Обшивка бани вагонкой внутри: с чего начать

Автор Admin На чтение 14 мин. Просмотров 34 Опубликовано 29.08.2018

Для кого-то обшивка бани вагонкой внутри не представляет сложности, ведь сам процесс действительно прост, но с чего начать работу? Ведь деревянные панели должны на чём-то фиксироваться, под ними монтируют утеплитель, гидроизоляцию и отражатель ИК излучения (алюминиевую фольгу). А ещё нужно выбрать наиболее подходящий материал и не только по конфигурации профиля, но и по породе древесины. От этих составляющих зависит энергоэффективность парной и длительность эксплуатационного ресурса деревянной вагонки.

Внутренняя обшивка бани вагонкой

Содержание

1. Этапы, предшествующие обшивке
2. Выбор вагонки
3. Сортамент
4. Конфигурация профиля
5. Породы древесины
6. Как рассчитать количество материалов
7. Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки
8. Заключение

Этапы, предшествующие обшивке

До того, как начинать установку деревянной вагонки на стены и потолок, следует убедиться, что вы не пропустили ряд предшествующих действий и все они выполнены правильно. Для русских парных бань и саун эти технологии одинаковы, так как направлены на энергосбережение, здоровый воздух и привлекательность помещения.

Выбор вагонки

Выбирать деревянную вагонку можно уже тогда, когда построена коробка для парной, моечной и раздевалки, то есть, уже известны площади отделки и количество требуемого материала. Так какие же факторы важны при выборе?

Сортамент

Четыре сорта деревянной вагонки

Для деревянной вагонки существует классность, которая определяет её сорт и прежде, чем покупать такой материал, можно попросить у продавца документы, где указан сортамент, либо сделать визуальный осмотр. Разберёмся в этом более подробно:

1. Класс ЭКСТРА. Подразумевает полное отсутствие визуально видимых дефектов (трещин, сучков, сколов, гнили). В природе не существует исходников древесины такого качества, поэтому безукоризненные панели производят методом сращивания фрагментов. Стык заметить практически невозможно, а клей, который применяют для этого, является чистым в экологическом отношении не только по требованиям СанПиН, но и по мировым стандартам (ASTM, APL, EN, DIN, ISO).
2. Класс А. При изготовлении панелей используется только твёрдая часть массива древесного ствола, то есть, без более мягкой сердцевины, хотя и допускается её присутствие, но не более 20% от общей площади панели. Также допустимы перманентные мелкие сучки и мелкие трещины, которые не влияют на механическую прочность доски.
3. Класс В. Такой сорт тоже подойдёт для отделки бани, хотя там допустима плохая прострожка шпунтов, но этот дефект скрывается при сборке. Возможно наличие не выпадающих сучков, не сквозных трещин, сколов и вмятин, периодичность которых допустима не чаще, чем через 60 см на погонный метр, при этом размер указанных дефектов не должен превышать 30 мм.
4. Класс С. Для этого сорта практически не существует ограничений – все выше перечисленные дефекты могут иметь место на таких панелях. Поэтому, такую вагонку применяют исключительно для технических помещений.

[info]Рекомендация для парильщиков. При покупке, заказе в столярной мастерской или самостоятельном изготовлении вагонки, избегайте крупных сучков. В этих местах древесина достигает высокой плотности и сильно нагревается. Если температуру воздуха в парной поднять до 110-120ᶛC, то о сучок можно ожечься.[/info]

Конфигурация профиля

Конфигурация панельного профиля деревянной вагонки

При выборе профиля панелей следует учитывать направление монтажа (горизонтальная или вертикальная обшивка), плоскость, для которой предназначена отделка (потолок или стены), а также расстояние на стыках. Вот основные профили:

• Стандарт. Это классический вариант панелей, по внешнему виду до и после сборки очень похожих на шпунтованную доску, из которой раньше делали для ЖД стены грузовых вагонов, полувагонов и платформ. Паз шпунта глубже, чем ширина шипа – этот нюанс очень важен при разбухании вагонки и служит чем-то вроде деформационного шва в строительстве. Для парной бани это, пожалуй,  лучший вариант.
• Штиль. По сути, это тот же стандарт, только со скругленной кромкой. За такой декор приходится платить деньги, но он вряд ли понадобится для бани.
• Блок-хаус. По конфигурации панель похожа на срез бревна и после сборки стены имитирует оцилиндрованное бревно. такая отделка очень красива и монтируется только в горизонтальном положении по эстетическим соображением.
• Софт-лайн. В переводе с английского языка «soft line» означает «мягкая линия». Внешние кромки на доске скошены под 45ᶛ и округлены. Но здесь удлинённый шип (шире, чем глубина паза), поэтому такой вариант больше подходит для комнаты отдыха или раздевалки, либо для вертикального монтажа в парной.
• Евро. Как правило, у такой вагонки чёткие геометрические параметры, что очень удобно при сборке облицовки. Зато панель имеет шип, который длиннее глубины паза, что нежелательно для горизонтальной обшивки бани.
• Ланд-хаус. Это очень красивый профиль но никак не подходит для бани, а тем более для парилки – в выемках на поверхности будет скапливаться влага. Материал можно использовать разве что для потолка в комнате отдыха или раздевалке.
• Американка. Доска скошена по толщине и используется, как деревянный сайдинг. В основном применяется для наружной отделки зданий.
  Примечание. Я парюсь уже не первый и даже не второй десяток лет и могу на основании личного опыта сказать, что для бани лучше всего подходит профиль с плотным смыканием пазов, например, стандарт, софт-лайн или блок-хаус.

Породы древесины

Отделка выполнена лиственничной вагонкой

В большинстве случаев деревянную вагонку (особенно для парной) не покупают в готовом виде, а заказывают в столярных мастерских, либо делают самостоятельно (при наличии нужного электроинструмента). И здесь очень важно правильно выбрать породу древесины, а ведь только в России растёт 250 видов деревьев (информация предоставлена Botanical Gardens Conservation International, BGCI) и чуть ли не с каждого второго дерева можно делать вагонку, так что выбор очень широкий. Но не следует забывать о том, что вам нужен материал для помещения с очень повышенной влажностью, так что древесина должна быть соответствующей.

Если говорить о Евразии, где расположена территория Российской Федерации, то вагонку там делают из самых распространённых пород, так как они дешевле обходятся:

• Кедр. Такие панели достаточно дорогие, зато имеют превосходный внешний вид и источает аромат, полезный для здоровья.  Кедровой вагонке присущи бактерицидные свойства, так что она не боится грибковой плесени и насекомых-вредителей. Но можно отметить, что ароматизированные масла со временем выветриваются и остаётся только эстетика.
• Лиственница. Этой породе отдают предпочтение из-за красивой структуры, красноватого оттенка и высокой влагостойкости (в парной она может прослужить более 30-ти лет, а в сауне ещё больше). По механически качествам (ударопрочность, излом) такие панели не уступают дубовым, хотя немного дешевле, но в то же время такую отделку нельзя назвать бюджетной.
• Дуб. Это один из самых плотных видов древесины, что, конечно, увеличивает физическую массу готовых материалов. Но это недешевая порода, что может стать решающим фактором для отказа при выборе обшивки.
• Ольха. У этой древесины не очень высокая плотность, поэтому она не перегревается, что немаловажно для парных и саун – получить ожог от касания практически невозможно. Это ароматная древесина с лёгким розоватым оттенком. Но ольховую отделку сложно назвать бюджетной.
• Липа. Это, пожалуй, самая распространённая вагонка для парных и саун, хотя на высокие эстетические показатели она не тянет – панели получаются слегка розоватого цвета (со временем темнеют хотя и не сильно) и без чётко проявленной структуры. Зато такая древесина при нагреве выделяет полезные для здоровья вещества, которые помогают при бронхиальной астме, простуде, насморке и так далее. Липа легко поддаётся обработке, не перегревается и это как раз и есть бюджетный вариант отделки.
• Берёза. Для России это самое распространённое дерево, которое даже стало национальным символом и из неё получается самая недорогая вагонка.  Но такая отделка во влажных помещениях имеет низкий эксплуатационный ресурс и от смены влажности и перепада температур начинает деформироваться (коробиться).
• Осина. Осиновую вагонку тоже используют для парных и саун, но она обладает всеми недостатками, которые присущи берёзе. К тому же, отделка очень быстро потемнеет, чему никак нельзя воспрепятствовать не применяя лакокрасочные материалы.

Хвойные породы, такие, как ель и сосна тоже используются для производства вагонки, и такие панели применяются в жилых помещениях, причём даже в тех случаях, если там повышена влажность, но эта древесина не подходит для высоких температур. Заядлые парильщики парятся при 100-120ᶛC, а некоторые нагоняют даже до 130ᶛC, хотя это встречается крайне редко (чаще это  происходит случайно). Такой нагрев способствует выделению смолы из хвои, которая будет липнуть к телу, так что вы уже будете не рады её аромату.

Как рассчитать количество материалов

Вагонка «Стандарт» и её геометрические параметры

Для обшивки бани вагонкой внутри нужны правильные расчёты по количеству материала, особенно, если вы её заказываете в столярной мастерской, так что вопрос о том, с чего начать укладку, снимается автоматически.  Представьте себе, что вы заказали материала меньше, чем вам нужно, но при нехватке одной-двух панелей может возникнуть тупиковая ситуация. То есть, столярка, выполнив ваш заказ перейдёт к другому и вряд ли станет перенастраивать станки ради двух-трёх погонных метров панелей, разве что мастерская не загружена работой. Но не следует надеяться на русское «авось» – лучше заказать лишнее, чем выйти в недостачу.

Так что вся пошаговая инструкция не будет стоить выеденного яйца, если у вас окажется нехватка отделочного материала, следовательно, нужен точный расчёт. Начинать вычисления, конечно, нужно с общей площади потолка и стен, а дверной проём в парилке, мойке и окна в комнате отдыха, раздевалке отнимете, если в этом, конечно, есть необходимость (обычно её нет). Самое первое, на что нужно обратить внимание, это ширина панели, а точнее, как её определяют в магазине или столярной мастерской.

Для примера возьмём самый распространённый профиль «Стандарт», где общая ширина доски составляет 96 мм, а рабочая (видимая) только 90 мм (могут быть и другие параметры). Так вот, если панель имеет 4 м в длину, то её общая площадь составит 4*0,096=0.384 м2, в то время как рабочая площадь получится только 4*0,09=0.36 м2, то есть, на 48 см2 и это только у одной доски! Следовательно, ваши вычисления должны базироваться только на рабочей площади материала, вне зависимости от того, как считает этот параметр продавец.

Давайте сделаем условные вычисления для парилки средних размеров с высотой потолков 220 см, и площадью 2,5×3 м2, следовательно, потолок там получится 2,5*3= 75 м2, две стены по 2,2*2,5=5,5 м2 и две стены по 2,2*3=6,6 м2. В общей сложности площадь все отделочных площадей составит 7,5+5,5*2+6,6*2=31.7 м2, но хватит ли такого количества вагонки, даже если продавец учитывает только рабочую поверхность материала? Конечно же, нет, поэтому для правильного результата панели лучше считать поштучно.

Как правило, в столярных мастерских для изготовления вагонки используют стандартные заготовки древесины длиной 2, 4 и 6 м (изредка 5 м), так что панели они будут делать такой же длины и вам придётся оплачивать отходы. Итак, если вы решили делать горизонтальную облицовку (самый распространённый вариант), то для потолка и стен шириной по 3 м лучше всего подойдёт 6-метровая вагонка – как раз можно резать на две части.  А вот для стен шириной 2,5 м лучше, конечно, 5-метровые панели, но это, если повезёт и в столярке найдутся подходящие заготовки., но, скорее всего, и для этой цели тоже придётся покупать (заказывать) 6-метровые доски (будет метр остатка).

На стенах нужно поднять облицовку на 220 см панелями с рабочей шириной 9 см, значит, 220/9≈24,4 или 25 фрагментов. Получится, что на одну стену нужно 25/2=12,5 или 13 целых полос, а на две 26 полос. На потолок понадобится 250/9≈27,7 или 28 отрезков или 28/2=14 целых панелей. Со стеной, где ширина 2,5 м всё обстоит несколько сложнее, если нет вагонки на 5 м длиной, и если использовать 6-метровые панели, их тоже понадобится 26 штук, но при этом получится 26 метровых обрезков-отходов. Лично я обычно использую такие отходы для сборки деревянных щитов на цементный пол парилки. Но, как бы там ни было, в результате у нас получилось 26+26+14=66 штук вагонки. Если один погонный метр панели имеет 1*0,09=0.09 м2, то целая доска получится 0.09*6=0,54 м2, а 66 штук будут иметь 66*0,54=35.64 м2 рабочей площади, хотя чистая площадь стен составляет 31.7 м2.

Дверь в парилку, как правило, смещают от центра в бок

Можно, конечно, пойти путём жёсткой экономии, если позволяют размеры, например, на стенке, где находится входная дверь, а она почти всегда смещена относительно центра и от коробки до угла метр или меньше, то эту часть можно закрыть оставшимися обрезками. Но что мы получим с другой стороны?

Если расстояние от стенки до дверной коробки не больше метра, а сама коробка 0,85 м, то нужно будет обшить участок шириной 3-1,85=2,2 м, так что сэкономить получится только в том случае, если есть пятиметровая вагонка, которую можно разрезать на две части с остатком 60 м (тоже пригодится для щитов на пол). Короче говоря, режим жёсткой экономии осуществляется именно таким способом – вычитаются места, где не будет облицовки. Ниже есть видео с примером расчётов.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=u4DFbHqwci8[/youtube]

Видео: Расчёт деревянной вагонки

Также заранее можно вычислить количество кляймеров для крепежа, раз уж нам известно количество вагонки. Для горизонтального монтажа облицовки нужна вертикальная обрешётка с шагом 40-50 см, но будем отталкиваться от второго показателя. На стену шириной 3 м понадобится 7 направляющих, на стену 2,5 м – 6, а на потолок ещё 6 штук. Итого, 7*2+6*2+6=30 направляющих. На подрезанную по ширине вагонку кляймеры не нужны, а их всего 5 штук – по одной на стенах и одна на потолке, значит, остаётся на 5 полос меньше. На один профиль стеновой обрешётки понадобится 12 кляймеров, значит, всего на стены нужно = 12*26=312 кляймеров. Для потолка на одну направляющую понадобится  12*6=72 зажима, итого, 312+72=384.

Металлическое крепление для вагонки – кляймер

[info]Для справки. Кляймеры обычно продаются в полиэтиленовых упаковках по 60, 80 и 100 штук. В том же кульке есть ещё один маленький кулёчек для 20-миллиметровых гвоздиков с антикоррозийным покрытием из расчёта 2 гвоздя на один кронштейн или по 120, 160 и 200 штук. [/info]

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Примечание. Про обрешётку, утепление, гидроизоляцию, а также монтаж деревянной вагонки я расскажу лишь в общих чертах, так как в данном случае нас интересует последовательность работ, а сам процесс описан в статье «Как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками» на этом ресурсе.

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки на стену в парилке

Начнём с обрешётки – её делают из брусков 50×50 мм, досок 50×70 мм или 50×100 мм, а также из оцинкованного профиля CD, который изначально был предназначен для монтажа гипсокартона. В брусовых, бревенчатых и каркасных домах обычно используют брусок или доску под толщину утеплителя 50, 70 или 100 мм, который потом закрывают  алюминиевой фольгой или тонким пенофолом, как это показано на верхнем фото.

Дело в том, что такая фольга обладает отражающими свойствами для инфракрасного (теплового) излучения, следовательно, значительно снижает коэффициент теплопроводности утеплителя. В качестве изоляции в банях используют либо пенопласт (ПСБ-С 15 или ПСБ-С 25 с коэффициентом теплопроводности 0,043 и 0,041 соответственно) и базальтовую вату с коэффициентом 0,046-0,032 – чем ниже этот показатель, тем хуже материал пропускает тепло.

Между вагонкой и фольгой обязательно должен оставаться вентиляционный зазор глубиной 20-25 мм – это позволит воздуху циркулировать под деревянной отделкой и высушивать ту влагу, которую вбирают в себя панели. Если слой утеплителя тоньше выступа обрешётки, как на этой фотографии, то фольгу фиксируют планками, прижимая к утеплителю и остаётся промежуток до обшивки. Когда утеплитель заподлицо с обрешёткой, то его закрывают фольгой, а сверху прикручивают (прибивают) контробрешётку из реек 20-25 мм толщиной.

[info]Рекомендация. Лично я установил не одну сотню и даже тысячу квадратов деревянной или МДФ вагонки на кляймеры. Поэтому, на основании собственного опыта могу посоветовать отказ от крепления кляймеров гвоздиками из комплекта – это неудобно и к тому же ненадёжно. Вместо двух гвоздей лучше закрутить в центральное монтажное отверстие саморез используя электродрель или шуруповёрт. Это повысит скорость крепления примерно в 2 раза и в 4-5 раз увеличит надёжность.[/info]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hHrcIgY4pGU[/youtube]

Видео: Внутренняя отделка парной бани

Заключение

Я только в общих чертах смог рассказать, с чего начать обшивку бани внутри деревянной вагонкой, так как стены потолок и пол бывают из разных строительных материалов, что вносит свои правки при монтаже облицовки. Кроме того коррективы также неизбежны при установке той или иной печи, выведении дымохода или его отсутствия. Конкретно описать ситуацию можно лишь тогда, когда есть разработанный проект с размерами и чертежами.

Обшивка бани вагонкой с чего начать

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку, но и подскажем как выбрать материал.

Парная, отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого, горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теми же качественными характеристиками, что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани.

Парная, отделанная осиновой вагонкой, смотрится привлекательно.

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут «плакать». Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый белый цвет и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет.

Оригинальный вариант парилки, отделанной липовой вагонкой.

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный медовый оттенок. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами, то быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится.

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности, поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой — то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Какой материал выбрать для отделки бани,

Бани,

вагонка,

полок,

липа,

осина,

своими руками,

первые шаги,

пошаговая инструк,

ольховая вагонка

Установка деревянных обшивок — Изящное домостроение

Практические советы

Как опытная бригада использует этажный столб и эффективную последовательность работ для установки этого традиционного сайдинга.

Рик Арнольд, Майк Гертин

Выпуск 112

Краткий обзор: В этой статье рассказывается об установке деревянных вагонок, традиционной и популярной в регионе отделки наружных стен. Авторы освещают все основы, а также дают советы, какая порода дерева лучше.

Мы установили обшивку почти во всех направлениях, но вверх ногами. Мы пробовали разные места и схемы забивания гвоздей, а также различные ручные и пневматические крепления. Мы устанавливали обшивку снизу вверх и сверху вниз, и мы организовали наши монтажные бригады несколькими способами. Хотя мы не можем назвать ни один из наших экспериментов неудачным, мы нашли метод компоновки, крепеж и схему крепления, численность бригады и детали, которые обеспечивают хорошую производительность и эффективную установку.

Несколько деталей перед началом работы

Прежде чем мы разметим и установим обшивку, необходимо подготовить несколько деталей. У нас есть все, что мы используем, и устанавливаем угловые доски. Угловые доски служат упором для обшивки, чтобы их не нужно было срезать под углом или обшивать. Мы делаем наши внутренние углы из заготовки 1×2 или квадрата 5/4. Все, что меньше, было бы слишком тонким и не оставило бы маляру места для герметика между внутренним углом и концами обшивки.

Наружные угловые доски позволяют избежать деликатных скошенных стыков в местах, которые легко повредить газонокосилками и другим оборудованием. Свой делаем из 1-в. заготовьте и загрунтуйте все необработанные края перед установкой сайдинга. Это сводит к минимуму усадку и набухание и почти устраняет пятна от растворенных танинов, просачивающихся на лицо.

Для придания более тяжелого вида мы иногда делаем внешние углы из обрешетки 1×3 и накладываем на них финишные угловые доски 1×6 после того, как будет сделана обшивка. Мы прибиваем внешний край отделочной угловой доски к обшивке через каждые 16–24 дюйма, убедившись, что гвозди проходят через толстую нижнюю часть обшивки. Обшивка поддерживает нависающую угловую доску, и вероятность ее растрескивания при забивании гвоздями меньше. Перекрытие обшивки угловой доской таким образом является более водонепроницаемой деталью, но укромные уголки, где обшивка проходит под углами, могут стать домом для насекомых.

Когда мы устанавливаем угловые доски, мы позволяем им работать долго. Затем мы обрезаем их по длине после того, как будет установлен уровень грунтовых вод — горизонтальная доска, где стена встречается с фундаментом.

На концах фронтонов без свесов на обрешетку 1х3, которая проходит заподлицо с верхом обрешетки крыши, укладываем откосные доски 1х6. Мы оставляем достаточно места, чтобы сдвинуть обшивку как минимум на 3 дюйма под 1×6. На нависающих рейках подрезаем доски до угла рейки и втыкаем их в софит. Затем обрезаем этот стык куском 1х3.

Для получения дополнительных фотографий, иллюстраций и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

×

Получите советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

Просмотр в формате PDF

обшивка фанерой | Приключения в реконструкции

Поиск

Опубликовано 29 июля 2014 г. автором curt

Final Frontier – как в последний раз куски фанерной обшивки подняты! Извините за долгую задержку, но я работаю без перерыва каждый день — и здесь, в Misadventures, происходит много всего. Хозяйская ванна, облицовка камнем, гидроизоляция — ух ты, я один усталый щенок.

Но давайте закончим внешнюю обшивку, чтобы мы могли начать получать красивые вещи в этом блоге.

Выхожу за угол на финишную прямую – начал снимать оконные рамы AZEK, которые ставил пару лет назад – потому что? Отсутствие планирования. сделаю еще комплект.

Новые оконные рамы изготовлены так же, как и первые – четыре части вырезаны и соединены клеем AZEK – подойдет обычный клей для ПВХ, но я обнаружил, что прочность соединения лучше с клеем AZEK.

Детали собираются с помощью Kreg Jig. После соединения рамы на карманы наносится немного силикона для защиты от воды.

Все нижние оконные рамы сняты, сайдинг зачищен.

Фанера CDX толщиной 1/2″ укладывается и обрезается вокруг существующих окон.

Что-то вроде обходного пути — я забыл упомянуть, что все внутренние пересечения стен имеют алюминиевую планку — здесь сформирована цельная деталь, готовая к установке на стыке каменной и сайдинговой отделки в задней части дома.

И перед домом. Камень проходит по черному дождевому экрану слева, а сайдинг Hardie будет применен справа. Мигание — это просто небольшая дополнительная защита в углу.

Устанавливаются новые оконные рамы с деталями задней обвязки.

И следующий вверх… вы обнаружите, что углы будут идеальными, если вы соберете рамы как единое целое, а не будете устанавливать их по одной на стену.

Рамки крепятся винтами Cortex. Эти втулки забиты заподлицо и они почти незаметны. Вся отделка будет окрашена, так что их действительно будет трудно заметить. Между алюминиевой оконной рамой и отделкой AZEK имеется зазор 3/8″ для обеспечения движения. Поролоновая подложка будет вставлена ​​​​в пространство, а затем загерметизирована.

Последняя отделка окна установлена ​​и готова к сайдингу.

Мы прыгнем в основную ванну для следующего поста. Оставайтесь с нами, возможно, в этом году у нас появится что-то, на что стоит обратить внимание!

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Опубликовано в Ремоделирование экстерьера, Окна

|

Tagged Бунгало 1930-х годов, AZEK, Дом своими руками, Hardie siding, Ремонт дома, marvin Window, Ремонт старого дома, обшивка фанерой, Ремоделирование, замена окон, каменная облицовка, оконные рамы

|
8 Ответы

Опубликовано 11 июня 2014 г. автором curt

Что ж, мои коллеги-реставраторы, я получил уведомление, что мой телеподъемник отправлен, так что скоро я вернусь к проекту книжного шкафа в солярии. В то же время я был занят внешними деталями – подготовкой оболочки здания для облицовки известняком и прочным сайдингом. Это не красиво, но важно. У меня осталось две стороны, прежде чем мы сможем начать проект сайдинга. Сегодня займемся отделкой задней части дома.

В задней части дома я выбрал это окно, чтобы оно стало большим выходным окном. Из-за того, что дом расположен на участке, это единственное место, где я могу выкопать и установить большое окно и колодец. Проблема в том, что этот дом был очень плохо построен. Дома слева и справа от меня очень хорошо построены — этот — да — не очень. Но мы сделаем это лучше. На фото выше темная доска с отверстиями в ней называется ленточной (или ленточной) доской. В большинстве домов это проходит по всему периметру вашего дома. Обычно через эту доску по краю прибивают лаги пола. Этот дом? Нет, просто дощечка над каждым окном.

Так что для структуры это не годится. Итак, получается – вышеприведенная структура в порядке с этим исчезла – в основном потому, что я добавил несколько балок пола в этом месте, чтобы заменить те, которые термиты съели на ужин.

Лаги пола надрезаны, и этот стальной уголок 54″ 4X4X1/4″ устанавливается на место. Это будет частью системы укрепления этой области для более широкого окна. Стальной коллектор будет добавлен в структуру стены подвала, чтобы сделать эту область окна очень прочной. После установки мы обернем небольшую защитную пленку для защиты от коррозии и посмотрим, как все будет выглядеть.

Вот попытка № 1 — стена так наклонилась к окну, что сайдинг торчал более чем на дюйм — выглядел как какашка — как большой горб посреди стены.

Итак, я начал обшивку 1/2″ фанерой CDX, пока думал, что делать.

Так что я вырвал его и попробовал другой подход. Чтобы сделать это как можно проще. В нижней части обшивки имеется металлический выступ (на самом деле палубная книга), который плотно прилегает к кирпичной кладке фундамента. Это предохраняет от проникновения жуков, а также защищает нижнюю часть обшивки от влаги. Но в этом месте кирпичи у окна были настолько кривыми, что мне пришлось положить выступ поверх кирпича, чтобы сделать обшивку ровной. Красная стрелка показывает, где изменяется переход от верхней части кирпичей к боковым сторонам кирпичей.

Теперь обшивка ровная и ровная, так сайдинг будет выглядеть намного лучше.

Стрелкой показан вырез перехода.

Все это заняло всего 7 часов — и я единственный, кто заметил бы.

Детализация вокруг окон завершена. Итак-

Это салфетка – домашняя салфетка.

Хорошие вещи грядут… когда-нибудь.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Опубликовано в Ремоделирование экстерьера, Окна

|

Отмечен 19Бунгало 30-х годов, фанера cdx, выходное окно, балки пола, ремонт старого дома, обшивка фанерой, переделка, стальной угол

|
6 Ответы

Опубликовано 4 февраля 2013 г. автором curt

Приветствую коллеги-реставраторы и зрители. Что ж, время снова ускользает. Итак, я дал обещание обновить блог, но не выполнил его. Не из-за прогресса по дому — в среднем я работаю там по 10 часов в день 7 дней в неделю. Ой! Какая одержимость. По мере того, как этот проект разворачивался, он превратился из простого косметического приключения в полную, без ограничений, полную реконструкцию. Отсюда и название «неправильно направленная реконструкция». Но мы продолжаем…

Я хотел немного отступить и обратиться к внешнему проекту, параллельному установке окон и дверей. Совершенно бессмысленно для большинства читателей, если только вы не делаете то же самое.

Я поручил бригаде по возведению каркаса разместить 1/2″ фанеру CDX на пересечении стены старого дома и новой крыши. Здесь вы можете увидеть 2 куска фанеры с крышей. Проблема заключалась в том, что вместо этого они использовали 5/8-дюймовый слой. Теперь разница в 1/8″ может быть приемлемой для большинства… Но не для меня.

Итак, пять часов спустя у меня есть фанера нужной толщины с надлежащей гидроизоляцией крыши.

Мне намного лучше! Не волнуйтесь, эти вонючие карнизы будут заменены.

Причина всей этой возни в том, что внешняя стена в этом бунгало 1930 года не имеет внешней обшивки — только деревянные обшивки. Внутренняя часть наружных стен имеет 3/4-дюймовую обшивку с шипами и канавками, поэтому она построена как танк. Только внутри.

Идея с фанерой состоит в том, чтобы удалить существующий алюминиевый сайдинг (зеленый материал) и заменить цементным сайдингом Hardie и отделкой из известняка.

Вот как красиво смотрят мои соседи на наш проект. Неудивительно, что их много. Первоначальный дом имел недостроенный верхний этаж — поэтому большие вентиляционные отверстия были размещены по обе стороны от окна. Они были частично заблокированы, когда предыдущие владельцы превратили верхний этаж в жилое помещение. Теперь я избавлюсь от них всех вместе.

Конечно, ни одна реконструкция не будет завершена, если вы не сорвете обшивочные доски и хвосты стропил. Эта часть является PITA, особенно когда вы находитесь в воздухе на высоте 20 футов. Здесь происходит гораздо больше, чем вы можете себе представить. Поскольку мы меняем способ вентилирования крыши, мы должны добавить вентиляционные отверстия в потолке и коньке, чтобы должным образом вентилировать обшивку крыши. Важно сделать это правильно. Вы можете увидеть новые вентиляционные желоба, которые вводят воздух под настил крыши, чтобы он выбрасывался через конек. Концы стропил были просто прибиты гвоздями к стропилам крыши и сильно провисали через 70 с лишним лет. Плюс проблемы с гнилью и насекомыми. Не весело. Кроме того, оконный перемычка не была установлена, поэтому крышу пришлось поднять домкратом, чтобы правильно установить перемычку над окном.

Я изготовил новый набор аутригеров, которые будут прикреплены к стропилам крыши, что сделает сборку карниза намного прочнее.

Новые выносные опоры позволяют добавлять бордюры и удерживать их прямо. Они намного прочнее и добавят поддержку крыше.

Это начало поддержки фасции. Это сосна 1х8, грунтованная. Если вы присмотритесь, то увидите, что первые 3 фута рядом с крышей — это обшивочная доска AZEK. Этот водонепроницаемый материал не даст ей сгнить под дождем. После того, как вся облицовка будет поднята, на нее будет наложена еще одна обшивка 1X10 AZEK, чтобы сделать ее устойчивой к атмосферным воздействиям.

Снаружи существующее здание будет покрыто 1/2″ фанерой CDX. Это даст прочную и ровную основу для нового сайдинга. Я сделал приспособление на подмостках, чтобы в одиночку поставить листы фанеры 4х8.