Соединение брусков под прямым углом между собой

Деревянный брус – популярный материал для строительства. Востребован при сооружении жилых домов, хозпостроек, загонов для животных, малых конструкций – лестниц, качелей, веранд и беседок в саду. При строительстве брус нужно соединять друг с другом. Существуют немало способов это сделать.

Содержание

1. Описание и область применения бруса
2. Виды крепежных изделий
3. Способы продольного соединения
4. Способы углового соединения
5. С остатком
6.  Без остатка
7. Т-образное соединение бруса
8. Рекомендации по выбору способа стыковки

Описание и область применения бруса

Брус – вид стандартного пиломатериала, получаемый распиливанием древесного ствола вдоль. От доски брус отличается пропорциями: здесь толщина сравнима с шириной, но заметно меньше длины. Сечение квадратное или прямоугольное.

По способу обработки брус делят на 4 вида:

• двухкантный – отличается и выравнивается только с двух противоположных вертикальных сторон;
• трехкантный – материал обработан с 3 сторон;
• четырехкантный – все стороны бруска ровные и гладкие, правильной формы;
• калиброванный – материал из самой сухой древесины, обработанный с 4 сторон, отличающийся максимально точными размерами.

Двухкантный Трехкантный Четырехкантный Калиброванный

Первые 2 типа используются для строительства хозпостроек, бань, гаражей. 4-кантный востребован при строительстве жилья и малых архитектурных конструкций. Из калиброванного – самого дорогого материала – сооружают постройки, которые должны соответствовать самым высоким эстетическим критериям.

Брус различают и по методу изготовления.

• Профилированный – брус квадратного или прямоугольного сечения, вырезанный из ствола. Самый популярный вариант для стройки жилых домов.
• Оцилиндрованный – 1 или 2 стороны пиломатериала имеет округлую форму, имитирующую бревно. Оцилиндрованный вариант используют для сооружения домов в русском стиле.
• Клееный – его получают склеиванием фрагментов разной длины. Здесь древесные волокна направлены в разные стороны. Такой брус не дает усадки и совершенно нечувствителен к влаге, так что активно используется в строительстве и в производстве мебели. Однако теряет другое преимущество дерева: он не может выводить избыток влаги из дома наружу.

Клееный Оцилиндрованный Профилированный

Профилированный

62.22%

Оцилиндрованный

21.48%

Клееный

16.3%

Проголосовало: 135

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Характеристики древесных пород сильно отличаются, так что брус выбирают с учетом породы дерева. Для балок перекрытия берут прочный материал, не подверженный гниению и долговечный – дуб, например. Для лестниц и ограждений используют плотную древесину, наподобие бука, дуба, но можно брать и менее устойчивую к действию воды – сосну, вишню, орех. Для сооружения пристани или открытой веранды годится только стойкая к сырости и деформациям древесина – лиственница, например.

Виды крепежных изделий

Соединение брусков под прямым углом выполняется разными методами. На деле все они разделяются на 2 типа: с применением дополнительного крепежа и без него. Связано это с тем, что крепление для таких стыковок выполняется из металла, а свойства последнего сильно отличаются от характеристик дерева.

Уголок – универсальный крепеж. Бруски устанавливают под 90 градусов при любом соотношении длины, с одной или обеих сторон ставят металлический уголок и фиксируют его саморезами, гвоздями или винтами. Поскольку выпускаются детали с разным наклоном между пластинами, можно закрепить бруски под любым нужным углом.

На венцах срубов могут использоваться фигурные стальные пластины, железные скобы.

Сборка без уголков более распространена, хотя и требует большего опыта и умений, качественной опоры. При этом в одном или двух брусках проделывают пазы и вставляют элементы так, чтобы они образовали одно целое. Благодаря разнородной структуре дерева при сцеплении возникает очень большая сила трения, поэтому крепеж получается очень надежным, как цельное бревно изначального диаметра.

Способы продольного соединения

Соединение брусков из древесины (сращивание) возможно в продольном направлении для удлинения элемента и в поперечном для увеличения заготовки. Чтобы состыковать балки в длину, предлагают следующие технологии.

• На коренной шип – в торцах элементов вырезают шип и паз и соединяют. Им рекомендуется придать форму трапеции – «ласточкин хвост». Такой вариант исключает возможность горизонтальных колебаний.
• Продольный на нагелях – в торцах бруса вырезают пропилы. Затем в получаемый паз забивают шпонку. Эту деталь делают из породы более твердого дерева. Для надежности шпонку смазывают клеем. Затем второй брус буквально набивают на планку встык с первым.
• «В полдерева» – на торцах делают более сложный распил с углом в 90 градусов и глубиной в половину толщины бруса. При продольном соединении сцепление нужно дублировать шпонкой. Для этого в месте стыковки высверливают отверстие и после совмещения брусьев забивают в него деревянную шпонку или нагель для фиксации. Можно продублировать крепеж металлическими скобами.
• Способ косого замка – сначала концы брусков спиливают под углом. Угол небольшой, поэтому спил получается достаточно длинный. Затем в верхней части вырезают углубление прямоугольной формы и под некоторым углом. Получается комбинация идеального углубления и выступа. То же самое проделывают со вторым брусом. Чтобы срастить элементы, высверливают отверстие под крепеж и забивают в него деревянную шпонку. Замковый метод сложный, но соединение обеспечивает очень прочное.

Удлинить брус с помощью металлического крепежа невозможно.

Способы углового соединения

Угловое соединение бруса между собой, с одной стороны, проще, так как сцепление здесь намного лучше; с другой – сложнее, так как предполагает вырезание множества пропилов и шипов разной формы.

Различают 2 основных технологии.

• «В чашу» – точнее говоря, с остатком. В этом случае после скрепления какая-то часть бруса остается снаружи угла. Отличается повышенной жесткостью соединения.
• «В лапу» – или без остатка. Угол выглядит ровным если брус скрепить таким образом.

Способ выбирают с учетом параметров материала и геометрии всей постройки. Например, соединять оцилиндрованный брус в углах избы «в лапу» не имеет никакого смысла.

С остатком

Такая стыковка бруса выполняется за счет замочного паза. По их числу и типу различают 3 варианта.

• Одностороннее соединение – на одном брусе выбирают паз с сечением, равным сечению второго бруса, но меньшей глубины. Второй элемент просто вставляют в первый. Метод вполдерева прост и надежен.
• Двустороннее в курдюк – пропил делают в обоих брусках и делают укладку из паза в паз. Получается двустороннее крестообразное крепление, одинаково прочное по обоим направлениям.
• Четырехстороннее в охряп – изменяют форму бруска ближе к концу так, чтобы при соединении они укладывались в выемку, но каждый следующий элемент возвышался над плоскостью стыковки. В этом случае бруски соединяются и удерживаются силой сцепления жестче с 4 сторон.

Чем сложнее способ стыковки и рубки, тем больше подготовки и расчетов он требует. Появляются так же вопросы с влажностью самого бруса и точностью разметки.

 Без остатка

Крепить под прямым углом можно и без остатка. Вариантов здесь немало.

• «В полдерева» – как и при продольном соединении, на концах брусков выпиливают пропилы глубинно в половину толщины. Материал укладывают друга в друга пазом в паз и получают прочное скрепление. Можно усилить его шпонкой. В этом случае в верхней части пропила проделывают еще один, маленького размера, и при стыковке вбивают в полученное отверстие шпонку, что позволяет избежать щелей со временем.
• Встык – незатейливый крепеж на скобы или пластины. Дерево не обрабатывается, а попросту укладывается с плотным прижимом торцов и фиксируется уголками, порой даже саморезами. Такой крепеж нужно дублировать уплотняющим материалом, поскольку стыки невозможно сделать достаточно плотными.
• Коренной шип – в одном элементе, любом, выпиливают паз, в другом – шип такого же размера. При соединении шип входит в паз, буквально сращивая элементы. Технология обеспечивает полное сохранение тепла. Допускается дублирование деревянными панелями.
• «Ласточкин хвост» – напоминает метод «в полдерева», но пазы делают стамеской трапециевидной формы. Рассчитать их и сделать сложнее, но при этом увеличивается площадь сцепления и прочность с устойчивостью стыковки.
• «В лапу» – на торец бруса делают присек, что является характерной чертой такого соединения. Пазы делают примерно в половину толщины и с наклонными плоскостями против смещения. Они чуть проще, чем «ласточкин хвост». Такой вариант советуют использовать при сооружении межкомнатных перегородок смежных помещений, поскольку этот угол легко продувается за недостаточной герметичностью.

Промышленным путем в брусках делают пазы и выступы более сложной формы. Однако для этого требуется специальное оборудование.

Т-образное соединение бруса

К такому соединению прибегают при сооружении и возведении качественных стен внутри дома и сопряжении их с внешними или между собой.

• Полусковородная – на перпендикулярном брусе выпиливают выступ с одной ровной стороной и с другой в виде трапеции. Толщина примерно в половину бруска. В сопрягаемом элементе – паз такого же размера и конфигурации.
• Замочный паз – в боковых брусках вырезаются пропилы для шпонки. При стыковке шпонку забивают в отверстие, и она удерживается соединением.
• Сковородная – выступ в перпендикулярном бруске делают симметричной трапециевидной формы. Стыковка сложнее, так как для вбивания перпендикулярного элемента в основной брусок требуется усилие. Зато крепеж надежный.
• Прямой паз на коренном шипе – трехсторонняя стыковка. В торце перпендикуляра делаю запил сложной формы и с мелкими пазами по обоим сторонам. Два бруса основной стены стыкуют с перпендикуляром ребром так, чтобы образовать с внешней стороны одну плоскость. Удержание происходит за счет вхождения шипов в пазы перпендикуляра.

В жилище не рекомендуется заменять Т-образную стыковку крепежом на уголок. Последний выглядит крайне неэстетично.

Рекомендации по выбору способа стыковки

Способ вырубки выбирают в зависимости от нагрузки на узел

Выбор метода зависит от нагрузки, которая будет осуществляться на узел. Последнее зависит от погодных условий, этажности здания и особенностей грунта.

• Если на угол бруса или стену действует, в основном, сила сжатия, предпочтительнее способ «в полдерева». Он достаточно простой и вполне надежный в этом случае.
• Если стена подвергается разрывающей силе, стыковать лучше на прямой накладной замок, коренной шип. Подойдет и «ласточкин хвост».
• При высоких нагрузках на изгиб выбирают «косой замок». Он сложнее, но позволяет нивелировать разнонаправленные нагрузки.

В месте стыковки, на гранях с наружной стороны стены, брус скругляют, чтобы в пазах не накапливалась вода.

Сборка брусков при помощи кронштейнов и уголков. Видео

11 августа 2011 /
Administrator

Соединение при помощи кронштейна

Если вам необходимо соединить два деревянных бруска, воспользуйтесь для этого специальным кронштейном.
Желательно, чтобы размер кронштейна в точности соответствовал размеру бруса.
Для начала отметим место, куда нужно прикрутить кронштейн.
Теперь закрепим кронштейн только с одной стороны и только 2 саморезами.
Это обеспечит его подвижность для дальнейшей работы.
Затем вставляем брусок в кронштейн и прикручиваем его 2 саморезами с той стороны, где кронштейн уже закреплен.

Крепление шурупами
Шурупы должны быть такой длины, чтобы они входили в брусок больше, чем наполовину.
Поэтому их всегда надо вкручивать в отверстия кронштейна  определенным образом.
Например, если вы вкручиваете шурупы во второе сверху и первое снизу отверстия с одной стороны, то на другой стороне шурупы следует вкручивать в первое сверху и второе снизу отверстия.
Таким образом, кронштейн будет плотно обхватывать брусок.
Теперь закручиваем саморезы и на другой стороне кронштейна.
Если вы проделаете всё это именно в такой последовательности, вы добьётесь максимальной прочности крепления.
 

Использование усиленного крепежного уголка

Если вам нужно соединить большие куски бруса, можно использовать усиленный крепёжный уголок с ассиметричными отверстиями.
Усиленный крепёжный уголок сделан таким образом, что отверстия для шурупов на одном его крыле начинаются практически от изгиба и идут почти посередине по обе стороны от ребра жесткости, а на другом – далеко от изгиба.
Так как усиленный крепёжный уголок предстоит монтировать на конце бруска, надо повернуть уголок таким образом, чтобы отверстия для шурупов располагались как можно дальше от конца бруска.
Ребро жесткости в середине усиленного крепёжного уголка выполняет свою функцию, а ассиметричные отверстия помогают нам правильно разместить его.
Перед тем, как закрутить шурупы на усиленном крепёжном уголке, необходимо сначала точно совместить его с концом бруса.
Теперь нам предстоит закрепить усиленный крепёжный уголок на втором бруске, если он был повернут правильно, саморезы будут закручиваться фактически в углу его крыла.
В каждое крыло усиленного крепёжного уголка необходимо закрутить по шесть саморезов.
Крепёжные уголки бывают и без ребра жесткости, но мы советуем вам использовать именно усиленные крепёжные уголки, то есть с ребром.
 

Ключевые слова

ремонт

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

0



1

Как не расколоть доску при забивании гвоздя

0



0

Замена доски, прикрывающей стропила крыши

Доска, прикрывающая стропильные ноги, обветшала. Она требует замены. Скорее всего она сгнила …

0



0

Как укрепить шатающуюся ступеньку крыльца

КОММЕНТАРИИ

Присоединение лучей к сообщениям: какие есть варианты?

8 долей

• Доля
• Штифт

Меньшие настилы, которые соответствуют доступной длине стандартных пиломатериалов, позволяют использовать цельные балки, но что вы делаете, когда ваш настил выходит за рамки того, что доступно в хозяйственном магазине? Большие палубы с пролетами балок более 20 футов требуют соединения нескольких балок над стойкой.

Поскольку эти типы соединений представляют потенциальную структурную слабость в настиле, очень важно, чтобы они были выполнены правильно.

Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием паза в стойке и соединением балок над пазом, либо соединением концов каждой балки вместе на вершине стойки и соединением их с помощью оцинкованных металлических заглушек.

В этой статье мы рассмотрим оба метода, как правильно использовать каждый из них, и поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей колоды и уровня навыков. Мы также рассмотрим, как соединить балки, которые встречаются на угловых стойках.

Быстрая навигация

• Что такое лучи?
• Зачем вам нужно присоединяться к Beams через сообщения?
• Почему этот тип соединения важен с точки зрения конструкции?
• Каковы требования строительных норм и правил для соединения балок?
• Какие есть варианты соединения балок над стойками?
  • Сращивание
  • Стыковые соединения с заглушкой стойки
  • Угловые соединения
• Как не следует соединять балки над стойкой
• Заключение

Что такое лучи?

Балки представляют собой конструкционные элементы пиломатериалов, поддерживаемые стойками и фундаментами, которые обеспечивают поддержку балок, которые проходят перпендикулярно над ними. Балка может состоять из одного большого куска пиломатериала, обычно толщиной 4 дюйма или более, или из двух-трех кусков пиломатериала 2-кратного размера, скрепленных болтами. Балки либо проходят поверх столбов, удерживаясь на месте специальными скобами, либо вставляются в выемку, вырезанную из столбов.

Зачем вам нужно присоединяться к Beams через сообщения?

Палубы часто имеют большие размеры, чем максимальная длина габаритных пиломатериалов, доступных для создания балки. Самая длинная балка, которую можно купить, обычно составляет 20 футов. Однако в некоторых магазинах пиломатериалов есть балки длиной не более 16 футов.

Если у вас есть настил, размеры которого превышают эти, единственный способ обеспечить поддержку — увеличить длину балок, соединив их концы. В дополнение к общей длине, некоторые балки также должны быть соединены в углах.

Почему этот тип соединения важен с точки зрения конструкции?

Стык между двумя балками представляет собой структурную слабость каркаса настила. Короче говоря, непрерывный кусок пиломатериала намного прочнее, чем два куска пиломатериала, соединенные вместе.

При отсутствии соответствующей поддержки это слабое место в балке может прогибаться под весом соединений и настила, создавая серьезные структурные проблемы и делая настил небезопасным. По этой причине крайне важно, чтобы соединения выполнялись только над стойками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в которой они нуждаются.

Это означает, что требуется тщательное планирование, чтобы убедиться, что куплены балки нужной длины, чтобы стык заканчивался над стойками.

Обычно это не означает покупку самых длинных доступных пиломатериалов. Например, настил с линией из трех стоек, отстоящих друг от друга на 12 футов, потребует, чтобы две балки были соединены над средней стойкой, которая находится на расстоянии 12 футов от центра каждой внешней стойки до центра. В этом случае настил требует, чтобы каждая балка имела длину 12 футов, чтобы сделать соединение над стойкой.

Правильное планирование позволит вам приобрести пиломатериалы нужной длины для балок и свести к минимуму отходы.

Каковы требования строительных норм и правил для соединения балок?

В Международном жилищном кодексе (IRC) особо указано, что стыки многопролетных балок должны располагаться над столбами (R507.6). Это означает, что каждый кусок балки должен выступать за стойку как минимум на один дюйм, чтобы быть «в коде».

В идеале стык должен располагаться посередине стойки, чтобы обеспечить достаточное покрытие с обеих сторон и предотвратить смещение стыка с опорной стойки. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли дополнительные требования.

Какие есть варианты соединения балок с постами?

Когда дело доходит до соединения балок настила над стойками, у вас есть два варианта. Эти варианты варьируются от стыкового соединения, которое, возможно, является самым простым вариантом, до сращивания, которое требует больше времени, но может привести к более эстетичному виду.

В этом разделе мы рассмотрим каждый тип соединения, а также плюсы и минусы каждого типа. Имейте в виду, что какой бы метод вы ни выбрали, он должен соответствовать всей колоде. Стойка, в которой используется метод сращивания, должна использовать сращивание на всех соединениях стойки и балки, а не только на тех местах, где балки соединяются для достижения единообразного вида.

Это решение также необходимо принять до начала строительства, так как выбранный тип соединения будет определять длину и глубину опорных стоек.

Сращивание

Сращивание включает в себя вырезание выемки в стойке для поддержки двух концов балок. Выемка делается достаточно широкой, чтобы поддерживать всю ширину балки, и достаточно глубокой, чтобы верхняя часть балки была на одном уровне с верхней частью стойки.

После того, как концы балки установлены, несколько болтов устанавливаются через балку и оставшуюся ширину стойки. Этот метод эффективен, потому что он позволяет весу балки полностью опираться на стойку, позволяя при этом надежно прикрепить балку к стойке с помощью болтов.

Несмотря на то, что вы вырезаете часть столба из-за того, что балки оказывают давление на столб, он по-прежнему сохраняет всю свою структурную целостность.

Для выполнения этого метода вам понадобятся циркулярная пила, ручная пила, угольник и долото. Начните с разметки выемки, чтобы два конца балки соединились и идеально вошли в выемку. В противном случае соединение не будет конструктивно прочным.

Сделайте это, измерив точную ширину и глубину балки. Хотя это может показаться очевидным, гораздо проще сделать необходимые разрезы перед установкой балки в землю, чем пытаться сделать это уже постфактум.

Отметив конец столба, используйте циркулярную пилу, чтобы сделать начальные надрезы. Из-за круглой формы полотна пилы вы не сможете выполнять пропилы одной циркулярной пилой.

Не делайте надрезов больше размеров выемки, чтобы завершить надрез, так как это значительно ослабит стойку.

Вместо этого используйте сабельную пилу или ручную пилу для окончательной обработки. Когда разрез завершен, вставьте долото в разрез и с помощью молотка выбейте паз.

Затем вам нужно будет использовать молоток и долото, чтобы очистить разрез, чтобы балка могла плотно прилегать к стойке в выемке. При установке балки убедитесь, что каждый из двух концов опирается как минимум на один дюйм стойки для поддержки.

Используйте два оцинкованных болта на концах каждой балки, чтобы прикрепить балку к стойке. Этот метод создает прочное соединение, так как каждая балка надежно закреплена на стойке болтами, а вес полностью поддерживается стойкой, на которой они покоятся.

Этот метод также более привлекателен, чем соединение встык, так как не требует больших металлических пластин, которые могут выглядеть неприглядно, если видна рама настила.

Тем не менее, этот метод требует больше времени и требует большего мастерства, поскольку он включает вырезание пазов и изрядное количество долбления, чтобы создать паз, который будет соответствовать концам балки.

Стыковое соединение с заглушкой стойки

Стыковое соединение предполагает размещение двух концов балки прямо на верхней части стойки. Два конца каждой балки крепятся к стойке заглушкой, специально разработанной для соединения двух балок, а также для надежного крепления обеих балок к опорной стойке.

Как и в случае с другими типами соединений, важно, чтобы каждый из двух концов балок имел под собой по крайней мере один дюйм стойки, чтобы обеспечить адекватную поддержку всего соединения.

При создании стыкового соединения начните с установки соответствующей заглушки поверх стойки. Эти колпачки обычно имеют заранее подготовленные отверстия для оцинкованных гвоздей или шурупов, что упрощает их установку. После того, как два конца каждой балки окажутся в цоколе, завершите установку, установив крепления в заранее подготовленные отверстия.

Есть несколько моментов, о которых следует помнить при использовании этого метода. Многие заглушки предназначены либо для сплошных балок, либо для многослойных балок, поэтому обязательно приобретите заглушку, которая совместима с конструкцией вашей палубы, чтобы обеспечить безопасное и надежное соединение.

Стыковые соединения являются привлекательным вариантом, поскольку они не требуют дополнительной резки и сохраняют всю структуру стойки, исключая любую потерю структурной целостности. Тем не менее, металлические соединители могут быть неприглядными, что делает их непривлекательным вариантом для более высоких дек, где виден каркас деки.

Крайне важно приобрести галстук, размер которого соответствует размеру стоек на вашей палубе.

Крепление балки к стойке 4×4

Соединители для стоек 4×4, такие как эта модель регулируемой крышки стойки Simpson Strong Ties, состоят из двух частей. Нижняя часть оборачивается вокруг стойки с обеих сторон. Каждая деталь имеет четыре точки соединения, которые крепятся к стойке, чтобы объединенная балка не смещалась со стойки.

Нижняя часть каждой детали тянется на 2-1/2 дюйма вниз по стойке, создавая достаточную площадь поверхности для надежного соединения. Верхняя часть каждой детали служит соединителем для соединения. Металлическая деталь длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма надежно удерживает стыкуемые концы двух стропил вместе с обеих сторон, обеспечивая прочное соединение.

Крепление балки к стойке 6×6

Этот соединитель Simpson Strong Ties для стоек 6×6 работает немного по-другому. Он также состоит из двух частей; однако вместо того, чтобы обхватывать обхват стойки, скоба располагается сверху стойки с выступами, которые зацепляются за стойку с обеих сторон. Каждая из двух 2-1/4-дюймовых петель имеет по два предварительно просверленных отверстия для оцинкованных крепежных деталей.

После установки два кронштейна удерживают каждый конец соединительных балок со сторонами высотой 2,5 дюйма и проходят по всей ширине стойки 6×6. Четыре предварительно просверленных отверстия с каждой стороны надежно удерживают балки над стойкой.

Угловые соединения

В некоторых конструкциях настила необходимо соединить две балки на угловой стойке.

Соединение балки через угол может быть немного сложнее, но вполне выполнимо. Он включает в себя выполнение нескольких типов соединений с двумя слоями балки, чтобы гарантировать, что соединение не разорвется со временем.

При таком типе соединения имеет смысл устанавливать каждый слой балок отдельно, а затем прикреплять отдельные слои после соединения.

Начните с укладки двух внутренних балок. Создайте стыковое соединение над стойкой между двумя балками, используя для соединения оцинкованные крепежные детали.

Убедитесь, что головки креплений утоплены, чтобы головки креплений не выступали из досок. Это позволит внешним частям балок прилегать к внутреннему слою на стыке.

После того, как две балки будут соединены в углу, соедините внешние слои балок. При выполнении этого соединения используйте соединение под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Соедините концы оцинкованными застежками так, чтобы обе части имели опору не менее одного дюйма от столба.

Убедитесь, что противоположные концы каждого слоя балки совпадают при резке и создании соединений над стойкой.

При использовании различных типов соединений для каждого слоя швы будут расположены в шахматном порядке, создавая более прочное соединение между двумя балками. После того, как стыки будут на месте, добавьте крепежные элементы по всей длине балок, чтобы скрепить каждый из двух слоев балки вместе.

В некоторых случаях может потребоваться создание углового соединения не под прямым углом. В этом случае сначала используйте тот же метод соединения для внутреннего слоя двухслойной балки.

Вместо стыкового соединения под углом 90 градусов сделайте косые пропилы на обеих досках, чтобы учесть угол настила. Как только это соединение выполнено, соедините внешние слои балки, используя разрез под углом. Это позволит расположить швы в шахматном порядке, создавая прочное соединение.

Опять же, не забудьте закрепить каждый слой каждой балки вместе после выполнения углового соединения.

После создания стыка необходимо еще прикрепить балки к стойке. Используйте металлический галстук, такой как эта модель от Simpson Strong Ties. Эта стяжка крепится к внешней части балки и внешней части стойки с помощью оцинкованных крепежных деталей. Это предотвращает соскальзывание сустава со стойки с течением времени.

Как не соединять балки над столбом

Есть правильный способ соединения балки над столбом и неправильный способ. В этом разделе будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок при соединении балок.

Пожалуй, наиболее распространенной ошибкой является создание соединения, в котором не используются стойки для поддержки. Как мы упоминали ранее, соединения представляют собой структурную слабость в балке.

Ни стыковое соединение, ни сращенное соединение не обладают структурной целостностью, способной выдержать временную и постоянную нагрузку настила без дополнительной опоры в виде стойки. Соединение без поддержки в конечном итоге провиснет и создаст опасные структурные проблемы в палубе.

Имея это в виду, сделайте так, чтобы конец каждой балки поддерживался стойкой и придерживался правила 1 дюйма.

Некоторые домовладельцы совершают ошибку, присоединяя балки к столбу, прикрепляя их сбоку с помощью болтов вместо того, чтобы класть балки сверху на столб. Это часто делается путем склеивания двух слоев балки вокруг столба.

В этом методе весь вес балки, лаг и настила приходится на крепления, а не на столб.

В отличие от столбов, металлические болты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такой вес. Этот тип конструкции может привести к срезанию болтов под нагрузкой настила и живого веса, что приведет к обрушению частей настила, что может привести к серьезным травмам.

Балки должны лежать поверх стоек, чтобы должным образом поддерживать каркас настила.

Существуют также распространенные ошибки при вырезании канавки для стыкового соединения. При вырезании стойки для создания стыкового соединения один утвержденный метод соединения балок работает только в том случае, если все сделано правильно.

Слишком большая выемка может вызвать проблемы со структурой, а слишком мелкая выемка не позволит стойке адекватно поддерживать балку. Имея это в виду, сделайте надрез нужной глубины, чтобы внешний край балки прилегал к стойке заподлицо.

Кроме того, убедитесь, что размер стойки позволяет сделать паз, сохраняя при этом достаточно древесины, чтобы надежно удерживать балку в пазу. Для этого должно хватить примерно половины ширины луча.

Заключение

При строительстве больших настилов, требующих пролетов более 20 футов, или в случаях, когда сложно найти более длинные пиломатериалы, единственный способ получить длину, необходимую для поддержки соединений настила, — это соединить две балки над стойкой.

Используя соединение внахлест или встык для соединения концов двух балок, вы можете создать структурно прочное соединение, гарантируя, что оно не создаст слабое место в раме вашего настила. Как и при любом строительстве, обязательно ознакомьтесь с местными строительными нормами, чтобы убедиться, что тип используемого вами метода соединения балок указан в нормах.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни увлекается рукоделием и особенно любит заниматься творчеством, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Соединение внахлестку для более длинных балок, деревянные соединения для увеличения размеров бруса.

Соединение балок и досок внахлестку.

Угловой перехлест столешницы с дюбелями.

Соединение внахлест в основном используется, когда ваши доски и брус недостаточно длинные.
Этот способ сращивания не самый прочный, но тем не менее широко применяется.
Большие балки часто изготавливаются путем соединения двух или более деталей внахлестку.

Дополнительное усиление потребуется, если это деревянное соединение является частью конструкции, находящейся под большой нагрузкой.
Узнайте больше о способах изготовления деревянных соединений.
Наиболее часто используемым соединительным крепежом для самодельной мебели являются дюбеля.
Эти дюбеля также можно использовать для усиления соединения внахлестку.

Способ соединения древесины с помощью косого соединения внахлестку .

Пошаговые инструкции по изготовлению соединения внахлест.

Инструкция по деревообработке, как сделать соединение внахлест досок и брусьев.

1. Во-первых, убедитесь, что все грани дерева квадратные.
   Используйте угловой инструмент для рисования точных прямых линий и острый маркер.
2. Затем измерьте толщину дерева, она отмечена на рисунках как D . №
   Сделайте надрез в верхней части на расстоянии, в два с половиной раза превышающем толщину древесины.
   Например, для 3см. толстой древесины вы делаете разрез на 7,5 см.
   Глубина этого пропила составляет половину толщины бруса, в данном случае 1,5 см.
3. Теперь пришло время распилить ваш брус от конца до ранее сделанного распила.
   Оставшийся кусок теперь упадет.
4. Выровняйте поверхность, при наличии используйте ленточный шлифовальный станок.
5. Повторите этот процесс с другой частью дерева, которую необходимо соединить.
6. Нанесите столярный клей на недавно отшлифованные концы.
   Сожмите детали вместе.
7. Используйте также винты, чтобы повысить прочность этого соединения внахлестку.

Несколько способов соединения внахлестку.

Полунахлест, полунахлест под углом, крестообразный нахлест и скрещенный ласточкин хвост являются наиболее распространенными соединениями внахлестку.

Четыре наиболее часто используемых метода соединения внахлестку в деревообработке.

Деревянные соединения, которые можно снова разобрать.

Это соединение внахлест для дерева часто используется для временных конструкций.
Если есть необходимость собрать, разобрать, а потом снова собрать.
Вместо столярного клея, гвоздей или шурупов используются гайки и болты.