Из чего построить перегородку в квартире?

#Советы по ремонту
#Гипсокартон
#газобетон

Сделать перегородку в квартире – не такое уж и простое дело, каким может показаться поначалу. И дело не столько в том, как вы будете перегораживать уже имеющуюся жилплощадь, сколько в том, какие материалы вы для этого используете. Можно, конечно, прибегнуть к помощи старых-добрых кирпичей, но стоит ли оно того? Ведь строительная промышленность шагнула далеко вперед и предлагает желающим устроить в своей квартире масштабную перестройку десятки стройматериалов, каждый из которых обладает рядом достоинств – и, порой, недостатков, о которых лучше знать заранее. На сегодняшний день в качестве основы для межкомнатных перегородок используются, в основном, три материала – гипсокартон, пазогребневые плиты и блоки из газобетона. Посмотрим, на что способен каждый из них.

Гипсокартон

Легкие и податливые листы из гипса возглавляют негласный рейтинг почти всех профессионалов, занимающихся ремонтом или отделкой квартир. С трехслойными композитными плитами из гипса, декорированными с обеих сторон плотным картоном, действительно удобно и приятно работать – они имеют стандартные размеры, недороги и лежат в каждом уважающем себя магазине стройматериалов. Кроме того, гипсокартон – это:  

• Экологичность. Гипсокартон сделан из безвредных для человека материалов, которые, к тому же, не выделяют ядовитых испарений при пожаре;
• Огнеупорность. Кстати, о пожарах. Гипсокартон не горит. Вообще. В его состав входят огнестойкие волокна асбеста, которые могут максимум обуглиться, но не пропустят огонь дальше;
• Идеально гладкая поверхность. Иногда гипсокартон называют «сухой штукатуркой» – из-за ровной поверхности, которую можно красить, отделывать декоративной пленкой, оклеивать обоями и даже класть сверху плитку;
• Недорогая цена. Плиты гипсокартона стоят намного дешевле своих прямых конкурентов, поэтому незаменимы там, где во главу угла ставится цена будущего ремонта;
• Легкость. Небольшой вес пластин гипсокартона, во-первых, позволяет работать с ними в одиночку, во-вторых, не создает опасного давления на расположенное под ними основание, и, наконец, не требует разрешения на работы по перепланировке.
• Простота монтажа. Собирать перегородку из гипсокартоновых плит – одно удовольствие: минимум грязи, минимум шума, всегда есть возможность спрятать под гипсокартон проводку без штробления и создать конструкцию любой формы или кривизны.

Казалось бы, вот он – материал мечты. Но не всё так просто. При всех своих плюсах у гипсокартона есть несколько минусов, которые нужно обязательно учитывать, затевая ремонт. Гипсокартон – это:

• Хрупкость. И это, пожалуй, самый важный его недостаток. При кажущейся монолитности пробить дыру в гипсокартоновой перегородке можно даже сильным ударом молотка. Впрочем, если вы не планируете регулярно стучать по перегородке молотком, подумайте, будете ли вы крепить на неё тяжелую мебель или бытовую технику – при мало-мальски весомой нагрузке несущие технику кронштейны просто вырвет из гипсокартона с корнем;
• Боязнь влаги. Да, мы знаем о существовании водостойкого гипсокартона, но, первое, его ещё надо выбрать, но, второе, даже он боится прямого попадания влаги. Что уж говорит о плитах стандартного гипсокартона, который «плывет» и разбухает в помещениях с уровнем влажности более 80%. Поэтому, если прямо над вами живут соседи, которые затапливали вас уже не раз, откажитесь от гипсокартона сразу – потому что после следующего потопа вам придется менять ещё и перегородку;
• Плохая звукоизоляция. Будьте готовы к тому, что гипсокартон с радостью пропустит все звуки из одной части комнаты в другую. В случае, когда шумоизоляция некритична, на это можно просто не обращать внимание. Если же тишина имеет для вас первостепенное значение, можно просто проложить между плитами гипсокартона слой дополнительного изоляционного материала – например, пенопласта или минеральной стекловаты.

Пазогребневые плиты

Близкими «родственниками» гипсокартона являются пазогребневые плиты, созданные из гипса и синтетических добавок, призванных улучшить их влагостойкость или прочность. Даже для далеких от ремонта людей понятно, что особенностями пазогребневых плит являются пазы и гребни на всех четырех сторонах рабочей поверхности (это позволяет скреплять плиты как конструктор). На данный момент пазогребневые плиты выпускаются в двух форматах – полнотелые и пустотелые, но вне зависимости от вида плиты, все они обладают следующими преимуществами:

• Быстрый монтаж. Действительно, формат «конструктора» сам определяет, как должны лежать плиты, поэтому всё, что требуется от монтажника – лишь наносить раствор и ставить пластины одна на другую. Плюс ко всему, пазогребневую плиту можно разрезать на нужные блоки простой ножовкой;
• Низкая стоимость. По своей цене пазогребневые плиты могут быть сравнимы с гипсокартоном;
• Экологичность и огнестойкость. Всё, как и в случае с гипсокартоном – гипс безопасен для человека и не воспламеняется при пожаре;
• Экономия полезного пространства. Конечно, пазогребневые плиты вряд ли сравнятся по толщине пластины с гипсокартоном, но по сравнению с кирпичом или пеноблоками он смотрится гораздо более выигрышно, позволяя сэкономить сантиметры жилого пространства, которые иногда могут оказаться поистине драгоценными.

По большому счету мы видим, что пазогребневые плиты – это тот же гипсокартон, но более удобный в плане монтажа и экономящий на порядок больше цементно-песчаного раствора. К сожалению, не всё так безоблачно: если верить специалистам, минусов у пазогребневых плит почти столько же, сколько и плюсов:

• Ужасная звукоизоляция. И это факт. Пазогребневые плиты – отличный ретранслятор звуков, поэтому, сложив перегородку из таких пластин, готовьтесь слышать разговор соседей из квартиры сверху и лай собаки из квартиры снизу;
• Сложность в обработке. Да, действительно, разрезать такую плиту можно и ножовкой, но количество мелкой гипсовой пыли, которая заполнит всё вокруг, просто не поддается описанию. А теперь представьте, что вам нужно распилить десятки таких плит, а не обычной пилой, а «болгаркой»…И дело даже не в грязи: без нужной защиты гипсовая пыль мгновенно осядет у вас в легких. Выхода два – пилить пазогребневые плиты на улице, а уже потом работать с ними в помещении, либо использовать максимум защиты для глаз и органов дыхания и готовиться к масштабной уборке по окончанию работ;
• Большой вес. Стандартная пазогребневая плита весит от 24 до 36 килограмм, и если два первых ряда перегородки вы без проблем выложите в одиночку, то уже на третьем ряду вам определенно потребуется «помощь зала»;
• Боязнь механического воздействия. Легко трескаются при усадке здания и крайне неохотно держат в себе кронштейны, дюбели и шурупы.
• Боязнь влаги. Здесь дело обстоит даже хуже, чем в случае с гипсокартоном. Пазогребневые плиты впитывают влагу «на ура», мгновенно промокают и дают гигантские трещины, поэтому по сути пригодны только для возведения аккуратных перегородок в сухих местах. Впрочем, строительная промышленность выпускает и водостойкие плиты такого типа – они, как правило, окрашены в зеленый цвет и неплохо справляются с повышенной влажностью.

Газобетонные блоки

Созданные путем запекания цементного раствора в промышленных автоклавах, газобетонные блоки отлично подходят на роль прочной и долговечной основы для перегородки. Сочетая в себе внушительные размеры и неожиданную легкость, они позволяют сделать ремонт даже быстрее, чем в случае с гипсокартоном, высоко ценятся за теплоизоляционные свойства и невероятно удобны для отделки. К основным плюсам газобетона можно отнести:

• Прост в обработке. Блоки газобетона обладают небольшим весом – это в прямом смысле слова облегчает нагрузку на рабочее основание – и могут быть соединены даже клеевым раствором. Кроме того, для работы с ними не требуется специальных инструментов – по своей мягкости газобетон может быть сравним с деревом;
• Отличная тепло- и звукоизоляция. В этом плане газобетон является, без сомнения, лучшим по сравнению с остальными двумя материалами, а по теплоизоляции газобетонные блоки обгоняют даже кирпичную кладку;
• Экологичность. В отличие от гипсокартона, газобетон превосходно «дышит». Его паропроницаемость почти равна аналогичному показателю деревянного бруса, поэтому в комнате с перегородкой из газобетона всегда будет легче дышать. Вдобавок ко всему, газобетонные блоки отлично противостоят плесени и грибкам;
• Огнеупорность и морозостойкость.

В целом, по соотношению «экология – звук – тепло» газобетон выглядит предпочтительнее своих гипсовых собратьев, да и выкладывать перегородку из объемных, но легких кирпичиков проще, чем возводить стены из гипсовых пластин. Впрочем, минусы есть даже у него (всего два, но тем не менее…):

• Гигроскопичность. Да, по уровню водопоглощения газобетон намного лучше гипсокартона и пазогребневых плит, но всё равно с удовольствием впитывает воду как только предоставляется удобная возможность. Именно поэтому там, где есть риск протечки (или в помещении с очень высокой влажностью) газобетонные блоки лучше пропитывать водонепроницаемыми растворами;
• Нестойкость к деформациям. Возводя перегородку в квартире в новостройке, будьте готовы к худшему – несмотря на свой «каменный» облик, блоки газобетона плохо переносят деформацию любых видов и при усадке здания перегородка может покрыться внушительными трещинами.

Перегородки из ПГП: монтаж пазогребневых перегородок, инструкция

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

Содержание

• 1 Виды и характеристики пазогребневых конструкций
• 2 Преимущества ПГП-перегородок
• 3 Монтаж перегородок из ПГП
  • 3. 1 Материалы и инструменты
  • 3.2 Подготовительные работы
  • 3.3 Укладка пазогребневых блоков

Виды и характеристики пазогребневых конструкций

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.

Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Вид	Способ изготовления	Положительные качества
Гипсовые плиты	Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока.	Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки	Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава.	Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:

• не токсичность и экологическая дружелюбность;
• повышенная пожароустойчивость;
• отсутствие запаха;
• хорошая шумоизоляция;
• высокая стойкость к перепадам температуры;
• устойчивость к гнили и деятельности насекомых;
• паропроницаемость.

Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.

Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.

Монтаж перегородок из ПГП

При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.

Материалы и инструменты

Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:

• рулетка;
• электродрель;
• киянка;
• уровень строительный;
• шпатель;
• ручная пила;
• линейка, карандаш;
• шуруповерт;
• миксер для размешивания клея.

Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.

Подготовительные работы

Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.

Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.

Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.

Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.

Укладка пазогребневых блоков

Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.

Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:

1. При укладке стартового ряда у блоков ручной пилой отпиливаются гребни в местах стыковки со стенками и полом. На уплотнитель по вертикали и горизонтали наносится клей либо раствор. Блок ставится пазом кверху, вплотную прижимается к стеновой или половой поверхности, проверяется по уровню, простукивается киянкой. Уголок устанавливается в паз блока вплотную к стенке, чтобы точки креплений были выше кромки блока. Он крепится анкерами либо саморезами.
2. Перед монтажом следующего блока также ставится уголок и прикрепляется к полу. Когда раствор схватился, устанавливается следующая плита, и фиксируется таким же образом. На стыки плит клей наносится так, чтобы зазор по шву не превышал 0,2 см. Дальнейшая установка производится после затвердевания соединительного раствора на предшествующих плитах.
3. Дальнейшая кладка ведется в шахматном порядке. Стартовый блок второго ряда распиливается на две равные части. Ряд начинается с половины плиты и фиксируется уголками к стенке и предыдущему ряду. Клей разводится пожиже, чем применявшийся для стартового ряда. Раствор наносится на места присоединения каждого блока. Перед фиксацией проводится проверка по горизонтальному и вертикальному уровню.
4. От потолка до верха перегородки необходимо компенсационное расстояние в 1,5 см. Финишный ряд фиксируется уголками к потолку и предпоследнему ряду. При необходимости блок обрезается до требуемого размера. После застывания клеевого состава расстояние от потолка до фальш-стены заполняется полиуретановой пеной. Когда она «встанет», лишнее срезается ножом.

Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.

Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.

После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.

Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.

материалы, особенности конструкции, шумоизоляция

Рассказываем о конструкциях межкомнатных перегородок, материалах их изготовления, советах, как не ошибиться при монтаже.

При ремонте типового жилья часто приходится возводить межкомнатные перегородки, ведь иногда, «сдвинув» навесную стену всего на 20–50 см, можно значительно улучшить эргономику квартиры.

По типу конструкции

Каменная кладка

Кладочные перегородки возводятся из строительных блоков и кирпича. При выборе материала учитывайте допустимую нагрузку на межэтажные перекрытия. Для перекрытий из сборных железобетонных плит, которые используются в большинстве городских домов, допустимые нагрузки составляют 400-800 кгс/м².

В случае использования пустотелых, пористых и других легких строительных блоков масса не достигает предела. А вот возможность использования кирпичной кладки придется уточнять в органах жилищной инспекции. Дело в том, что кирпичные стены слишком тяжелые – около 550 кг на метр длины при кладке в полкирпича. Вместе со стяжкой пола они могут оказывать на перекрытия недопустимые нагрузки.

Прочность

Главное условие надежности – правильное армирование.

Каждый второй ряд пенобетонных блоков армируется стержнями диаметром 8 мм. Их укладывают штыками, а по вертикали блоки соединяют пластинами из оцинкованной стали, расположенными с шагом 100–120 см.

Кладку из полнотелых шпунтованных гипсокартонных листов армируют пластинами и уголками, из пустотелых — уголками и вертикальными арматурными стержнями.

Пористо-блочную конструкцию можно не армировать, но строители обычно армируют ее вертикальными стержнями. Конструкцию необходимо прикрепить к соседним стенам и верхней плите перекрытия. Для этого используют арматурные шпильки, пластины или скобы из стали толщиной не менее 2 мм. Шаг крепления к стенам не должен превышать 500 мм, к потолку – 1200 мм.

Звукоизоляция

Важным требованием к новой стене является звукоизоляционная способность. Минимальный индекс изоляции воздушного шума Rw составляет 43 дБ. То есть из-за них не должна быть слышна спокойная речь. Показатель Rw оштукатуренной с двух сторон стены толщиной в полкирпича составляет 47 дБ, толщиной пеноблока 200 мм – 44 дБ. Но на практике его обычно стремятся сделать тоньше. В этом случае поможет обшивка гипсокартоном вдоль обрешетки, между стойками которой размещены шумопоглощающие маты, обеспечивающие дополнительную звукоизоляцию до 10 дБ.

Конструкция может передавать структурный шум с потолка в помещение. Чтобы этого не произошло, под шов основания или станины укладывают тонкослойный виброгасящий материал. Пространство между верхним рядом кирпичей или блоков и верхней плитой должно быть заполнено пенополиуретаном. Кроме того, большое значение имеет качество кладки – каверны и даже микротрещины в швах и стыках могут значительно снизить показатель изоляции воздушного шума.

Наконец, чтобы добиться хорошей звукоизоляции, нужно правильно выбрать и установить дверь:

• створка или фрамуга с обычным одинарным стеклом ухудшит этот параметр на 5–7 дБ;
• зазор под полотном 20 мм – примерно на 8 дБ;
• раздвижная дверь без боковых и верхних щеточных уплотнений – более чем на 10 дБ.

Правила кладки

Кладка должна опираться непосредственно на плиту перекрытия. Ее следует возвести к устройству стяжки пола, а позже в местах примыкания стяжки к перегородке установить демпфирующие прокладки. В крайнем случае допускается установка из ячеистых блоков, опирающихся на полностью высохшую цементно-песчаную или керамзитобетонную стяжку. Но только если под ним нет слоя шумопоглощающих матов или полимерных мембран.

Подготовка фундамента

Кладочная перегородка создает значительную нагрузку на потолок – он может не выдержать давления и провиснуть. Чтобы этого не произошло, поверх плиты перекрытия по строительной линии следует возводить монолитный железобетонный цоколь высотой не менее 100 мм. Кладку начинают при наборе прочности не менее 70% – через 2 недели после заливки бетона.

Цоколь

Цоколь выполняет функцию ребра жесткости: укрепляет плиту и переносит нагрузку на зоны ее опирания на несущие стены или колонны. От этого элемента можно отказаться только в том случае, если нахлест имеет большой запас прочности – тогда укладка осуществляется по постельному шву. Специалисты советуют подкладывать под цоколь или первый ряд кладки демпферную ленту, компенсирующую усадочные деформации и преграждающую путь структурному шуму.

Кладочный раствор

Целесообразно приобрести готовую клеевую смесь, рекомендованную производителем выбранных блоков или плит. В состав такой смеси входят замедлители схватывания и пластификаторы. Благодаря этому кладку класть легче, ряды получаются ровными, а швы сплошными, что положительно сказывается на прочности и звукоизоляционной способности.

Армирование

Любая перегородка крепится к капитальным стенам и потолку с помощью армирующих штифтов, в зависимости от толщины и плотности используемого материала. Шпунтованные гипсокартонные листы скрепляются перфорированными уголками вертикально. Стены из поризованных керамических или керамзитобетонных блоков армируют вертикальными закладными стержнями.

Зазор между нижней поверхностью потолка и верхней не должен превышать 40 мм. Этот зазор часто заполняют пенополиуретаном, но лучше использовать цементный клей.

Проемы

Проемы желательно делать стандартных размеров, чтобы не было сложностей с установкой дверей. Верхние перемычки могут быть изготовлены из арматурных стержней, уголков или армированных блоков. При толщине менее 100 мм требуется вертикальное усиление проемов арматурными стержнями, полосами или уголками.

Каркас

Каркасная технология позволяет создавать внутренние конструкции любой формы. В качестве каркаса чаще всего используется металлический профиль, а в качестве обшивки – гипсокартон. Внутри такой стены укладывается звукоизоляционный барьер из минеральной ваты. Для подвесных полок или зеркал в раме предусмотрены закладные детали.

Ниши изготавливаются по той же технологии, но их минимальные размеры ограничены возможностью подкручивания саморезов при монтаже. Основания широких полок или ниш усиливают направляющим профилем, делая из него перемычки. Для повышения прочности и показателя изоляции воздушного шума каркас выполнен двойным.

При возведении внутренних конструкций стоит отдать предпочтение тем материалам, которые не требуют выравнивания: гипсокартонам или гипсокартону. Оштукатуривание поверхностей с выравниванием под отделку, особенно под покраску, удорожает ремонт и относится к грязным строительным процессам.

Звукоизоляция каркасной перегородки

Для заполнения пустот использовать специальные звукопоглощающие материалы. Это обеспечит показатель изоляции воздушного шума в пределах 44-46 дБ.

Добиться более высокого уровня звукоизоляции позволяет обшивка с каждой стороны двумя слоями гипсокартона, между которыми проложен лист технической пробки. Перегородка на двускатном каркасе имеет самые высокие показатели, но ее минимальная толщина составляет 135 мм.

Раздвижные

Раздвижные комнатные перегородки – самый простой вариант установки. Их установка не требует перепланировки и строительных работ, монтаж выполняется быстро. Есть и недостатки: они не помогают улучшить звукоизоляцию, а по прочности уступают другим вариантам.

Типы межкомнатных раздвижных перегородок:

• с рельсовыми механизмами на полу и потолке;
• без порога – крепление только к потолку;
• складная дверь-гармошка;
• склоняются к скольжению — их нужно отвести от вас, а затем отодвинуть в сторону.

Самый распространенный материал для них – стекло и дерево. Стеклянные визуально не перегружают пространство, но требуют регулярной чистки и непригодны для ремонта. Деревянные чаще используются в декоративных целях, для визуального зонирования помещения.

С карманом для раздвижной двери

Если вам нужно сделать конструкцию тоньше, используйте в качестве основы готовый корпус раздвижной двери. Толщина конструкции с учетом обшивки из гипсокартона не превышает 125 мм. Перегородка с каркасом из обычных П-образных профилей обойдется в 1,5–2 раза дешевле, но тоньше 170 мм ее делать нельзя.

Пустотные каркасные стены плохо изолируют звук, поэтому при обустройстве спальни лучше использовать конструкции, состоящие из каменной перегородки толщиной 80 мм и наложенного на нее каркасного пенала.

По материалу

Кирпич

Возможность проведения кирпичной кладки необходимо уточнить в органах жилищной инспекции. Кирпичные варианты слишком тяжелые – около 550 кг на метр длины при кладке в полкирпича. Вместе со стяжкой пола они могут оказывать на перекрытия недопустимые нагрузки.

Помимо значительных нагрузок на межэтажные перекрытия, кладка кирпичных стен связана с серьезными временными затратами и требует профессиональных навыков.

Если вы хотите создать интерьер в стиле лофт, то можно создать имитацию кирпичной ниши, отделав блочную или каркасную конструкцию плиткой под кирпич. Угловые элементы из искусственного камня позволят добиться полной иллюзии толщины кирпичной кладки или натурального камня.

Бетон

Пеноблоки плотностью 600–800 кг/м³ и толщиной 80–100 мм пригодны для строительства. Меньшая толщина недостаточна с точки зрения звукоизоляции и устойчивости к консольным нагрузкам. Однако стены из пеноблоков требуют оштукатуривания. По этой причине создать маленькую декоративную нишу будет сложно, так как придется резать блоки по размеру, а поверхности штукатурить. Перегородочные блоки из керамзитобетона влагостойкие и прочные, но не отличаются геометрическими размерами. Такую кладку делают только профессионалы, и в любом случае поверхности придется выравнивать довольно толстыми слоями штукатурки.

Из пазогребневых плит

Плиты пазогребневые гипсокартонные крупнее пеноблоков, но с их помощью можно создавать декоративные ниши. Благодаря шпунтовому соединению конструкции устойчивы. Они не требуют армирования, только анкеровки к стенам и усиления углов гипсовыми уголками из оцинкованной стали. Минус материала в том, что его сложно резать. Поэтому при проклейке необходимо убрать пазы и гребни, а затем усилить кладку арматурными стержнями или пластинами. А вот стены из пеноблоков пропускают пар, то есть дышат. Кроме того, гипс содержит воду и действует как регулятор влажности в помещениях с нормальной влажностью.

Гипсокартонные плиты пазогребневые весят значительно больше бетонных блоков, поэтому подходят только для домов, полы которых рассчитаны на распределенную нагрузку более 800 кг/м2.

Еще одним недостатком является высокая эластичность. Из-за него появляется эффект барабана — относительно низкий уровень звукоизоляции на частотах 100-200 Гц.

Пористая керамика

Пористые керамические блоки в 2–2,5 раза легче кирпича и при этом хорошо держат крепеж. Если использовать химические анкеры, то даже подвесную сантехнику можно крепить на стену толщиной 130 мм.

Большой формат блоков ускоряет укладку, бороздки и гребни на торце укрепляют перегородку, а ребристая поверхность обеспечивает надежное сцепление со штукатурным слоем.

К недостаткам пористых блоков можно отнести относительно высокое водопоглощение. Эту проблему можно решить с помощью водоотталкивающей грунтовки и цементной штукатурки.

Гипсокартон

Гипсокартонная конструкция практически не нагружает потолок, не требует трудоемкой штукатурки, позволяет без проблем прокладывать провода и трубы скрыто.

В последние годы при сборке каркасов гипсокартонных конструкций вместо обычного крепления саморезами все чаще применяют насечку: специальным инструментом, напоминающим плоскогубцы, делают отверстие с загнутыми краями в двух соприкасающихся стенках профили. Фиксация резаком ускоряет монтаж, к тому же на каркасе нет торчащих головок шурупов, и лист гипсокартона ложится на него идеально ровно. Однако при креплении фрезой исправить ошибки сложнее, к тому же она менее долговечна, поэтому важно соблюдать необходимый шаг шурупов – 250 мм.

Правовое уведомление о перепланировке

Перепланировка предварительно должна быть согласована с органами жилищной инспекции. Если проектный расчет покажет увеличение нагрузки на перекрытие, то получить разрешение будет сложно, так как потребуется техническое заключение проектировщика дома.

1. Перепланировка, затрагивающая несущие стены или разгружающая ненесущие перегородки, может быть начата только после получения разрешения органов жилищной инспекции.
2. При перепланировке нельзя увеличивать нагрузку на перекрытия сверх допустимой по проекту (расчет на несущую способность, на деформации).
3. Трудно договориться о замене перегородки на более тяжелую.
4. Не допустят перепланировку, при которой ваш санузел будет выше кухни или гостиной квартиры ниже. Это правило работает и для обустройства квартир в монолитных новостройках, где новые стены мокрых зон возводятся по плану этажа.

Как избежать проблем при установке

Распространенной ошибкой при обустройстве межкомнатных перегородок является их неправильное расположение. Хозяин квартиры может неправильно оценить размеры помещения (например, гардеробной), архитектор может не понять пожеланий заказчика, прораб может неправильно прочитать план, а рабочие могут увидеть «неправильную отметку». ». Стену приходится демонтировать и строить заново, время потрачено впустую, а затраты увеличены. Поэтому крайне желательно, чтобы владелец квартиры вместе с архитектором (проектировщиком), вооружившись планом и рулеткой, приехал на площадку, чтобы проконтролировать кладку первых рядов.

902 00 Оптимальная толщина межкомнатной перегородки, мм 90 200 Раствор кладочный

Материал	Кирпич красный полнотелый	Кирпич красный щелевой	Блок керамический пористый	Блок газобетонный	Блок керамзитобетонный пустотелый 9018 3	ПГП гидрофобизированный
Минимально возможная толщина перегородки , мм	65 (кирпич на ребре)	120	80	50	90	80
120 (в полкирпича)	120	120	100	120	100
Цементно-песчаный марки не ниже М200	Цементно-песчаный марки не ниже М200	Из товарного цемента, т. е. Поротерм	Из готовой цементной смеси	Цементно-песчаная марка не ниже М200	Готовый гипс
Плотность, кг/м 3	1600–1900	1000–1400	750–900	400–600	950–1000	1100– 1250
Водопоглощение, %	6–14	6–14	14–18	50	10	6–8

Самое главное в нашем Instagram, что он для
тех, кто спешит

Что что нужно знать перед установкой напольного покрытия с гребнем и канавкой — Боб Вила

istockphoto.com

Дощатый настил прошел долгий путь со времен пограничных времен, когда к балкам пола прибивали грубо отесанные доски, что приводило к шероховатым и несколько неровным поверхностям для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу их укладки. Язык и паз, метод соединения досок, привлекателен и создает однородный пол, который достаточно прочен даже для домов с собаками. Рассматриваете ли вы новый пол или вам просто интересно узнать о конструкции шпунт-паз, читайте дальше, чтобы узнать больше об этом, включая проверенные советы по укладке нового пола самостоятельно.

Что такое настил с шипами и канавками?

Разработанные в конце 1800-х годов напольные покрытия с шипами и пазами получили широкое распространение, когда производители начали массовое производство взаимосвязанных досок из твердой древесины, что избавило от необходимости использовать открытые шляпки гвоздей, которые были основой деревянных полов. Технология напольных покрытий с шипом и пазом расширилась и включает в себя различные типы напольных покрытий, но деревянные полы с шипом и пазом остаются очень популярными.

Вот как это работает: на одной стороне доски с шипом и пазом имеется выступающий выступ (шпунт), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне доски есть паз от края до края. Во время установки ребро одной доски вставляется в паз соседней доски, создавая плотный шов. Стороны короткой ширины досок для пола с шипами и пазами также имеют либо гребень, либо паз, что при установке создает полностью взаимосвязанный пол.

Ковровое покрытие, паркет, винил и плитка.

Боб Вила сотрудничает с Empire Today, чтобы помочь вам легко приобрести новые красивые полы по отличной цене.
Бесплатные оценки в домашних условиях

Доска с шипом и пазом по сравнению с досками без паза

Почти все паркетные полы сегодня являются шипом и пазом, потому что они решают надоедливые проблемы, такие как усадка, деформация и расшатывание, которые обычно возникают путем прибивания досок к лагам пола. Поскольку доски с гребнем и пазом сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью будут вздыматься или образовывать зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что древесина имеет тенденцию делать с течением времени и при изменении уровня влажности. Рифленая древесина прорезается достаточно глубоко, чтобы шпунт мог расширяться и сжиматься внутри него, удерживая доски натянутыми.

В то время как гладкие, ровные полы в шпунт и паз популярны, вы все еще можете найти простые доски, чтобы воссоздать внешний вид старинного деревенского пола. Доски без канавок сегодня редко можно увидеть во внутренних жилых помещениях, если только они не используются для реставрации исторических домов. Эти доски лучше подходят для наружных настилов, где желательно пространство между досками для дренажа.

istockphoto.com

Напольные материалы с шипами и канавками 

За последние несколько десятилетий сборка напольных покрытий в шпунт и паз расширилась от лиственных пород до инженерных полов, что открыло широкий мир напольных досок, доступных для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, изготовленных из слоев прессованных древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрыты тонким слоем поверхностного шпона. Потребители могут выбирать из досок для пола с шипами и пазами десятков текстур, рисунков и цветов, включая шпон из настоящей твердой древесины и бамбука, в дополнение к стилям, изготовленным из других ламинированных продуктов, имитирующих внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать на бетонные или существующие полы, такие как плитка или линолеум.

СВЯЗАННЫЕ С: Многогранность паркетной доски

Как укладывать паркет с гребнем и канавкой

Несмотря на то, что массивный паркет с шипами и пазами подходит друг к другу, его все равно необходимо прибить к основанию (обратите внимание, что шпунтовый пол — один из многих типов чернового пола). Тем не менее, инженерные доски с шипами и пазами соединяются вместе, создавая «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу под ним. Это приводит к тому, что инженерные полы с шипами и канавками более удобны для самостоятельного изготовления, чем полы из твердой древесины с шипами и пазами.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, а массивные паркетные полы, которые часто укладываются профессионалами, не содержат инструкций. Если вы планируете самостоятельно укладывать массивную древесину, рекомендуется лично понаблюдать за процессом укладки (или, по крайней мере, посмотреть видео о том, как укладывать напольное покрытие в шпунт и паз), прежде чем пытаться укладывать пол самостоятельно.

Советы по укладке паркета с шипами и канавками 

• Чтобы предотвратить скрип полов, используйте звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Наиболее распространенная подложка — 15-фунтовая войлочная бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Пропустите подстилку, и вы обязательно услышите громкие скрипы и скрипы, когда кто-то пересекает комнату!
• Возьмите напрокат гвоздезабивную машину для паркета в строительном магазине, чтобы упростить установку. Традиционный метод прибивания гвоздей из твердой древесины в шпунт и паз заключается в том, чтобы забивать гвозди под углом через шпунт доски в нижний пол, но этот процесс занимает много времени и может привести к плохому вставлению гвоздей. Вместо этого рассмотрите возможность использования гвоздезабивателя для паркета, который представляет собой электроинструмент, который забивает гвозди через язычок под правильным углом, плотно прижимая доску из твердой древесины к предыдущей доске. Домашние мастера могут арендовать гвоздезабиватели для паркета за 40–60 долларов в день — инструмент стоит своих денег.

istockphoto.com

Советы по укладке инженерного пола с гребнем и канавкой

• Используйте подложку, указанную производителем напольного покрытия. Как и твердая древесина, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может порекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
• Соедините доски вместе без усилия. Ребра шпунта и каналы канавок в инженерных полах уже и глубже, чем в полах из твердых пород дерева. Стороны досок соединяются вместе, помещая язычок одной доски в паз ранее установленной доски под углом, а затем одновременно нажимая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
• Скрепите концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Установочные блоки продаются отдельно и предназначены для защиты концов паркетной доски и ламината. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при укладке древесины твердых пород) может привести к повреждению конца инженерной доски.
• Имейте в виду, что при установке инженерного пола поверх существующего пола уровень пола поднимется на ⅜–⅝ дюйма. Если это затрудняет правильное открывание внутренних дверей комнаты, возможно, вам придется подрезать нижнюю часть двери. Если пол в соседней комнате ниже, то между комнатами целесообразно установить межэтажный переходной порог. Порог перехода действует как плавный спуск к нижнему этажу, чтобы устранить «кромку», которая может привести к спотыканию.

istockphoto.com

СВЯЗАННЫЕ: Как выстрогать дверь

Часто задаваемые вопросы о напольных покрытиях с шипами и канавками

Все еще есть вопросы о язычке и пазовый настил, или как его установить? Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом гладком напольном покрытии.

В. Должны ли деревянные полы быть горизонтальными или вертикальными при укладке?

Деревянный пол рекомендуется укладывать параллельно самой длинной стене комнаты.