видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена

Статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Деревянное перекрытие

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

• Кирпича;
• Легких видов бетона;
• Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото — балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

• Сравнительно низкая прочность древесины;
• Материал легко воспламеняется;
• Склонность к гниению и поражению паразитами.

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Брус не должен иметь трещин и сучков

Наиболее целесообразно  использовать брус прямоугольного сечения. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее устойчивым на изгиб считается брус с соотношением сторон 7:5.

Обратите внимание! Балки, уложенные друг на друга способны выдержать в два раза больше нагрузку, чем те же детали, уложенные рядом.

Размеры деревянных балок для межэтажных перекрытий могут быть следующими:

Совет: Рассчитать необходимые параметры бруса, которые зависят от нагрузки, можно при помощи калькулятора Романова.

Схема опирания балок на стены

Особенности укладки

Укладка межэтажного деревянного перекрытия имеет ряд нюансов. Самое главное правило заключается в том, что деревянные балки можно монтировать без дополнительного опирания только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное же расстояние между стенками, на которые происходит опирание, составляет от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительную поддержку применяют только в подвальных помещениях. Если же длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. Промежуточная стена при этом располагается примерно посередине дома.

Инструкция по укладке балок выглядит так:

• Концы бруса отесываются под углом в 60 градусов.
• Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
• Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда подготавливаются еще на этапе возведения стен.
• Затем концы детали обрабатываются толем, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны достигать стенки ниши примерно на 40 мм.
• После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены составляет менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).

Пример уложенных в гнезда балок

• Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо фиксировать в гнезде при помощи анкера, который закладывается в стену еще в процессе ее возведения. Анкер должен выпирать из стены на 20 см. Чтобы выполнить монтаж бруса, в его торце необходимо высверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то брус можно дополнительно зафиксировать при помощи кронштейна, который крепится ко дну ниши и нижней части балки шурупами.

Обратите внимание! За день до укладки деталей на них необходимо нанести антипирен, который защищает древесину от возгорания.

Пример укладки балок на три стены

Укладываются балки от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за горизонтальностью их расположения при помощи строительного уровня.

В случае необходимости выровнять положение бруса можно путем подкладки просмоленных досок подходящей толщины.Не рекомендуется стесывать толщину бруса, а также запрещено подкладывать под него щепки.

Обратите внимание! Балки перекрытия должны располагаться параллельно друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

Крайние балки не должны располагаться вплотную к параллельной стенке – минимально допустимое расстояние составлять 10 см. Нельзя располагать брус и возле трубы дымохода.

Схема деревянного перекрытия

Укладка перекрытия по балкам

Конструкция межэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что помимо потолочного покрытия еще используется тепло/шумоизолятор и другие материалы. Причем, от качества выполнения перекрытия во многом зависит комфорт проживания в доме.

Итак, устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам осуществляется в такой последовательности:

• Первым делом к деревянным балкам крепится потолочное покрытие. Это могут быть доски, фанера, ДСП или другой материал.
• Далее, сверху на потолочное покрытие внахлест укладывается пароизоляционное покрытие.Чтобы в процессе работы пленка не сдвинулась, ее можно прихватить строительным степлером к балкам.

Укладка минеральных матов в перекрытие

• Затем в пространство между балками укладывается теплоизолятор. В качестве последнего могут использоваться минеральные маты, керамзит, эковата и пр.Чаще всего используют минеральные маты, так как на них доступная цена, и при этом они обладают неплохими эксплуатационными качествами.

На данном этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

• Далее стелется гидроизоляционный материал.
• В завершение работы поверх балок выполняется настил из досок, плит ДСП или другого материала.

Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его монтаж крайне важен.

Резиново-пробковая подложка

Если дом двухэтажный, то также необходимо выполнить виброизоляцию. Для этого на балки укладывается резиново-пробковая подложка, толщина которой должна составлять не менее 4 мм. При этом плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.

Пространство между плитами и стенами следует заполнить войлоком. Благодаря этому будут гаситься все ударные и акустические звуки.

На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать выполненным. Единственное, для достижения наилучшего эффекта шумопоглащения, на черновой настил также желательно уложить резиново-пробковую подложку, и только после этого можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Критерии качества

Оценить, насколько качественно выполнены межэтажные перекрытия в деревянном доме можно по следующим критериям:

• Отсутствуют перекосы в любых направлениях;
• Отсутствуют перекосы от осей конструкций свыше 15 мм;
• Отклонения по горизонтали не превышают 2 мм;
• Покоробленность не превышает 0,7 мм на квадратный метр;
• При хождении людей по полу не возникает шума и вибраций.

Если перекрытие соответствует всем этим нормам, значит с поставленной задачей вы справились на отлично.Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно обустройства деревянных перекрытий.

Вывод

Как мы выяснили, выполнить самостоятельно монтаж деревянных перекрытий действительно несложно. Причем они прослужат не меньше, чем сам дом. Единственное, для этого необходимо в строгости соблюдать вышеизложенную технологию (см.также статью «Деревянное перекрытие второго этажа. Технические требования. Монтаж и обработка. Звукоизоляция с утеплением»).

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Деревянное перекрытие между этажами

Содержание

• Особенности перекрытий из дерева
• Технические требования для перекрытий
• Установка и обработка
• Балки перекрытия
• Монтаж наката
• Способы укладки цокольного перекрытия
• Утепление и звукоизоляция

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное – грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия – звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева – малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия. 

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Для конструкций перекрытия рекомендованы следующие требования:

• Если этажи, между которыми монтируют перекрытия, имеют температурный перепад более 10 градусов, то необходимо прокладывать теплоизоляционные материалы. Чаще всего это случается между жилыми этажами и подвалом или чердаком. В таких помещениях без теплоизолятора не обойтись.
• Независимо от типа древесины, балки конструкции должны обладать высокой прочностью. Им необходимо выдерживать нагрузку конструкции, интерьера помещения и людей. Но помимо этого веса должен быть еще определенный запас. Следует помнить, что показателем минимальной нагрузки на такие перекрытия является 210 кг/кв. м. Для чердачных цифра начинается от 100 кг.
• К деревянным конструкциям применяют значение прогиба. Оно должно быть менее 4 мм на один метр. Показатель рассчитывается следующим образом длину доски делят на 250 и получают максимальное значение прогиба. Для покрытия, на котором планируется укладка плитки, показатель делят не на 250, а на 400. Для чердаков цифру делят на 200.
• Звуковой предел для материалов не должен быть больше 50 децибел. Это стоит учесть при выборе звукоизоляции. Теплоизоляторы способны значительно скрадывать шум. Звуки не должны проходить сквозь перекрытия и коммуникации.
• При расчете материалов перекрытий важно также учитывать длину деревянных балок. Она не должна быть более 5 метров. Для чердаков – 6. Однако редко можно встретить деревянные конструкции более 6 метров. Если площадь комнат превышает 6 метров, под балки устанавливают опоры.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие – тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых – 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант – битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Обратите внимание! Рекомендуется укладывать рубероид в два слоя, так, чтобы верхние листы перекрывали места стыков нижних.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта – щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

• Наливные полы своими руками

• Плитка ПВХ для пола

• Как делать сухую стяжку пола своими руками

• Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Межэтажные и чердачные перекрытия

Сводчатые потолочные балки из ламината

До сих пор не могу поверить, что нам удалось сделать эти потолочные балки своими руками из ламината!

Pin

Прежде чем мы перейдем к подробностям нашего самого долгого и амбициозного проекта «Сделай сам» всех времен, вот несколько статистических данных, которые помогут проиллюстрировать объем проделанной работы:

• 35 Полные дни физического труда
• 5000+ финишных гвоздей
• 591 Ламинат. тюбики с жидкими гвоздями
• 1 измученный, но гордый домашний мастер

Честно говоря, мы покрыли сводчатый потолок огромной комнаты размером с небольшой дом. Я бы порекомендовал начать с чего-то меньшего, например, с ванной. Этот DIY не для слабонервных, но отдача огромна.

Прыжок до:

Материалы

• Ламинат Полы
• 2 × 4
• Стрипки
• Деревянные винты

.

Инструменты

• Торцовочная пила/торцовочная пила
• Настольная пила
• Гвоздильный пистолет (беспроводной значительно облегчит вашу жизнь!)0115
• Лазерная мера
• Лазерный уровень (или меловая линия)
• Орбитальный шлифовальный шлифователь
• Файл ручной работы
• Funder Finder
• Engle Finder
• Зажимы
• (Rent Or Buy)
• . Учебное пособие по потолку с деревянными балками состоит из нескольких шагов — щелкните любой шаг, чтобы перейти к этому разделу:

  Как установить деревянные балки из ламината на сводчатый потолок:

  1. Измерение и планирование
  2. Build and attach the large center beam
  3. Attach ceiling planks
  4. Build and install the small beams
  5. Reinstall HVAC vents and lights

  Before + After photos

  Total Cost

  Во-первых, ответ на самый важный вопрос:

  Зачем использовать ламинат?

  Ранее в этом посте я объяснял, почему мы решили использовать ламинат вместо дерева или сборных балок, но вот краткое резюме:

  • Ламинат значительно доступнее (наш ламинат стоил всего 1,59 долл. /кв. фут при покупке)
  • Ламинат легкий и с ним легко работать
  • мы хотели для нашей самой большой балки
  • Она предварительно обработана, поэтому мы пропускаем (огромный) дополнительный шаг окрашивания каждой доски швы, и те ОЧЕНЬ дорогие. При использовании самого дешевого варианта дерева одни только балки обошлись бы нам примерно в 9 долларов.500 от Architectural Depot — и тогда нам ВСЕ ЕЩЕ нужно будет найти подходящую древесину для досок, покрасить и установить все самим.

    Использование ламината было неизвестным риском, но мы должны были рискнуть и поверить, что все получится хорошо. (Осторожно, спойлер: да!)

    Потолочные балки из темного дерева Inspiration

    Традиционные испанские/средиземноморские балки из темного дерева и дощатый потолок (вдохновение от Amber Interiors):

    • Штифт
    • Pin

    Фотографии до

    Pin

    Общая площадь нашей большой комнаты (столовая, кухня, гостиная) составляет около 850 кв. футов, но сводчатый потолок увеличивает площадь поверхности. Мы заказали 1800 квадратных футов ламината на всякий случай и в итоге получили три неиспользованные коробки (плюс еще несколько неиспользованных досок).

    Пин

    Не хватает фото пространства после пристройки спальни и вытяжки, но вот будущая кухня:

    Пин

    Как установить деревянные балки на сводчатый потолок

    Шаг 1: Измерение и планирование

    Это важный шаг, с которым не следует торопиться. Мы тщательно измерили (лазерным измерителем) и смоделировали комнату в бесплатной программе Homestyler. Это позволило нам хорошо рассмотреть все пространство.

    Штифт

    При планировании расположения балок учитывались два основных фактора:

    • Расположение камина и вытяжки
    • Длина ламинированных досок

    Мы хотели, чтобы лучи были центрированы как на камине , так и на вытяжке, которые находятся на противоположных стенах и пересекают разные лучи.

    PinPin

    Для того, чтобы оба были отцентрованы, расстояние между каждым лучом должно быть 3’5″, что соответствовало тому виду, к которому мы стремились. Доски ламината были всего 4 фута в длину, и мы использовали их для досок, поэтому расстояние между балками в любом случае не могло быть больше 4 футов.

    Штифт

    Чтобы отметить расположение балок на потолке, я прикрепил шурупы к пересечению стены/потолка и к вершине потолка с одинаковым интервалом. Затем я использовал наш лазерный уровень, чтобы соединить их и обвести ручкой.

    Pin

    Это гарантировало, что расстояние между лучами останется постоянным, и лучи будут совпадать с одной стороны комнаты к другой.

    Штифт

    I использовал тот же метод, чтобы провести прямую линию, параллельную вершине потолка, где будет установлена ​​большая центральная балка.

    Штифт

    Шаг 2: Соберите и установите центральную балку

    Сначала я перебрал несколько коробок с напольным покрытием, чтобы найти детали, которые совпадают друг с другом. Мы были приятно удивлены, обнаружив, что текстура большинства досок совпадает с текстурой других досок, что действительно помогает им выглядеть цельными после установки.

    PinPin

    После того, как проложены участки для всех трех сторон, пришло время построить каждую 4-футовую секцию. Я установил нашу настольную пилу на 45º, чтобы срезать нижние края для чистого соединения, где каждая доска будет соприкасаться.

    Штифт

    Для сторон каждой балки (которые будут прикреплены к следующей балке) мы решили также срезать эти края, предполагая, что это даст нам более чистое и бесшовное соединение. Внимание, спойлер: это не сработало.

    Штифт

    Это было сочетанием ошибки пользователя (мой плохой) и очень-очень сложной задачи соединения трех частей на обоих концах, доверяя настольной пиле делать прямые пропилы на коротком конце доски. Чтобы исправить свои ошибки, я использовал орбитальную шлифовальную машину для придания формы доскам, пока они не стыкуются друг с другом без зазора.

    Чтобы собрать каждую секцию балки, я разрезал брусок 2×4 на три одинаковых блока и прикрепил по одному на каждом конце, а также один посередине (с помощью столярного клея, зажимов и финишного гвоздезабивателя).

    • Штифт
    • Штифт
    • Штифт
    • Штифт

    Быстрая пробная посадка:

    Штифт

    балки будут прикреплены к каждому шву.

    Штифт

    Используя линию, которую я провел параллельно вершине потолка с помощью нашего лазерного уровня, я убедился, что блок 2 × 4 точно выровнен, и привинтил его.

    Штифт

    Я использовал эти длинные структурные винты 4 ½ дюйма, чтобы добраться до фермы вдоль вершины. Вот поперечное сечение сборки:

    Штифт

    Первая балка вверх!

    Штифт

    Сначала мы думали, что будем использовать отделочные гвозди, чтобы прикрепить балки к блокировке, но из-за угла наклона потолка у нас не было достаточно места, чтобы вбить их должным образом, поэтому вместо этого мы использовали шурупы. Потолочные доски в конечном итоге закрывали примерно дюйм верхней части балки, поэтому нам не нужно было беспокоиться о том, чтобы залатать все дыры.

    Pin

    Мы арендовали леса в Home Depot и через 3 недели и 532 доллара поняли, что уже заплатили больше, чем стоили бы новые леса. Поэтому мы вернули его и купили свой собственный за 462 доллара, чтобы закончить установку — урок усвоен!

    Штифт

    Эта большая балка была немного сложной и работала вдвоем. Мы должны были убедиться, что он выровнен с предыдущей балкой и остался на одном уровне, приклеивая и предварительно просверливая каждый винт.

    Штифт

    Как оказалось, использование косых пропилов на коротких концах было не лучшей идеей — см. ниже.

    Булавка

    Шпаклевка и морилка помогли скрыть щели, но они все еще видны при правильном освещении.

    PinPin

    Мы предполагали, что швы будут видны, и решили скрыть их с помощью ремешков, но в итоге решили оставить их, чтобы общий вид был более чистым.

    PinPin

    Теперь, когда они снова подкрашены и весь потолок готов, они совсем не выделяются. Как насчет этой 40-футовой балки?!

    Штифт

    Шаг 3: Добавьте полоски обрешетки и блокировку 2×4

    Этот следующий шаг был необходим, потому что наши фермы проходят параллельно большой балке, то есть параллельно доскам. Каждая доска должна быть прикреплена к стойке (не только гипсокартона), поэтому мне пришлось сначала прикрепить полоски обрешетки на каждом конце:

    Штифт

    Полоски обшивки — это недорогие доски размером 1×2″, и я установил их рядами, на несколько дюймов друг от друга. откуда будет идти край каждой доски. Ниже вы можете увидеть более тонкие линии вдоль потолка, которые пересекают балки — это расположение каждой фермы и места крепления каждой полосы обшивки.

    Штифт

    Не забудьте предварительно просверлить отверстия перед тем, как вкручивать их в торцы — эта древесина легко раскалывается!

    Штифт

    Я также использовал жидкие гвозди для дополнительного усиления.

    Штифт

    На концах небольших полос обрешетки рядом с балкой я использовал эти прочные анкеры для гипсокартона, чтобы прикрепить их к потолку, так как не было фермы, к которой можно было бы прикрепиться.

    Pin

    Это этап, на котором вы захотите переместить любые вентиляционные отверстия и освещение, если это необходимо. Наши были повсюду и пересекались с лучами, поэтому мы наметили новые места для источников света и переместили вентиляционные отверстия кондиционера.

    Штифт

    Я построил простую раму для новых вентиляционных отверстий, используя обрешетку, по размеру отверстия существующего вентиляционного отверстия. Каждое новое вентиляционное отверстие располагалось по центру между двумя балками. Я переместил воздуховод с чердака на новое место, и мы попросили нашего специалиста по вентиляции и кондиционирования установить новые вентиляционные коробки. Старые дыры в гипсокартоне были залатаны куском гипсокартона, который я вырезал для нового вентиляционного отверстия.

    Штифт

    Я также добавил пару полос обрешетки к балкам по обе стороны от новых мест для освещения, просто чтобы обеспечить небольшое дополнительное усиление потолка, когда будет просверлено новое отверстие для освещения.

    Штифт

    После того, как все полосы обшивки были вставлены, пришло время добавить 2×4 вдоль линий балки. Я забыл сфотографировать этот шаг, но вот снимок экрана из таймлапса:

    Pin

    Этот шаг был довольно простым — просто выровняйте 2 × 4 с линиями балок на потолке и прикрепите (я вкрутил их в каждую ферма).

    Штифт

    На обшивку, обрамление вентиляционных отверстий и 2×4 у меня ушло в общей сложности около четырех дней.

    Штифт

    Шаг 4: Крепление потолочных планок

    Вот где начинается веселье! Прежде чем положить первую доску, мне нужно было наметить, где они будут выстраиваться, чтобы избежать узких полос в конце. Начиная с самого длинного участка, я использовал обрезки в качестве теста, чтобы посмотреть, как они будут падать (извините, это не по порядку, забыл сфотографировать перед началом!)

    Pin

    Этот шаг также довольно прост. Доски сцеплены, и все они были обрезаны до одинакового размера — длина не должна была быть очень точной, потому что балки скроют любые небольшие зазоры вокруг 2×4.

    Pin

    Самые сложные разрезы были вокруг камина и вытяжки. Я использовал лобзик, чтобы вырезать эти части, и свою орбитальную шлифовальную машину, чтобы скосить край и придать точную форму.

    Булавка

    Эти усилия окупились, потому что они подходят как влитые.

    PinPin

    Последние две детали рядом с большой балкой было немного неудобно устанавливать из-за ограниченного пространства из-за угла наклона потолка.

    Штифт

    Чтобы получить плотную посадку, я предпринял следующие шаги:

    1. Оторвал край язычка верхней части, которая должна была идти рядом с балкой
    2. Разорвал эту часть до нужной ширины, чтобы она подошла по размеру Установка досок заняла у меня неделю, но уже какая разница!

       Штифт

       Шаг 5: Соберите и прикрепите меньшие балки

       Первым шагом для маленьких балок была сортировка десятков коробок досок, их раскладка и сопоставление волокон. Это заняло у меня целый день, но это важный шаг, поэтому они выглядят как одна большая балка, а не несколько маленьких секций.

       Штифт

       Маленькие балки были сконструированы так же, как и большая балка, со скошенными длинными краями и блокировкой 2×4 посередине (на этот раз без скосов на коротких концах!) Я использовал угломер, чтобы определить угол среза относительно стены (все они оказались под углом 15º).

       Штифт

       Я сделал ширину проема этих балок 3 ½ дюйма, чтобы они плотно прилегали к 2×4, которые я установил на потолке. После того, как каждая секция была построена, я отшлифовал углы, чтобы избавиться от некоторых осколков от настольной пилы, и использовал маркер для мебели, чтобы пройтись по краю и скрыть следы разрезов.

       Штифт

       2×4 на потолке опустились всего на ~ ½ дюйма ниже досок, поэтому я добавил дополнительную блокировку для крепления балок в каждой точке соединения.

       PinPin

       Начиная с самых маленьких балок, я использовал жидкие гвозди и 1-дюймовые финишные гвозди, чтобы прикрепить их к блокировке.

       Штифт

       В итоге я сделал несколько небольших корректировок с помощью ручного напильника и орбитальной шлифовальной машины, чтобы получить правильную посадку.

       Штифт

       Аналогичный процесс для более длинных балок с несколькими секциями, но я добавил дополнительную блокировку на каждом стыке. Это было необходимо для армирования и для того, чтобы каждая секция была выровнена.

       Штифт

       Самые длинные балки состояли из четырех секций и имели общую длину около 12,5 футов.

       Шпилька

       Эти швы встык получились намного лучше, чем скошенный большой брус! Живи и учись.

       Штифт

       Чтобы получить идеальный контур вокруг вытяжки, я использовал свою орбитальную шлифовальную машину, чтобы изогнуть край.

       Булавка

       Так приятно смотреть, как эти кусочки входят в комплект!

       Pin

       Я столкнулся с серьезной проблемой на участке гипсокартона, который отошел от ферм и прогнул потолок. Я смог повторно закрепить гипсокартон, но остался с шатким кривым потолком.

       Штифт

       После неудачной попытки вырезать изогнутую форму лобзиком я провел пару часов с ручным напильником и орбитальной шлифовальной машиной — и сделал около 100 пробных подгонок — чтобы получить правильную форму:

       Штифт

       Не могу даже найти проблемная штука!

       Штифт

       Для остальных балок очень сильно промойте и повторите весь этот процесс. Я строил и устанавливал их со скоростью примерно три полных луча каждые два дня.

       PinPin

       Нет ничего лучше, чем наблюдать, как поднимается последний луч после нескольких недель работы!

       Pin

       Я потратил 4-5 часов, протирая все и подкрашивая по мере необходимости с помощью фломастеров.

       Штифт

       Шаг 6: Переустановите вентиляционные отверстия и лампы HVAC

       Самый быстрый способ испортить всю нашу тяжелую работу — установить кучу неприятных глаз вентиляционных отверстий и ламп. Я нашел эти низкопрофильные линейные крышки вентиляционных отверстий (такие же, которые мы использовали при переделке нашего шкафа) и тонкие светодиодные фонари и решил покрасить их в «искусственный деревянный брус», чтобы они соответствовали текстуре дерева.

       Булавка

       После того, как я использовал свой обычный аэрозольный грунт, я нанес слой темно-коричневой аэрозольной краски.

       Pin

       Затем я купил три образца краски, которые соответствовали разным оттенкам ламината, и слегка нанес их кистью.

       Штифт

       Эта техника привела к удивительно реалистичной текстуре дерева — они оказались лучше, чем ожидалось!

       Булавка

       Как упоминалось ранее, вы не можете видеть много деталей, стоя на земле, но это был забавный эксперимент и хороший трюк, который нужно знать на будущее.

       Pin

       В качестве последнего шага наш электрик прорезал отверстия для новых фонарей (я отметил места малярным скотчем) и соединил их!

       Pin

       Сводчатый потолок из деревянных балок своими руками

       И это, друзья мои, подводит нас к концу…

       PinPinPinPin

       Вы заметите, что цвет и тон досок немного меняется в зависимости от угла и освещения. Я думаю, что цветовая вариация и зернистость идеально подходят для нашей Hacienda — я не уверен, что мы смогли бы добиться этого, пытаясь прокрасить доски вручную.

       Штифт

       Швы в большой балке действительно единственный дефект. Это не идеально, но, по крайней мере, вы можете увидеть их, только глядя на свет…

       Pin

       Честно говоря, я просто в восторге от того, что стою в этой комнате и наблюдаю за этой невероятной трансформацией… Меня даже не волнуют швы.

       PinPin

       Потолок также кажется намного выше. Вот бок о бок до/после сравнения:

       PinPinPinPin

       Конечно, добавление спальни и удаление кухни тоже имели большое значение!

       PinPin

       А теперь момент истины: сколько стоил наш потолок с деревянными балками своими руками?

       Материалы: $ 3796

       Строительные леса: $ 994

       Наемная работа: $ 450

       Всего: $ 5240

       , когда вы подчинитесь 532 $. Мы потратили на Scafffort. На несколько тысяч меньше, чем покупка сборных балок, и часть стоимости, если бы мы нанимали всю работу. Я могу гарантировать вам, что мы прибавили гораздо больше к стоимости собственности 🙂

       Конечно, стоимость не единственный фактор — 35 дней тяжелой физической работы — это огромное обязательство, и, конечно, я бы не стал этого делать. рекомендую для большинства людей. Но я рад сообщить, что наш эксперимент удался, и вы действительно можете построить довольно невероятный потолок, используя ламинат. И нам? 100% того стоит.

       Булавка

       Если вы решите заняться этим DIY, обязательно посмотрите мою 3-частную историю в Instagram, в которой рассказывается еще больше подробностей, включая видео об установке потолка из деревянных балок своими руками.

       Булавка

       Ох, мне нужно вздремнуть сразу после написания этого урока — я могу только представить, как устал Лукас! Но отдыхать некогда, впереди укладка напольного покрытия. На следующей неделе я начну делиться прогрессом в своих историях в IG, поэтому убедитесь, что вы подписаны на меня там.