Как сращивать брус по длине основные моменты. Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Содержание

1. Как сращивать брус по длине основные моменты. Конструктивные особенности сращивания стропильных ног
2. Сращивание бруса по высоте. 11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине
   • Как правильно класть брус
   • Виды соединения бруса
   • Соединение углов бруса с остатком
   • Углы без остатка
   • Встык
3. Сращивание бруса по толщине. Способы соединения для наращивания длины
   • Встык
   • Соединение методом косого прируба
   • Внахлест
   • Составные и спаренные доски, усиление стропил
4. Соединение бруса встык. Соединение бруса с остатком и без остатка
5. Как правильно крепить опору бруса. Опора бруса. Основные виды изделий и их особенности. Раскрытые, закрытые, скользящие, закладные и забивные элементы
   • Основные преимущества перфорированного крепежа
6. Сращивание бруса по длине для перекрытий
   • Как сращивать брус по длине
   • Как сращивать брус по длине: основные моменты
   • Сращивание бруса по длине без нагрузки
7. Сращивание балок по длине. Как сращивать балки – основные секреты
8. Как срастить брус. Что собой представляет удлинение?
   • В каких ситуациях применяют?
   • Когда это невозможно?

Как сращивать брус по длине основные моменты. Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Таблица длины и толщины стропильных ног Источник postroyka-dom.com

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

• Прямая стыковка – на коротких скатах;
• Косым прирубом – для бруса;
• Внахлёст – подходит для доски;
• Двойное сращивание – только доска.

Сращивание бруса по высоте. 11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Виды соединения бруса

Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

• Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
• Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
• Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

Сращивание бруса по толщине. Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

Встык

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Внахлест

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее
100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:

• с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
• с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Соединение бруса встык. Соединение бруса с остатком и без остатка

Схема угловых соединений бруса «коренной шип — паз».

Самым распространенным способом стыковки с остатком является соединение при помощи прямоугольных пазов, так называемая укладка в обло. Такое сплетение имеет три модификации.

Самый простой вариант — одностороннее соединение. В этом варианте на одной боковой грани прорезается прямоугольный паз. Размеры паза на обоих соединяемых брусьях должны быть одинаковыми.

Ширина паза равна ширине бревна, а глубина — половине высоты его высоты. При стыковке по системе паз на паз (при перпендикулярном расположении брусьев друг к другу) боковые грани сплетенных брусьев должны быть строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от торца балки до начала паза определяет длину остатка (вылета).

Второй вариант — двухстороннее сплетение.

В этом случае паз пропиливается на двух противоположных сторонах. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех гранях. При этом глубина нижнего и верхнего пазов должна быть ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов — ¼ ширины, а ширина всех пазов — ½ его ширины. При использовании этого способа достигается максимальная плотность прилегания брусьев.

Наиболее распространенными способами стыковки без остатка являются: соединение бруса встык, сплетение на шпонках и стыковка на коренных шипах. Укладка встык — самое простое, но самое ненадежное.В этом случае торец одного бруска упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Стык Закрепляется гвоздями или металлическими скобами.

При такой укладке очень сложно контролировать прижатие торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в узле. Этот способ лучше применять только при строительстве легких садовых построек (сарай и т. д).

Немного надежней способ «в полдерева», который подразумевает наложение брусьев друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половине высоты. Таким образом, концы брусьев утапливаются друг в друге. Место стыковки укрепляется гвоздями.

Как правильно крепить опору бруса. Опора бруса. Основные виды изделий и их особенности.

Раскрытые, закрытые, скользящие, закладные и забивные элементы

При производстве работ очень часто требуется укрепить балки, опоры или элементы стропильной системы, причем требования к соединениям очень высоки, а у застройщиков зачастую нет необходимых навыков или опыта. Но современные производители предлагают отличное решение – специальные крепежные элементы определенной конфигурации, и если такой вариант как открытая опора бруса 50х140 знаком многим, то немногие знают, что есть целый ряд модификаций, с помощью которых можно упростить рабочий процесс.

На фото: оцинкованная раскрытая опора бруса – современное решение, которое пользуется все большей популярностью

Основные преимущества перфорированного крепежа

Если вы сомневаетесь в данном варианте, то ознакомьтесь с основными преимуществами, которые дает его использование:

Надежность	Соединения получаются очень прочными и способны выдерживать даже значительные нагрузки. Такие высокие показатели достигаются благодаря использованию стального листа толщиной 2 и более мм, для самых больших элементов используется металл большей толщины
Долговечность	Для защиты от влаги поверхность изделий оцинковывается, это позволяет увеличить срок службы элементов в несколько раз, а учитывая, что чаще всего они скрыты от неблагоприятных атмосферных воздействий, то они сохраняют свои свойства 50 и более лет
Простой процесс крепления	Это одно из самых главных достоинств, ведь для работы не требуется зарезать в элементах пазы. Достаточно приставить в нужном месте крепежный элемент и зафиксировать его с помощью саморезов или более прочных и  массивных шурупов по дереву .

Сращивание бруса по длине для перекрытий

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.

Сращивание балок по длине. Как сращивать балки – основные секреты

Соединять отдельно взятые деревянные бруски можно по длине, по ширине и даже под углом. У каждого такого вида есть свои интересные термины. Первый именуется сращиванием, второй – сплочением, а третий – вязкой. Если имеющийся у вас брус для перекрытий междуэтажных короткий, то его лучше всего соединять по длине, то есть сращивать. Нам потребуются ещё специальные крепления, хомуты и скобы. Можно, конечно, при полной экономии обойтись без них, но с ними будет надёжней. А для перекрытий нам нужны детали внушающие доверие.

Виды сращивания балок могут быть такими:

Первый вид, именуемый «внакладку» самый простой. Понадобится ножовка и стамеска. Два конца балки посередине пилят на некоторое расстояние. С помощью стамески делают диагональный или прямой скол. Потом соединяют и закрепляют скобой, чтобы соединение было надёжным и можно было бы смело использовать балку для перекрытия.

Второй способ, именуемый «вилкой» прочный, но если у вас остались только тонкие балки, то про него придётся забыть. Один из концов балки делят на три части, выпиливают среднюю часть, а у второй балки всё делаем наоборот, спиливаем части по краям. Потом обе соединяем, словно пазлы. Место сращивания скрепляем зажимами или скобами.

Третий, именуемый «в замок» является чересчур трудным, но зато самым прочным. Разновидностей таких соединений достаточно много, но те, что чаще используются – это угловое или с помощью шипа.

Четвёртый вид, именуемый «шипом» тоже прочный. Для соединения используют шипы круглой или плоской формы. Сами шипы можно легко вырезать из дерева или создать так называемую «шпильку», которую вставляют и закрепляют в торце балки. Шипов может быть несколько, не стоит ограничиваться на одном. И опять для надёжности место соединения скрепить металлической скобой.

Несколько советов, чтобы ваша работа была просто замечательной и принесла вам огромное удовлетворение:

1.​ Чем больше площадь балок, тем гораздо крепче и надёжней будет соединение, а, значит, можно рассчитывать на то, что она выдержит любые нагрузки.

2.​ Места соединения неплохо было бы смазывать специальным столярным клеем. Сочетание клея и скоб – залог прочного соединения.

Выбор остаётся за вами, каким способом вы будете сращивать, главное, не спешить, а каждый этап работы выполнять качественно. В случае, когда строительные работы выполняет бригада, то лучше доверить этот вопрос специалистам, пусть они сами решат, каким способом проведут сращивание балки перекрытия.

Как срастить брус. Что собой представляет удлинение?

К методу сращивания балок строители прибегают в том случае, когда для прокладки перекрытий не хватает длины досок или бруса, который был выбран для этих целей. Поскольку работы по началу строительства стропильной системы начинаются после возведения коробки, в конце остается много фрагментов пиломатериалов, и их также можно применять в строительстве.

Балки сращивают также приилина любом этапе, будь то стены, нижний венец или стропильные ноги. То есть, технология наращивания подходит для любых элементов дома , имеющих достаточно большое сечение, на которые не происходит большая нагрузка сверху, способная согнуть пиломатериал в дугу.

В каких ситуациях применяют?

Бывают ситуации, когда в расчетах происходят изменения, ширину колодца увеличивают, а материал уже закупили, и он перестает соответствовать требуемой длине. В данном случае нет нужды приобретать другие пиломатериалы, тратить большие средства. Можно прибегнуть к технологии сращивания двух бревен, за счет чего будет достигнута необходимая длина бруса или бревна.

Соединение древесины происходит 3 способами :

• по длине;
• по ширине;
• под углом.

Два последних способа применяют для утолщения бруса, а первый, по длине, для наращивания длины. Стандартные размеры, выпускаемого на рынке бруса редко превышают 6 м. В то время как необходимая длина балки может быть и 10 м. В таком случае удлинение за счет второго бруса с таким же сечением будет правильным решением.

Когда это невозможно?

Каким бы крепким не был замок на стыке 2-х брусков, это место все равно останется самым уязвимым на всем погонном метре. Поскольку нарушается монолитность дерева, в данном месте, оно может высыхать, деформироваться. Плюс, нужно учитывать дополнительный вес, который будет оказываться с чердака или второго этажа : утеплители, мебель, вес человека и т. д.

В результате место на стыке со временем может ослабнуть и вся конструкция обвалится, особенно если наращивание происходило не 1 бруса, а нескольких. Замок должен приходиться на ту часть перекрытия, на которую происходит меньше всего воздействия, например, там, где перекрытие ближе всего к стене.

Если соединение приходится где-то по центру, то такой дом должен иметь внутреннее перекрытие, еще одну комнату. Это перекрытие внутри помещения будет поддерживать уязвимое место. Или же в комнате устанавливают дополнительную колонну или несколько колонн, поддерживающие потолок. При таком подходе сращенные бруски будут такими же долговечными и безопасными, как и монолитные.

Угловые соединения бруса

Прочность, надёжность деревянного здания существенно зависит
от того, насколько крепкими будут соединения между брусьями, из которых оно
построено. Есть два варианта соединения брусьев – в углах и в стенах. Стыковка
двух деревянных строительных элементов в стене необходима в случаях, когда её
длина превышает длину пиломатериала. Такое бывает часто при возведении домов
большой площади.

Разновидности соединений бруса в
углах

Строительные компании, занимающиеся деревянным домостроением,
соединяют брус в углах двумя способами: «в чашу» и «в лапу».

Соединение бруса «в чашу»

При соединении «в чашу» строительные элементы соединяются
между собой с помощью замочного паза, который бывает трёх типов. Пазы бывают
односторонними, двух- и четырёхсторонними. У каждого из них свои особенности.

При односторонней стыковке в каждом из брусьев делается
пропил с одной стороны. Обычно паз выпиливается в верхней части элемента. В
него затем будет уложен брус, из которого создается перпендикулярно расположенная
стена. Такой вид углового соединения является одним из наиболее распространённых.
Его преимущество в том, что для создания пазов не требуется много времени. И
это имеет значение для строительных организаций.

При двухсторонней стыковке пазы прорубаются на концах брусьев
и сверху, и снизу. В этом случае важно выдержать глубину пропилов, чтобы не
допустить того, чтобы пиломатериал в местах соединения элементов стал хрупким.
В среднем пропилы делаются с обеих сторон на глубину ¼ толщины бруса. Такой
вариант соединения очень надёжен, но он более затратен по времени из-за
большого количества пазов.

Четырёхсторонние пазы – наиболее прочный вариант соединения.
Кроме того, его преимущество – легкость укладки брусьев, высокая скорость
возведения зданий.

Соединение бруса «в лапу»

Есть несколько вариантов такого соединения. Первый из них –
встык, его особенность в том, что брусья между собой скрепляются при помощи скоб,
изготовленных из металла. Второй вариант – стыковка с использованием шипа. Как
происходит соединение – в верхнем брусе прорубается паз, а в нижнем – делается
продольный выступ, который является шипом. Размеры паза и шипа должны
совпадать. Для дополнительной надёжности соединения углы укрепляются нагелями.
Для герметизации стыка используется джутовое волокно. Третий вариант углового
соединения «в лапу» – шпонки. Они крепко соединяют два бруса, надёжно их
удерживая. Шпонки могут быть прямыми и косыми. Второй вариант предпочтительнее,
так как обеспечивает более прочный стык.

Продольные соединения в стенах

При длине стены свыше шести метров приходится стыковать и
скреплять вместе два бруса. Делается это несколькими способами:

• шипы.
  Это могут быть коренные шипы или на шпонках. Оба вариант надёжные,
  обеспечивают прочное соединение. В случае с креплением бруса при помощи
  шипов на шпонках потребуется в пиломатериале сделать пазы, в которые будет
  вбиваться клин. Если выбирается в качестве соединения коренной шип, то на
  одном из брусьев выпиливается паз, а на другом делается шип, который будет
  подходить по размерам к подготовленному для него отверстию;
• «в
  полдерева». Этот способ скрепления бруса состоит в том, что по краям
  брусьев, которые требуется соединить, делаются пропилы. Их глубина
  составляет половину толщины бруса. Для большей надежности соединения
  деревянные элементы скрепляются нагелями. 

Если выполнить угловые или продольные соединения бруса
согласно технологии, без ошибок, то получится построить прочное и крепкое здание.
Все его стыки будут надёжными, не будет риска перекоса стен в процессе
эксплуатации деревянного дома.

Определение размеров инженерных балок и перемычек – Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

После расчета нагрузок, действующих на конструкционные балки, следующим шагом является определение размера и выбор соответствующей балки.

Пол Физетт – © 2003

В Части 1, «Расчет нагрузок на перемычки и балки», мы узнали, как отслеживать траектории нагрузки и переводить нагрузки на крышу, стены и пол в фунты на погонный фут опорной балки. Мы знаем, как измерить силы, действующие на балку, теперь воспользуемся этой информацией, чтобы выбрать соответствующий конструкционный материал, способный выдерживать нагрузки. Мы сравним производительность и стоимость пиломатериалов, LVL, Timberstrand, Parallam и Anthony Power Beam в нескольких различных приложениях.

Упрощенный расчет размеров с помощью таблиц

Независимо от того, какой материал мы указываем, балки должны обеспечивать достаточную прочность, жесткость и сопротивление сдвигу. Конструктивные способности пиломатериалов и инженерных балок прогнозируются с помощью математических расчетов. Формулы, определяющие допустимый пролет и размер балки, зависят от множества переменных, таких как порода, класс, размер, предел прогиба и тип нагрузки. Вы можете сделать эти расчеты самостоятельно или использовать таблицы интервалов. Технические эксперты рассчитали множество комбинаций этих переменных и представили различные решения в виде таблиц интервалов.

Столы из пиломатериалов являются удобными инструментами. Вы просто ищете расстояние, которое вам нужно преодолеть; сопоставьте нагрузку на фут балки с соответствующими перечисленными значениями Fb (прочность) и E (жесткость); и бах: у вас есть победитель! Таблицы Span просты в использовании, но они имеют ограничения. Они не дают точных результатов. В большинстве таблиц балок указаны только значения для пролетов длиной целых футов, таких как 11 футов 0 дюймов, 12 футов 0 дюймов и т. д. И хотя таблицы пролетов предоставляют ограниченные данные, они очень длинные. Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности Wood Structural Design Data содержит рекомендации по пролету для балок из цельного пиломатериала длиной до 32 футов, но таблица занимает здоровенные 140 страниц. WSDD — чрезвычайно полезная книга (WSDD стоит 20 долларов. Звоните по телефону 800-890-7732). Получите его для своей справочной библиотеки. В таблицах WSDD указаны значения только для балок из цельного дерева с пределом прогиба L/360. Но вы можете обмануть таблицы WSDD, чтобы они давали вам значения для двойных или тройных балок 2-by с другими пределами отклонения. Просто сделайте следующее:

• определить общую нагрузку на фут балки

• выберите желаемый пролет (например, 4’0″)

• выберите столбец Fb пиломатериала, который вы собираетесь использовать
  (в расчетных значениях AF&PA для балок и стропил № 2 кромка-ель = Fb @1104 фунт/кв. дюйм и E @1 300 000 фунт/кв.

• выберите строку размера пиломатериала, используемого в двойном заголовке: в этом примере используйте 2×6. Примечание: одиночный 2×6 будет поддерживать 347 фунтов на линейный фут балки. Таким образом, двойное число 2×6 содержит 2 x 347 = 69.4 фунта за линейный фут.

• Требуемое значение E не изменяется при удвоении 2×6, потому что удваивая допустимую нагрузку, вы удваиваете толщину балки.

• В таблице указаны пролеты с пределом прогиба L/360, нормальным для нагрузки на пол. Если вы определяете размер балки крыши как структурный конек с ограничением L/240, вы должны умножить минимальное значение E на 0,666 (в данном случае 785 000 x 0,666 = 522 810). Для L/180 умножьте на 0,5.

• Убедитесь, что значение сдвига (Fv) для используемой вами породы и марки превышает значение Fv, указанное в таблице диапазонов. Fv не меняется при удвоении толщины.

Производители инженерной древесины сразу отмечают, что их продукция обеспечивает превосходную прочность и жесткость. Заявления в основном верны, но вы платите за улучшенную производительность. Характеристики снижения прочности, такие как сучки, сортность и наклон волокон, контролируются в процессе производства, чтобы конечный продукт представлял собой более эффективное использование древесного волокна. Инженерная древесина неизменна от одной детали к другой, потому что каждая деталь сделана более или менее одинаково. Независимо от того, какой продукт вы укажете, структурные характеристики контролируются прочностью (Fb) и жесткостью (E). Продукт LVL с Fb 3100 будет нести большую нагрузку, чем продукт LVL с Fb 2400. Так что будьте осторожны при сравнении продуктов. Все эти высокопроизводительные продукты являются экономически эффективными в некоторых приложениях. И иногда они создают или разрушают дизайн.

Таблицы пролетов для инженерной древесины используются так же, как и для пиломатериалов. Строительные нормы и правила позволяют снизить временные нагрузки в зависимости от продолжительности нагрузки. Например, крыша подвергается полной снеговой нагрузке лишь небольшой процент времени в течение года, поэтому это учитывается при расчете нагрузки на крышу. Обычно каждый производитель автоматически применяет эти сокращения и четко указывает соответствующее применение в различных таблицах для полов и крыш. Будьте осторожны: некоторые производители требуют, чтобы вы наклон-отрегулируйте нагрузку на крышу. Другими словами, некоторые производители основывают нагрузку на крыше не на горизонтальной проекции, а на фактической длине стропила. Внимательно изучите литературу, прежде чем назначать нагрузки на крышу на фут коньковой балки или перемычки. Обычно значения сдвига включаются в таблицы, а также указывается требуемая опорная длина на концах балок. Таблицы ограничены пролетами в целые футы, но значения могут быть интерполированы для дробных длин. Таблицы размеров инженерных пиломатериалов предоставляются производителями бесплатно.

Чтобы определить размер проектируемых балок и перемычек, начните с нагрузки на фут балки. При работе с инженерной древесиной вы используете значения как динамической, так и статической нагрузки. Временная нагрузка определяет жесткость, а общая нагрузка используется для определения прочности. Шаги определения размера:

• определить общую нагрузку и динамическую нагрузку на фут балки

• определите тип нагрузки, которую вы поддерживаете (крыша снег, снег или пол)

• выберите нужный пролет

• сопоставьте значения общей нагрузки и временной нагрузки со значениями, указанными в таблицах. Толщина и глубина требуемого члена будут перечислены.

Case House

Существует невероятно длинный список вариантов, которые необходимо учитывать при выборе распиленных и сборных балок или перемычек. Я попытался упростить процесс, выбрав несколько популярных материалов и подогнав их под корпус-домик. Выбранные приложения и диапазоны произвольны, но распространены. Безусловно, существует множество различных сценариев загрузки, отличных от продемонстрированных. Перед определением размеров балок и перемычек необходимо проверить условия нагрузки для каждого приложения. Тем не менее, это упражнение даст вам представление о том, как пиломатериалы, LVL, Parallam, Timberstrand и Anthony Power Beam сравниваются в различных приложениях.

Используя таблицы пролетов, я рассчитал размеры нескольких элементов конструкции для двух климатических условий. Один набор элементов находится в климате с 50-фунтовой снеговой нагрузкой, а другой — в 20-фунтовом климате без снега. Обе нагрузки рассматриваются как динамические нагрузки. Возможные применения: (см. схемы и расчеты для каждого состояния)

1) коньковая коньковая балка с пролетом 20 футов
2) коллектор 2-го этажа с пролетом 4 фута
3) коллектор 1-го этажа с пролетом 8- пролет
футов 4) цокольная балка с пролетом 16 футов
5) головка гаражных ворот с пролетом 18 футов

После того, как я определил нагрузки, я определил размер и стоимость балок, которые необходимы, чтобы нести нагрузку. Я рассмотрел пять различных условий, чтобы увидеть, как варианты сравниваются друг с другом.

Соображения

Пиломатериалы имеют свои ограничения. Его прочность на изгиб часто составляет лишь 1/2 прочности изделий из инженерной древесины. В результате он не преодолевает большие расстояния, выпускается только в размерах до 2 × 12, а некоторые конструкционные марки не всегда доступны. Отдельные конструкционные марки во многих местах заказываются по специальному заказу. Кроме того, не все виды легкодоступны. Например, пихту Дугласа трудно купить на некоторых восточных рынках. Но в целом, для коротких пролетов пиломатериалы трудно превзойти.

Ламинированный брус из шпона (LVL) прочный, жесткий и универсальный. Он охватывает большие расстояния. Я мог использовать LVL для каждого приложения в доме-кейсе. Как правило, LVL имеет толщину 1 ¾ дюйма и глубину от 7 ¼ до 18 дюймов. Для точной настройки несущей способности балки LVL просто добавьте еще один слой сбоку балки. Труд является фактором. Для ламинирования нескольких слоев LVL требуется время. Но преимущество в том, что 2 рабочих обычно могут справиться с весом каждого ламината во время его сборки. LVL продается в качестве стандартного товара на большинстве складов пиломатериалов, и он знаком большинству чиновников и проектировщиков строительных норм и правил.

Компания Anthony Power Beam (APB) является относительным новичком на рынке конструкционных балок и способна конкурировать с LVL и Parallam. APB представляет собой многослойный балочный продукт шириной 3 1/2 и 5 1/2 дюйма, соответствующий стандартным толщинам стенок 2×4 и 2×6. Глубина варьируется от 7 ¼” до 18″, что соответствует стандартной глубине двутавровой балки. Также доступна более широкая версия 7ö с глубиной до 28 7/8″. APB требует очень мало труда, потому что он поставляется «полностью собранным», но он довольно тяжелый. 18-футовая головка гаража для нашего дома весит 380 фунтов. APB — это новый продукт, и его распространение несколько ограничено, поэтому вам, возможно, придется искать местного поставщика. Позвоните в компанию Anthony Forest Products напрямую, чтобы найти дистрибьютора.

Parallam, производимый Trus Joist MacMillan (TJM), фактически определяет термин: пиломатериалы из параллельных прядей (PSL). PSL представляет собой сборку длинных тонких прядей деревянного шпона, склеенных вместе, чтобы сформировать непрерывные отрезки балки. Используемое древесное волокно прочное и жесткое. Доступны несколько вариантов ширины от 1 ¾” до 7 дюймов и глубина от 9 ¼” до 18 дюймов. Размеры Parallam совместимы с другими конструкционными изделиями из дерева, такими как двутавровые балки и LVL. Parallam существует уже некоторое время, но все же не все размеры доступны во всех регионах. Лучше всего планировать свой дизайн заблаговременно. Как и APB, Parallam поставляется полностью собранным и сравнительно тяжелым. Это хороший выбор для длинных чистых пролетов, где пиломатериалы нецелесообразны.

TimberStrand FrameWorks Header, клееный древесно-стружечный брус (LSL), производимый TJM, является последней записью в конкурсе конструкционных перекрытий и балок. LSL производится путем преобразования малоценных волокон осины и тополя в высококачественный конструкционный материал. Значения Fb и E, конечно, не соответствуют показателям APB, LVL и PSL, но производительность TimberStrand впечатляет. Это работало для большинства приложений в нашем корпусе. Стоит отметить, что применение 18-футового коллектора гаражных ворот выдвинуло TimberStrand за пределы его структурных возможностей. Жатка TimberStrand поставляется только шириной 3 ½ дюйма и глубиной от 4 3/8 дюйма до 18 дюймов. Этот продукт новый, и дистрибьюторы не хотят накапливать запасы. Это экономичный вариант для многих приложений, но его может быть очень трудно найти.

Сравнение продуктов

В таблице 1 приведены данные о загрузке, размерах и стоимости для всех приложений. Перемычки типичны для окна и двери патио. Пролет структурного конька представляет собой размер большой семейной комнаты. Пролет для балки основан на размере игровой комнаты среднего размера. А заголовок гаражных ворот основан на проеме гаражных ворот на 2 машины.

Нажмите, чтобы просмотреть Таблицу 1

Все иллюстрации предоставлены с разрешения Journal of Light Construction.

Как заменить несущую стену опорной балкой

Создание открытого пространства путем удаления стен

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 04.01.23

Ель / Марго Кавин

Обзор проекта

Внутренние стены создают уединение, определяют пространство и иногда несут вес уровня выше. Эти внутренние стены определяли планы этажей на протяжении веков. Но начиная с 1950-х годов, когда стал популярным стиль открытой планировки, многие из этих стен, разделяющих дом, пришли в немилость. Новое строительство начало демонстрировать вид «большой комнаты», в котором кухня, столовая и жилые помещения были объединены в пространства открытой планировки. Сегодня многие владельцы старых домов хотят убрать некоторые из этих стен, чтобы создать открытую планировку.

Открытие комнат путем сноса стен — один из самых желанных проектов по благоустройству дома, который мгновенно приносит пользу домовладельцу. Большие несегментированные пространства модернизируют старые дома и почти всегда приводят к большей стоимости дома при перепродаже. Во многих отношениях это может быть лучше, чем строительство полноценной пристройки к комнате. Со встроенными пристройками высокая стоимость часто не реализуется в стоимости перепродажи, но когда вы открываете комнату, выполняя работу самостоятельно, вы часто обнаруживаете, что стоимость перепродажи намного превышает общую стоимость материалов.

Предупреждение

Этот проект должен выполняться только опытными мастерами-любителями. Если вы не соответствуете этому определению, вам следует нанять подрядчика для выполнения этой работы.

Сравнение ненесущих стен и несущих стен

Во-первых, необходимо определить, является ли стена несущей или нет. Пока стена, которую вы собираетесь снести, не является несущей, вы можете снести ее, не задумываясь о структурной поддержке потолка наверху. А вот для несущих стен вам нужно будет нести вес уровня выше другими способами, такими как сооружение бруса или покупка специального клееного бруса.

Однако важно помнить, что, хотя балка несет нагрузку от потолка выше, вся эта нагрузка затем передается на концах на вертикальные опорные конструкции, созданные парной конструкцией шкворня и домкрата. Таким образом, пол под этими домкратными стойками также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать всю нагрузку удаленной стены. Обычно это не проблема, поскольку первоначальная несущая стена, скорее всего, была построена поверх нижележащей балки или фундаментной конструкции под полом. Но в редких случаях может возникнуть необходимость добавить какую-либо дополнительную опору под основание шпилек домкрата. По крайней мере, шпильки домкрата должны располагаться прямо над лагами пола, чтобы выдерживать вес. При планировании демонтажа стены всегда лучше проконсультироваться со строителем или инженером-строителем по поводу размера балок, а также размера и расположения домкратов или стоек.

Планируйте потратить целую неделю на проект такой сложности. Вероятно, вам потребуется не менее пяти восьмичасовых рабочих дней, если вы включите ремонт стен и потолка, а также окончательную уборку.

Кодексы, правила и вопросы безопасности

Если вы живете в кондоминиуме, вам может потребоваться получить разрешение от совета ассоциации, прежде чем вы начнете работу. И независимо от того, где вы живете, почти гарантировано, что вам понадобится разрешение на строительство, чтобы заменить вашу стену опорной балкой. Уточните, нужно ли вам разрешение на строительство, позвонив в местный отдел разрешений или проверив информацию в Интернете.

Размер вашей опорной балки достаточен для проема? Обратитесь к таблицам пролетов или, что еще лучше, наймите инженера-строителя, чтобы определить правильные размеры балки, которую вы будете добавлять. Балка, размер которой не соответствует нагрузке, которую она несет, может стать очень серьезной проблемой.

Помните, что водопровод или электричество, скорее всего, проходят через стену. Отключите автоматические выключатели, контролирующие все цепи, проходящие через стену, и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

Электрические провода, проходящие через стену, должны быть устранены. Скорее всего, там будет по крайней мере пара розеток и один или два выключателя, которые вам нужно будет переместить. Во многих случаях необходимо перенести существующую проводку на другую часть стены или на новую стену. Если вы чувствуете хоть малейший дискомфорт при работе с электричеством, наймите электрика.

Если водопроводные трубы проходят через стену, перед началом работ перекройте воду в источнике. Профессиональный сантехник может понадобиться, чтобы перенаправить или удалить водопроводные трубы, проходящие через стену, которую вы хотите удалить.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам подрядчиком

Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Получить предложение

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Примечание по материалам

Замена несущей стены на опорную балку требует на удивление мало материалов; этот проект больше о труде. Особенно важным является луч, который вы используете. Один из способов построить балку — это закрепить две доски 2х4 вокруг слоя 1/2-дюймовой фанеры. На все поверхности наносится столярный клей и доски плотно прибиваются друг к другу. Или ламинированные балки доступны по специальному заказу на вашем местном складе пиломатериалов. Однако очень важно, чтобы сама балка, а также стойки домкрата, на которые опирается балка, были достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от потолка выше. Ваш местный отдел строительной инспекции или инженер-строитель могут проверить правильный размер балки и стойки, необходимые для поддержки нагрузки.

Вам также понадобится пиломатериал, достаточный для создания двух стоек шкворня и четырех столбов домкрата. Чтобы нести балку шириной 3 1/2 дюйма, это означает покупку шести шпилек 2×4.

Оборудование/инструменты

• Торцовочная или циркулярная пила
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Лазерный измеритель
• Регулируемые стальные колонны
• Кувалда
• Защита глаз
• Защита слуха
• Сабельная пила
• Монтировка
• Плотницкий карандаш
• Площадь скорости
• 6-футовая лестница
• Автомобильный домкрат (опционально)

Материалы

• Несущая опорная балка
• 6 2х4 мерный пиломатериал
• 3 1/2-дюймовых оцинкованных гвоздя 16d или шурупы
• Ремни для ураганов из оцинкованного металла 16-го калибра
• Листовой пластик и/или пылезащитный барьер ZipWall

Ель / Микела Бутиньоль

1. Создать систему поддержки

   Когда вы удаляете несущую стену, вам необходимо создать временную опору, чтобы выдержать вес потолка, прежде чем снимать стену, которая будет оставаться до тех пор, пока балка не будет полностью установлена ​​на место. Есть два способа сделать это.

   Регулируемые стальные колонны (также называемые опорными колоннами или домкратами) — это самый быстрый и эффективный способ добавления опор. Разложите на полу полосу 2х4. Протяните еще одну двойную полосу по потолку, закрепив ее гвоздями или шурупами. Затем установите пару стальных колонн между двумя горизонтальными полосами.

   Вместо стальных колонн можно использовать обрезанные по длине шпильки 2х4. По сути, вы создаете вторую временную стену, чтобы удерживать потолок, пока вы снимаете стену и устанавливаете балку. Этот метод дешевле, чем аренда или покупка стальных столбов, но он сложнее, потому что вы не можете постепенно увеличивать или уменьшать высоту, как в случае с домкратными столбами.

   В любом случае очень важно обеспечить горизонтальные опоры на потолке и полу, чтобы стойки могли опираться на них, иначе стойки могут пробить потолок. Используйте искатель гвоздей, чтобы определить местонахождение потолочных балок, тем самым убедившись, что стойки будут прямо под балками.

   Ель / Марго Кавин

2. Снести существующую стену

   Чтобы контролировать строительную пыль, вы можете прикрепить листы пластика прямо к дереву. Для лучшего решения по борьбе с пылью вы можете приобрести ZipWall, который выдвигается вверх и прижимает пластик к потолку.

   Снесите стену, аккуратно ударив кувалдой по гипсокартону между стойками. Легкие взмахи молотка пробивают чистые отверстия в гипсокартоне. Линия этих отверстий позволит вам отодвинуть оставшийся гипсокартон от шпилек. Или вы можете разрезать гипсокартон на сегменты сабельной пилой, хотя этот метод создает значительное количество пыли.

   Обязательно надевайте средства защиты органов слуха и зрения при выполнении любых работ по сносу.

   Предупреждение

   Будьте осторожны, если в стене есть электрические провода или водопроводные трубы. Это тот момент, когда вам может понадобиться вызвать электрика, чтобы отключить электрические цепи, или сантехника, чтобы перенаправить водопроводные трубы.

   Сняв гипсокартон, вырежьте шпильки. Удаление шпильки упрощается, если разрезать шпильку пополам посередине, а затем поддеть обрезанные концы. Будьте бдительны, удаляя оставшиеся торчащие гвозди из плит потолка и пола.

   Теперь необходимо снять горизонтальные потолочные и напольные плиты. Лучше всего это сделать, оторвав концы пластин сабельной пилой, а затем осторожно приподняв пластины от потолка и пола с помощью монтировки.

   Совет

   Если под снимаемой стеной находится цокольный этаж, помните, что концы балки будут опираться на распорки, которые опираются непосредственно на пол, и, таким образом, должны выдерживать значительный вес. Убедитесь, что эти шпильки опираются непосредственно на нижнюю балку пола или балки пола. В противном случае может потребоваться усиление пространства под полом, чтобы выдержать вес, который будет приходиться на концы балки.

   Ель / Марго Кавин

3. Установка королевских шпилек

   Ваша сборка будет состоять из четырех основных элементов:

   Две шпильки, по одной на каждом конце; четыре шпильки, по две на каждом конце; одна опорная балка; и периферийные устройства, такие как металлические уголки для крепления балок, гвозди и шурупы.

   Королевский стержень представляет собой опорную доску для концов вашей балки. Как и все другие материалы здесь, он должен быть прочным, потому что он служит анкерной поверхностью для распорных шпилек.

   Возможно, у вас уже есть существующая стойка, которая может служить главной стойкой после сноса стены. Однако, поскольку шпилька является таким важным элементом, вы можете захотеть повысить прочность сборки, прибив вторую шпильку. Это позволит получить более прочную и стабильную сборку за счет немного более узкого отверстия.

   Отмерьте и отрежьте стойку полной длины от пола до потолка и поместите ее между плитами пола и потолка. Используйте уровень, чтобы убедиться, что шпилька стоит вертикально, а затем прибейте ее на место.

   Ель / Марго Кавин

4. Прикрепите временный ригельный брус

   Временные опорные ригели должны быть прикреплены к шкворню, чтобы удерживать балку на месте, пока установлены домкратные шпильки. Эти грифы будут удерживать балку менее чем на дюйм ниже конечной точки контакта с потолком.

   Измерьте глубину вашей балки, а затем добавьте дополнительные полдюйма. Например, если балка имеет глубину 7 дюймов, опорный гребень должен быть установлен на 7 1/2 дюйма на соответствующие шпильки. Это даст место для перемещения луча на место.

   Сделайте гроссбухи из коротких 2×4 или 2×6, вырезанных по ширине вашего шкворня, а затем прибейте их к внутренней поверхности шкворней. Отверстия от гвоздей не имеют значения, так как в конечном итоге их закрывают.

   Ель / Марго Кавин

5. Отрежьте опорную балку

   Измерьте внутреннее расстояние между двумя центральными шпильками. Выровняйте линии разреза на всех четырех сторонах балки с помощью столярного карандаша и угольника Speed ​​Square.

   Вы можете разрезать балку на обычной торцовочной пиле. Если бревно слишком толстое, чтобы его можно было разрезать пильным диском, отпилите его как можно дальше, а затем переверните бревно и режьте в другом направлении.

   Опорную балку можно разрезать даже циркулярной пилой с электроприводом или ручной ручной пилой, если у вас нет торцовочной пилы. Какую бы пилу вы ни использовали, позаботьтесь о том, чтобы разрез был перпендикулярен поверхности балки.

   Ель / Марго Кавин

6. Расположение опорной балки

   Как и в любом проекте реконструкции дома, всегда лучше иметь двух человек для всего, что требует тяжелой работы. Начните с того, что по одному человеку на каждом конце балки и поднимите ее на уровень плеч. Попросите одного человека поднять конец балки, поместить конец на выступ балки или опорную стойку и продолжать удерживать ее там для устойчивости. Теперь второй человек может поднять свой конец балки, повернуть ее в нужное положение и положить на другой выступ балки или опорную стойку. Временно закрепите балку в этом положении для безопасности.

   Если вы делаете это самостоятельно, вы можете использовать лестницу, чтобы поддерживать балку на одном конце для устойчивости, пока вы работаете, чтобы закрепить балку на месте.

   Совет

   Когда тяжелые предметы находятся выше вашей головы, ваша устойчивость намного ниже, чем если бы они были расположены ниже уровня плеч. Кроме того, подъем тяжестей на большую высоту является основной причиной травм спины. Это может быть подходящее время, чтобы обратиться за помощью к другу или даже нанять рабочего на день.

   Ель / Ли Валлендер

7. Используйте лазерный измеритель для проверки движения балки

   Во время работы следите за движением потолка, используя лазерный измеритель, чтобы периодически проверять расстояние между верхним потолком и полом. Напишите это расстояние на одной из балок и время от времени проверяйте его, чтобы убедиться, что вы не теряете расстояние. Таким образом, вы будете знать, медленно ли провисает потолок наверху.

   Ель / Ли Уоллендер

8. Создание боковых планок для опорной балки

   Когда балка опирается на ригели балки, прикрепите пару боковых планок 2×4 к центральным шпилькам на обоих концах балки. Прибейте или привинтите эти планки так, чтобы они входили в балку. Это эффективно создает каналы с обеих сторон балки, гарантируя, что вы сможете поднять балку вверх, не опасаясь, что она соскользнет с ригелей.

   Ель / Ли Уоллендер

9. Поднимите балку на место

   Следующий шаг — поднять балку на место, чтобы она плотно прилегала к потолку. Это можно сделать с помощью вспомогательного подъемника на каждом конце балки. Другой метод заключается в том, чтобы установить временную стойку в центре вашей балки и использовать автомобильный домкрат, чтобы поднять балку и слегка прижать ее. «Слегка» — это ключ, так как можно повредить дом, применяя автомобильный домкрат со слишком большой силой.

   Когда балка плотно прилегает к потолку и расположена прямо и ровно, заблокируйте каждый конец балки, чтобы удерживать ее на месте.

   Ель / Марго Кавин

10. Установка первого домкрата

    Теперь пришло время установить домкратные шпильки. Две шпильки вместе образуют прочную стойку на каждом конце балки, чтобы выдержать вес, когда-то переносимый снятой стеной. Измерьте и обрежьте первые шпильки домкрата, чтобы они плотно прилегали к обеим сторонам — вбивание этих шпилек на место должно фактически слегка приподнять концы балки. Первые шпильки домкрата должны быть обрезаны примерно на 1/2 дюйма длиннее, чем расстояние по вертикали между балкой и полом.

    Приставьте нижний конец первого домкрата к центральному стержню, затем поверните верхнюю часть первого домкрата к центральному стержню, пока он не начнет тереться о балку. В идеале верхняя часть шпильки домкрата должна начать тереться о балку, когда она все еще находится на расстоянии 3–4 дюйма от шпильки.

    Ель / Ли Уоллендер

11. Установка первого домкрата

    Забейте первую шпильку домкрата на месте, используя короткий кусок 2×4 в качестве блока для забивания. Убедитесь, что шпилька плотно прилегает к шпильке и заподлицо по краям, затем прикрепите ее к шпильке с помощью нескольких винтов и гвоздей.

    Ель / Марго Кавин

12. Установить второй домкрат

    Измерьте вторую шпильку домкрата по размеру примерно на 1/4 дюйма длиннее, чем расстояние от балки до пола. Как и в случае с первой шпилькой домкрата, немного отрежьте второй домкрат, чтобы его можно было забить на место.

    Ель / Марго Кавин

13. Поднимите домкрат (при необходимости)

    Если вы обнаружите, что обрезали вторую шпильку слишком коротко, вы можете использовать монтировку, подпираемую ногой, чтобы поднять ее. Важно, чтобы верхняя часть шпильки домкрата находилась заподлицо с балкой. Используйте шурупы или гвозди, чтобы прикрепить оба слоя домкратных шпилек к центральным шпилькам. Теперь вы можете удалить временные гроссбухи и скобы.

    Ель / Ли Уоллендер

14. Стяжка в опорной балке

    Привяжите опорную балку к шпилькам домкрата и шкворня, а также к потолочным балкам. Вдоль верхней части прибейте балку к каждой потолочной балке. На концах используйте металлические хомуты, чтобы соединить балку со шпильками домкрата.

    Теперь вы можете удалить временную опорную стену. Следите за опорной балкой, стойками домкрата и полом на наличие признаков напряжения, поскольку балка начинает нести полную нагрузку потолка выше.

    Ель / Ли Уоллендер

15. Удаление мусора

    После сноса у вас останется большая куча гипсокартона, пиломатериалов, гвоздей и другого строительного мусора, который можно выбросить в выдвижной контейнер или вывезти рабочие на грузовике.

    Ель / Марго Кавин

16. Ремонт и отделка поверхностей

    Теперь, когда опорная балка полностью поддерживается, вы можете закончить работы вокруг стоек и балок и выполнить необходимые ремонтные работы на потолке и полу. Большая часть этой работы включает в себя резку и крепление кусков гипсокартона, а затем заклеивание лентой, замазывание и шлифование швов. Скорее всего, вам также придется ремонтировать потолок и пол, где были сняты верхняя и нижняя стеновые пластины. Замените или отремонтируйте всю отделку.

    Ель / Марго Кавин

Когда следует звонить специалисту

Демонтаж стены не представляет собой сложной работы, но требует подъема значительного количества тяжелых материалов.