Как соединить два бруска?

Старинные деревянные строения, возведённые без единого гвоздя, до сих пор удивляют всех своей удивительной крепостью и необычайной красотой. Давние технологии скрепления элементов из древесины, которые используются в данных конструкциях, не утеряны. Несмотря на это, сегодня мастера используют более традиционные методы в работе с деревом.

Например, для соединения двух деревянных брусков вам не нужно следовать долгим и трудоёмким путём давних мастеров, ведь сегодня можно крепко соединить два бруска с помощью металлического кронштейна и шурупов. О том, как это сделать правильно, читайте в этой статье.

Для начала поставьте на бруске отметку в месте крепления кронштейна.

Важно: размер кронштейна должен чётко соответствовать ширине бруса, при этом длина шурупов должна позволять внедрение вглубь заготовки больше, чем на половину.

Прикрепите кронштейн на 2 самореза с одного бока, после чего вставьте брус и прикрутите его также двумя саморезами с этой же стороны.

Предельную прочность крепления гарантирует правильная последовательность ввинчивания саморезов. Так, если с одной стороны саморезы вкручены в первое снизу и во второе сверху отверстие, значит, с другой стороны повторите процедуру в обратной расстановке.

Если вам предстоит работа с большими длинным брусом, то лучше воспользоваться усиленным крепёжным уголком с ребром жёсткости. Ассиметричные отверстия, отличающие данный кронштейн, расположены в следующей последовательности: непосредственно у самого изгиба вдоль ребра — на одной стороне, и по краям крыла — на другой.

Главное — грамотно разместить усиленный кронштейн по отношению к краю деревянной детали, а именно: отверстия шурупов должны находиться далеко от конца бруса. Каждую грань данного крепления необходимо прикрутить шестью саморезами. Это позволит усиленному уголку максимально эффективно выполнять свою функцию.

При правильном подходе к делу ваши старания будут не напрасными, и построенные вами деревянные конструкции с использованием кронштейнов будут не менее надёжными, чем работы древних умельцев.

угловое соединение под прямым углом и другие способы. Как соединяют их между собой? Чем его соединить?

«Новое – это хорошо забытое старое». Данная пословица максимально подходит к тенденциям моды XXI века. Когда-то давно дома строились не из кирпича и бетонных блоков, а из бревен. Сейчас снова стало модным строить загородные дома и дачи из дерева, под старину, при этом внутри домов обустраивается максимально современная обстановка, интерьер и техника. Материалов для строительства таких домов много, главное, правильно соединить углы конструкции. Всю технологию соединения бруса контролирует ГОСТ 30974-2002.

Основные требования

Перед началом работы с брусом необходимо уяснить два основных требования. Первое – надежность укрепленной балки. Второе – непродуваемость установленной и соединенной в углах балки. Все очень просто: если брус установлен ненадежно, то стены расшатаются и со временем рухнут, потому что конструкцию деревянного дома держат не только горизонтальные, но и вертикальные стены.

Надежность балки определяется и просушкой дерева (до 20%). Правильная просушка увеличивает несущую способность при воздействии внешних факторов. Запрещено использовать брус с механическими повреждениями и природными щелями, так как в этих промежутках будет застаиваться вода. Продуваемые же углы – один из признаков некачественной установки. Если врубка будет произведена неправильно и не по технологии, тогда этого момента не избежать.

Согласно данным ГОСТа, для строительства зданий используют следующую толщину бруса: 100, 150, 200, 250 мм. Ее выбирают в зависимости от параметров желаемой постройки. Если строится одноэтажный дом, а впоследствии планируется утепление стен, тогда нужно выбрать толщину в 150 мм. Для более высоких зданий требуется жесткость и устойчивость конструкции, и для этого применяется брус с сечением 200х200 мм.

Прежде чем приступить к постройке здания, определитесь с размером бруса. Если строится дача, достаточно применить обыкновенный строганый брус, который просушен природным способом. Для строительства дома, в котором будут жить круглый год, лучше использовать профилированный брус. Он должен быть высушен механическим способом.

Отличным выбором будет сорт балки А или АВ. Если вам понадобились оцилиндрованные бревна, используйте брус типа D.

Угловые соединения с остатком

Соединение бруса с остатком приводит к большому расходу материала, но оно значительно надежнее, чем соединение без остатка. Таким способом пользовались в древние века на Руси. При упоминании русской избы перед глазами возникает небольшая постройка с углами, соединенными с остатком. При таком соединении брус выступает за пределы сруба.

Соединение углов бруса с остатком называется соединением в чашу. Брус собирается в чашу благодаря нескольким видам угловых замков:

• односторонние;
• двусторонние;
• четырехсторонние.

Односторонний паз

Когда балка скрепляется односторонним способом, она имеет небольшой разрез поперек, в виде бороздки. Размер паза равен размеру верхнего бруса, а толщина – половине этого же бруса. Такой метод соединения используется со всеми типами материала.

Двусторонний паз

При двустороннем креплении разрезы делают и в нижнем, и в верхнем брусе, при этом толщина разреза равна четверти толщины сруба. Длина и толщина паза равна ширине бруса. Такие пазы должны вырезать специалисты, потому что здесь требуется высокая точность спилов.

Четырехсторонний паз

Четырехстороннее крепление подразумевает собой проделывание разрезов со всех четырех сторон бруса. Длина и толщина равны ширине балки, а глубина – 1/4 толщины бруса. Такое крепление максимально упрочняет конструкцию.

Способы без остатка

При скреплении бруса без остатка получаются ровные края встык. Существует три вида соединения без остатка:

• стыковое;
• шпоночное;
• шиповое.

Рассмотрим особенности всех трех подвидов.

Стыковое

Самый простой вариант – это стыковой крепеж профилированного бруса. Здесь стыкование происходит с использованием стальных шиповидных плах или скоб. На качество плотности соединения влияет качество обработки паза. Поверхность этого паза обязательно должна быть идеальной. Но даже при высококачественной обработке такой угол не слишком силен в герметизации и находится под регулярной нагрузкой.

Из-за этого теряется допустимая норма потери тепла. Поэтому подобный способ крепления не применяется в банях.

Шпоночное

При использовании шпоночного способа для крепления бруса должна применятся прокладка из твердых пород и древесины. После того как брус уложили в этот паз, шпонка фиксирует его и не дает конструкции сместится. Этот крепеж является самым распространенным типом соединения.

Шиповое

При шиповом способе соединения в торце бруса вырезают паз, а на конце второго бруса, с которым будет происходить соединение, формируют шип. Для правильного соединения эти два бруса соприкасаются под углом 90 градусов. Чем больше шипов и бороздок, тем крепче сооружение.

Когда брусья помещают в паз, туда же обязательно кладут льноджутовый вкладыш. Этот вкладыш уплотняет угол сруба и повышает теплоизоляцию. Дополнительно в каждый установленный брус вбивают деревянные нагели (они еще называются шкантами), что придает дополнительную силу креплению. Существует два вида шкантов: цилиндрический и квадратный. Более распространенным видом является цилиндрический, так как он предотвращает частичную осадку стен. Квадратный дешевле в изготовлении, но слабее на излом. Изготавливают эти крепежи из твердых пород деревьев, например, березы.

Для устойчивости конструкции из бруса необходимо использовать разные виды крепежей. Цена таких изделий невысока, что позволяет сэкономить. Ассортимент столь разнообразен, что без проблем можно подобрать идеальный вариант для крепления. Для работы с крепежами не требуется дорогостоящих инструментов или особого профессионализма. Достаточно просто приложить деталь к месту крепления, а потом прикрутить ее с помощью самореза и шуруповерта.

Достоинством подобных креплений является срок службы. Они обработаны особенными материалами, позволяющими без проблем переносить неблагоприятные условия. При скреплении балок не придется делать каких-либо надрезов и распилов, что сохраняет максимальную прочность деревянного изделия. Рассмотрим некоторые варианты крепежных элементов.

Пластина

Пластины дают возможность скреплять элементы, находящиеся в одной плоскости. Они позволяют сращивать и удлинять разные части из дерева. В пластинах отверстия для креплений бывают нескольких диаметров, что позволяет прикреплять их разными видами винтов, гвоздей и саморезов.

Уголок

Металлический соединительный уголок – еще один вид крепежных элементов. Этот тип предназначен для крепления балок под углом. Отверстия для крепления на уголках расположены симметрично, что позволяет закрепить две балки с одинаковой нагрузкой. Соединительные уголки имеют разные размеры, поэтому с их помощью соединяются брусья даже 150х150 мм и больше.

Целесообразно использовать такие подвиды в местах, где требуется большая жесткость крепления, а также там, где соединение со временем будет подвержено деформации. Соединять изделия можно не только под углом в 90 градусов. В наличии также имеются металлические соединительные уголки, которые крепят брусья под углом в 135 градусов, разные асимметричные детали, Z-образные модели и т. д.

Держатель

Опоры и держатели предоставляют возможность крепления балок к стене без вырезания паза. Это упрощает работу и экономит время исполнителя. Элементы держателя могут скреплять брусья под любым углом, что позволяет очень быстро проделывать стропильные работы. Щит – это разновидность изделия плоскостной формы. Важно, чтобы его толщина была меньше ширины и длины. Различают два вида щитов:

• сплошной;
• рамочный.

Щит состоит из рамки, которую необходимо стыковать между собой со всех сторон разными способами (склеиваются, соединяются на углах шипами). Зазоры рамки заполняются филетами или облицовываются с двух сторон фанерой. Примерами щита является сруб бруса, каркас, филенка.

Для подготовки балок к установке изначально необходимо правильно вырезать сечение для соединения. Существует четыре вида шаблона: №50, №80, №120, №160. Выбирая шаблон, руководствуются шириной бруса. Каждый шаблон предоставляет определенный диапазон ширины бруса, с которым можно работать. Логичным и целесообразным решением будет подобрать шаблон для увеличения прочности несущей конструкции. Брус небольшой ширины требует и небольшого сечения. Большие размеры, соответственно, потребуют больших пазов. Высота паза в зависимости от подобранного шаблона может составлять от 90 до 300 мм.

Шаблоны также различаются сериями. Серия В – это шаблоны с фиксированными опорами в 90 градусов. Шаблон используется при перпендикулярном соединении паза балок. Серия N – это шаблоны с наклонными опорами в 50, 90 и -50 градусов. Они применяются при прямых соединениях и при соединениях под углом.

Особенно выгодно их использовать при кровельных работах, поскольку там формирование паза и шипов проходит под разными углами.

При использовании в строительстве бруса зданиям понадобятся внутренние перегородки. Каркасные перегородки обычно строятся из стойки, обвязки и обшивки. Стойки делаются из брусков или досок, а их сечение зависит от размера перегородки. В основном размер стоек составляет 50х100 мм. Начинается все с обвязки досок, к которым будет крепиться стойка. Эти доски прибиваются с двух сторон к потолку и полу. После этого на расстоянии от 40 до 120 мм устанавливаются стойки, закрепляют их гвоздями либо шипами. Получается конструкция, готовая к обшивке.

Решив построить дом или дачу из бруса, вы сможете получить экологически чистое здание. При соблюдении правил и технологий строительства в нем будет прохладно летом и тепло зимой. Баня из деревянных балок – это идеальный вариант получения постройки за несколько дней.

Но все же такая конструкция принесет немного хлопот из-за усадки деревянных брусьев, если эти брусья не были высушены механическим способом. Данный момент нужно обязательно учитывать при выборе бруса.

В следующем видео представлены варианты соединения бруса в углах.

Сборка брусков при помощи кронштейнов и уголков. Видео на Supersadovnik.ru

Соединение при помощи кронштейна

Если вам необходимо соединить два деревянных бруска, воспользуйтесь для этого специальным кронштейном.
Желательно, чтобы размер кронштейна в точности соответствовал размеру бруса.
Для начала отметим место, куда нужно прикрутить кронштейн.
Теперь закрепим кронштейн только с одной стороны и только 2 саморезами.
Это обеспечит его подвижность для дальнейшей работы.
Затем вставляем брусок в кронштейн и прикручиваем его 2 саморезами с той стороны, где кронштейн уже закреплен.

Крепление шурупами
Шурупы должны быть такой длины, чтобы они входили в брусок больше, чем наполовину.
Поэтому их всегда надо вкручивать в отверстия кронштейна  определенным образом.
Например, если вы вкручиваете шурупы во второе сверху и первое снизу отверстия с одной стороны, то на другой стороне шурупы следует вкручивать в первое сверху и второе снизу отверстия.
Таким образом, кронштейн будет плотно обхватывать брусок.
Теперь закручиваем саморезы и на другой стороне кронштейна.
Если вы проделаете всё это именно в такой последовательности, вы добьётесь максимальной прочности крепления.
 

Использование усиленного крепежного уголка

Если вам нужно соединить большие куски бруса, можно использовать усиленный крепёжный уголок с ассиметричными отверстиями.
Усиленный крепёжный уголок сделан таким образом, что отверстия для шурупов на одном его крыле начинаются практически от изгиба и идут почти посередине по обе стороны от ребра жесткости, а на другом – далеко от изгиба.
Так как усиленный крепёжный уголок предстоит монтировать на конце бруска, надо повернуть уголок таким образом, чтобы отверстия для шурупов располагались как можно дальше от конца бруска.
Ребро жесткости в середине усиленного крепёжного уголка выполняет свою функцию, а ассиметричные отверстия помогают нам правильно разместить его.
Перед тем, как закрутить шурупы на усиленном крепёжном уголке, необходимо сначала точно совместить его с концом бруса.
Теперь нам предстоит закрепить усиленный крепёжный уголок на втором бруске, если он был повернут правильно, саморезы будут закручиваться фактически в углу его крыла.
В каждое крыло усиленного крепёжного уголка необходимо закрутить по шесть саморезов.
Крепёжные уголки бывают и без ребра жесткости, но мы советуем вам использовать именно усиленные крепёжные уголки, то есть с ребром.
 

Строганный брусок – способы соединения

Строганный брус – способы соединения каркаса

В строительстве сруба из строганного бруса есть несколько отличительных моментов, которые нужно учесть, чтобы продлить срок эксплуатации строения как можно больше.

• Во-первых, обеспечение качественного соединения. Даже ребенок знает, что в сборке любого конструктора нужно хорошо закрепить детали, и конструкция будет более крепкой и надежной. Дом в этом аспекте представляет собой тот же конструктор, только деталей больше и ответственность выше. Чтобы не допустить преждевременного разрушения здания, нужно очень ответственно подойти к оформлению узловых моментов – формированию углов, стыковке строганного бруска по венцу и между собой в длину.
• Во-вторых, важный момент при строительстве любого дома – обеспечение сбережения тепла. В отличие от каменных домов, где потери распределены по всей площади стен – в деревянных строениях основной процент потерь тепла приходится на углы дома и места соединения. Это, опять-таки, приводит к пониманию того, что конструктивные элементы дома должны быть хорошо скреплены между собой.

Что же представляет собой соединение строганного бруса?

Прежде всего, это несложный процесс, но достаточно кропотливый и требующий определенных знаний. Каждый стык при возведении здания из строганного бруса имеет свою специфику соединений, поэтому разберемся с каждым из них детально.

Соединение закладных брусьев каркаса

Монтаж вертикальных угловых стоек можно осуществить различными способами – наиболее популярными из них являются следующие:

• крепление на стальной уголок – за счет простоты применения получил широкое распространение. Однако, мало ценится у профессионалов из-за того, что дерево в месте соединения с металлом более подвержено гниению;
• крепление с помощью неполной вырубки;
• крепление с помощью полной вырубки;

Два последних способа позволяют «завести» деталь в деталь. При этом они более трудоемкие, а также требуют применения временных укосин.

Угловое соединение закладных брусьев каркаса

Крепление по углам осуществляется способами, представленным на рисунке. Соединение «в пол-дерева» более популярно, т.к. является наиболее простым, требует меньших затрат труда, времени. Второе – «в лапу» — более сложное, но прочнее.

Виды соединения

В качестве соединителей при монтаже каркаса из строганного бруса чаще всего используются следующие:

• Гвозди. Осуществляя крепление таким способом, следует предпочесть гвоздь длиной, не менее 150 мм или полторы ширины бруса. Использование меньшего гвоздя не очень распространено в строительстве домов из строганного бруса, потому что гвоздь достаточно тонкий в сечении, а следовательно не может выдерживать значительную нагрузку.
• Анкерное крепление. Анкер – это метиз, который скрепляет элементы конструкции между собой либо с другой поверхностью. Закрепляется, как правило, в несущем основании. Выделяют пластмассовые анкера и металлические. Принципиальной разницы в технологии использования разных видов анкера нет.
• Нагели. Представляют собой деревянные или металлические штыри различной формы.

Деревянные нагели изготавливаются из хорошо просушенной древесины. Предпочтительнее использовать дуб, березу или ту породу, из которой сделан строганный брус. Влажность — важный аспект при работе с деревом. Плохо высушенная древесина может усохнуть или деформироваться вместе с усадкой сруба. Металлические штыри при работе со строганным брусом используются гораздо реже. На рынке есть два вида таких нагелей – из полой трубы и арматуры. Последние практически не распространены, ввиду того, что их сложнее вбивать.

Ширина нагеля обычно составляет 20-40 мм и зависит от толщины строганного бруса. Прежде чем осуществлять монтаж двух брусьев, в каждом из них нужно просверлить сквозное отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру нагеля. Избежать раскола штыря при вбивании можно, если в одной его части обеспечить пропил на половину длины. Пятимиллиметровой ширины пропила будет достаточно. При вертикальном соединении такой пропил должен находиться в верхней части нагеля. Затем в пропил следует вбить деревянный клин – он разожмет стенки нагеля и обеспечит надежную фиксацию закладных брусьев.

Разрушение соединения, осуществленного одним из перечисленных методов, может быть связано с изменением целостности самого крепежа, в том случае, если нагрузка на него будет выше, нежели предел прочности материала изделия.

Обустройство каркаса дома – это только первый шаг в строительстве деревянного дома. Однако следует помнить, что в этом процессе нет легких этапов, незначительных моментов или ненужных работ. Чтобы дом служил вам долго, следует уделить его возведению много внимания и усилий.

5. Соединение брусков

5. Соединение брусков

Во многих изделиях из древесины бруски соединяют
по
длине (рис. 16, а) и под прямым углом: на концах
брусков (рис. 16, б) и на срединных
участках (рис. 16, в), вырезая
участки (куски) древесины на половину толщины
бруска. Так соединяют бруски в рамках,
стендах, подставках под
новогоднюю елку. Реже применяют соединения брусков под различными
углами. Такое соединение брусков называют врезкой.

При
соединении брусков вырезанными участками толщина получаемого изделия обычно
равна толщине бруска.

Если
бруски соединяют под прямым углом, то длина вырезаемого участка должна
равняться ширине присоединяемой детали (рис. 16, г). При угловом соединении
на концах брусков торцы деталей делают немного длиннее, чтобы потом отпилить
их вровень С наружной поверхностью присоединяемого бруска (рис.   20,   г).

При
соединении брусков по длине (рис. 16, а) их и 1,1 резанные и выступающие
участки должны быть
равны друг другу. Длину вырезаемых участков выбирают

pавной
0,5…1,5 ширины бруска.

Если
вырезается участок на середине бруска, то заготовку надежно крепят в зажиме
верстака и поперечной пилой пропиливают вырезаемый участок до половины
толщины бруска через 10…15 мм. Затем вырезают куски столярной стамеской
(рис. 19).При разметке брусков, соединяемых под прямым углом, линейкой
размечают длину и ширину будущего изделия и с помощью угольника проводят
линии поперечной разметки с четырех сторон (рис. 17, а). Устанавливают ножку
1 рейсмуса на размер половины толщины бруска, закрепляют ее клином 2 в
колодке 3 и проводят продольные линии на кромках и торцах (рис. 17, б).
Вырезаемые участки помечают знаком

X.
Брусок закрепляют в заднем зажиме верстака. Продольной мелкозубой пилой
вдоль волокон (рис. 18, а) и поперечной мелкозубой пилой поперек волокон
(рис. 18, б) выпиливают кусок древесины рядом с разметочными линиями, не
запиливая их. Вырезанные участки зачищают стамеской и рашпилем. Соединяемые
бруски подгоняют друг к другу до их плотного (без зазоров) соединения.

Соединяемые поверхности намазывают клеем и собирают изделие. Соединение
будет более прочным, если его скрепить дополнительно гвоздями, шурупами или
шкантами (рис. 20, а). Шкантами называют круглые деревянные стержни.
(«Шкант» — от французского, «круглый шип».) Под шканты просверливают
отверстия, шканты намазывают клеем и забивают в отверстия.

Собранные
соединения зажимают в струбцинах через подкладные доски (рис. 20, б). При
этом контролируют размеры изделия и перпендикулярность брусков угольником
или по равенству диагоналей рамки и оставляют изделие в сжатом состоянии до
полного отвердения клея (около 24 ч).

Наиболее
прочные соединения получают при склеивании деталей с двумя шкантами
(шурупами, гвоздями), расположенными по диагонали на расстоянии не менее 1/4
ширины бруска от торцов и   кромок   (рис.   20,   в).

После
отверждения клея выступающие торцы брусков спиливают мелкозубой ножовкой
(рис. 20, г).

Места
склеивания в изделии строгают рубанком от
краев к центру, чтобы не отколоть торцы; обрабатывают напильником или
шлифовальной шкуркой.

При точном
и аккуратном выполнении разметки и выпиливании кусков древесины соединение
не требует подгонки, поэтому не допускайте небрежностей и брака в работе.
Разновидности соединений с запиливанием деталей изображены на рис. 21.

Правила безопасности

1. Надежно  
закреплять   заготовки   в   зажимах
верстака,
тисках .или струбцинах.

2. Быть
осторожным при работе со стамеской.

3. Запиливать
бруски плавно, без рывков.

Практическая работа

Соединение брусков врезкой в половину толщины при изготовлении изделий из
древесины

1. Подберите
и разметьте бруски для соединения в половину толщины по заданию учителя.

2. Выпилите
удаляемые куски.

3. Зачистите  
соединение   столярной   стамеской или рашпилем и подгоните соединяемые
бруски.

4. Нанесите
клей на склеиваемые поверхности, скрепите их шкантами, шурупами или гвоздями.

5. Зажмите
клеевое соединение в струбцине или в зажиме верстака.

Новые
термины: Соединение, шкант, столярная
стамеска.

Вопросы и
задания.

1. В каких
изделиях применяют соединение врезкой?

2. Как
размечают вырезаемые участки?

3. Чему равна

длина вырезаемого участка при соединении брусков под прямым углом? 

5. Как и чем
вырезают удаляемые участки в брусках?

Как скрепить два бруса между собой, как соединить доску 50 на 150?

Как скрепить два бруса между собой

Сложность стропильной системы

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

1. Каждая доска имеет свое количество сучков, среди них есть здоровые и гнилые. Одни сучки оказывают минимальное влияние на прочность, другие значительно их понижают.

   Количество сучков на досках разное

2. В зависимости от условий и режимов сушки в досках могут появляться трещины. Место их расположения и размеры невозможно предвидеть или рассчитать – остается неизвестным и точное влияние на прочность.
3. Доски могут поражаться различными грибковыми заболеваниями, не все они заметны невооруженным глазом. Некоторые могут проявиться уже после завершения строительства стропильной системы. Кроме того, даже здоровые на период строительства пиломатериалы со временем могут повреждаться вредителями и гнилью.

Требования к качеству стропильной доски

Как выбрать качественные ровные доски для стропил

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Сростка стропил. Накладка с 2 сторон в виде метровой доски 150х50

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

Таблица расчетов узлов и соединений

На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?

1. Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле dш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

   Определяем требуемый диаметр шпилек

2. Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

   Нахлест досок

3. Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

   Шаг между шпильками

   Минимальное расстояние от края доски

4. Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Количество шпилек в узле

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Сращивание стропил внахлест

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Ревизия пиломатериалов

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Обрезаются торцы досок

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Доски укладываются друг на друга

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Забиваются шпильки

Доски соединяются шпильками

Результат проделанной работы

Сращивание встык фанерой

Цены на различные виды струбцин

Струбцины

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Торцы досок сомкнуты

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Наносится клей ПВА

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Укладывается кусок фанеры

Для фиксации используются струбцины

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Сверлятся отверстия под саморезы

Закручиваются шурупы

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Струбцины снимаются

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Поверхности намазываются клеем

Заготовка зажимается струбцинами

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Саморезы закручиваются с большим усилием

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Забиваются сквозные шпильки

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Наращиваем стропила по длине

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Гвоздь забит не до конца

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Гвоздь загнут под прямым углом

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

Конец загнут еще больше

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Теперь гвоздь забит до конца

Согнутая часть гвоздя вбивается в доску

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Практические советы

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам. Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Узел располагается на мауэрлате

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Черные саморезы использовать не стоит

Не переусердствуйте с количеством метизов. Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Источник: https://krysha-expert.ru/srashhivanie-stropil-po-dline

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

1. при устройстве углов в будущем срубе;
2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок

Соединение на шпонке

1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.

Замок » в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

• замочный паз на вставном шипе;
• симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
• прямоугольный шип, или «полусковородня»;
• асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
• прямой паз на коренном шипе.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Источник: http://stroysvoy-dom.ru/kak-skrepit-brus-mezhdu-soboj/

Как правильно соединять деревянные детали с помощью саморезов: инструкция

Саморез представляет собой уникальное крепежное средство, соединяющее деревянные детали с помощью особой конструкции резьбы. Надежность крепления обеспечивается высокой прочностью закаленного металла, способного вкручиваться в поверхности любой прочности при достаточном вращательном усилии. При этом детали проникают в материал с легкостью из-за их специфической формы. Саморезы целесообразно применять для быстрого монтажа пиломатериалов из лиственницы или других древесных пород без предварительной подготовки поверхности.

Разновидности саморезов

При самостоятельном ремонте обычно применяются два вида саморезов — универсальные крепежные элементы и предназначенные для соединения исключительно деревянных деталей. Основным их различием является шаг резьбы, изделия для дерева имеют больший шаг (то есть более редкие витки). Различают также крепежи для металла, они подразделяются на самозасверливающиеся и требующие предварительного создания отверстия в металлической поверхности. Первые характеризуются наличием небольшого сверла, размеры которого соответствуют толщине металла. Кроме того, саморезы могут классифицироваться в зависимости от цели использования. Выделяют кровельные крепежные изделия, соединители для гипсокартонных и деревянных конструкций. Различают также универсальные элементы, подходящие для крепления как дерева, так и металла. Как правило, они маркируются как универсальный потайной саморез. Изделие характеризуется средним шагом резьбы и применяется преимущественно для сцепления деревянных стройматериалов. Существует также универсальный крепеж с полусферической плоской головкой, средним шагом резьбы и острым наконечником. Применяется он для соединения металлических уголков и пластин к деревянному профилю. Плоская головка крепежного элемента позволяет с легкостью прижать любой материал к дереву и обеспечить надежную фиксацию.

Закручивание саморезов: какие инструменты необходимы

В зависимости от сферы применения и назначения крепежи могут увенчиваться шляпками разных размеров, кроме того, последние обычно разнятся формой углубления. Прежде чем вкрутить саморез в деревянное изделие, необходимо убедиться, что в наличии есть все необходимые элементы для качественного и надежного монтажа. В арсенале установщика должны быть шуруповерт с нужной насадкой и отвертка. Желательно иметь также запасные детали, поскольку избежать износа приспособлений в ходе эксплуатации практически невозможно.

Технология соединения деревянных деталей с помощью саморезов

Перед тем как приступить к установке конструкций из дерева, стоит ознакомиться с инструкцией правильного соединения элементов из лиственницы, дуба, ясеня и других пород. В первую очередь необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие в месте, предназначенном для вкручивания самореза. Следующий этап — установка крепежа «на позицию». Затем следует аккуратными движениями проворачивать деталь по ее полного углубления и закрепления в материале. Усилие, прилагаемое для вкручивания можно постепенно увеличивать. Завершая процесс, интенсивность стоит снизить, чтобы не повредить саморез.

Для того чтобы с помощью крепежного элемента прикрутить полотно, стоит заранее позаботиться о выборе подходящего сверла. Стоит отметить, что соединение деревянных изделий, в особенности конструкций из лиственницы, можно осуществить без проделывания предварительного углубления — при достаточном старании саморез быстро войдет вглубь хвойной породы без дополнительных манипуляций. Если же требующие соединения детали изготовлены из благородного дерева, сделать отверстие тонким сверлом все-таки желательно, это позволит избежать появления трещин при вкручивании сверла. К примеру, если диаметр крепежного элемента равен 4 мм, следует просверлить отверстие в 3 мм. В таком случае сцепление окажется максимально надежным, а шляпка крепежа не станет «утапливаться» в конструкции. Единственным недостатком такого способа соединения можно считать появление на деревянном изделии металлических шляпок. Однако их можно замаскировать, использовав для этого шпаклевку или специальную заглушку, подходящую под цвет дерева. Удобные и доступные элементы крепления пользуются спросом среди профессиональных строителей, имеющих большой опыт монтажных работ.

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкует волокна торца с концом волокна, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон. (Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья вместе на концах, а не вдоль их сторон.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Сводя к основам, вы должны либо добавить арматуру, например пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше лицевых или краевых волокон для более прочного соединения, например, соединение, показанное выше , с фрезерованием с шарнирно-пальцевой коронкой. Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные бретели

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы.Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄
«фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка. Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите узел к плоской поверхности.Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄
«на расстоянии 3 футов от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано ниже . Разложите обе детали ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем брать соединение.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой
s плюс клей держать этот конец в конец
коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения.Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает части вместе, как показано ниже . Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂
толщиной (используя винты 1 дюйм), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂
«или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈
Винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади
лицо (верх) не видно спереди.Затем винт тянет куски
вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают стыковочную клеевую поверхность, устойчивую к изгибу. Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄
«высокий?» — половина длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор.Используя подкладочный блок, чтобы остановить вырывание, прорежьте пропилы на концах, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашей ложи.

Затем выровняйте и выпилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок. Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете цельную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот шлиц измеряет треть
толщина соединяемых деталей,
с перпендикулярным движением зерна
к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному ниже , который исчезает после сборки соединения. Мы сделали это соединение с использованием ¹ ⁄ ₄
«прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для
плотно прилегает к пазу, но разрезать
шлицы на 1/32 дюйма уже, чем
комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки. Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂
«шире, чем высота долота для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре стола фрезерного станка так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано ниже .Чтобы небольшие ошибки регулировки упора не приводили к образованию неровного стыка, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов. С помощью нажимной панели прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Этот тестовый лом удерживается на нажимной подушке
плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять
высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать
заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Установите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆
«глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухой.

Шарф со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления. Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано ниже . Даже если угол наклона вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на
противоположные стороны лезвия
для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки.(Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить ее на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже . Отметьте углы на обеих заготовках и выпилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂
»линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто
увеличить размер этого
Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал.Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано под , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на наконечнике. Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль
направляющая угла 4: 1 для плавного
приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии.Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф
склеиваемая поверхность стыка подробнее
чем 450 процентов.

Базовые полунахлесточные соединения

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов.Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано на рисунке ниже .

Используйте ширину ваших заготовок
для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее ⁵ ⁄ ₈
«шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок.Проверьте посадку соединения с помощью лома, как показано на рисунке ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, твердое дерево должно касаться дерева в нахлестах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо
использование пробных надрезов на ломе большей толщины
как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий стыка до концов, как показано под . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец
нахлестать обе детали вместе.Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке под , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верстаком или верхней частью пилы и одной из поверхностей. Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение в половину нахлеста создает
прочное соединение граней между
кусочки. Вы можете увеличить или
уменьшите перекрытие по мере необходимости.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест.Для этого прибавьте ¹ ⁄ ₄
«на ширину заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки. Отметьте обе детали одновременно, как описано для базового соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок.Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга,
поставьте обе детали рядом
сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано на рисунке ниже.

Рифленый угол одного теста
кусок должен просто касаться дадо
снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку. Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную
в то же время для соответствия
ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие дадо, как показано на ниже . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлест
соединиться вместе, чтобы сформировать как
механическое соединение и
прочное клеевое соединение.

деревянных блоков своими руками для детей (с шаблоном!) — The Created Home

Мои дети любят строить. В прошлом году я купил им деревянные бруски.

Им нравится строить больше, чем делиться.

Итак, я заработал больше. Они получают их на Рождество, так что, увы, сейчас я не могу показать вам фото наполненных ликованием малышей, счастливо играющих вместе, с херувимскими улыбками на их лицах, когда они вместе работают над созданием.

Я покажу вам это фото, как только оно появится…

Но я могу показать вам вот это:

Это набор из 100 штук, ребята.

Давайте поговорим о том, стоит ли делать деревянные бруски своими руками.Это рентабельно? Может быть. Некоторые наборы блоков действительно очень дорогие. Других не так уж и много. Я подсчитал стоимость, если у вас не было под рукой этой древесины… а затем потерял бумагу, на которой я писал расчеты. Но это довольно хорошо свелось к тому, что для качественных блоков это было хорошей сделкой, и я обязательно сделаю это снова.

Материалы

* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Вы можете прочитать о том, что это значит, и прочее здесь.

Я использовал болиголов и пихту для изготовления блоков.Вы действительно можете использовать что угодно. Вы сможете собрать такой большой набор с:

1 — 1 × 2 @ 6 ′

3 — 2 × 2 @ 8 ′

Штанга для шкафа диаметром 1–1 1/4 ″ @ 6 ′

Время

Могу я сделать это к Рождеству ?! Конечно, просто дайте себе пару часов.

Инструменты

Их можно изготовить с помощью торцовочной и настольной пил. Вы также можете пропустить пару вещей и использовать только торцовочную пилу.

Шаблон

Знаешь, что я собираюсь делать? Я дам вам бесплатный шаблон, чтобы вы могли сами сделать все эти шаблоны.Серьезно. Нет строки. Я такая милая.

Нажмите здесь, чтобы загрузить:

Шаблон деревянного блока своими руками

** ОБНОВЛЕНИЕ: шаблон номер 10 (4,25 ″ 2 × 2) неправильно обозначен как угол 45 градусов. Должно быть указано 22,5 градуса. Один из способов сделать эти разрезы более безопасными — отрезать угол, а затем разрезать его до нужной длины. Как всегда, не забывайте соблюдать все меры безопасности при использовании пил. **

Как распиливать деревянные бруски

Хорошо, у вас есть шаблон, который сообщает вам большую часть того, что вам нужно знать.Я собираюсь сравняться с вами здесь. Количество блоков каждого типа, которые я сделал, совершенно произвольно. Включите его, если хотите. Некоторые блоки режутся очень быстро, некоторые требуют больше работы. Надрезанные блоки (# 9) требуют некоторой работы. Я сделал их, несколько раз пропуская их через настольную пилу, а затем вырубая их. Если это похоже на большой объем работы, пропустите этот шаблон. Ваш ребенок никогда не узнает.

Остальные блоки были изготовлены с помощью торцовочной пилы, за исключением двух последних шаблонов, №14 и №15.Чтобы сделать их, я установил настольную пилу под углом 45 градусов, а затем прогнал длинный кусок 2 × 2. Для дополнительной безопасности я использовал 6-дюймовую деталь и пробежал только первые пару футов, так что мои пальцы были далеко от лезвия. После этого я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать кусочки, создавая треугольник большего и меньшего размера для каждого пропила, потому что настольная пила не была точно установлена ​​посередине. Скорее всего, у вас тоже не будет, поэтому вы получите большой и маленький треугольник.

Для круглых блоков я использовал штанги для шкафов, которые лежали у меня в магазине.Эти блоки — потрясающий проект из древесных отходов, если у вас есть такие вещи. Отметьте также «Восстановить», и вы часто можете столкнуться с серьезными проблемами.

Чистовая

Я отшлифовал края каждой детали с помощью канцелярской ленточной шлифовальной машины. Скруглите все края. Кусочки с насечками вам придется немного отшлифовать, как бы мне ни было больно это говорить. Ненавижу ручное шлифование.

Обработайте деревянные блоки минеральным маслом пищевого качества. Потому что дети засовывают вещи в рот. И под вещами я подразумеваю все.

Сложите их целиком в большой холщовый мешок, повесьте на него лук и наслаждайтесь волшебством, когда ваши дети мирно играют весь день. Или как бы то ни было — результаты могут отличаться.

Как всегда, напишите мне, если у вас возникнут вопросы, и удачного строительства!

20 способов повторного использования деревянных блоков

С рождения нашего сына мы полюбили деревянных игрушек ручной работы : они кажутся такими прочными и надежными, как если бы они были произведены прямо из мастерской любящего дедушки.Необработанная древесина пахнет и приятно на ощупь, но она также обеспечивает приятную поверхность для рисования, поэтому нам также нравится красить деревянные игрушки. Единственным недостатком изготовления деревянных игрушек ручной работы является то, что у них может не быть мастерской, чтобы их построить, или даже пилы и молотка. Вот где — изготовление игрушек из деревянных блоков — счастливое исключение.

Я люблю строить новые игрушки из старых деревянных блоков! Думаю, это возвращает меня в детство, в игру с кубиками. А что не любить? Завод уже вырезал все детали, и все, что мне осталось, это собрать их воедино. Никаких инструментов не требуется , за исключением периодического использования клеевого пистолета.

Деревянные блоки настолько просты и дешевы, что их можно найти и в — их часто можно найти в комиссионных магазинах и долларовых магазинах. Как ни странно, блоки часто дешевле, чем такое же количество древесины из магазина пиломатериалов. Некоторое время назад Бадстер стал владельцем двух наборов деревянных блоков: один был подарен ему на день рождения, а другой был куплен в благотворительном магазине. Ему нужен был только один набор для строительства, поэтому второй пошел в ящик для поделок и позже стал базой для поделок.Игра-головоломка? Проверять. Камин для кукольного домика? Проверять. Календарь? Проверять. Мы построили довольно много вещей из этого набора, и через два года все еще остались блоки!

Если у вас тоже есть старый набор кубиков, вот несколько идей, как придать им вид и собрать новых игрушек для детей и с детьми .

Сделайте больше блоков

Маленьким архитекторам никогда не может быть достаточно блоков, и небольшая замена простых незаконченных блоков может придать им новый смысл.Они по-прежнему останутся деревянными блоками, но с ними будет больше способов играть!

Радужные песчаные блоки станут красивым и уникальным дополнением любого строительного набора. Наблюдайте, как песок перетекает с одной стороны блока на другой, пока дети складывают блоки и строят замки с витражами или аквариумами. Во всяком случае, мой сын знает, для чего лучше всего подходят эти блоки — он использует их, чтобы сделать аквариум для своего игрушечного кита.

Цветные блоки от And Next Comes L также могут служить ловцами солнца, и мой сын любит использовать их как очки, когда он хочет, чтобы мир изменил цвет.

Зеркальные блоки добавляют новое измерение в строительство, а также безопасны для младенцев, чтобы исследовать зеркальные поверхности!

Градиентные блоки от Handmade Charlotte работают как пирамида для укладки для юных художников — они отлично подходят для обучения детей оттенкам и градиентам.

Когда я видел в местном магазине игрушек разноцветные блоки, окрашенные Гриммом, я невольно вздыхал — восхищенно и грустно. Я не мог оправдать свою покупку ценой! Развлечение дома с детьми придумал великолепную самодельную версию радужных блоков, и я только жду, когда мой сын подрастет, прежде чем делать их, потому что окрашивание дерева — это большая часть веселья.

кубиков Make-a-Monster предлагают детям возможность поработать над головоломкой, создающей лицо, с забавным поворотом! Улыбки и хихиканья гарантированы.

Разноцветные блоки с узором — это забавная идея из блога Kids Activities Blog о том, как придать цвет простым деревянным блокам.

Город из классных досок от Live a Little Wilder может стать творческой и универсальной игрушкой: эти блоки, покрытые классной доской, могут стать современным городом с банками и больницами, средневековым замком с башнями или украшением для истории Красной Шапочки.Дети также могут попрактиковаться в рисовании и письме на них!

Пазлы с блоками

Персонализированные игрушки — всегда желанный подарок! Из семейного фото составьте детский пазл с детальным руководством Little Miss Momma .

Очаровательная башня для штабелирования в виде Щелкунчика от MollyMoo — отличная идея, как собрать простую головоломку для малышей.

Сообщение в бутылке от Club Chica Circle предлагает, как превратить связку блоков в секретное сообщение со словами любви и поздравления.В зависимости от количества блоков и сложности сообщения, которое вы решите использовать, этот подарок может быть адаптирован как для начинающих читателей, так и для людей старшего возраста.

Блоки, которые прилипают

Иногда строительство из деревянных блоков может раздражать самых молодых архитекторов, поскольку их тщательно спланированные башни рушатся. По крайней мере, так мой сын дает мне знать. Хотя игра с традиционными деревянными блоками — отличный способ изучить законы баланса, набор блоков, которые будут прикреплены друг к другу, может быть интересной альтернативой!

Блоки-защелки из Я могу научить своего ребенка — это хорошее упражнение для развития мелкой моторики.Мне нравятся абстрактные творения, которые дети могут создавать из этих блоков!

Магнитные блоки от You Clever Monkey могут легко превратить холодильник в холст для великолепного мозаичного искусства.

Есть что-то увлекательное в липучке, и я знаю одного малыша, который не мог сопротивляться липким блокам из No Twiddle Twaddle !

Блоки для детской

В сезон это снеговик из Live. Ремесло. Love может быть украшением елки, но в любое другое время года из нее получится забавная маленькая игрушка для малышек, которые любят возиться с вещами.Сделайте разные рисунки для разных сторон блока, и первая головоломка будет готова.

Вы хотите создать свой собственный набор алфавитных блоков? Нет ничего проще, так как The Questionable Domestique уже разработала дизайн всех букв, и вы можете скачать их на ее странице.

Текстурные блоки из Fireflies and Mudpies могут дать малышам первый опыт сенсорной игры. Похоже, сделать их будет довольно весело, выбирая разные наклейки, ткани и текстуры!

Другие идеи

Из нескольких деревянных кубиков можно сделать вечный календарь для детской комнаты.А еще лучше проверьте, как он может использоваться в качестве обратного отсчета и помогать ему или ей считать дни до Рождества, дней рождения и других особых событий!

Мы любим карточные и настольные игры, и я не могу дождаться, чтобы попробовать эту игру-повествование из деревянных блоков от Red Ted Art , когда мой сын станет немного старше.

Наконец, если у вас есть кукольный домик, которому нужен камин, я обнаружил, как вы можете построить его из деревянных блоков — просто, но убедительно.

Что еще можно построить из деревянных блоков? У нас еще есть кое-что!

Если вы хотите быть в курсе новых историй из Adventure in a Box , рассмотрите возможность подписки на наши страницы в Facebook, Pinterest, Twitter или Instagram.

Как прикрепить деревянные панели к наружным стенам | Home Guides

Бетонные блоки иногда используются при строительстве внешних стен из-за их долговечности, прочности и способности обеспечивать конфиденциальность. Однако незавершенный индустриальный вид блоков может вызвать раздражение у вас во дворе. Если удаление стены и замена ее более привлекательным барьером не представляется возможным, то лучшей альтернативой может быть скрытие стены. Один из способов сделать это — установить деревянные заборные панели у стены.

Вычислите необходимое количество полос обрешетки для стены, измерив длину стены, переведя полученное значение в дюймы и разделив полученное значение на 24. Вы разместите полосы обрешетки на расстоянии 2 футов по длине стены, образуя платформа для крепления деревянных панелей к бетонным блокам.

Нарежьте обработанные давлением полосы по два на четыре для использования в качестве планок для обрешетки с помощью циркулярной пилы. Обрежьте доски по высоте и наденьте защитные очки при работе с пилой.Используются плиты, обработанные под давлением, поскольку они более устойчивы к повреждениям от влаги, чем необработанные пиломатериалы.

Обведите контур полос обшивки на стене через каждые 24 дюйма по длине. Приложите широкий край досок к стене. Используйте уровень, чтобы проверить доски на наличие отвеса (вертикально ровно), прежде чем проследить их на стене.

Просверлите в стене пилотные отверстия для бетонных анкеров, используя перфоратор с твердосплавным сверлом по камню.Просверлите отверстия через каждые 12 дюймов между линиями, проведенными вами вокруг полос обрешетки. При просверливании направляющих отверстий расположите их в шахматном порядке, чтобы планки обрешетки не расслаивались. При сверлении отверстий надевайте защитные очки.

Очистите направляющие отверстия жесткой проволочной щеткой или пылесосом для влажной и сухой уборки, чтобы удалить из них мусор.

Вставьте анкеры бетонной гильзы в пилотные отверстия. Покройте концы анкеров краской и прижмите полосы обрешетки к ним, чтобы отметить места, где вы должны просверлить полосы обрешетки.Снимите анкеры со стены.

Просверлите пилотные отверстия для анкеров в планках обрешетки.

Установите планки обрешетки на стену, совместив отверстия в полосах обшивки с отверстиями в стене и закрепив их бетонными анкерами. Анкеры устанавливаются путем их установки на место и затяжки болтов на анкерах гаечным ключом. При установке планок обшивки прижмите широкий край досок к блокам.

Прибейте деревянные панели к планкам обрешетки с помощью оцинкованных гвоздей.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Как сделать деревянные блоки

Деревянные строительные блоки — самая любимая игрушка на все времена, и их обычно недостаточно, чтобы их можно было найти. Приложив немного усилий, вы можете сделать набор кубиков для каждого ребенка в доме.

Инструменты:

• Измерительная линейка
• Карандаш
• Плотник
• Сабельная пила или угловая пила и лопаточная пила
• Копировальная пила
• Тиски
• Компас
• По желанию, сверло

Материалы:

• Прозрачный сосновый брус 1 x 2
• Деревянный дюбель диаметром 1 дюйм
• При желании можно использовать прозрачный сосновый брус 1 x 3 или 2 x 2 и / или деревянный дюбель 3/8 дюйма
• Средне- и мелкий -шлифовальная наждачная бумага
• По желанию, нетоксичная, безопасная для детей глянцевая краска

Время: примерно от 3 до 4 часов; при желании, дополнительное время для раскрашивания

Изготовление блоков

Чтобы сделать блоки для маленького ребенка, используйте прозрачную сосновую заготовку размером 1 x 2.Фактический размер 1 x 2 составляет 3/4 x 1 1/2 дюйма, поэтому готовые блоки будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину 3/4 дюйма или 1 1/2 дюйма. Используйте кусочки 1-дюймового деревянного дюбеля, чтобы отрезать короткие и длинные колонны.

Если вам нужны блоки большего размера, вырежьте их из прозрачного соснового бруса размером 1×3, чтобы получить фактическую ширину 2 1/2 дюйма. Или, для квадратных блоков типа алфавита, вырежьте куски длиной 1 1/2 дюйма из прозрачного соснового бруса 2 x 2. Размеры ниже приведены для приклада 1 x 2; измените резку по желанию для более крупных или толстых блоков.

Чтобы сделать блоки, отмерьте и отметьте желаемую длину на куске дерева; используйте угольник, чтобы концы были квадратными. Отметьте и вырежьте по одному блоку за раз. Зажмите кусок дерева в тисках и разрежьте каждый блок сабельной пилой; или используйте торцовочную коробку и ножовку, чтобы концы были ровными. Вырезав все нужные блоки из блоков 1 x 2, разрежьте их пополам по мере необходимости; затем вырезать специальные формы и отрезки дюбеля для столбиков.

Планирование набора блоков

Для набора блоков из 58 частей вырежьте 1 x 2 и вставьте дюбели, как описано ниже.

• Отмерьте и отрежьте 14 частей 1 x 2 до 3 1/2 дюймов в длину, чтобы получились блоки 1 1/2 x 3 1/2 дюйма. Отмерьте и отрежьте четыре куска длиной 3 1/2 дюйма, которые нужно разрезать пополам. Отложите их в сторону.
• Отмерьте и отрежьте 14 кусков 1 x 2, чтобы получить 1 1/2 дюйма в длину, чтобы получились квадратные блоки размером 1 1/2 дюйма. Отмерьте и отрежьте четыре куска длиной 1 1/2 дюйма, которые нужно разрезать пополам. Отложите их в сторону.
• Разметьте четыре куска длиной 3 1/2 дюйма пополам и аккуратно разрежьте их пополам, чтобы получилось восемь блоков 3/4 x 3 1/2 дюйма.
• Разметьте четыре куска 1 1/2 дюйма пополам вдоль волокон древесины и аккуратно разрежьте их пополам, чтобы получилось восемь блоков 3/4 x 1 1/2 дюйма.

На этом этапе у вас должно быть всего 28 блоков полной ширины и 16 блоков половинной ширины.

Затем сделайте особые формы.

• Отмерьте и отрежьте два куска размером 3 1/2 дюйма размером 1 x 2, чтобы сделать четыре треугольника из двух блоков размером 1 1/2 x 3 1/2 дюйма. На каждом блоке проведите диагональную линию между двумя противоположными углами; аккуратно вырежьте по линии, чтобы получились два треугольника высотой 3 1/2 дюйма.
• Отмерьте и отрежьте две части размером 3 1/2 дюйма размером 1 x 2, чтобы получились арки. Для каждой дуги используйте циркуль, чтобы нарисовать полукруг радиусом 1 дюйм в центре одного длинного края, чтобы сформировать
• арку высотой 1 дюйм на одной длинной стороне. Крепко зажать блок, а затем аккуратно вырезать арку сабельной пилой или копировальной пилой.
• После вырезания треугольников и арок отрежьте кусочки 1-дюймового деревянного дюбеля, чтобы получились колонны. Отмерьте и отрежьте четыре части длиной 3 1/2 дюйма и четыре части длиной 1 1/2 дюйма.

Помимо 44 простых блоков, теперь у вас должно быть 14 специальных форм, всего 58 блоков. При желании добавьте соединительные элементы из деревянных дюбелей 3/8 дюйма или меньше, чтобы получился конструктор.

Для соединителей различной длины вырежьте от 10 до 15 дюбелей каждый, 2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов и 8 дюймов.

На гранях и по краям блоков на расстоянии примерно 1/2 дюйма просверлите отверстия диаметром 3/8 дюйма глубиной от 1/4 до 3/8 дюйма. Не просверливайте более двух отверстий на стороне блока шириной 1 1/2 дюйма.

Обработка блоков

Чтобы закончить блоки, отшлифуйте все края, все углы и все поверхности; используйте сначала наждачную бумагу средней, а затем мелкозернистой. Блоки должны быть очень гладкими; они могут попасть в рот ребенку. Убедитесь, что вы удалили все неровности и занозы. Перед использованием блоков удалите всю пыль.

При желании раскрасьте блоки — в сплошной цвет, разные цвета с противоположных сторон, или, для квадратных блоков, изображениями и буквами алфавита. Используйте только нетоксичную, безопасную для детей глянцевую краску; на контейнере должно быть четко указано, что краска является сухой пленкой и безопасна для детей.Перед использованием блоков нанесите краску и дайте ей полностью высохнуть, как указано производителем.

Чтобы использовать свои навыки работы с деревом для создания другой забавной игрушки для детей, см. Инструкции по изготовлению лошадки-качалки на следующей странице.

Для получения дополнительной информации о домашних проектах перейдите по следующим ссылкам:

• Как выбрать игрушки для ребенка: Здесь вы узнаете, какие игрушки полезны для стимулирования роста и развития вашего ребенка, а какие игрушки могут быть опасными.
• Как починить одежду. В этой статье вы узнаете, как сделать одежду вашего ребенка чуть дольше, если починить ее самостоятельно.
• Руководство для потребителей: обучающие электронные игрушки: прочтите в Справочнике потребителей обзоры электронных игрушек, доступных для вашего ребенка.

Идеальные деревянные соединительные блоки для игрушек для Superb Fun Games

С инновационными технологиями свободное время может быть еще более приятным. деревянные соединительные блоки для игрушек доступны на Alibaba.com. Эти изумительные. деревянные соединительные блоки для игрушек обладают удивительными функциями, которые делают их простыми в использовании и стимулируют творческие способности пользователя. Они очень интересны, поэтому заставляют своих пользователей осваивать новые навыки и повышать их умственные способности. Файл. Деревянные соединительные блоки для игрушек имеют привлекательные предложения, которые делают их невероятно доступными, несмотря на их впечатляющие характеристики.

Чтобы убедиться, что эти. деревянные соединительные блоки для игрушек позаботятся обо всех потребностях людей, в наличии обширная коллекция.В этом широком разделе представлены разные размеры, узоры и цвета, которые идеально подходят как детям, так и взрослым. Удобство использования этих. деревянные соединительные блоки для игрушек делают их очень практичными для различных сред, начиная от дома, детского сада и других школ. Их делают производители. деревянные соединительные блоки для игрушек с использованием тщательно отобранных материалов, которые безопасны в использовании, поскольку они нетоксичны и не вызывают раздражения.

Все. деревянные игрушки соединительные блоки на Alibaba.com удивительно прочные, поскольку их материалы износостойкие. Это делает их очень прочными, поскольку они противостоят жесткому и безрассудному обращению со стороны детей и малышей и сохраняют свою форму и цвет в течение длительного периода. Их материалы также являются экологически чистыми, потому что они пригодны для вторичной переработки, что гарантирует их соответствие. Деревянные игрушки соединительные блоки не наносят вреда окружающей среде. Компактность этих. Деревянные соединительные блоки для игрушек выгодны, потому что их легко хранить, занимая небольшие складские места.

Во время навигации по Alibaba.com покупатели обнаружат привлекательный товар. деревянных игрушечных соединительных колодок вариантов. Покупки на сайте обеспечивают лучшее соотношение цены и качества, потому что все товары высокого качества и по конкурентоспособным ценам. Они подходят для. соединительные блоки для деревянных игрушек оптовиков и поставщиков, которые могут максимизировать свою прибыльность с помощью аппетитных скидок, рассчитанных на оптовые закупки.

Деревянные стопорные блоки «сделай сам» — идеально подходят для улучшения навыков мелкой моторики.

Превратите обычные блоки в эти самодельные деревянные стопорные блоки с помощью всего лишь дрели и специального оборудования, чтобы улучшить мелкую моторику вашего ребенка!

Часть удовольствия от посещения дошкольного учреждения (по крайней мере, для меня) — это видеть все забавные занятия и игрушки, которые у них есть! Идея сделать эти деревянные блоки-защелки пришла мне в голову после того, как я увидела нечто подобное в новом дошкольном классе моего сына.Я немедленно отправился на охоту за необходимыми припасами и начал свое приключение по дереву (вы также можете купить их здесь, но они дорогие)!

В этих блоках замечательно то, что они превращают обычное строительство из блоков в нечто экстраординарное, позволяя блокам «бросать вызов гравитации». Мало того, они ОТЛИЧНО управляют мелкой моторикой — блоки нелегко закрепить (или разобрать), поэтому ваш ребенок должен использовать эти маленькие мышцы в руках, чтобы соединить их.

Скажу вам честно — найти необходимые припасы было непросто.Я повторно использовал некоторые блоки, которые мы уже использовали, купил втулки и гнезда и просверлил их. В общей сложности на эту классную игрушку я потратил около 15 долларов (не считая цены на блоки). Это тоже будет отличной идеей для подарка!

Материалы для наших деревянных защелкивающихся блоков DIY:

-Деревянные блоки
-6 3/4 ″ x6 3/4 ″ незавершенная деревянная доска (я получил свою в JoAnn’s менее чем за 2 доллара после купона на скидку 40%) использовал 2 упаковки по 25 штук — это, безусловно, самые дешевые из тех, что я нашел)
— Подходящие 3/8 ″ гнезда и винты (которые мне пришлось купить в нашем местном хозяйственном магазине)
— карандаш
— Дрель / отвертка с электроприводом (которая даже я могу использовать).

Вот пример необходимого оборудования.

1. Выровняйте резьбовые шпильки… Я решил сделать 3 ряда по 3.

2. Вкрутите.

3. Вкрутите патроны, используя незакрепленные винты, на одном конце блоков. Обратите внимание: если ваши блоки сделаны из очень твердой древесины, вам может потребоваться более мощное сверло или даже предварительно просверлить отверстия, чтобы сверло не вырвало ваши винты (исходя из опыта).Я также обнаружил, что лучше всего было использовать тиски, чтобы удерживать блоки на месте, пока я их сверлял.

Добавьте одну резьбовую шпильку на одном конце и одну продольную. Затем добавьте по 2 розетки с чередующихся сторон. Итого: у вас должно быть по 2 ввинчиваемых шпильки и 2 гнезда на каждом блоке (за исключением слишком маленьких, в которых у вас их всего две.