Соединение бруса по длине: способ в лапу

В последнее время владельцы частных участков все чаще обращают свое внимание на такой строительный материал, как брус. Это связано не только с красивым внешним видом деревянных построек из бруса, но и с тем, что такие конструкции отличаются высокой экологичностью, надежностью и доступностью.

Рисунок 1. Схема соединения бруса косым замком.

Основной технологической операцией при возведении брусовых домов является соединение отдельных элементов между собой, поэтому если вы решили самостоятельно построить дом из сруба, то вам необходимо разбираться в вариантах его соединения. Поэтому далее будет рассмотрено, как соединить брус между собой.

Общие принципы соединения бруса

В разных частях здания крепление сруба производится по-разному, так как в каждом случае выбирается наиболее подходящий способ монтажа, дающий постройке наибольшую устойчивость.

Например, при состыковке бруса в углах применяются такие методы соединения:

• встык;
• с остатком;
• без остатка;
• Т-образное, используемое для конструирования внутренних стен.

При соединении бруса по длине применяется крепление на шпонках, с коренным шипом, косым или прямым замком. Все вышеперечисленные способы должны быть качественными, надежными и прочными. При этом места состыковок должны быть ровными, а поверхности строительного материала должны плотно примыкать друг к другу.

Вернуться к оглавлению

Соединение по длине

Рисунок 2. Схема углового соединения брусьев.

При строительстве дома, длина которого превышает 6 м, всегда возникает необходимость производить наращивание строительных материалов. Самыми распространенными способами продольного сочленения сруба являются:

• вполдерева;
• с продольным шипом на шпонках;
• с коренным шипом;
• косым замком (рис. 1).

Первый метод является самым простым, но и самым ненадежным. Этот способ подразумевает вырезку пазов в половину высоты бруса с дальнейшим креплением стройматериала гвоздями. При этом варианте сочленения трудно добиться хорошей герметичности здания. Опытные строители такой способ используют крайне редко, так как он не позволяет добиться нужной прочности готовой постройки.

Более надежным способом крепления отдельных элементов между собой является продольное соединение шипом на шпонках. Такой способ укладки бревен практически исключает их подвижность в горизонтальном направлении. Аналогичным методом производится крепление сруба с помощью коренного шипа, но с некоторыми отличиями: на торце одного бревна делается шип, а на другом – паз.

Если выбрано соединение по длине с помощью косого замка, то в этом случае рекомендуется позвать на помощь специалистов, так как оно является достаточно сложным в исполнении. Основной проблемой при таком креплении выступает необходимость точного соблюдения пропорций всех элементов косого замка, потому что именно это влияет на качество и надежность постройки.

Вернуться к оглавлению

Угловое соединение бруса

Угловые соединения бруса делятся на крепление с остатком (в обло) или без остатка (в лапу). В первом варианте (рис. 2) брусья фиксируются с помощью замочных пазов, которые могут быть:

Рисунок 3. Схема соединения брусьев в лапу.

• односторонними;
• двусторонними;
• четырехсторонними.

Самым простым является одностороннее сочленение. В этом случае в верхней части бруса выпиливается поперечный паз шириной, равной ширине бруса. В этот паз вставляется верхний элемент и т.д.

Во втором случае паз вырезают не только сверху, но и снизу. Это позволяет осуществить крепление более надежно. При этом глубина паза должна составлять ¼ ширины бруса.

Самым сложным выступает четырехсторонний вариант, который также является и самым эффективным. В этом случае пазы необходимо вырезать с четырех сторон. Четырехстороннее крепление позволяет осуществить наиболее плотное прилегание строительных элементов между собой.

Наиболее популярным вариантом крепления бруса между собой является соединение в лапу, которое позволяет сконструировать дом без выступающих элементов стройматериала в его угловых частях. Для увеличения качества и надежности монтажа лапа оборудуется специальными шипами и гнездами под них, которые создают систему, называющуюся присеком (рис. 3).

Рисунок 4. Схема брусовой конструкции.

Самым простым типом соединения в лапу выступает крепление встык, при котором сруб просто состыковывается между собой торцами и фиксируется гвоздями при помощи металлических пластин. При этом плотность состыковки и надежность угла во многом будет зависеть от того, насколько хорошо были обработаны торцы состыковываемых элементов. Но даже при наилучшей обработке такой угол будет иметь низкий уровень герметичности.

При соединении в лапу на шпонках используется специальный вкладыш из твердого дерева. После монтажа шпонки в специально сделанное отверстие она не позволяет перемещаться брусовой конструкции (рис. 4). Соединение в лапу на шпонках может быть продольным, поперечным или косым. Используя при соединении в лапу курдюки, нагели или присеки, очень важно создавать между пазом и шипом вертикальные зазоры, с помощью которых осуществляется компенсация неизбежной усадки древесины.

Соединение бруса в лапу имеет некоторые недостатки:

1. Необходимость осуществления внутренней и внешней обработки дома, так как без нее он не будет иметь привлекательного вида.
2. Конструирование дома по такой методике является менее устойчивым.
3. Углы постройки будут плохо защищены от гниения и проникновения влаги.

Выбирая той или иной метод соединения брусьев, стоит учитывать все его положительные и отрицательные стороны. Качественно произведенный монтаж позволит эксплуатировать деревянный дом из сруба много лет.

Как стыковать брус по длине и на углах сруба (видео)

Сегодня при выборе материала для строительства частных домов застройщики все чаще выбирают дерево. Такой выбор обусловлен целым рядом положительных качеств этого строительного материала. Деревянный дом – это прежде всего экологически чистый дом. Дом из дерева можно вписать в любой ландшафт, придав ему неповторимую индивидуальность и особую атмосферу. К этому стоит добавить доступные цены на древесину и относительную простоту постройки деревянного дома. А если учесть еще экономию времени и средств при его постройке, то выбор древесины в качестве строительного материала будет вполне оправдан.

Дом из бруса экологичен и гармонично вписывается в любой природный ландшафт, к этому стоит добавить доступность материала и относительную простоту постройки.

Наши предки на протяжении веков накопили огромный опыт строительства деревянных домов. Но сегодня все чаще вместо традиционного бревна используется деревянный брус. И хотя техника соединения элементов бревна и бруса имеет много общего, но все же несколько отличается. Поэтому при строительстве дома из бруса нужно знать, как стыковать брус, если возникнет такая необходимость.

Необходимость стыковки

Разметка и расчеты некоторых видов соединений углов бруса.

Хотя возводимые дома могут различаться видом древесины и способом ее обработки, всегда актуальным будет вопрос о том, как правильно уложить брус и надежно скрепить его между венцами. Именно от этих двух факторов зависит срок эксплуатации построенного дома. Ведь неправильная укладка приведет к тому, что дом постепенно будет клонить набок. А при неплотном соединении венцов стены наверняка будут промерзать зимой.

Необходимость в стыковке торцов может возникнуть всего лишь в двух случаях: при рубке угла и когда длина стены больше 6 м (стандартный размер длины бруса). Можно также добавить к ним врубку внутренних стен во внешние стены строящегося дома, но в этом случае речь идет только об одном торце.

Поскольку это три совершенно разные операции и выполняют они разные задачи, то и стыковка торцов в каждом случае выполняется по-разному, хотя и имеет похожие элементы.

Вернуться к оглавлению

Типы крепления бруса на углах

Два вида крепления брусьев в углах: сруб “в лапу” и сруб “в обло”.

От надежности крепления углов зависит устойчивость всего дома. Стыковать брус на углах можно двумя способами – с остатком, т.е. с выступающими концами, и без остатка. Основной тип соединения с остатком – разновидности стыковки “в обло”.

Основные типы соединения без остатка: в лапу, замочным пазом по типу “в обло” и Т-образные соединения – прямой или замочный паз и трапециевидный шип, прямоугольный или симметричный.

Основным достоинством стыка без остатка считается экономия материала. Но зато дом, где торцы в углах соединены с остатком, более устойчивый. К тому же он лучше противостоит ветру и дождю, меньше будет заметаться зимой снегом. А все вместе взятое способствует более комфортной атмосфере внутри дома. Такой стык проще сделать непрофессионалу, поэтому, если у вас нет достаточного опыта в постройке деревянных домов, то для угловых соединений лучше выбрать именно этот способ.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов с остатком

Чаще всего для стыковки углов с остатком применяют тип “в обло” (в чашу). При этом способе брусья соединяются между собой с помощью замочных пазов. Такие пазы могут делаться однострочными, двусторонними и четырехсторонними.

Виды торцевых соединений с остатком.

Для устройства однострочного замка в месте соединения делается поперечный надпил в торце. Ширина такого надпила должна точно соответствовать поперечному сечению торца. Этот способ углового соединения применяется в основном для профилированного бруса.

Чтобы сделать двусторонний замок, на торце с обеих сторон на четверть его толщины делают перпендикулярные пропилы. При сборке происходит состыковка пропилов паз в паз. Очень важно, чтобы пазы как можно точнее совпадали друг с другом. Большое несовпадение в размерах отрицательно скажется на надежности соединения в целом. К тому же понадобится дополнительная заделка щелей.

Если нужно стыковать брус на углах максимально надежно, используют четырехсторонний замок. При нем пропилы делаются не с двух, а со всех четырех сторон торца. Если пазы сделаны правильно, то угол будет сложен, как конструктор. Но нужно обладать очень высокой квалификацией, чтобы сделать их максимально точными.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения углов без остатка

Виды торцевых соединений без остатка.

Самым простым угловым соединением этого типа является соединение встык. При этом способе не нужны никакие пропилы – брусья стыкуются торцами. Фиксируется соединения металлическими пластинами с помощью гвоздей или скоб. Однако этот способ не может гарантировать достаточную герметичность углов дома даже при идеально ровных торцах. Поэтому при строительстве жилых домов он практически не используется.

Использования для соединения торцов специальных шпонок из твердых пород дерева позволяет сделать такие соединения гораздо качественнее. В торце делаются специальные пазы: в одном брусе продольный в самом торце, в другом поперечный недалеко от торца. При соединении эти пазы должны совпасть, чтобы в них можно было вставить шпонку. Не имея достаточного опыта, лучше остановиться на перпендикулярно-параллельном пазе. Профессионалы для большей надежности такие пазы делают косыми.

Крепление с помощью коренного шипа – самый распространенный тип сборки углов с использованием бруса. В торце одного из брусьев делается паз, а торец другого спиливается, оставляя такого же размера шип. При соединении шип входит в паз, фиксируя таким образом соединение. Чтобы оно стало еще надежнее, на торцах делают не один, а несколько пазов и шипов.

Самое надежное крепление этого типа – “ласточкин хвост”, когда шип на торце делается не прямоугольной, а трапециевидной формы. Соответственно, под эту форму делается и паз в торце соединяемого бруса.

Есть очень важный момент, о котором нельзя забывать. При использовании крепления типа “шип в паз”, чтобы компенсировать будущую усадку сруба, обязательно нужно между пазом и шипом оставлять вертикальные зазоры.

Вернуться к оглавлению

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса: а, в. вполдерева; б, г. косым прирубом. 1. Нагель. 2. Гнездо.

Поскольку стандартная длина бруса составляет 6 м, то при постройке стен большей длины возникает необходимость стыковать брус по длине. При выборе способов стыковки нужно обязательно учитывать, какой силе и виду деформации будет в будущем подвергаться место стыковки. Без учета этих факторов невозможно правильно стыковать брус.

Самые распространенные способы такого вида соединений – вполдерева, продольный шип на шпонке, продольный коренной шип, косой замок.

Если на место стыковки будет действовать сила сжатия, используют стыковку вполдерева. Чтобы стыковать брус по длине таким способом, на каждом брусе делается прямоугольный паз на половину его толщины. Длина паза должна в 2 или 3 раза превышать ширину бруса.

Затем пазы накладываются друг на друга. Такое соединение очень неустойчивое, поэтому его необходимо скреплять гвоздями и дополнительно усиливать нагелями – стержнями из твердых пород дерева. Главная задача нагелей – исключить возможность смещения соединенных торцов. В брусьях высверливают отверстия, диаметром соответствующие толщине нагелей, в которые их затем вставляют.

Если на стену будет действовать разрывающая сила, стыковать брус по длине нужно с помощью замков. Для этого тоже делаются пазы под прямым углом, но по-другому. Такой паз в 2 раза превышает ширину бруса, при этом от торца паз делается на 1/4 его толщины, а дальше углубляется до 1/2. Получившимися уступами торцы сцепляются друг с другом. Для большей надежности их тоже нужно дополнительно укреплять гвоздями и нагелями или использовать для крепления болты.

Продольное соединение бруса: а, в. прямым накладным замком; б, г. косым накладным замком.

Если стена дома будут испытывать сильное усилие “на изгиб”, то для соединения будет нужна повышенная прочность. Тут для надежной фиксации нужны “косые замки”. Это самое сложное по исполнению продольное соединение, но по надежности оно значительно превосходит все другие типы.

Техника выполнения та же, что и при устройстве обычных замковых соединений, только спилы делаются не ровные, а косые. При использовании этого соединения чрезвычайно важно точно соблюсти пропорции элементов крепления, поскольку именно от их точности зависит качество стыков. По возможности место такого соединения дополнительно усиливают при помощи 2 строительных скоб, набивая их крестообразно.

Несмотря на такое разнообразие видов соединения бруса, есть общее правило, которое нужно выполнять. Чтобы дождевая вода не скоплялась в соединительных пазах, с наружной стороны стены брус обязательно должен быть скруглен.

Также, независимо от выбранного способа стыковки, место стыковки желательно обработать специальным составом, смесью эпоксидной стены и песка или опилок. Обработанные таким способом стыковок более герметичны, к тому же смола склеивает стыкуемые поверхности, придавая им дополнительную прочность.

Все эти виды соединений подробно описаны в ГОСТ 30974-2002. Но это не догма, а всего лишь рекомендации. В процессе строительства дома из бруса каждый застройщик сам должен решить, какой тип соединения подходит для его дома в каждом конкретном случае.

Удачи вам! Крепких стен вашему дому!

Присоединение лучей к сообщениям: какие есть варианты?

11 долей

• Доля
• Штифт

Меньшие настилы, которые соответствуют доступной длине стандартных пиломатериалов, позволяют использовать цельные балки, но что вы делаете, когда ваш настил выходит за рамки того, что доступно в строительном магазине? Большие палубы с пролетами балок более 20 футов требуют соединения нескольких балок над стойкой.

Поскольку эти типы соединений представляют потенциальную структурную слабость в настиле, очень важно, чтобы они были выполнены правильно.

Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием паза в стойке и соединением балок над пазом, либо соединением концов каждой балки вместе на вершине стойки и соединением их с помощью оцинкованных металлических заглушек.

В этой статье мы рассмотрим оба метода, как правильно использовать каждый из них, и поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей колоды и уровня навыков. Мы также рассмотрим, как соединить балки, которые встречаются на угловых стойках.

Быстрая навигация

• Что такое лучи?
• Зачем вам нужно присоединяться к Beams через сообщения?
• Почему этот тип соединения важен с точки зрения конструкции?
• Каковы требования строительных норм и правил для соединения балок?
• Какие есть варианты соединения балок над стойками?
  • Сращивание
  • Стыковые соединения с заглушкой стойки
    • Крепление балки к стойке 4×4
    • Крепление балки к стойке 6×6
  • Угловые соединения
• Как не соединять балки над столбом
• Заключение

Что такое балки?

Балки представляют собой конструкционные элементы пиломатериалов, поддерживаемые стойками и фундаментами, которые обеспечивают поддержку балок, которые проходят перпендикулярно над ними. Балка может состоять из одного большого куска пиломатериала, обычно толщиной 4 дюйма или более, или из двух-трех кусков пиломатериала 2-кратного размера, скрепленных болтами. Балки либо проходят поверх столбов, удерживаясь на месте специальными скобами, либо вставляются в выемку, вырезанную из столбов.

Зачем вам присоединяться к Beams через сообщения?

Настилы часто имеют большие размеры, чем максимальная длина габаритных пиломатериалов, доступных для создания балки. Самая длинная балка, которую можно купить, обычно составляет 20 футов. Однако в некоторых магазинах пиломатериалов есть балки длиной не более 16 футов.

Если у вас есть настил, размеры которого превышают эти, единственный способ обеспечить поддержку — увеличить длину балок, соединив их концы. В дополнение к общей длине, некоторые балки также должны быть соединены в углах.

Почему этот тип соединения важен с точки зрения конструкции?

Стык между двумя балками представляет собой структурную слабость каркаса настила. Короче говоря, непрерывный кусок пиломатериала намного прочнее, чем два куска пиломатериала, соединенные вместе.

При отсутствии соответствующей поддержки это слабое место в балке может прогибаться под тяжестью соединений и настила, создавая серьезные структурные проблемы и делая настил небезопасным. По этой причине крайне важно, чтобы соединения выполнялись только над стойками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в которой они нуждаются.

Это означает, что требуется тщательное планирование, чтобы убедиться, что куплены балки нужной длины, чтобы стык заканчивался над стойками.

Как правило, это не означает покупку самого длинного доступного пиломатериала. Например, настил с линией из трех стоек, отстоящих друг от друга на 12 футов, потребует, чтобы две балки были соединены над средней стойкой, которая находится на расстоянии 12 футов от центра каждой внешней стойки до центра. В этом случае настил требует, чтобы каждая балка имела длину 12 футов, чтобы сделать соединение над стойкой.

Правильное планирование позволит вам купить пиломатериалы нужной длины для балок и свести к минимуму отходы.

Каковы требования строительных норм и правил для соединения балок?

В Международном жилищном кодексе (IRC) особо указано, что стыки многопролетных балок должны располагаться над столбами (R507.6). Это означает, что каждый кусок балки должен выступать за стойку как минимум на один дюйм, чтобы быть «в коде».

В идеале стык должен располагаться посередине стойки, чтобы обеспечить достаточное покрытие с обеих сторон и предотвратить смещение стыка с опорной стойки. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли дополнительные требования.

Какие есть варианты соединения балок над стойками?

Когда дело доходит до соединения балок настила над стойками, у вас есть два варианта. Эти варианты варьируются от стыкового соединения, которое, возможно, является самым простым вариантом, до сращивания, которое требует больше времени, но может привести к более эстетичному виду.

В этом разделе мы рассмотрим каждый тип соединения, а также плюсы и минусы каждого типа. Имейте в виду, что какой бы метод вы ни выбрали, он должен соответствовать всей колоде. Стойка, использующая метод сращивания, должна использовать сращивание на всех соединениях стойки и балки, а не только на тех местах, где балки соединяются для достижения единообразного вида.

Это решение также необходимо принять до начала строительства, так как выбранный тип соединения будет определять длину и глубину опорных стоек.

Сращивание

Сращивание включает в себя вырезание выемки в стойке для поддержки двух концов балок. Выемка делается достаточно широкой, чтобы поддерживать всю ширину балки, и достаточно глубокой, чтобы верхняя часть балки была на одном уровне с верхней частью стойки.

После того, как концы балки установлены, несколько болтов устанавливаются через балку и оставшуюся ширину стойки. Этот метод эффективен, потому что он позволяет весу балки полностью опираться на стойку, позволяя при этом надежно прикрепить балку к стойке с помощью болтов.

Несмотря на то, что вы вырезаете часть столба из-за того, что балки оказывают давление на столб, он по-прежнему сохраняет всю свою структурную целостность.

Для выполнения этого метода вам понадобятся циркулярная пила, ручная пила, угольник и долото. Начните с разметки выемки, чтобы два конца балки соединились и идеально вошли в выемку. В противном случае соединение не будет конструктивно прочным.

Сделайте это, измерив точную ширину и глубину балки. Хотя это может показаться очевидным, гораздо проще сделать необходимые разрезы перед установкой балки в землю, чем пытаться сделать это уже постфактум.

Отметив конец столба, используйте циркулярную пилу, чтобы сделать начальные надрезы. Из-за круглой формы полотна пилы вы не сможете выполнять пропилы одной циркулярной пилой.

Не делайте надрезов больше размеров выемки, чтобы завершить надрез, так как это значительно ослабит стойку.

Вместо этого используйте сабельную пилу или ручную пилу для окончательной обработки. Когда разрез завершен, вставьте долото в разрез и с помощью молотка выбейте паз.

Затем вам нужно будет использовать молоток и долото, чтобы очистить разрез, чтобы балка могла плотно прилегать к стойке в выемке. При установке балки убедитесь, что каждый из двух концов опирается как минимум на один дюйм стойки для поддержки.

Используйте два оцинкованных болта на концах каждой балки, чтобы прикрепить балку к стойке. Этот метод создает прочное соединение, так как каждая балка надежно закреплена на стойке болтами, а вес полностью поддерживается стойкой, на которой они покоятся.

Этот метод также более привлекателен, чем соединение встык, так как не требует больших металлических пластин, которые могут выглядеть неэстетично, если видна рама настила.

Тем не менее, этот метод требует больше времени и требует большего мастерства, поскольку он включает вырезание пазов и изрядное количество долбления, чтобы создать паз, который будет соответствовать концам балки.

Стыковое соединение с заглушкой стойки

Стыковое соединение предполагает размещение двух концов балки прямо на верхней части стойки. Два конца каждой балки крепятся к стойке заглушкой, специально разработанной для соединения двух балок, а также для надежного крепления обеих балок к опорной стойке.

Как и в случае с другими типами соединений, важно, чтобы каждый из двух концов балок имел под собой по крайней мере один дюйм стойки, чтобы обеспечить адекватную поддержку всего соединения.

При создании стыкового соединения начните с установки соответствующей заглушки поверх стойки. Эти колпачки обычно имеют заранее подготовленные отверстия для оцинкованных гвоздей или шурупов, что упрощает их установку. После того, как два конца каждой балки окажутся в цоколе, завершите установку, установив крепления в заранее подготовленные отверстия.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при использовании этого метода. Многие заглушки предназначены либо для сплошных балок, либо для многослойных балок, поэтому обязательно приобретите заглушку, которая совместима с конструкцией вашей палубы, чтобы обеспечить безопасное и надежное соединение.

Стыковые соединения являются привлекательным вариантом, поскольку они не требуют дополнительной резки и сохраняют всю структуру стойки, исключая любую потерю структурной целостности. Тем не менее, металлические соединители могут быть неприглядными, что делает их непривлекательным вариантом для более высоких дек, где виден каркас деки.

Крайне важно приобрести галстук, размер которого соответствует размеру стоек на вашей палубе.

Прикрепление балки к стойке 4×4

Соединители для стоек 4×4, такие как эта модель регулируемой крышки стойки Simpson Strong Ties, состоят из двух частей. Нижняя часть оборачивается вокруг стойки с обеих сторон. Каждая деталь имеет четыре точки соединения, которые крепятся к стойке, чтобы объединенная балка не смещалась со стойки.

Нижняя часть каждой детали тянется на 2-1/2 дюйма вниз по стойке, создавая достаточную площадь поверхности для надежного соединения. Верхняя часть каждой детали служит соединителем для соединения. Металлическая деталь длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма надежно удерживает стыкуемые концы двух стропил вместе с обеих сторон, обеспечивая прочное соединение.

Прикрепление балки к стойке 6×6

Этот соединитель Simpson Strong Ties для стоек 6×6 работает немного по-другому. Он также состоит из двух частей; однако вместо того, чтобы обхватывать обхват стойки, скоба располагается сверху стойки с выступами, которые зацепляются за стойку с обеих сторон. Каждая из двух 2-1/4-дюймовых петель имеет по два предварительно просверленных отверстия для оцинкованных крепежных деталей.

После установки два кронштейна удерживают каждый конец соединительных балок со сторонами высотой 2,5 дюйма и проходят по всей ширине стойки 6×6. Четыре предварительно просверленных отверстия с каждой стороны надежно удерживают балки над стойкой.

Угловые соединения

В некоторых конструкциях настила необходимо соединить две балки на угловой стойке.

Соединение балки через угол может быть немного сложнее, но вполне выполнимо. Он включает в себя выполнение нескольких типов соединений с двумя слоями балки, чтобы гарантировать, что соединение не разорвется со временем.

При таком типе соединения имеет смысл устанавливать каждый слой балок отдельно, а затем прикреплять отдельные слои после соединения.

Начните с укладки двух внутренних балок. Создайте стыковое соединение над стойкой между двумя балками, используя для соединения оцинкованные крепежные детали.

Убедитесь, что головки креплений утоплены, чтобы головки креплений не выступали из досок. Это позволит внешним частям балок прилегать к внутреннему слою на стыке.

После того, как две балки будут соединены в углу, соедините внешние слои балок. При выполнении этого соединения используйте соединение под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Соедините концы оцинкованными застежками так, чтобы обе части имели опору не менее одного дюйма от столба.

Убедитесь, что противоположные концы каждого слоя балки совпадают при резке и создании соединений над стойкой.

При использовании различных типов соединений для каждого слоя швы будут расположены в шахматном порядке, создавая более прочное соединение между двумя балками. После того, как стыки будут на месте, добавьте крепежные элементы по всей длине балок, чтобы скрепить каждый из двух слоев балки вместе.

В некоторых случаях может потребоваться создание углового соединения не под прямым углом. В этом случае сначала используйте тот же метод соединения для внутреннего слоя двухслойной балки.

Вместо стыкового соединения под углом 90 градусов сделайте косые пропилы на обеих досках, чтобы учесть угол настила. Как только это соединение выполнено, соедините внешние слои балки, используя разрез под углом. Это позволит расположить швы в шахматном порядке, создавая прочное соединение.

Опять же, не забудьте закрепить каждый слой каждой балки вместе после выполнения углового соединения.

После создания стыка необходимо еще прикрепить балки к стойке. Используйте металлический галстук, такой как эта модель от Simpson Strong Ties. Эта стяжка крепится к внешней части балки и внешней части стойки с помощью оцинкованных крепежных деталей. Это предотвращает соскальзывание сустава со стойки с течением времени.

Как не соединять балки над столбом

Есть правильный способ соединения балки над столбом и неправильный способ. В этом разделе будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок при соединении балок.

Пожалуй, наиболее распространенной ошибкой является создание соединения, в котором не используются стойки для поддержки. Как мы упоминали ранее, соединения представляют собой структурную слабость в балке.

Ни стыковое соединение, ни сращенное соединение не обладают структурной целостностью, способной выдержать временную и постоянную нагрузку настила без дополнительной опоры в виде стойки. Соединение без поддержки в конечном итоге провиснет и создаст опасные структурные проблемы в палубе.

Имея это в виду, сделайте так, чтобы конец каждой балки поддерживался стойкой и придерживался правила 1 дюйма.

Некоторые домовладельцы совершают ошибку, присоединяя балки к столбу, прикрепляя их сбоку с помощью болтов вместо того, чтобы класть балки сверху на столб. Это часто делается путем склеивания двух слоев балки вокруг столба.

В этом методе весь вес балки, лаг и настила приходится на крепления, а не на столб.

В отличие от столбов, металлические болты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такой вес. Этот тип конструкции может привести к срезанию болтов под нагрузкой настила и живого веса, что приведет к обрушению частей настила, что может привести к серьезным травмам.

Балки должны лежать поверх стоек, чтобы должным образом поддерживать каркас настила.

Существуют также распространенные ошибки при вырезании канавки для стыкового соединения. При вырезании стойки для создания стыкового соединения один утвержденный метод соединения балок работает только в том случае, если все сделано правильно.

Слишком большая выемка может вызвать проблемы со структурой, а слишком мелкая выемка не позволит стойке адекватно поддерживать балку. Имея это в виду, сделайте надрез нужной глубины, чтобы внешний край балки прилегал к стойке заподлицо.

Кроме того, убедитесь, что размер стойки позволяет вырезать паз, сохраняя при этом достаточно древесины, чтобы надежно удерживать балку на месте в пазу. Для этого должно хватить примерно половины ширины луча.

Заключение

При строительстве больших настилов, требующих пролетов более 20 футов, или в случаях, когда сложно найти более длинные пиломатериалы, единственный способ получить длину, необходимую для поддержки соединений настила, — это соединить две балки над стойкой.

Используя соединение внахлест или встык для соединения концов двух балок, вы можете создать структурно прочное соединение, гарантируя, что оно не создаст слабое место в раме вашего настила. Как и при любом строительстве, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что тип используемого вами метода соединения балок указан в нормах.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни увлекается рукоделием и особенно любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Бесплатный калькулятор луча | ClearCalcs

Калькулятор балки ClearCalcs позволяет пользователю ввести геометрию и нагрузку балки для анализа за несколько простых шагов. Затем он определяет изгибающий момент, диаграммы сдвига и прогиба, а также максимальные требования, используя мощный механизм анализа методом конечных элементов.

Регистрация учетной записи ClearCalcs откроет доступ к дополнительным расширенным функциям для проектирования и анализа балок и множества других структурных элементов. ClearCalcs позволяет выполнять проектирование из стали, бетона и дерева в соответствии со стандартами Австралии, США и ЕС.

Лист разделен на три основных раздела:

1. «Основные свойства», где пользователь вводит геометрию выбранного сечения и опор балки.
2. «Нагрузки», где можно вводить распределенные, точечные и моментные нагрузки,
3. «Сводка», где отображаются основные выходные данные и диаграммы.

Также имеется раздел «Комментарии», в котором пользователь может оставить какие-либо конкретные примечания к дизайну. Щелчок по любой из меток ввода/свойства дает описательное справочное объяснение.

1. Свойства клавиш ввода

Свойства балки и сечения задаются путем ввода непосредственно в поля ввода.

Длина балки — это общая сумма, включая все пролеты балки, в мм или футах. пользователь.

Площадь поперечного сечения зависит от выбранного сечения балки и по умолчанию соответствует значениям для обычной стальной балки.

Второй момент площади (или момент инерции) также относится к выбранному сечению балки и снова по умолчанию соответствует свойствам обычной стальной балки.

Свойства E, A и Ix для других сечений балки можно получить из библиотеки свойств сечений ClearCalcs. Кроме того, вы можете создать свой собственный раздел, используя наш бесплатный калькулятор момента инерции.

Положение опор слева позволяет пользователю ввести любое количество опор и указать их положение по длине балки. Тип опоры может быть закрепленным (фиксированным при перемещении, свободным при вращении) или фиксированным (фиксированным как при перемещении, так и при вращении) и выбирается из раскрывающегося меню. Требуется как минимум одна фиксированная опора или две опоры на штифтах.

Калькулятор балки также позволяет использовать консольные пролеты на каждом конце, так как положение первой опоры не обязательно должно быть равно 0 мм, а положение последней опоры не должно быть равно длине балки.

Реакции на каждой из опор автоматически обновляются при добавлении, изменении или удалении опор в зависимости от заданной нагрузки.

2. Входные нагрузки

Калькулятор поддерживает различные типы нагрузок, которые можно применять в комбинации. Каждая загрузка может быть названа пользователем.

Для нагрузки используются следующие знаки (показаны положительные значения):

Распределенные нагрузки указаны в единицах силы на единицу длины, кН/м или pf, вдоль балки и могут быть приложены между любыми двумя точками. В калькуляторе можно применять два различных типа:

Равномерные нагрузки имеют постоянную величину по длине приложения. Следовательно, начальная и конечная величины, указанные пользователем, должны совпадать.

Линейные нагрузки имеют различную величину по длине применения. Различные начальные и конечные величины должны быть указаны пользователем, и их можно использовать для представления треугольных или трапециевидных нагрузок.

Точечные нагрузки указаны в единицах силы, кН или тысяч фунтов, и площади, приложенной в дискретных точках вдоль балки. Например, они могут представлять реакции других элементов, соединяющихся с балкой. Пользователь вводит имя, величину и местоположение слева от луча.

На приведенной ниже примерной диаграмме из сводного раздела показана двухпролетная неразрезная балка с линейной распределенной патч-нагрузкой и точечной нагрузкой.

3. Итоговые результаты расчетов

После задания нагрузки и геометрии калькулятор автоматически использует механизм анализа методом конечных элементов ClearCalcs для определения моментов, поперечных сил и прогибов. Максимальные значения каждого выводятся как «Запрос момента» , «Запрос на сдвиг» и «Отклонение» вместе со схемами по длине балки.

Положительные значения означают отклонение вниз, а отрицательные значения означают отклонение вверх. На диаграммах поперечной силы и изгибающего момента используются следующие знаки (показаны положительные значения):

При наведении курсора на любую точку на диаграммах изгибающего момента, поперечной силы или прогиба можно получить конкретные значения в этом месте вдоль балки. В приведенном ниже примере показаны выходные данные для двухпролетной неразрезной балки с линейной распределенной патч-нагрузкой и точечной нагрузкой.