дубовые для прочности, прочерченные по изогнутой форме, а затем прикрученные к верхней части существующих в близких центрах. Хотя это довольно значительные работы по переделке, они значительно улучшают конструктивные возможности стропил. Другой вариант — установить соседнюю древесину рядом и закрепить болтами, но это может быть нецелесообразно, если стропила открыты. Однако, если подошва стропила сгнила, короткая партнерская древесина вполне может быть невидимой и бесспорной.

Для наклонного прогона можно добавить дополнительные распорки из несущей конструкции ниже или между противоположными прогонами, но это может повлиять на использование пространства или вообще невозможно. Член партнера рядом может быть возможен, но визуально
возможно, это не привлекательно, или стальную пластину можно было бы провести по задней части стропил, а затем соединить, создавая действие диафрагмы.

Если анкерная балка или главный конец стропила сгнили, можно вырезать прорезь и вставить в элемент стальную пластину, известную как планка, чтобы заменить функцию пораженного участка. Для его установки, вероятно, потребуются полный доступ и временные работы, при этом болты должны быть установлены как через древесину, так и через ремонтную пластину, чтобы они действовали составно, с утопленными и гранулированными болтами, если это необходимо.

Там, где использование планок невозможно, можно использовать стальные пластины, швеллеры или уголки для крепления дефектных элементов. Этот
возможно, лучше подходит для элементов, которые скрыты в пустотах пола или подобных местах, хотя там, где они видны, визуальное воздействие может быть уменьшено за счет использования специально изготовленных стальных конструкций.

В некоторых ситуациях требуется комбинированный подход как из новой древесины, так и из стали. Требуется осторожность, когда зеленый дуб используется в качестве
дубильные кислоты в сырой древесине могут вызвать коррозию мягкой стали, поэтому необходимо использовать нержавеющую сталь. Это относится
наравне с креплениями с ремонтом из зеленого дуба.

Очень редко крыша находится в таком состоянии, что требуется более серьезное вмешательство. Один пример
это была церковная средневековая крыша стропильной формы с двойной карнизной пластиной, где прогиб стропил был примерно
300 мм (12 дюймов). Чтобы уменьшить этот эффект, были применены слои обжиговых бревен, но стропильная нога должна была приподняться на значительное расстояние от стеновой плиты, до точки, где они были срезаны над столбом из тесаного дерева, оставив основную крышу в состоянии слабого равновесия и крайне уязвим для коллапса.

Здесь был использован вариант вставки новых стропильных ферм между существующими для поддержки кровельного покрытия, и, следовательно, также
возложенная нагрузка от ветра и снега. Существующая структура была сохранена, и к ней была применена внутренняя отделка (токарная обработка и штукатурка). Несмотря на значительное вмешательство, он сохранил всю историческую ткань и был явно обратимым, поскольку добавленные стропила фермы можно было снять позже, если потребуется.

В заключение, при оценке исторических крыш необходимо обеспечить четкое понимание значения, формы и геометрии, состояния и дефектов. Это позволит разработать четкую методологию и философию работ, которые необходимо выполнить.

Кровельный подрядчик | Новая крыша и ремонт крыши

Кровельный подрядчик | Новая крыша и ремонт крыши — Cross Timbers Roofing

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 804-275-9373

Почему Cross Timbers Roofing

Соответствие цены

При сравнении нескольких оценок помните, что цены Cross Timbers Roofing будут соответствовать любым предложениям, которые вы получите. Наша команда готова помочь вам принять решение о выборе кровельного подрядчика, помогая вам сравнить ваши оценки.
*Действуют определенные условия

Безопасность в центре внимания

Безопасность всех участников является нашим первым и вторым приоритетом в каждой работе. Мы проводим регулярные собрания по безопасности с нашей командой и поддерживаем сертификат защиты от падения с Builders Mutual Insurance.

Удовлетворение гарантировано

Мы не просим, ​​не требуем и не принимаем предоплату за проекты по замене крыши. Счет за работу выставляется только после того, как вы будете на 100% удовлетворены. На протяжении всего проекта специальный менеджер по обслуживанию будет работать с вами для решения любых вопросов или проблем.

Высшие сертификаты

Мы получили самые высокие из возможных сертификатов от трех крупнейших производителей гонта в Соединенных Штатах и ​​единственного кровельного подрядчика в Центральной Вирджинии, получившего этот набор сертификатов высокого уровня.

Узнать больше

Компания Cross Timbers Roofing уже более 30 лет является надежной кровельной компанией в Центральной Вирджинии. Мы являемся предпочтительным выбором для домовладельцев и коммерческих подрядчиков, которые хотят внимания к деталям и качественных материалов на своих крышах. Наши новые кровельные установки, а также замена и ремонт крыш обеспечат вам долгие годы беззаботной работы. Наша приверженность обслуживанию клиентов является основной причиной, по которой мы были и продолжаем оставаться надежным подрядчиком по кровельным работам в Ричмонде, Шарлоттсвилле и Хэмптон-Роудс. В Cross Timbers Roofing мы делаем работу правильно с первого раза.

большой или слишком маленький для Cross Timbers Roofing. Наши кровельщики работали с многочисленными домовладельцами и подрядчиками по всему штату, чтобы установить новые крыши, а также отремонтировать, обслуживать и проверять крыши. Независимо от того, нужны ли вам кровельные услуги для вашего дома или для большого коммерческого здания, мы привносим наш опыт и стремление удовлетворить потребности клиентов в каждом проекте, над которым мы работаем.

«Они были уважительны, профессиональны и обеспечивали хорошее обслуживание клиентов!»

– Линда Д.

«Большой опыт работы с CTR. Когда у меня возникла проблема, они пошли дальше служебного долга, чтобы облегчить мою жалобу».

– LaMont S.

«Я определенно рекомендую CTR всем…. хорошо сделанная работа. Теперь у нас счастливые «герметичные» пенсионеры!»

– Мэри В.

«Технический специалист отлично поработал и обнаружил проблему, о которой я не знал. Решил все проблемы и очень оперативно!»

– Моррис Э.

«У меня никогда не было мужчин, которые бы работали на меня так мило, аккуратно и тактично! Мне нравится моя новая крыша, и я обязательно направлю к вам всех, кто, как я узнаю, нуждается в ней, ребята! Так очень профессионально и любезно!”

– Джун Д.