Фиброцементные панели монтаж, инструкция

Монтируются фиброцементные панели «A-Stone» несложно и это возможно в любое время года. Для монтажа не требуется специальной подготовки, нужно только строгое соблюдение инструкции (инструкция в формате PDF), и аккуратность. При монтаже используются оцинкованные стальные конструкции или деревянные, предварительно обработанные антисептиком и огнестойким составом. Возможно два варианта крепления: видимое (самонарезающими шурупами или на гвозди) и скрытое (на специальные кляммеры).

При монтаже фиброцементных фасадных панелей нет “мокрых” процессов, плиты крепятся с помощью направляющих, и защёлок. За короткий период времени Ваш обычный фасад здания становится модным, современным и безопасным.

Оцинкованная подсистема для монтажа фиброцементных панелей

Оцинкованная конструкция навесного вентилируемого фасада легко монтируется на существующие стены. При своей простоте система весьма эффективна. А главное, позволяет проводить отделочные работы в любое время года. Вы всегда можете приобрести у нас оцинкованные профили для монтажа панелей «A-Stone» по самым минимальным ценам.

1. Кронштейн
2. Горизонтальная направляющая
3. Вертикальная основная направляющая
4. Вертикальная промежуточная направляющая
5. Планка вертикального шва
6. Кляммер
7. Фиброцементная панель A-Stone
8. Утеплитель

До начала монтажа

До начала монтажных работ производится геодезическая съемка фасада здания, позволяющая определить неровности и кривизну фасада. Здание разбивается на захватки. На захватке производится разметка и установка маяков, по которым будут устанавливаться и крепиться кронштейны. Разметку необходимо производить с помощью геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов.

Монтаж кронштейнов

После разметки фасада в нем сверлят отверстия под дюбеля для крепления кронштейнов к основанию. Количество и шаг кронштейнов определяется проектом в зависимости от архитектурных особенностей здания. Типовой шаг по горизонтали составляет 600мм, по вертикали -1000 мм. Кронштейны крепятся к стене при помощи различных анкеров, имеющих техническое свидетельство. Типоразмер анкеров определяется по результатам контрольных испытаний несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) в зависимости от материала несущей стены. Кронштейны различаются длиной рабочей части. Длина кронштейна зависит от толщины утепляющего слоя. Для снижения теплопотерь и коррозионных процессов, возникающих при контакте разнородных материалов, под кронштейны устанавливаются паронитовые прокладки (терморазрывы).

Крепление утеплителя

В качестве теплоизоляционного слоя в системе с воздушным зазором должен применяться плитный утеплитель. Тип и толщина теплоизоляции определяются теплотехническими расчетами и указываются в проекте. Крепление плит утеплителя производится механическим способом с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с распорным стержнем.

Крепление осуществляются в следующей последовательности:

— установка плиты утеплителя на место

— разметка отверстий под крепители утеплителя

— вырезка отверстий в плите утеплителя

— бурение отверстий в основании с помощью механизированного инструмента ударно-вибрационного действия или алмазными сверлильными коронками

— забивка дюбелей тарельчатого типа в отверстие. Окончание процесса забивки стержня должно соответствовать моменту, когда торец стержня перестает выступать над прижимной частью дюбеля.

Длину дюбеля и распорного стержня следует выбирать в зависимости от толщины закрепляемого утеплителя. Глубина погружения дюбеля тарельчатого типа в основание должна быть не менее 30мм. Для обеспечения высокого качества выполнения слоя теплозащиты и сохранения его теплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия:

— при креплении плит утеплителя обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичной кладки)

— крепление плит теплоизоляции к наружным ограждающим конструкциям производить дюбелями тарельчатого типа не менее 5 шт. на одну плиту

При двухслойном утеплении плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя. Предварительно производится крепление первого слоя двумя дюбелями на плиту и окончательное крепление второго слоя еще пятью дюбелями.

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий применяется ветро-гидрозащитная мембрана (пленка). При монтаже пленка укладывается непосредственно на утеплитель без вентиляционного зазора с нахлестом, для чего на ней пунктирные линии, которые являются ориентиром для нахлеста (150-200 мм).

Установка горизонтального и вертикального каркасов

Горизонтальный профиль представляет собой металлический оцинкованный «Г» — образный профиль (40x40x1,2), который крепится к кронштейнам самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Шаг горизонтального профиля соответствует шагу кронштейнов по вертикали и указывается в проекте. Типовым решением является шаг 1000 мм. Положение горизонтального профиля необходимо проверять соответствующими приборами и элементами, поскольку от точности установки зависит плоскостность облицовываемого фасада в пределах проектных допусков. Для компенсации температурных деформаций в горизонтальных направляющих необходимо оставлять зазор 3-5 мм через каждые 5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит.

Вертикальный каркас состоит из основных профилей «П» — образной формы и промежуточных «2»-образных профилей. Основной профиль устанавливается в местах стыковки фасадных плит; промежуточный — в средней части фасадных плит, а также в конструкциях наружного и внутреннего углов, откосов окон. Шаг вертикальных профилей составляет 600 мм. Для компенсации температурных деформаций в вертикальных направляющих необходимо оставлять зазор через каждые 4-5 м. Температурный разрыв профилей устраивается в местах горизонтального стыка фасадных плит. Вертикальные профиля крепятся к горизонтальному профилю самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Монтаж фасадных фиброцементных панелей

Монтаж фасадных панелей «А-Stone» возможен двумя способами: самонарезающими винтами и при помощи специальных кляммеров (для скрытого крепления панелей).

Панели толщиной 12-13 мм крепятся самонарезающими винтами 4,2×32 мм., в предварительно просверленные под потай отверстия. Крепление саморезов не рекомендуется осуществлять в швы в текстуре панелей, необходимо врезать саморезы в местах с большей толщиной панелей. Шляпки саморезов необходимо окрашивать корректировочной краской. Самонарезающие винты должны отступать от края панели на 20-30 мм во избежание сколов.

Преимущества крепления на саморезы: удешевление крепежных элементов и фасада в целом.

Панели толщиной 15 мм и более крепятся на кляммеры из нержавеющей стали. Кпяммеры предварительно крепятся к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Преимущества крепления на кляммеры: сохранение целостности фасадной плиты при температурных деформациях, упрощение технологии монтажа, равномерное распределение нагрузки, снижение трудозатрат на монтаж панелей, невидимое крепление панели.

При монтаже следует следить, чтобы не было соприкосновение фасадных плит с теплоизоляционным материалом. Минимальная величина воздушного зазора должна быть не менее 40 мм.

Раскладку панелей следует осуществлять исходя из архитектурных особенностей здания. Следует стремиться к наименьшему количеству реза панелей. Необходимо соблюдение непрерывности шва по высоте.

Последовательность монтажа фасадных панелей «А-Stone» при помощи кляммеров

По окончании сборки каркаса подоблицовочной конструкции, производится монтаж фасадных панелей. Монтаж ведется снизу вверх. В первую очередь устанавливается цокольный отлив таким образом, чтобы расстояние от нижнего края отлива до поверхности земли составляла 50-100 мм. Отлив крепится к вертикальным профилям самонарезающими винтами 4,8×20 мм. Далее монтируется нижний ряд кляммеров и планка вертикального шва. Планка крепится к вертикальному основному профилю в месте стыка панелей.

Затем монтируется фасадная плита. Первая панель опирается на ранее установленные кляммеры. Торцы панели должны плотно прижиматься к планке вертикального шва. Сверху плита закрепляется кляммерами, на которые в свою очередь устанавливаются следующие панели. Расход кляммеров: 4-5 шт. на 1 м* В случае устройства вертикального шва без планки (вертикального шва) сначала устанавливаются панели, при этом необходимо обеспечить зазор между ними6-8мм. , а затем в шов укладывается уплотнительный жгут для вертикального шва (Вилатерм 10мм.).

Далее аналогичным способом монтируются плиты первого ряда, затем второго и так далее. Горизонтальный стык панелей производится в замок.

Вертикальный стык по разделительным планкам заделывается герметиком, что препятствует проникновению влаги через плоскость фасада и разрушению панелей при температурных деформациях. Герметик наносится на весь стык снизу вверх.

Перед нанесением герметика на плиты наклеивается малярная лента, исключающая попадание герметика на кромки заделываемых плит. Малярная лента после высыхания герметика удаляется.

На внешнем углу торцы панелей срезаются под углом в 45 градусов. Необходимо оставить нетронутой кромку 3-5мм. для нанесения герметика (рис 10). На внутреннем углу плиты стыкуются под прямым углом (рис. 11).

Заполнение оконных и дверных проемов возможно двумя способами:

1. Обрамление проемов оцинкованной сталью с полимерным покрытием (рис 12)                                                                                                                                                                                                      
2. Обрамление проемов фиброцементными плитами того же цвета и текстуры, что и экран основного фасада (рис 13. )

Монтаж оцинкованного короба

Установка короба из оцинкованной стали производится после монтажа панелей, располагаемых непосредственно под оконным проемом. В первую очередь крепится отлив. Край отлива должен отступать от внешней плоскости панели на 20-30 мм. Во избежание прогиба отлива под него подкладывается фанера толщиной 10 мм. Затем устанавливаются боковые и верхний откосы. Одной стороной откосы крепятся к оконной коробке, а другой к вертикальным профилям несущего каркаса (рис 14). Далее монтируются панели по бокам проема.

Обрамление откосов фиброцементными плитами

Для крепления панелей на откосы необходимо смонтировать оконный каркас из «Г» — образного профиля. Монтаж каркаса произвЬдится до монтажа панелей. Вертикальные элементы каркаса крепятся к горизонтальному профилю фасадной системы. Горизонтальные элементы крепятся к вертикальным элементам оконного каркаса. Крепление осуществляется самонарезающими винтами 4,8×20 мм.

Крепление панелей на откосы выполняется после монтажа панелей основного фасада. Панели режутся нужного размера. В месте сопряжения панелей фасада и панелей откосов торцы обрезаются под углом в 45 градусов с последующей герметизацией стыка. Прямоугольный торец оконной панели вставляется в декоративный профиль, предварительно закрепленного на оконной коробке. Фиксируется плита «Г» — образным профилям оконного каркаса самонарезающими винтами 4,8×32 мм. Шляпки саморезов окрашиваются корректировочной краской.

Монтаж фиброцементных плит для навесных фасадов

Навесные фасадные системы с воздушным зазором включают в себя металлическую или деревянную подконструкцию (каркас), слой теплоизоляции (или без него) и облицовочную плиту.

При монтаже облицовочного экрана следует учитывать температурные деформации подконструкции и температурно-влажностные деформации облицовки. В связи с этим обязательно использовать ленту EPDM между фиброцементной плитой и металлическими направляющими каркаса. Уплотнительная лента устанавливается по всей длине вертикальной направляющей под облицовочную плиту, обеспечивает плотное прилегание облицовки к направляющей, снижает шумовой эффект от вибрации облицовки, а также обеспечивает дополнительную герметизацию системы.

Крепление облицовочных плит осуществляется с помощью заклепок или самонарезающих винтов из коррозионностойкой стали. При креплении плиты расстояние от саморезов (заклепок) до нижней и верхней кромок плиты: для плит длиной до 1 м – 50 мм, от 1 м до 1,5 м – 100 мм, свыше 1,5 м — 150 мм. Расстояние от саморезов (заклепок) до боковых кромок плиты – min 30 мм, шаг между саморезами (заклепками) по краю плиты – не более 400 мм; допускается крепить середину листа с шагом max 600 мм.

Для исключения возможных разрушений плиты в точках её крепления заклепки необходимо устанавливать в отверстие в сочетании с втулкой, которая не позволяет пережимать плиту при монтаже к направляющей. Длина используемой втулки должна больше толщины облицовочной плиты на 2мм. При креплении плит на фасаде саморезами, в целях исключения механического повреждения в результате температурно-влажностных деформаций, возникающих в эксплуатации фасада в естественных условиях, не допускается перетяжка. Технологический зазор между торцами плит – от 6 до10 мм.

Монтажная схема. Вертикальное расположение плит

Схема крепления облицовочных плит. вертикальное расположение

Ремонт фиброцементного сайдинга – Краткое руководство для домовладельцев

Преимущества использования фиброцементного сайдинга в проекте реконструкции дома неоспоримы. Этот материал прочный, огнестойкий, устойчивый к насекомым и выпускается в самых разных стилях, которые могут удовлетворить практически каждого домовладельца.

Что не так с фиброцементом?

Некоторые отраслевые издатели называют фиброцемент «продуктом, которому 100 лет», так что действительно не должно быть необходимости его ремонтировать, верно? Правда в том, что всегда есть переменные с любым домашним продуктом, который может потребовать ремонта в будущем, в основном из-за неправильной установки (зазоры, неровности, ослабление из-за плохого прибивания гвоздей, отсутствие обшивки), но также могут включать грызунов, столкновения, экстремальные условия. погодные условия или повреждение водой подстилающего слоя.

Повреждение необходимо проанализировать, чтобы понять, может ли оно быть косметическим или нужно полностью заменить доски.

Понимание того, как укладывается фиброцемент

Снятие фиброцементных плит с внешней стороны дома, по сути, представляет собой установку в обратном порядке. Поэтому важно знать, как продукт устанавливается с самого начала. Фасадный сайдинг из фиброцемента обычно прибивается вслепую в верхней части доски, при этом гвозди покрываются последующим рядом сайдинга.

Удаление поврежденной доски

Чтобы снять доску, вам придется вытащить или срезать гвозди, которые, вероятно, находятся под перекрывающимся сайдингом в ряду выше. Используйте монтировку и осторожно приподнимите нижний край перекрывающегося сайдинга, чтобы не нанести дополнительных повреждений. Когда вы подденете, используйте деревянные прокладки, чтобы создать буфер между перекрывающейся частью и поврежденной частью, чтобы легче было удалить гвозди из поврежденной части.

Замена платы на новую

Если поврежденную доску необходимо удалить из-за постоянного воздействия воды, вам необходимо осмотреть подложку и подкладочную доску за сайдингом, чтобы убедиться, что она тоже не сгнила и не стала уязвимой. Нет смысла делать ремонт, пока не будут устранены все проблемы. Если необходимо удалить несколько рядов сайдинга, всегда работайте снизу вверх при установке запасных частей.

Проверьте «открытые» или открытые участки в других частях дома, чтобы узнать, сколько места нужно оставить при установке сменных досок — при необходимости используйте меловую линию, чтобы убедиться, что это остается одинаковым от начала до конца. При установке последней доски под перекрывающийся ряд сайдинга вам, возможно, придется прибить ее гвоздями, потому что до верхней кромки гвоздя трудно добраться. Используйте немного подкрашивающей краски, чтобы покрыть эти лицевые гвозди, а затем повторно заделайте любые зазоры, чтобы полностью восстановить сайдинг из фиброцемента.

Заделка отверстий в фиброцементе

Нет никаких сомнений в том, что удаление целых секций доски может привести к повреждению соответствующих областей, но во многих отношениях это единственный проверенный и надежный способ ремонта треснувшего фиброцементного сайдинга. Если вам нужно отремонтировать отверстие в фиброцементном сайдинге из-за енотов, мышей, белок, птиц и т. д., может быть способ исправить секции, пока они на месте.

Для ремонта отверстия в фиброцементном сайдинге есть специальная замазка, которую можно использовать как заплатку. Эта шпатлевка должна быть в каждом ремонтном наборе для фиброцемента. Патч смешивается, формируется и распределяется в соответствии с контурами доски. Затем дайте заплатке высохнуть и отшлифуйте ее, чтобы она смешалась с окружающими частями доски. Наконец, покрасьте область, и хотя заплата может быть не идеальной с косметической точки зрения, она блокирует доступ воды и насекомых.

Отличным вариантом для выполнения работы является формовочная эпоксидная шпатлевка System Three 1-Quart SculpWood. Она предлагается по отличной цене, легко формуется и удобна в использовании.

Как отремонтировать ослабленный фиброцементный сайдинг

Существуют две основные причины, по которым фиброцементный сайдинг может ослабнуть, обе они связаны с неправильной установкой либо отсутствием шпильки, либо слишком высоким прибиванием гвоздей к деталям. Доска, прибитая слишком высоко, начнет провисать, потому что тонкая верхняя кромка начала прогибаться. Это можно диагностировать по большому количеству вертикальных движений доски.

Доски, прибитые без гвоздей, начнут отрываться от дома. В любом случае, самое простое решение — прибить доски на место лицом, на этот раз задев шпильку. Если нет доступной шпильки (например, рядом с отделкой фронтона), а доска скручивается или гремит, рекомендуется «приколоть» доску, прибив ее лицевой стороной гвоздями на 3/4” до 1” снизу – строго для эстетики, а не увеличить ветровую нагрузку. Герметик также можно использовать для закрепления углового среза или какой-либо другой секции, где нет подложки.

Что делать с фиброцементными зазорами

Следует отметить, что зазоры между стыками фиброцементного сайдинга оставляются намеренно. Хотя этот материал расширяется и сжимается меньше, чем древесина, лучшие методы установки все же допускают некоторое движение и реагируют на изменения в доме.

Изображение предоставлено inspectapedia.com

Зазоры по краям заполнены герметиком, чтобы предотвратить повреждение водой, и каждый стык сайдинга должен иметь оклад, чтобы сделать то же самое. Мигание должно быть неброского цвета, чтобы оно было едва заметно. Если есть значительные зазоры, которые разрушают эстетику сайдинга (доска слишком мала для начала, слишком велики компенсационные зазоры), лучше всего удалить и заменить, как для косметических целей, так и для защиты от влаги.

Фиброцементный сайдинг — очень долговечный продукт, но все, что установлено на внешней стороне дома 30-40 лет, в какой-то момент будет уязвимо к повреждениям. К счастью, еще одним универсальным преимуществом этого продукта является то, что исправления обычно просты и недороги.

Только не забывайте всегда устранять основную проблему (повреждение водой, заражение грызунами, расслоившиеся доски и т. д.) перед ремонтом, так как вы будете просто бегать по кругу.

Редакторы

Эмили Филлипс

Эмили Филлипс — высококвалифицированный писатель, специализирующийся на различных темах по благоустройству дома, уделяя особое внимание обшивке дома, строительным материалам и другим важным аспектам жилищного строительства. Эмили с глубоким пониманием отрасли сочетает в себе опыт, креативность и стремление предоставить домовладельцам ценные знания. В ее статьях содержатся подробные рекомендации по выбору правильных вариантов сайдинга, изучению инновационных строительных материалов и максимальному увеличению общей привлекательности домов. Опыт Эмили распространяется на различные материалы для облицовки, такие как винил, фиброцемент, дерево и т. д., а также на вопросы воздействия на окружающую среду и энергоэффективности каждого выбора. Внимательная к деталям и стремящаяся информировать читателей, Эмили служит надежным ресурсом как для домовладельцев, так и для профессионалов отрасли. Приступаете ли вы к проекту реконструкции сайдинга или ищете совета по экологичным строительным материалам, письмо Эмили обязательно даст вдохновение и опыт, необходимые для превращения домов в красивые, долговечные и энергоэффективные дома.

Узнать больше

Обслуживание фиброцементного сайдинга | James Hardie

Следуйте этим рекомендациям по уходу за фиброцементным сайдингом, чтобы сайдинг вашего дома оставался красивым долгие годы.

Следуйте этим рекомендациям по уходу за изделиями марки James Hardie. Повреждение сайдинга и отделки, вызванное неправильной очисткой или обслуживанием, не покрывается гарантией James Hardie.

Рекомендации по мытью снаружи дома для фиброцементного сайдинга и отделки

Следуйте этим рекомендациям, чтобы очистить дом снаружи и сохранить красоту и ценность сайдинга Hardie®.

• Каждые 6–12 месяцев промывайте внешние поверхности из садового шланга, чтобы удалить грязь и мусор. Аккуратно очищайте сайдинг мягкой щеткой или влажной мягкой тканью движениями из стороны в сторону в направлении дощатого сайдинга.
  ​ПРИМЕЧАНИЕ. Очищайте, работая небольшими участками за раз, начиная сверху вниз, чтобы предотвратить попадание капель или полос на очищенную область.
• Распылитель воды под низким давлением* и щетка для чистки сайдинга с мягкой средней щетиной (неметаллическая) лучше всего подходят для очистки изделий из фиброцемента.
  ПРИМЕЧАНИЕ. Кислота и мойка под высоким давлением могут повредить поверхность фиброцемента и не рекомендуются.
• Очищайте продукты James Hardie ColorPlus® с помощью воды и мягкой щетки или ткани. Для стойких загрязнений или пятен можно использовать мягкое моющее средство и мягкую щетку.
  ПРИМЕЧАНИЕ. В отношении краски, наносимой в полевых условиях, обратитесь к производителю краски за информацией о требованиях по промывке и обслуживанию.

На фото по часовой стрелке сверху слева: мягкая кисть All Paint Brush, кисть из конского волоса, кисть для сайдинга, щетка для стружки,

*Предупреждение о мойке высокого давления:
Особую осторожность следует проявлять при очистке сайдинга и отделки с помощью мойки высокого давления. Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения сайдинга и отделки, используйте широкий вентилятор, держитесь на расстоянии не менее 6 футов от стены и держите давление ниже 1500 фунтов на квадратный дюйм.

Общее обслуживание фиброцементного сайдинга

Уход за внешним видом вашего дома помогает предотвратить проникновение воды и является важной частью поддержания красоты и ценности вашего дома. Масштабы и характер технического обслуживания будут зависеть от конструкции вашего дома, его географического положения, количества погодных условий и воздействия солнца, а также озеленения рядом с вашим домом. В качестве руководства рекомендуется, чтобы обычные задачи по обслуживанию и уходу за фиброцементом включали:

• Установка желобов и водосточных труб в вашем доме, если они еще не были установлены при покупке дома.
• Очистка желобов, забитых труб и водостоков от мусора, листьев, веток и грязи.
• Подрезка растительности, такой как кустарники, кусты и небольшие деревья, позади и вдали от дома и сайдинга.
• Регулировка спринклерных систем таким образом, чтобы они не распыляли слишком много воды на сайдинг и не увлажняли землю возле вашего дома.
• Избегайте прямого контакта с солями против обледенения, так как эти соли могут преждевременно повредить внешний вид сайдинга. Мы рекомендуем использовать песок или гравий для обработки заснеженных или обледенелых поверхностей рядом с сайдингом.
• Обеспечение требуемых внешних дорожных просветов (обычно 6 дюймов) и дренажных уклонов. ПРИМЕЧАНИЕ: Не засыпайте ландшафт до сайдинга.

Сайдинг под покраску

Продукция ColorPlus®

• Наборы ColorPlus® Touch-up Kit можно использовать для покрытия вмятин, царапин и отверстий от гвоздей, которые могут появиться со временем.
• Если область ретуши больше размера десятицентовой монеты, НЕ рекомендуется использовать набор ColorPlus® Touch-up Kit. Рекомендуется заменить поврежденный сайдинг новой секцией сайдинга ColorPlus®.

Грунтованные изделия

• Если ваш сайдинг Hardie® был первоначально окрашен после того, как он был установлен в вашем доме, ознакомьтесь с рекомендациями производителя оригинальной краски по повторному нанесению краски.