Купировать рассаду что это: что такое, когда производить и как сделать правильно

Содержание

что такое, когда производить и как сделать правильно

Что такое пикировка

Казалось бы, простой вопрос: любой дачник знает, что это такое. На самом деле многие путают пикировку с другими приемами. Их три, и они похожи. Но есть существенные различия.

Пикировка. Это пересадка сеянца в другой горшок, во время которой прищипывают кончик корня (1). Это ключевой момент! Кончик прищипывают для того, чтобы корни лучше ветвились (2). Принцип такой же, как и с побегами: прищипнули верхушку – куст будет пушистый. Нет – станет расти в один стебель.

Пересадка. Это перемещение сеянца из ящика в горшок. При этом корни сеянца, как правило, оголяются и повреждаются, ведь в ящике рассада всходит плотно, в процессе роста корни переплетаются между собой. Не порвать их просто невозможно. Даже если сеянцы совсем маленькие и корни еще не спутались с соседями, они все равно часто повреждаются.

Так исторически сложилось, что именно пересадку дачники именуют пикировкой. Так и говорят: распикировали рассаду из ящика в горшочки. Но если корень не прищипывали, то никакая это не пикировка – обычная пересадка.

Перевалка. Это пересадка сеянца из маленькой емкости в горшок побольше. Приэтом ком земли сохраняется полностью, корни не повреждаются.

Но порой и этот процесс называют пикировкой: «Распикировали в стаканчики побольше». Это тоже неверно.

Какую рассаду надо пикировать

Пикировать можно только молодую рассаду. Как правило, пикировку делают, когда у сеянца появляется 2 – 3 настоящих листа (3). Не семядолей, а именно настоящих листьев. В это время корни еще маленькие, хорошо видно, где главный корень, легко найти его кончик. И восстанавливаются юные растения гораздо быстрее переросших.

Однако не все культуры хорошо переносят пикировку, а некоторым она вообще противопоказана.

Как правильно сделать пикировку

Когда у рассады сформируется первая пара настоящих листьев, молодые растения вынимают из горшочков или выкапывают из ящика, аккуратно удаляют землю с конца корня и укорачивают его на 1/3.

Выкапывать сеянцы из ящика удобнее всего чайной ложкой – так максимально сохраняются корни.

Корень можно укротить разными способами. Например, прищипнуть его пальцами – это самый простой вариант. Но не всегда удается ухватить тонкий корешок. Другой способ – отрезать его ножницами. Либо положить корень на разделочную доску и подрезать ножом. Еще вариант – прищипнуть пинцетом. Разницы нет никакой, тут все зависит от удобства: как вам больше нравится, так и делайте.

После пикировки остаток корня полезно опустить в золу, чтобы ранка припудрилась – это предохранит сеянец от грибных болезней.

После пикировки рассаду высаживают в емкость побольше.

Какие виды пикировки существуют

Часто на сайтах для дачников пикировку делят на 3 вида: классическая пикировка (когда прищипывают кончик корня), пересадка и перевалка. На самом деле пересадка и перевалка не имеют никакого отношения к пикировке (см. выше).

Есть методика, при которой корешок не прищипывают, а загибают кверху – это тоже стимулирует рост боковых корней. Но опять же, это не пикировка, а вариант пересадки.

Какие культуры плохо переносят пикировку

Баклажаны. Они пикировку вообще не переносят! У них даже в юном возрасте очень крупные листья, они испаряют большое количество воды. Если прищипнуть главный корень, сеянцу будет сложно добывать из почвы воду и питательные вещества, но листья продолжают расходовать влагу. В итоге рассада часто вянет и погибает от нехватки воды, сколько бы ее не поливали.

Кстати, баклажанам противопоказана не только пикировка, но и пересадка, при которой корни тоже повреждаются. Допустима лишь перевалка из маленького стаканчика в большой. Но и тут есть риск – земля может осыпаться и корни, опять же, повредятся. Поэтому баклажаны лучше сразу высевать в подходящую емкость.

Перцы. Менее привередливы, но пикировка им тоже противопоказана. Если прищипнуть кончик корня, сеянцы долго болеют, трудно приживаются, в итоге срок созревания урожая сильно отодвигается и резко падает.

Другая проблема – инфекция. После пикировки образуется ранка, а это – открытые ворота для инфекции. А перцы очень подвержены грибным заболеваниям. Так зачем же давать им шанс?

Пересадка из ящика в горшочки перцам тоже не по вкусу. Опять же, рвутся корни, растения болеют. Для них допустима только перевалка. Но еще лучше, как и в случае с баклажанами, высевать семена сразу в большие стаканчики.

Корнеплоды. Через рассаду выращивают корневой сельдерей. Иногда свеклу и брюкву. Так вот, им прищипка корня тоже противопоказана!

Во-первых, центральный корень у них – основной добытчик воды и питательных веществ из почвы.

Во-вторых, повреждение главного корня всегда приводит к тому, что корнеплоды вырастают уродцами: разветвленные и с «бородой» из множества мелких корешков.

Какие культуры хорошо переносят пикировку

Томаты. А вот им пикировка идет только на пользу! Если прищипнуть кончик главного корня, он начинает ветвиться, образуется множество дополнительных корешков, которые добывают больше влаги и питания. Как следствие – высокий урожай.

что это и как правильно пикировать растения

Крепкая и здоровая рассада — одно из важнейших условий хорошего урожая. Одним из самых ответственных мероприятий, обеспечивающих такой результат, является пикировка рассады. Также выращивание здоровых саженцев связано с рядом организационных процессов — нужно обеспечить оптимальную температуру, подсветку, влажность почвы и т. д.

Пикировать рассаду необходимо для правильного развития корневой системы — при соблюдении всех требований к процедуре корни хорошо разветвляются и становятся более мощными. Сам процесс заключается в пересадке сеянцев в отдельные контейнеры. Разумеется, это нужно делать в том случае, если вы сразу же не посадили семена раздельно. Так поступают, выращивая культуры с очень чувствительной корневой системой.

Мнения насчет этой процедуры разделяются. Некоторые садоводы рекомендуют избегать избыточного стресса для сеянцев, полагая, что пикировка способна повредить.

Что такое пикировка рассады

Пикирование рассады — это конкретная операция по отсечению конечной части основного корня. Она проводится для стимулирования ветвления корневой системы. Вот что обозначает это название в строгом смысле. Но в широких слоях садоводов-любителей так называют даже обычное рассаживание саженцев из общей тары в индивидуальные стаканчики.

Пикировка получила свое название от слова “пике” — так по-французски называется инструмент для удаления части корня. Он представляет собой заостренный колышек (может использоваться зубочистка и даже карандаш, но можно приобрести специальный набор для таких мероприятий).

Необходимость данного процесса объясняется так: изначально для хорошего прорастания совсем не нужно больших площадей. Главное требование — насыщенность почвенной смеси кислородом. Семечки сажают в стаканчики объемом до 100 мл или маленькие горшочки, в которых предусмотрены отверстия для дренажа. Так лишняя вода не будет застаиваться, и это даст хороший доступ кислорода. В более вместительных емкостях дренаж не будет таким эффективным, и это притормозит рост.

Как только корни разрастаются, ситуация меняется. Для дальнейшего развития необходимо больше места — она не умещается в маленьких стаканчиках, отростки проходят в отверстия для дренажа, переплетаются друг с другом и т.д. Также активнее поглощаются питательные вещества. Поэтому необходима пересадка в более вместительную, предпочтительно поллитровую емкость.

Таким образом, пикирование растений стимулирует развитие корневой системы. Это в целом влияет на их здоровье и силу.

Когда пикировать рассаду

Чтобы все прошло максимально безболезненно, пикировка растений проводится на ранней стадии роста. Рекомендуют выполнять ее при появлении пары-тройки настоящих листочков. Обычно это случается через 2-3 недели после прорастания всходов. Внимание: листочки должны быть настоящими, а не семядольные — эти формируются сразу при проклевывании ростка из почвы. Можно приступать к пересадке и раньше этого срока. А вот позже не рекомендуется — более развитые сеянцы хуже переносят подобное вмешательство.

В каких случаях необходима пикировка рассады:

Если есть цель вырастить сеянцы с мощно развитой системой, образованной из хорошо выросших боковых корней.
При посеве семян в один контейнер. В данном случае аккуратное рассаживание по раздельным стаканчикам спасет от переплетения корней, при этом облегчается последующая высадка сеянцев на постоянное место.
Всходов выросло больше, чем ожидалось. Такое бывает при очень мелком семенном материале. Необходимо оставить только здоровые, самые сильные саженцы.
Если появились признаки болезни, нужно пересадить уцелевшие растения в новый грунт, предупредив таким образом распространение инфекции.
Когда целесообразно притормозить рост молодых растений. При опасности перерастания это мероприятие проводится даже для довольно взрослой рассады. Оно способствует задержке развития.

Пикирование рассады: как правильно сделать

Важным условием для хорошего роста саженцев является правильный выбор посадочного материала. Очень популярны среди садоводов и огородников семена овощей из Голландии.

Правильная пикировка рассады происходит таким образом: необходимо предварительно полить почву теплой водой — так облегчится процесс извлечения корней. Это делается за 2 часа до процедуры.

Подготовленные емкости на ¾ заполняют почвосмесью, которую нужно слегка уплотнить. Для удобного размещения корня делается углубление, в которое он должен полностью поместиться.
Саженец вынимается из своего контейнера аккуратно, с земляным комом. Помогать можно палочкой для суши, стеком, зубочисткой, карандашом. Держат его не за стебель, а за семядольные листья или ком земли вокруг корешков. Лишняя земля убирается этим же инструментом. В классическом случае пикирования, отщипывается самый длинный корневой отросток — он является основным. Это поможет пойти в рост боковым отросткам. Необходимо помнить, что не для всех растений этот метод подходит, о чем мы скажем ниже.
После отщипывания желательно продезинфицировать корешки в слабом растворе марганцовки (1 г. на 1 л. воды).
Сеянец переносится в новую емкость, помещается в углубление, которое засыпается почвой. Затем она слегка приминается пальцами вокруг ростка. Глубина погружения варьируется в зависимости от культуры. Например, томаты погружаются почти до выросших из семени листиков. Баклажаны и перцы сажаются так же, как они выращивались в предыдущей емкости.
Пикировка окончена, теперь следует полить или опрыскать рассаду.
Затем ее устанавливают подальше от активного света.

Подкормку следует проводить, только дождавшись дружного сеянцев. Он начинается через 6-8 дней после пикировки. Сначала растения должны адаптироваться, привыкнуть к новым условиям, и только затем получать рекомендуемые питательные вещества.

Более простой способ — метод перевалки. За пару дней перед ней полив прекращается. Так земля не будет распадаться и легко выйдет из стаканчика. Растение аккуратно вытряхивается из него вместе с земляным комом и пересаживается в новую емкость. Прямо вместе с комом. Так корневые отростки оберегаются от повреждений и сокращается время на адаптацию. Перевалка используется при пересадки очень капризных культур.

Какие растения нужно пикировать

Если реализуется пикировка в классическом понимании этого слова, она оказывается очень полезной для следующей культур:

земляника садовая;
капуста;
томаты;
лобелия;
петуния;
гвоздика.

Качественный материал для посева этих культур предлагает наш магазин профессиональных семян Agriks.

К спорным с этой точки зрения культурам для пикировки относятся сладкий перец и баклажан. Они положительно реагируют только на перевалку. Их пересаживают либо так, либо изначально выращивают в индивидуальной таре.

Не рекомендуется пикировать культуры, негативно реагирующие на глубокое рыхление и пересадки. Это тыквенные, а также цветы и овощи со стержневой корневой системой: дыни, кабачки, тыквы, огурцы, мальвы, маки, аквилегии.

Семена огурцов рекомендуют сеять сразу в индивидуальной таре, располагая в каждой плошке по паре штук. Впоследствии оставляют более сильный и развитый, а второй аккуратно срезается ножничками или отщипывается.

Как предотвратить и исправить вытянутую рассаду ~ Homestead and Chill

Вы новичок в выращивании овощей, трав или цветов из семян? Вы когда-нибудь задумывались, что означает термин «длинноногие саженцы»? Или у вас есть недавно проросшие саженцы, которые выглядят очень стройными и высокими? (Осторожно, спойлер: они могут быть длинноногими!) Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то вы попали по адресу. Эта статья научит вас всему, что вам нужно знать о длинноногих саженцах: что это такое, почему они представляют собой небольшую проблему, как их предотвратить и даже как исправить длинноногие саженцы, когда они вырастут!

Обязательно ознакомьтесь с нашей статьей Seed Starting 101 , чтобы получить дополнительные советы по выращиванию максимально крепких саженцев.

Что такое длинноногие саженцы?

Саженцы описываются как «длинноногие», если они вырастают очень высокими, худыми и долговязыми. В мире рассады более высокие растения не означают лучших и здоровых растений! Напротив, тонкие длинноногие сеянцы обычно весьма слабы и хрупки . Они также могут быть бледными или желтыми.

Не существует точной высоты, которую должны превысить саженцы, чтобы официально классифицировать их как длинноногие. Это больше касается сравнения их со здоровыми саженцами того же сорта, выращенными в идеальных условиях, которые будут оставаться намного короче по сравнению с их менее счастливыми длинноногими собратьями. Со временем и опытом вы почувствуете, что считается длинноногим, а что нет.

Слева: рассада бок-чой длинноногая, высотой около трех дюймов. Справа: Здоровые, короткие и коренастые сеянцы бок-чой, примерно вдвое меньше длинноногих. Длинноногие сеянцы (слева) получали естественное освещение только в нашей частично затененной теплице (зимой), в то время как более здоровые на справа находились под лампами для выращивания более 14 часов в день (начали всего через несколько дней).

Что вызывает длинноногие сеянцы?

Основной причиной длинноногой рассады является отсутствие достаточного освещения либо по яркости, либо по соседству с растениями. Это может произойти, когда садовники сажают семена в помещении или когда семена сажают на улице в слишком затененном месте. Даже в нашей теплице (которая днем частично затенена) нам нужно использовать лампы для выращивания, чтобы наши саженцы были счастливы. В паре с вытянувшимися высокими, длинноногими сеянцами также часто наклоняются в одну сторону — в сторону самого яркого источника света вокруг. Они отчаянно тянутся к солнцу!

Вредны ли длинноногие саженцы?

В общем, длинноногий рост рассады не идеален . Вместо того чтобы сосредоточить свою энергию на развитии толстых, сильных, крепких стеблей, длинноногие сеянцы становятся все более тонкими, хрупкими и слабыми по мере роста. Их тяжелый характер делает их более уязвимыми к падению, поломке или другим повреждениям. Особенно перед лицом ветра или других элементов. Длинноногие саженцы также более склонны к «увяданию» — состоянию, когда саженцы внезапно увядают, становятся очень тонкими или гниют прямо над линией почвы.

Во время посадки не все виды саженцев любят закапывать слишком глубоко, чтобы компенсировать их длинные стебли. Эта практика также сопряжена с риском загнивания стеблей. Однако многие длинноногие саженцы можно спасти (см. «как исправить длинноногие саженцы» ниже). Рассада помидоров и томатилло особенно неприхотлива. Упакованные в плотный пучок и собранные молодыми, также не имеет особого значения, если выращенная дома микрозелень станет длинноногой.

В общем и целом, лучше всего в первую очередь попытаться предотвратить появление длинноногих саженцев. Следуйте советам ниже!

Черт возьми, у тебя ноги на несколько дней!

Как предотвратить появление длинноногих сеянцев

Обеспечьте достаточное количество яркого света сеянцам сразу после прорастания . Все, что нужно, это день или два в темноте, чтобы молодой росток стал необратимо длинноногим!
При посадке семян в помещении запланируйте обеспечить рассаду дополнительным светом (он же «свет для выращивания»). К сожалению, солнечное окно, как правило, само по себе не дает достаточно света.
Как только ваши семена прорастут, включите подсветку. Если вы боитесь пропустить этот решающий момент, включите освещение для выращивания через несколько дней после посева семян (но до того, как они прорастут). Подавляющему большинству семян не нужен свет для прорастания, но таким образом свет будет гореть и ждать момента, когда они прорастут!
Снимите любое покрытие , которое использовалось на вашем стартовом лотке для семян, чтобы способствовать прорастанию (например, влажный купол или другое) вскоре после появления всходов, особенно если оно не прозрачное.
Светильники Keep Grow низко подвешены над рассадой. Даже при очень ярком освещении ростки могут стать длинноногими, если они будут подвешены слишком высоко. Большинство флуоресцентных ламп могут располагаться всего в нескольких дюймах над рассадой, в то время как светодиоды обычно нужно держать выше, чтобы не сжечь растения. Следуйте рекомендациям производителя светильника. Поднимите свет по мере необходимости, когда ваши растения вырастут.
Обеспечьте минимум 12 часов яркого света ( 14-16 часов идеально ) и 8 часов темноты. Я настоятельно рекомендую использовать простой световой таймер! Поставь и забудь.
При посадке семян на открытом воздухе высевайте семена в подходящем солнечном месте и в подходящее время года для данного типа растений и вашей зоны. Посадка семян на открытом воздухе зимой (когда световой день обычно короче) может привести к несчастным случаям всходов, особенно в саду, который получает частичное или полное затенение.

Узнайте больше о выборе и использовании ламп для выращивания в этой статье, в которой рассматриваются основные различия между светодиодными и люминесцентными лампами, рейтинги, рекомендации и популярные варианты освещения для выращивания.

Подвесьте низко над рассадой лампы для выращивания! (Прочитайте инструкции к светодиодным фонарям. Некоторые из них могут сжечь рассаду, если оказаться слишком близко)

Как исправить или исправить длинноногие сеянцы

Если у вас есть длинноногие сеянцы, вы ничего не можете сделать, чтобы сделать их снова короткими. Однако, если вы будете действовать быстро, вы сможете помешать им стать еще более долговязыми. Кроме того, есть несколько приемов, которые помогут им набраться сил и при этом прожить свою лучшую жизнь.

1) Обеспечьте больше света как можно скорее

Лучший способ исправить длинноногие саженцы — дать им больше света, как можно скорее! Это может означать добавление дополнительного света для выращивания, если вы его еще не используете, модернизацию до более сильного света или уменьшение вашего текущего света ближе к рассаде, чтобы он был более эффективным. Когда вы опускаете фонарь, под его навесом остается меньшая площадь хорошо освещенного пространства. Таким образом, может потребоваться несколько светильников или один блок большего размера, чтобы обеспечить достаточное освещение большого количества лотков для рассады. В противном случае отставшие по периметру не учитываются! В этом случае по очереди поворачивайте разные подносы прямо под светом каждый день, пока не сможете поставить больше.

2) Выключите (или опустите) нагревательные маты

Если вы используете нагревательный мат для рассады, чтобы посеять семена в помещении, и ваши сеянцы становятся длинноногими, выключите или опустите нагревательный мат. Тепло помогает ускорить прорастание семян (отличная вещь!), но также может способствовать более быстрому росту сеянцев. Когда сеянцы уже выглядят длинноногими, давайте не будем делать ничего, что побудило бы их стать еще выше, не так ли? Эта рекомендация идет в дополнение к добавлению большего количества света, конечно.

Лично нам нравится использовать эти нагревательные коврики для рассады со встроенным термостатом и датчиком температуры. После прорастания мы устанавливаем наши нагревательные маты, чтобы они включались только тогда, когда температура почвы падает ниже 65-70 ° F. Благодаря этому наша теплолюбивая рассада летних культур (помидоры, перец, базилик, цветы и т. д.) будет счастлива в нашей теплице с зимы до ранней весны, где ночью может быть довольно холодно, а днем очень тепло. Вы можете легко применить ту же установку в помещении, в гараже или в любом другом месте, где вы выращиваете рассаду.

Грелка для рассады с термостатом. Небольшой металлический зонд входит в почву (прижимается к дну/самой теплой точке) и контролирует, когда нагревательный мат включается или выключается, в зависимости от желаемой температуры. У нас есть пара 4-футовых ковриков, хотя они также доступны в меньших размерах.

3) Начать сначала

Хорошо, выслушайте меня здесь. Я не говорю о начале нового раунда семян, когда вы уже несколько недель или даже месяцев находитесь в глубине сезона запуска семян для вашей зоны. Однако, если у вас достаточно семян, и все выглядит длинноногим, всего через несколько дней после появления всходов , может быть, в интересах каждого начать все заново, а не возиться с длинноногими саженцами до конца сезона.

Например, буквально на днях я начал есть несколько пачек семян китайской капусты на нагревательном коврике в темной комнате для гостей. У меня было прекрасное намерение часто проверять их и перемещать в теплицу (и под лампу для выращивания), как только они прорастут. Хорошо, я забыл проверить их более 24 часов, они проросли и уже выглядели слишком высокими, на мой вкус. Поэтому я просто посадил больше семян бок-чой и оставил длинноногие сеянцы в качестве «плохого примера» для этого поста!

Это забытые саженцы бок-чой из рассказа выше. Я только «забыл» их в темной комнате на ОДИН день после извержения, и они тут же стали длинноногими и бледными. Их цвет улучшится, когда они окажутся при лучшем освещении, но я знал, что хочу начать все сначала с новыми семенами. (Я позволил им вырасти, чтобы сделать фотографии — это те длинноногие, которые были показаны ранее в статье).

4) Сделайте их крепче

Если у вас есть длинноногие саженцы, вы все равно можете их посадить! Но сначала их нужно значительно укрепить при подготовке. Сначала они будут слишком слабыми, чтобы их можно было сажать в открытый грунт. Кроме того, молодые длинноногие саженцы обычно слишком нежные, чтобы закапывать их глубже в почву, иначе стебли могут загнить.

Не забудьте проредить рассаду до одного ростка на ячейку или контейнер в течение пары недель после появления всходов. Прореживание снижает конкуренцию за питательные вещества, пространство, свет, воду и улучшает циркуляцию воздуха. Я всегда предлагаю обрезать нежелательные ростки, а не выщипывать и выдергивать их. После этого есть три основных способа превратить вашу длинноногую рассаду из хилой в могучую:

Добавить движение

Чтобы укрепить рассаду, ввести легкий ветер с роторный вентилятор . Не включайте его на полную мощность, но достаточно, чтобы создать легкую тряску и движение. Движение помогает стеблям длинноногих сеянцев стать более жесткими и крепкими. Таким же образом может помочь щекотка рассады руками. Тем не менее, вентилятор полезен во многих отношениях! Достаточный поток воздуха также предотвращает грибковые заболевания и затухание. Я рекомендую использовать вентилятор для комнатной рассады независимо от того, длинноногие они или нет.

Используйте мягкое удобрение и «полив снизу»

Еще один способ укрепить здоровье длинноногих саженцев — подкормить их! Как только у сеянцев появится первый или два настоящих листа (тех, которые растут после первых двух листьев, которые часто имеют сердцевидную форму), вы можете начать подкармливать их очень мягким жидким удобрением. К этому моменту росткам должно быть не менее нескольких недель, так как они не нуждаются в удобрении или уходе за ними намного раньше.

Мы предпочитаем подкармливать нашу рассаду экстрактом морских водорослей, хотя еще одним популярным выбором является рыбная эмульсия. Обязательно разбавляйте все, что вы используете, в соответствии с инструкциями на бутылке. Затем добавьте жидкое удобрение/воду в нижний лоток, в котором находятся контейнеры для рассады . Почва впитает то, что ей нужно, со дна. Именно так мы всегда советуем поливать все саженцы в любом случае, но особенно длинноногие! Заливая воду сверху, вы рискуете опрокинуть их и не обеспечит равномерного увлажнения. Когда вы поливаете снизу, это побуждает их корни расти глубже, что делает растения более сильными.

Полив снизу: добавьте в нижний поддон жидкости на дюйм или два, но ровно столько, чтобы контейнеры для рассады/почва впитали в себя в течение нескольких часов. Не позволяйте им постоянно находиться в стоячей воде. Если через 4-5 часов после полива в поддоне все еще есть вода, осторожно вылейте ее.

Закалка

Наконец, не забудьте всегда закаливать длинноногие саженцы перед их пересадкой на улицу. «Закаливание» — это процесс медленного введения рассады, выращенной в закрытом помещении, в открытый грунт . Обычно это включает вынос рассады на улицу каждый день в течение недели, начиная с нескольких часов в тени и постепенно увеличивая время и количество прямых солнечных лучей. Подобно вееру, это делает сеянцы более сильными и более подготовленными к таким трудностям, как ветер, дождь, жаркое солнце или холод. Пошаговые инструкции по закалке смотрите здесь.

Посадка длинноногих саженцев в горшки

Можно ли закапывать длинноногие саженцы глубже в почву?

Как правило, да, вы можете посадить длинноногие саженцы глубже в почву, чтобы компенсировать удлинение стеблей! Однако не поддавайтесь искушению сразу посадить их глубже, пока они еще очень молодые и нежные. Слабые, тонкие, маленькие стебли могут сгнить, если их закопать во влажную почву. Подождите как минимум несколько недель и после принятия мер по укреплению и/или закаливанию длинноногих саженцев, как описано выше.

Когда стебли станут более жесткими и крепкими, вы сможете закопать часть длинноногого стебля саженца, либо посадив его в горшок, либо пересадив на улицу. Или вы можете сделать и то, и другое! Например, мы выращиваем помидоры в маленьких 4-дюймовых горшках для рассады. Затем, примерно через месяц, мы пересаживаем рассаду в большие 8-дюймовые горшки для рассады и закапываем в это время стебель на пару дюймов. Затем, когда мы пересаживаем их в сад, мы можем при необходимости закопать стебель еще на несколько дюймов.

См. также: Пересадка рассады: когда, зачем и как

Пересадка длинноногой рассады помидоров из 4-дюймового рассадного горшка в 8-дюймовый горшок. Я насыпаю небольшое количество почвы на дно нового горшка, но в противном случае буду держать корневой ком глубоко в новом контейнере, чтобы я мог закопать стебель на пару дюймов. Похоже, я также удалил нижнюю ветвь или две.

На какую глубину можно сажать длинноногие саженцы?

Ну, это зависит от вида растения и размера саженца! Цель состоит в том, чтобы закопать длинноногий стебель саженца достаточно, чтобы растение не было слишком тяжелым и могло успешно расти. В противном случае я лично ошибаюсь из-за осторожности и не закапываю их больше, чем необходимо.

Большинство обычных садовых овощей не возражают, если вы закопаете их стебель частично или полностью до их первого набора настоящих листьев (или первого набора боковых ветвей). Вы можете сделать это с перцем и представителями семейства капустных: капустой, листовой капустой, брокколи, брюссельской капустой или цветной капустой.
Если овощ должен в норме формировать головку или луковицу прямо на уровне почвы, то его следует закопать до того места, где стебель разветвляется и начинает формировать основной урожай, чтобы его вес будет поддерживаться на поверхности почвы. Возьмем, к примеру, кочан салата, китайскую капусту, белокочанную капусту или кольраби.
Некоторые саженцы можно посадить еще глубже. Яркими примерами являются томаты и tomatillos . Из-за их выгодной корневой системы обычной практикой является удаление нескольких нижних ветвей и закапывание длинноногих саженцев томатов выше этой точки (посадка до половины растения под землю). Помидоры и помидоры вырастут новыми корнями из закопанной части стебля! Чем больше корней, тем крепче и здоровее растение.
Менее необходимо глубоко закапывать саженцы растений, которые в любом случае будут продолжать расти с высокими ветвящимися стеблями значительно выше уровня почвы, например, цветы или травы .
Я слышал противоречивые сведения о том, насколько хорошо саженцы баклажанов , кабачков и огурцов переносят глубокую посадку (поскольку они могут быть более склонны к гниению). Поэтому будьте осторожны и минимально закапывайте их, если это необходимо, и делайте это в хорошо дренируемой почве, которая не будет удерживать обильную влагу вокруг их стеблей.

Посадка слегка длинноногой рассады цветной капусты с заглублением стебля на пару дюймов (до первых листьев). Это был саженец томатилло, который стал слишком высоким в нашей теплице. У него было достаточно света, но мы начали его слишком рано (я забыл, как быстро помидоры становятся большими!), поэтому я закопал стебель на добрых 6 дюймов вглубь при пересадке в сад. В итоге я все же посадил новый саженец, чтобы заменить его, потому что мне не нравилась его структура роста, поэтому я выкопал его примерно через месяц, чтобы заменить. Все эти новые корни выросли из закопанной части стебля за это короткое время! Помидоры делают что-то подобное, но не так энергично.

На этом урок о рассаде длинноногих заканчивается.

В общем, не расстраивайтесь, если ваши саженцы немного длинноногие! Даже самые опытные садоводы, делающие все «правильно», иногда выращивают несколько длинноногих саженцев, включая нас самих. Как вы увидели в этой статье, надежда еще не потеряна! Существует ряд способов предотвращения и исправления длинноногой рассады. Кроме того, вы научитесь на своих ошибках и станете лучше в следующем сезоне. Это одна вещь, которую я люблю в садоводстве: всегда есть чему поучиться, и всегда есть следующий год.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в комментариях ниже. Кроме того, пожалуйста, отправьте булавку или , поделитесь этой статьей , если вы нашли ее ценной ! Успехов в выращивании счастливой рассады!

Вам могут понравиться следующие публикации по теме:

Seed Starting 101: Как сеять семена в помещении
12 Мест, где можно купить органические, семейные и не содержащие ГМО садовые семена
Использование ламп для выращивания рассады и комнатных растений
9 распространенных ошибок при выращивании семян, которых следует избегать
Как и зачем подкармливать рассаду экстрактом морских водорослей
Закаливание рассады для предотвращения шока при пересадке

Как предотвратить длинноногую рассаду овощей

Большинство серьезных овощеводов ускоряют вегетационный период, выращивая семена в помещении. В более прохладном климате закладывание семян внутрь гарантирует, что медленно созревающие растения, такие как помидоры, перец и баклажаны, будут плодоносить в середине лета. Эта тактика работает и для цветоводов, так как покупка семян цветов является экономичной альтернативой покупке молодых многолетников и однолетников.

Тем не менее, запуск семян в помещении может быть сопряжен с трудностями, наиболее распространенными из которых являются длинноногие. Даже семена, которые тщательно посеяны в подходящую почву, тщательно политы, помещены в окно, выходящее на юг, и тщательно наблюдают, пока они не прорастут и не прорастут, могут стать жертвами слабых и тонких стеблей. Эта неравномерная модель роста, известная как «длинноногость», вредна для здоровья вашего растения, поскольку оно становится больше и не может выдерживать свой вес. Кроме того, длинноногие саженцы могут столкнуться с большими проблемами, когда они подвергаются воздействию внешних факторов. Поэтому, прежде чем высаживать рассаду на улицу, убедитесь, что ваши комнатные условия создают хорошо укоренившиеся растения, которые будут процветать в саду.

Причины появления длинноногих сеянцев

Длинноногость вызвана недостатком солнечного света или слишком слабым или непрямым светом, чтобы удовлетворить потребности растения. Стебли становятся тонкими, потому что растение отчаянно тянется листьями к свету. Семена, посеянные поздней зимой или ранней весной, когда солнце еще низко над горизонтом, склонны к такому типу роста. В течение этого сезона солнечного света едва хватает, чтобы позволить растениям вообще расти, не говоря уже о том, чтобы процветать.

Методы предотвращения длинноногих сеянцев

Есть четыре верных способа предотвратить вытягивание ваших саженцев, и все они включают в себя легкие манипуляции.

Обеспечивают прямое освещение

Тот факт, что окно кажется ярким от восхода до заката, не означает, что оно дает достаточно прямого солнечного света для выращивания растений. Рассаду необходимо поместить на окно, на которое ежедневно попадает шесть-восемь часов прямого солнечного света. Даже растения, которые хорошо растут на открытом воздухе в полутени летом, нуждаются в прямом солнечном свете для сильной рассады.

Обеспечение искусственного освещения

Если ваше окно прямого света не достигает необходимого шести-восьми часов, может потребоваться искусственное освещение. Для покупки доступны различные специальные лампы для выращивания растений, но вы, безусловно, можете обойтись недорогим люминесцентным магазинным светильником. Используйте этот свет, чтобы обеспечить 14-16 часов света для ваших семян в день. Заручитесь помощью таймера, чтобы было легче отслеживать время экспозиции без каких-либо дополнительных усилий.

Регулировка дополнительного света

Наконец, ваш дополнительный источник света должен быть достаточно близко к вашим растениям, чтобы они не тянулись к свету. Двух дюймов от верхушки рассады должно быть достаточно (убедитесь, что листья не сожжены). Расстояние дальше, чем это заставит крошечные растения вытягиваться, что приводит к длинноногости. Добавьте к своим светильникам регулируемые цепи, которые вы сможете поднимать по мере роста рассады.

Аккуратно почистите саженцы рукой или линейкой несколько раз в день, чтобы укрепить стебли

В то время как некоторые садоводы используют вентиляторы для перемещения рассады и укрепления их стеблей, вентиляторы также могут высушивать стартовую смесь для семян, что приводит к большему поливу. Проводите рукой по верхушкам саженцев каждый раз, когда вы проходите мимо, и ваши саженцы отреагируют на это созданием крепких стеблей.

Подготовка рассады к выращиванию на открытом воздухе

Распространенной ошибкой начинающих зеленщиков является посев нежных комнатных саженцев прямо в сад, как только наступает рекомендуемая дата посадки. Это может привести к катастрофе, так как резкая смена обстановки может погубить неприспособленную рассаду. Чтобы избежать этой потери, начните «закаливать» свои саженцы до даты их пересадки, перемещая их на несколько часов на улицу в дни с умеренной температурой и легким бризом.