Особенности и правила посадки винограда

Другие статьи этой темы

• Подготовка саженцев и черенков к посадке

• Посадка саженцев весной и осенью

• Как пересадить виноград на другое место

Посадка винограда – чрезвычайно ответственное действие, закладывающее основу успешного виноградника.

Казалось бы, копай ямку, клади черенок или ставь саженец и пусть себе растет. Приблизительно так и происходит, но правильная посадка винограда, с соблюдением некоторых важных правил, повысит выживаемость посадочного материала и создаст хороший задел для высоких урожаев в будущем.

Содержание

• Способы посадки

• Саженцы с открытой корневой системой

• С закрытой корневой системой

• Черенками (чубуками)

• Посадка в яму

• Как мы делаем яму для посадки

• Высадка черенков и саженцев под лом или бур

• Посадка длинной лозой

• Правила посадки

• Почва

Способы посадки винограда

• В яму;
• Посадка черенков и саженцев под лом или бур;
• Молдавский способ посадки.

Виноград можно вырастить из семечек, черенка или саженца.

Выращивание из семян, как наименее предсказуемый и успешный способ, мы рассматривать на нашем сайте vinograd-loza.com пока не будем. Он представляет интерес с точки зрения селекции. Однако для любителя, планирующего получить конкретный результат от конкретного сорта – это не вариант.

Эти способы охватывают варианты высадки саженцев или черенков на постоянное место в грунт.

Для посадки на постоянное место можно использовать:

• корнесобственные и привитые саженцы с открытой корневой системой;
• вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой;
• черенки;
• длинную лозу.

Отметим, что такой порядок отражает и наши приоритеты в выборе посадочного материала. Очевидное преимущество саженцев – их высокая приживаемость и более быстрые сроки получения первого урожая.

Саженцы с открытой корневой системой

с нашей точки зрения, лучше, так как они уже провели время в открытом грунте и достаточно закалены. Кроме того, при покупке такого саженца легко проверить качество корешков.

Саженцы с закрытой корневой системой

хороши в том, что посадка производится земляным комом, корни при этом не тревожатся, не рвутся и хорошо приживаются. При приобретении саженцев с корневой системой, упакованной в стаканчике (а особенно в непрозрачном), есть риск получить слабый материал, который будет плохо развиваться, а то и погибнет.

Высадка зеленых саженцев винограда на постоянное место в апреле-мае при правильном уходе обеспечит к осени достаточно мощный куст, а в следующем году можно ожидать и первый урожай.

Среди рисков работы с вегетирующим саженцем можно отметить недостаточную закалку (он то рос в тепличных условиях, а мы его на солнцепек). Поэтому к открытому воздуху саженец следует подготавливать постепенно, а после высадки первое время притенять.

Черенки

перед посадкой на постоянное место желательно проращивать (или точнее подготавливать) в кильчеваторе. Об этой технике на нашем сайте vinograd-loza.com есть отдельная статья (см. Кильчевание черенков винограда). Можно, конечно, и не заморачиваться, но тогда прижившихся черенков будет меньше.

Потеря года времени при посадке черенками компенсируется снижением риска заражения участка филлоксерой, которую можно занести на корне саженца.

Посадка винограда в ямы

Саженцы и черенки высаживают в специально подготовленные ямы, также возможна посадка винограда в траншеи. Как подготовить ямы для посадки рассказано ниже. Траншейный способ используют при закладке целого ряда. Он трудоемок, так как придется выкопать больше земли, «спланировать» дно (чтобы не было больших перепадов глубины, и вода не собиралась в одном месте) внести больше питательной смеси.

Размер ямы определяет объем рыхлой питательной среды, в которой будут развиваться корни.

Яма для посадки винограда должна быть достаточно большая: от 50х50 см. до 100х100 см.

Мы рекомендуем делать яму размером не менее 80х80х80 см. Основная задача при этом – обеспечить лозу на ближайшие 3 года питанием, создать мягкую рыхлую питательную среду, в которой корни смогут легко и не травмируясь разрастаться. А такая глубина посадки обеспечит выживаемость винограда в зимние морозы.

Яму лучше выкопать заранее: для весенней посадки – с осени или за один-два месяца (как только позволят условия), для осенней – тоже желательно подготовиться за пару месяцев.

За это время почва в яме прогреется, земля осядет, обогатится кислородом. В тепле корешки быстрее адаптируются, а в мягком грунте на устоявшейся подушке не будут рваться и травмироваться. Для прогрева ямы можно использовать пленку или стекло.

Как делаем яму для посадки винограда мы

При выкапывании ямы почву делим на две части: отдельно складываем почву с верхнего более богатого слоя, отдельно – менее плодородную с нижнего слоя.

На дне ямы прокладываем дренажный слой из керамзита или крупной гальки толщиной около 10-15 см.

На дренажный слой устанавливаем трубу для внесения удобрений и полива и укладываем питательный слой толщиной 20-25 см.

Трубу диаметром 60-100 мм. располагаем на расстоянии 30-35 см. от предполагаемого куста. Верхний конец трубы должен возвышаться над почвой, чтобы его не забивало землей.

Для создания питательного слоя мы создаем такую смесь: к части почвы, которую вынули из ямы для посадки, добавляем ведро перегноя, 50 гр. комплексного удобрения, содержащего калий, азот и фосфор (типа растворина, нитрофски, кристалона и тому подобное), 300 гр. суперфосфата или 20 гр. селитры.

К чернозему добавляем ведро песка (желательного речного), который добавит почве рыхлости и сделает ее более воздухопроницаемой.

Кислые почвы следует компенсировать известью (достаточно полкило) или половиной ведра золы.

ВАЖНО!

При перекорме удобрениями лоза может не вызреть.

На питательный слой насыпаем почву верхнего уровня толщиной сантиметров 10 и вливаем в яму два ведра теплой воды.

Теперь давайте посчитаем.

В яму, глубиной 80 см. мы насыпали 15 см. дренажа, 20-25 см. питательного слоя и 10 см. земли. После полива и усадки добавится еще 5-10 см. Таким образом, фактическая глубина посадки винограда составит 40 см. Пятка саженца окажется достаточно глубоко, вероятность промерзания почвы на такой глубине до -50С, при которых отмирают корни винограда, минимальная.

В день посадки в яму ставим саженец, можно на небольшой холмик, предварительно сделанный на дне ямы. На холмик ставим саженец, раскладываем корешки и засыпаем яму землей, осторожно утаптывая. Сверху поливаем двумя ведрами теплой воды (виноград любит тепло и создавая теплую среду мы не хуже удобрений стимулируем рост саженца).

Позже, когда прогреется земля, во избежание пересыхания почвы, приствольный слой укрываем мульчей.

ВАЖНО!

Мульча из опилок или иголок деревьев хвойных пород закисляет почву, что винограду совершенно не нравится.

Следующий полив проводим через 2-3 недели.

Желательно при засыпании ямы оставить приямок глубиной 10-15 см. В него удобно поливать кусты (если не устраивали трубу), перед заморозками можно полностью укрыть лозу холмиком земли (при осенней посадке), а в дальнейшем, сформировавшиеся рукава удобней придавливать к земле, укрывать на зиму (см. Укрытие винограда на зиму).

При использовании траншейного способа порядок действий принципиально не меняется. Только вместо подготовки под посадку отдельных ям, копаем большую траншею под несколько саженцев.

Если производится посадка привитого винограда, контролируем, чтобы место прививки оказалось на уровне или чуть выше уровня земли.

Безусловно, можно ямку и поменьше выкопать. Но, как говорится, как аукнется… Сколько труда вы вложили в посадку, как покормили, как подготовили землю – такой урожай и ожидайте.

Один начинающий виноградарь рассказал мне такую историю. Несколько лет он готовил ямы размером 50х50х50 см, а то и меньше, он заправлял питательной смесью. Т.е. готовил их по схожему принципу, но делал меньше по размеру.

Виноград хорошо приживался, нормально развивался. Но один раз он попробовал сделать яму больше, выкопал 100х100х100 см. и дополнительно ее прогрел. Темпы прироста лозы его, прямо сказать, удивили. За лето лоза сорта кишмиш Юпитер дала прирост в 3,5 м. и вызрела на 85%!

Особенности посадки черенков и саженцев под лом или бур

Такой способ посадки применяют на влажных рыхлых почвах. Способ предельно прост, но имеет вариации, в зависимости от качества почвы.

Ломом или колом в земле делают отверстие диаметром 5-6 см. на нужную глубину. В него устанавливают черенок или саженец с коротко подрезанными корнями, заливают воду и ломом, который втыкают рядом с местом посадки, придавливают землю к черенку.

Другой вариант предполагает, что отверстие заполняется землей с перегноем, которую нужно постепенно уплотнять и проливать небольшим количеством воды (пару раз по 0,5 литра).

Есть вариант заливки отверстия специально приготовленной «питательной грязевой жижей».

В некоторых источниках рассматривается вариант без заделки отверстия. При этом не формируются верхние корни, при поливе вода быстро проникает к корням. Однако, при весенней посадке для избегания вымерзания растения почву желательно замульчировать и накрыть пленкой.

Вместо лома можно использовать бур диаметром 200 мм. Ямка получается больше в диаметре, и она обязательно засыпается землей с верхнего слоя, перемешанной с перегноем.

На очень больших плантациях можно использовать гидробур – специальное приспособление для посадки винограда. Посадочная яма размывается водой, подаваемой из цистерны под давлением. При этом удобрение растворяется в цистерне с водой. Получается, что совмещается три операции – бурение, удобрение и полив.

Такие способы могут использоваться на подходящих почвах при посадке большого количества материала. При небольших объемах посадки – не поленитесь, садите в ямы, и лоза Вас отблагодарит хорошим приростом.

Посадка винограда длинной лозой («молдавский способ»)

Для посадки на постоянное место используют не саженец или черенок, а достаточно длинный кусок (60-100 см.) здоровой вызревшей лозы. Укладываем ее в яму (скрутив кольцом) или в траншею (располагаем ровно) и засыпаем так, чтобы на поверхности оставалось 2 почки.

Яма готовится стандартно, как и для посадки саженцами. Если сажаем весной, почву мульчируют, если осенью – насыпают холмик земли. Лоза имеет хороший запас питательных веществ, большое количество узлов под землей способствуют массивному корнеобразованию.

С другой стороны, лоза во влажной среде в земле более подвержена грибковым заболеваниям. Если этот способ посадки показался Вам интересным, перед посадкой лозу стоит обработать 3%-м раствором железного купороса.

Правила посадки винограда

Особенности посадки винограда – важно поймать момент, когда почва достаточно прогреется, минует угроза ночных заморозков.

• Выбираем для посадки винограда подходящее место. Виноград любит солнце и не любит ветер. Стараемся высадить саженцы винограда на южном склоне. Если такого варианта нет – выбираем не закрытое тенью место, возможно прикрытое от ветра постройками.
• Готовим место для посадки заранее. В некоторых видео авторы демонстрируют посадку в только что выкопанную яму. Однако почва с течением времени проседает и есть риск травмирования корней.
• Готовим почву. Растение, как и человек, нуждается в питании. Чем больший запас питательных веществ в почве мы создадим, тем дольше не придется подкармливать молодой куст. Для создания такого запаса нужна большая яма, заряженная перегноем и минеральными удобрениями. Но помним, что винограду нужен воздух и легкая структура почвы. Поэтому тяжелые почвы облегчаем песком.
• Не допускаем заболачивания почвы, делаем дренаж. Если нет оттока воды – корни могут загнивать, ягоды будут растрескиваться от избытка влаги. Не переусердствуем с поливом. Это касается как черенка или саженца, высаженного в открытый грунт, так и зеленого саженца, выращиваемого на подоконнике. Они могут погибнуть от «избытка любви».
• Выбираем правильное время для высадки саженцев винограда. При ранней весенней посадке сохраняется угроза вымерзания, при поздней – лоза может не успеть вызреть. Ориентируемся не только на прописанные графики, учитываем фактически сложившуюся погоду в вашем регионе.
• При посадке оставляем приямок. При поливе вода не будет растекаться вокруг куста, а осенью это облегчит укрытие винограда на зиму.
• Выдерживаем расстояние между кустами. Это даст свободу корням, при формовке рукавов они не будут путаться и переплетаться. Интервалы посадки во многом зависят от сорта. Сильнорослым кустам оставляем 2,5-3 м., для слаборослых 2-2,5 м., некоторым сортам может быть достаточно и 1,5 м. Расстояние между рядами зависит от того, какой тип шпалеры мы используем. Если шпалера одноплоскостная ряды могут располагаться друг от друга на расстоянии 2 м., если двухплоскостная – увеличиваем междурядье до 3м.
• При посадке используем для полива теплую воду. Она не хуже стимуляторов может подстегнуть растение к росту.
• При весенней посадке почву следует мульчировать, при осенней посадке перед наступлением заморозков прикрывать надземную часть холмиком земли.

Понравилась статья? Подписывайтесь на канал и расскажите друзьям.

Почва

К почвам лозы винограда не особо требовательны. Они могут расти на каменистых почвах, но не любят застоя воды и тяжелых почв. Поэтому, при подготовке ямы желательно сделать дренажный слой. Если виноградник, в силу обстоятельств, закладывается на участках с высокими грунтовыми водами, логично устроить дренажную систему для стока воды. Но это отдельный вопрос, который мы в этой статье рассматривать не будем.

Почва для винограда при посадке саженцев или черенков должна быть легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной, чтобы облегчить молодому растению рост.

Вопрос о том, нужно ли, и если да, то какие вносить удобрения при посадке винограда зависит от состава почвы Вашего виноградника.

Некоторые виноградари почву просто переворачивают: верхний, более питательный слой опускают на дно яму, а нижний, более бедный слой, оставляют на засыпку.

Мы к удобрению относимся без предубеждения. При поглощении органических удобрений в растениях происходят определенные химические процессы. И если в почве недостаточно необходимых веществ, лоза, лишенная питания, будет давать слабый прирост.

В общем, сколько вложите усилий в куст, так он Вас и отблагодарит.

В нашей групее «Виноград-виноград» в Фейсбуке — https://www.facebook.com/groups/840750949432929/ Вы найдете и другие способы посадки.

Другие статьи этой категории

Заготовка черенков

Подробнее

Хранение черенков

Подробнее

Укоренение черенков

Подробнее

Прививка винограда

Подробнее

Формирование (обрезка) куста

Подробнее

Посадка винограда весной черенками- видео

Чтобы виноград прижился и со временем давал хороший урожай, важно не только место посадки, правильный уход, но и оптимальное время высадки черенков. Перед тем как произвести посадку винограда весной, следует изучить особенность выбранного сорта, поскольку период покоя у каждого растения может отличаться. Однако наряду с этим, посадка саженцев в весеннее время имеет более весомые преимущества перед высадкой в другое время.

Содержание

• 1 Преимущества весенней посадки
• 2 Подготовка материала
• 3 Техника посадки
• 4 Видео «Весенняя посадка черенков винограда – технология и принципы»

Преимущества весенней посадки

Посадка винограда весной позволяет заблаговременно, детально и не спеша подготовить план высадки, заказать необходимые саженцы и более детально изучить вопрос как посадить виноград весной правильно. Кроме того, до весны можно более тщательно подготовить посадочную яму, привести участок в надлежащий вид и приобрести недостающие и нужные материалы и инструменты. Поскольку в ямах, приготовленных непосредственно перед посадкой, следует хорошо уплотнять грунт, который будет ниже корневой системы, для избежания отрыва корней. А черенки, высаженные в холодную землю, укореняются очень плохо и отстают в развитии.

Несомненным плюсом весенней посадки является сохранность черенков. Не нужно будет беспокоиться о возможных морозобоинах, вреде, который могут нанести зайцы или бессовестные люди, просто выдернув свежепосаженный саженец. Посадка весной не только гарантирует приживаемость винограда, при условии обильного полива, но и сокращает срок вегетации. То есть, высаживая виноград в весенний период, плодоношение наступает на год раньше, при высадке же осенью, плодонос сдвигается на один сезон.

Чтобы виноград успел прижиться и развить корневую систему для нормальной, безопасной зимовки, высаживают его, как только позволяет состояние почвы, но не позже 5-15 мая. Более поздняя высадка не желательна и требует больших усилий в уходе.

Схема посадки винограда

Подготовка материала

Продолжительность жизни и урожайность виноградного куста зависит от состава почвы и места посадки. Предпочтение следует отдать суглинистым и супесчаным почвам. При хорошей подготовке канав и ям можно виноград можно успешно выращивать и на малогумусных неглубоких песчаных почвах. Следует избегать участков сильно известковых или засоленных, где наблюдается заболоченность и застой воды, которые находятся поблизости от сточных канав. Идеальным местом посадки являются старые котлованы, засыпанные землей с глубокой насыпной почвой, площадки бывших построек с примесями строительного мусора, разложившихся органических остатков, песка и каменистых обломков.

Черенки для весенней посадки готовят еще во время осенней обрезки. Удаляя ненужные ветви, оставляют в качестве черенка побеги диаметром не менее 5-12 мм, которые срезаются среднюю часть плодовой стрелки или на сучок замещения. С ветки удаляются все листья, побеги, усики, невызревшие верхушки и пасынки. Каждый черенок обрезают, оставляя не более 4-5 почек. От верхней почки вверх отступают 2,5-3 см и срезают черенок пол углом с наклоном от глазка, нижнюю часть срезают по прямой под нижним глазком. Для улучшения корнеобразования, на нижней части черенка делают аккуратно ножиком или иголкой 3-4 вертикальные полоски 2,5-4 см длиной до луба.

Подготовленные черенки связывают пучками и маркируют в соответствии с сортом. Чтобы повысить физиологическую влажность, пучки помещают в емкость с теплой водой на сутки, а после этого протравливают 5% раствором медного купороса и просушивают. После этого черенки заворачивают в плотный полиэтиленовый пакет или пленку и хранят в прохладном месте подвале, погребе либо в холодильнике до высадки. За зиму, лежащие черенки, следует несколько раз осматривать, удалять слизь, плесень или белесый налет и переворачивать на другую сторону.

Техника посадки

За 12-15 дней до высадки проверяют качество саженцев – их корень на срезе должен быть светлого цвета, однолетние побеги – вызревшими и иметь светло-зеленую окраску на срезе. При легком нажатии секатором на глазки, они не должны опадать. Непосредственно перед посадкой виноград вымачивают в чистой воде 15-20 часов, срезают однолетние побеги, оставляя 2-4 глазка. На нижних узлах освежают корни, а на верхних – полностью удаляют. Для профилактики грибковых заболеваний прирост обрабатывают специальными препаратами, не смачивая корней.

Чтобы саженцы не сгорели на солнце, их следует закаливать. Для этого их держат 5-7 дней под навесом или в притемненном месте, а затем 7-10 дней под прямыми солнечными лучами. Если саженцы вегетирующие, выращивались при повышенной температуре и недостатком освещения, период акклиматизации следует увеличить в 1,5-2 раза.

Для посадки в подготовленной посадочной яме размерами 80 см на 80 см и глубиной 80-90 см, на дне делают питательную подушку высотой 20-25 см. Для чего смешивают плодородную почву и 5-8 ведер перегноя. Смесь несильно уплотняют. Сверху насыпают смесь минеральных удобрений – 2,5-3 л древесного пепла, 250-300 г калийных удобрений и 250-350 г суперфосфатов. После чего необходимо перемешать удобрения на глубину 10-15 см с почвой и уплотнить ее еще раз. Затем внести слой плодородной почвы без удобрений и перегноя, толщиной 5-7 см.

В результате глубина ямы должна быть 50-60 см. В центре ямы делают холмик – пятку и устанавливают на него саженец, равномерно распределяя по конусу корешки. Затем до прироста его засыпают плодородной землей без удобрений.

Саженцы из обрезанных черенков устанавливают вертикально. Если их высота превышает 25-30 см, то саженцы располагают наклонно, оставляя основание прироста на глубине 20-25 см, и засыпают землей. После посадки глубинка лунки должна быть не менее 20-25 см. Землю в прикорневой зоне несильно уплотняют и обильно поливают, в зависимости от влажности почвы по 2-4 ведра на каждый куст. После того, как верхний слой подсохнет, следует взрыхлить почву на 7-15 см. Через 12-14 дней повторяют полив еще 2 раза. После третьего полива вновь неглубоко рыхлят землю и мульчируют древесными опилками в 4-6 см. В дальнейшем, после каждого полива и сильных дождей, яму необходимо рыхлить.

Видео «Весенняя посадка черенков винограда – технология и принципы»

В данном видео рассказывается, как посадить виноград весной. Освещается технология посадки, подготовка посадочных ям, послепосадочный уход и даны рекомендации по подготовке винограда к зимовке.

Как размножить виноградную лозу: моя попытка вырастить виноград из черенков

Делиться заботой!

• Facebook

• Твиттер

Хотите, чтобы в вашем саду росло больше винограда? Изучение того, как размножать виноградные лозы черенками, может быть забавным проектом, но оно также может быстро добавить много растений в ваш сад на заднем дворе!

Меня всегда так вдохновляет то, как природа, ну, находит способ! Растения хотят выжить и хотят размножаться.

Научиться выращивать виноград из черенков — это изящный эксперимент для меня и детей, но в целом это очень интересная тема.

Размножение черенков винограда в воде в 2022 году

Мы решили попробовать вырастить черенки винограда в воде и в почве, чтобы посмотреть, что получится. Размер моей выборки сейчас небольшой — всего один срез виноградной лозы для каждого метода. Но я чувствую себя занятым на этой неделе и очень хочу вернуться и попробовать больше позже.

Посмотрим, что получится!

Какие существуют методы размножения винограда?

К наиболее популярным методам размножения виноградной лозы относятся черенкование твердой древесины, черенкование зеленого дерева, выращивание из семян, отводки и прививка. Вы можете узнать, как размножать виноградные лозы в воде или влажной почвенной смеси.

Выращивание винограда из семян также может быть успешным, если у вас есть жизнеспособные семена. Однако этот метод может занять больше времени для получения урожая.

Лично я тоже собираюсь когда-нибудь попробовать укладывать виноградные лозы воздушными слоями, как только у меня появится несколько идей!

Сколько времени нужно, чтобы вырастить виноград из черенков?

Черенки виноградной лозы могут укорениться в воде или почве всего за 1–2 недели, хотя на это может уйти около 6 недель и более. Эти размноженные клоны виноградной лозы могут дать свой первый виноград примерно через 3 года, хотя ваш пробег может варьироваться.

Обратите внимание на крошечный белый корень, формирующийся на этой виноградной лозе в воде.

Когда лучше срезать черенки виноградной лозы?

Планируйте собирать черенки винограда с виноградной лозы ранней весной. Спящие черенки с конца зимы также могут работать. Убедитесь, что черенки виноградной лозы имеют толщину карандаша или чуть толще, с большим количеством здоровых листовых узлов. (Источник)

Выращивание винограда из черенков

Виноградная лоза у меня уже лет 10 или 12. В этом году я наконец-то решил попытать счастья, укоренив черенки винограда.

Можно подумать, я взял их нарочно из своего векового виноградного конкорда.

Нет!

Я купил новую виноградную лозу Niagara в LIDL (всего 14,99 долларов!!) на прошлой неделе, и во время сильного шторма горшок упал, и ветка отломилась!

(Да, я признаю, что купил его, когда у меня не было времени сажать на той неделе. Но когда вы видите такие предложения, вы прыгаете на них!)

Что делать!!

Ну, я разрезал его пополам.

Я увидел, что у него достаточно листовых узлов, чтобы дать мне шанс на бой. Сохраняя его целым, длиной около 18 дюймов, я думаю, что обрезка винограда потребует слишком много энергии, пытаясь сохранить все в живых.

Так или иначе, я воткнул один кусок черенка виноградной лозы во влажную почву, а другой — в бутылку с водой. Сначала погрузил оба конца в мой любимый гормон укоренения.

А теперь ждем!

Размножение виноградной лозы в воде

В любом случае, если вы надеетесь попробовать размножить виноград черенками, я приведу здесь как можно больше подробностей, чтобы помочь вам.

Я также собираю все лучшие советы, чтобы я мог попробовать это снова намеренно, а не в качестве зашифрованного кусочка контроля повреждений!

Как размножать виноградную лозу черенками (2 метода)

Когда я нашел сломанную ветвь, я понял, что должен выяснить, как быстро размножить виноград, прежде чем он потеряет больше влаги.

Я провел небольшое исследование и обнаружил, что размножение винограда должно быть относительно простым делом. Это замечательные новости!

Хотя я сделал свою попытку волей-неволей, я сделаю все возможное, чтобы как можно полнее объяснить вам, как вырастить виноград из черенков.

Получение черенков виноградной лозы

Обучение размножению виноградной лозы начинается с правильного черенкования.

При сборе черенков виноградной лозы вы можете начать с черенков твердой или мягкой древесины (зеленые черенки виноградной лозы).

Самое важное, что нужно знать, это то, что вам понадобится несколько здоровых листовых узлов или почек на один черенок. Пока почки здоровы, даже из спящих черенков виноградной лозы часто можно получить новые виноградные лозы!

• Возьмите здоровый кусок виноградной лозы с верхушки растения.
• Срез под углом 45 градусов примерно на дюйм ниже узла. Если вы отделяете несколько черенков от одного отрезка виноградной лозы, срежьте верхний срез примерно на один дюйм выше узла.
• Стремитесь к толщине карандаша или больше.
• Отрежьте от 12 до 18 дюймов.
• Убедитесь, что на черенке виноградной лозы около 4 здоровых почек.

Укоренение черенков винограда в воде

Вы можете попробовать укоренение черенков виноградной лозы в воде в качестве одного из методов размножения винограда.

1. Собрав черенки виноградной лозы, подготовьте черенки к воде. Удалите большую часть листьев, чтобы обрезка могла сосредоточиться на развитии корней, а не на увлажнении листьев. Разрежьте последний лист или два пополам, чтобы уменьшить размер / площадь поверхности.
2. Затем окуните посадочный конец черенка (ближайший к корню исходного родителя) в гормон укоренения, такой как Clonex.
3. Поместите черенок виноградной лозы в пластиковую бутылку или вазу с водой.
4. Остальную часть черенка и отверстие контейнера накройте полиэтиленовым пакетом, чтобы сохранить влажность.
5. Периодически меняйте воду, чтобы уменьшить вероятность образования плесени.

Корни должны начать появляться из погруженных концов черенков.

Этот способ очень похож на мой пост про укоренение роз из черенков!

Белые корни, образующиеся на зеленом черенке виноградной лозы в 2022 году

Укоренение черенков виноградной лозы в почве

Выращивание винограда из черенков в почве — еще один метод размножения виноградной лозы. Этот метод позволяет избежать необходимости переноса укоренившихся черенков виноградной лозы из воды в почву.

Попробуйте эти шаги, чтобы вырастить виноградную лозу из черенков родительского растения.

1. После сбора черенков винограда подготовьте горшок с влажной почвенной смесью.
2. Проделайте отверстие в центре, куда вы поместите черенок.
3. Окуните срезанный конец виноградной лозы в гормон укоренения, такой как Clonex.
4. Поместите черенок срезом вниз в заливочную смесь. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы два или более листовых узла находились под землей, причем самый верхний из них находился чуть ниже уровня почвы.
5. Уплотните почву вокруг черенка.
6. При необходимости повторно увлажнить.
7. Наденьте прозрачный пакет на черенок и контейнер, если он подходит. Это помогает удерживать влагу внутри.
8. Регулярно следите за потребностью во влаге. Опрыскивайте водой или слегка водой, чтобы повторно увлажнить при необходимости.

Виноградная лоза в продаже в LIDL – я купил одну (Ниагара), и ветка отломилась, поэтому я укоренил ее в воде!

Посадка черенков виноградной лозы

Говорят, что виноградную лозу довольно легко размножать. Это дико увлекательно!

Теперь, когда вы знаете, как размножать виноград черенками, надеюсь, вы присоединитесь ко мне в этом путешествии!

Как только (если?!) мои черенки виноградной лозы укоренятся, я начну процесс их пересадки в почву. Я обязательно вернусь и поделюсь фотографиями и задокументирую весь процесс.

Обновление от 27.05.22. Я купил свою виноградную лозу 11 мая, попытался размножить черенки виноградной лозы 18 мая и заметил белые точки (корни!) начиная с 24 мая.

Стараюсь изо всех сил научиться размножать виноград с помощью бутылки с водой и пластикового мешка метод укоренения черенков.

Я был бы рад начать выращивать виноградные лозы из черенков! Моя конечная цель — однажды купить несколько акров земли, где я смогу вырастить свой собственный мини-сад с ягодами, виноградом и фруктовыми деревьями, насколько мои ноги смогут нести меня.

Есть ли у вас истории успеха выращивания винограда из черенков? Не стесняйтесь задавать любые вопросы или делиться советами — мы будем рады услышать от вас в комментариях!

Наш веб-сайт содержит партнерские ссылки на продукты, в которые мы лично верим. Если вы совершите покупку по ссылке на нашем сайте, мы можем получить небольшую комиссию бесплатно для вас. Это помогает нашим девочкам преследовать свои садовые мечты! Спасибо за вашу поддержку. (Полное заявление об отказе от ответственности аффилированного лица см. в конце страницы.)

Также следите за обновлениями — я вернусь, чтобы обновить пост, поскольку мои усилия по размножению винограда развиваются!

Счастливого садоводства!

10.03.22 — Добавлены популярные сорта винограда для тех, кто предпочитает выращивать виноград, а не учиться его размножать.

Продажи обрезки виноградной лозы by Lon Rombough | Связка винограда.com | Информация

Инструкции по укоренению

Выращивание винограда из черенков

Виноград очень легко вырастить из черенков. При надлежащем уходе спящие черенки можно начать весной, и к осени вы получите лозу, достаточно большую, чтобы в следующем сезоне принести пару гроздей плодов. Важными факторами являются правильный уход и подготовка черенков.

Виноград можно вырастить из черенков двух типов: спящих или лиственных пород и зеленых черенков. Со спящими черенками легче всего обращаться, но зеленые черенки работают в ситуациях, когда невозможно использовать твердую древесину, например, для винограда, который плохо укореняется из спящих черенков, или когда доступны только зеленые черенки.

Спящие черенки

Спящие черенки можно собирать в любое время после того, как виноградная лоза потеряла листья, пока весной не начнут набухать почки. Черенки делают из новых побегов (побегов), выросших в только что закончившийся вегетационный период. Лучшая древесина — это первые 1-2 фута от основания побега, где почки расположены ближе всего друг к другу, но подойдет любая здоровая, хорошо созревшая часть побега. Идеальная толщина — диаметр карандаша примерно до 3/4 дюйма. С более толстыми черенками может быть трудно обращаться, а более тонкая древесина может не созреть, хотя более тонкая древесина может быть приемлемой, если у сорта от природы маленькие побеги. Избегайте мягкой и губчатой ​​древесины с большой сердцевиной. Лучшая древесина плотная и светло-зеленая внутри с относительно небольшой сердцевиной. (См. рис. 2) Черенки должны быть длиной от 12 до 18 дюймов, нижняя часть должна быть срезана прямо, прямо под почкой, а верхняя срезана по диагонали, по крайней мере, на 1/2 дюйма над почкой, чтобы было легко определить верхушку. , следя за тем, чтобы черенок был посажен правильной стороной вверх (см. рис. 1).

Рис. 1 — Спящие черенки

Рис. 1. A. Лучший спящий черенок, от основания тростника, имеющий 4 или более узлов (область, где расположена почка). Б. Хорошая разделка, имеющая не менее 3 узлов. C. Справедливая резка, имеющая только 2 узла, хотя подходит, если резка в остальном здорова.

Некоторые садоводы делают диагональный срез на дне. В любом случае работает. На черенке должно быть как минимум 3 почки (узла), по возможности больше, хотя в крайнем случае можно использовать и две почки (см. рис. 2).

Рис. 2 — Черенки, вид с торца.

Рис. 2. A. Поперечный разрез некачественного среза, показывающий крупную губчатую сердцевину, сплющенный побег и плохо созревшую желтоватую древесину. B. Поперечный разрез хорошего, хорошо созревшего черенка с небольшой плотной сердцевиной в центре, круглым поперечным сечением и плотной светло-зеленой древесиной.

Укоренение лучше всего происходит в узлах, отсюда преимущество наличия нескольких узлов на черенке.

Если вы берете собственные черенки, выбирайте чистую, здоровую древесину без изменений цвета, вызванных грибком или другими заболеваниями, хотя грибковые заболевания (черная гниль, ложная и мучнистая роса, антракноз) не повредят черенку, если древесина хорошо созрела. Дезинфицируйте такие черенки 5% раствором перекиси водорода перед их выращиванием, чтобы предотвратить распространение болезни в питомник.

Постарайтесь понаблюдать за плодоносящей лозой, чтобы убедиться, что она здорова — некоторые вирусные заболевания могут снизить урожай, позволяя лозе расти больше, поэтому в состоянии покоя она выглядит большой и энергичной, но не плодоносит. Лозы, выращенные из черенков зараженной вирусом лозы, также будут заражены вирусом. Если возможно, срезайте черенки после достаточно холодной погоды, чтобы убить любую плохо созревшую древесину, чтобы получить зрелую древесину. Свяжите черенки пластиковой бечевкой или изолированной проволокой, которая не будет гнить или подвергаться коррозии, и пометьте их пластиком или другим материалом, устойчивым к гниению. Используйте металлические или пластиковые бирки с рельефными буквами или перманентными чернилами, которые не смываются во влажных условиях.

Хранение черенков

Для хранения черенков заверните их во влажную бумагу или упакуйте в такой материал, как влажный торф, в полиэтиленовый пакет.

Черенки храните в холодильнике или храните в неотапливаемом помещении, в подвале под домом. Избегайте мест, где они могут замерзнуть. Замораживание само по себе не повредит им, но может их высушить. Идеальная температура составляет 32-33°F (0-1°C). При правильном хранении черенки могут храниться до года и более.

Большое количество черенков также можно хранить, закопав их в ямы с песком (для предотвращения заболачивания) на северной стороне здания. Их закапывают в перевернутом виде с 6-18 дюймами песка поверх них, накрывают брезентом и досками. С наступлением весны часть или большую часть песка удаляют, поэтому нижняя часть черенков сначала прогревается, а каллюсы готовятся к посадке (см. Мозоли).

Мозоль

Мозоль представляет собой белую ткань, которая образуется на поверхности среза черенка, а также может появляться в виде линий по бокам черенка. Именно из каллуса образуются корни. (См. рис. 3 и 4).

Рис. 3 – Черенки готовы к посадке.

Рис. 3. А. Образование каллуса на нижнем конце черенка, возле почки. B. Тот же мозоль через день или два, когда начинают проступать корни.

Рис. 4

Мозоли не всегда могут быть очевидны, но они должны быть на месте до того, как разовьются корни. Как только корни начинают расти, они растут в более прохладных условиях, чем это необходимо для формирования каллуса. Виноградный черенок, посаженный в почву, будет просто сидеть до тех пор, пока почва не станет достаточно теплой для образования мозоли, поэтому в первый год он обычно вырастает всего на несколько дюймов. Но если черенки предварительно окаллировать перед посадкой, они могут вырасти намного больше, чем в противном случае, достаточно часто, чтобы укоренился ствол лозы, если не больше.

Мозолистый черенок, посаженный на постоянное место, пропалываемый, политый и хорошо удобряемый, может укорениться по мере того, как он отращивает верхушку, и часто может вырасти достаточно, чтобы дать возможность вырастить гроздь или две в следующем сезоне. Это было сделано на коммерческих виноградниках в Орегоне. Выращенные в питомнике лозы с голыми корнями должны вырасти в течение года, чтобы восстановить свои корни, прежде чем пройти обучение на второй год, и, наконец, могут начать плодоносить на третий год, через год после посадки черенка в то же время.

Прежде чем использовать мозоли, убедитесь, что черенки не высохли в хранилище. Оставив их на дюйм или два в воде на ночь, вы позволите им «наполниться», улучшив укоренение.

Существует несколько методов удаления мозолей в зависимости от вашей ситуации. Хотя гормон укоренения не является абсолютно необходимым, он может ускорить образование мозолей и увеличить количество корней. Очень хорошим продуктом для этой цели является Dip ‘N’ Grow (см. источники), используемый в средней концентрации.

Метод 1. Небольшое количество черенков можно омозолить, завернув их во влажную бумагу или сфагнум в черный пластиковый пакет. Таким образом прибывают ваши черенки, поэтому, если они правильно хранились, они готовы к каллюсу. Поместите их в теплое место с постоянной температурой 80-85°F. Верх холодильника является хорошим местом, так как там собирается отработанное тепло от конденсатора. Мозоли должны появиться через одну-две недели. Почки могут дать толчок и дать белые побеги, но это не вредно, хотя следует соблюдать осторожность, чтобы избежать поломки, поскольку черенкование требует энергии, чтобы вырастить больше побегов. Сажайте, как только черенки затвердеют и начнут появляться корешки.

Метод 2. Посадите черенки в горшок со смесью 3 частей перлита и 1 части торфа по объему. Установите горшок на нагревательный коврик, установленный на 85 F (25 C), в прохладном месте или даже на открытом воздухе в защищенном месте. Это нагревает корневую зону и способствует образованию мозолей, но верхушка черенка, находящаяся в прохладном воздухе, не будет так легко давать почки. Идея состоит в том, чтобы укорениться до того, как почки нарастут слишком сильно, чтобы существующая корневая система поддерживала новый рост, когда он появится. В большинстве случаев укоренение происходит через одну-две недели. См. источники для компании, которая продает нагревательные маты.

Метод 3. Посадите черенки в черный горшок емкостью 1 галлон со смесью перлита и торфа 3:1 и поставьте его на солнечное место, где горшок может нагреваться от солнца. Горшок должен быть не больше одного галлона, так как согревающий эффект солнца будет проникать в большой горшок слишком медленно. Избегайте чрезмерного полива, так как это охладит смесь и замедлит укоренение. Это более медленный метод, который часто занимает до месяца, и почки часто начинают расти до того, как сформируются корни, но он работает достаточно хорошо для домашнего использования.

Большие количества черенков можно связать партиями по 50–100 штук и укоренить в перлитно-торфяной смеси 3:1 на скамьях с нижним подогревом (тепловые кабели или трубы с горячей водой), установив температуру 80–85°F (25°C) в корневой зоне. . В идеале грядки должны быть на открытом воздухе или в неотапливаемом или даже охлаждаемом помещении, чтобы замедлить прорастание почек, пока черенки каллусируют и укореняются, как в методе № 2. Это снижает вероятность побегов, которые могут обломаться при посадке.

Посадка

Черенки затвердевают и быстро укореняются, поэтому не начинайте каллюсирование до тех пор, пока место для посадки не будет готово, чтобы можно было сразу же посадить черенки. Как только черенки имеют кольцо мозоли на основании или начинают появляться корни, пришло время их посадить.

Черенки можно посадить:

1. непосредственно на том месте, где вы планируете выращивать виноградную лозу;
2. в питомнике, где вы можете выращивать их до осени, а затем пересадить лозу, когда она находится в состоянии покоя;
3. в горшке.

В последнем случае можно начать черенкование в начале года, а с наступлением весны пересадить на постоянное место из горшка или даже выращивать в горшке все лето и высаживать осенью, если осенняя посадка возможно в вашем районе.

Если у вас нет средств для полива молодых лоз на постоянном месте, лучше выращивать лозы в питомнике или горшке и пересаживать их как спящие лозы, которые могут выдержать больший стресс при посадке на постоянное место .

Высаживайте черенки наполовину или более своей длины в почву, чтобы защитить их от высыхания. В очень жарких и засушливых районах черенки можно сначала присыпать рыхлой землей. Держите почву рыхлой и следите за тем, чтобы не распустились почки. Когда почки начнут расти, отодвиньте от них земляной холмик.

Если некоторые корни или побеги ломаются во время посадки, это не катастрофа, но по возможности избегайте этого, так как при черенковании требуется энергия, чтобы расти дальше. Если белые побеги отмирают или немного сгниют, новые побеги начнутся от основания старого побега.

Поливайте на дюйм или более в неделю, пока ростки не вырастут до шести дюймов в длину, затем начните использовать еженедельную подкормку сбалансированным органическим удобрением, таким как рыба (смешанная в соответствии с указаниями) или жидким химическим удобрением, таким как 16-16- 16. До того, как побеги достигнут длины около 6 дюймов, корни недостаточно развиты, чтобы в полной мере использовать удобрения. Если вы используете капельное орошение, удобрение можно вносить в воду. Прекратите вносить удобрения к середине лета и вскоре после этого уменьшите или прекратите полив, чтобы виноградная лоза укрепилась до заморозков.

Я использовал микоризные грибы для своего винограда и обнаружил, что эти типы грибов, которые связываются с корнями и помогают растениям усваивать питательные вещества, приносят им определенную пользу. Их можно наносить непосредственно на корни или поливать после посадки. Нанесение их на корни перед посадкой дает наибольший эффект. Если вы все-таки используете грибы, остановитесь на строго органических удобрениях, так как химические типы подавляют или уничтожают грибки. См. источники для получения дополнительной информации.
Зелень (хвойная древесина) Черенки

Зеленые черенки используются в основном с виноградом, который не укореняется из спящих черенков, таких как сорта, полученные от Vitis lincecumii или V. aestivalis (такие как «Нортон»), или мускатного винограда (Muscadinia rotundifolia), или когда спящие черенки не доступный. Мускатный виноград, выращенный из зеленых черенков, имеет вероятность успеха от 70 до 80% по сравнению с 1-2% от спящих черенков. Зеленые черенки также можно использовать для быстрого размножения сорта, как указано далее.

Сделайте зеленые черенки из любого сильно растущего побега. Избегайте побегов, которые перестали расти и начинают затвердевать и становиться коричневыми. Весной срезайте черенки как можно раньше, чтобы дать молодой лозе дополнительное время для закаливания, если только вы не можете держать лозу в теплице. Черенки должны быть от 4 до 6 дюймов (от 10 до 15 см) в длину, с двумя или тремя листьями. Удалите все, кроме верхнего листа, и разрежьте его пополам, если он большой, но оставьте его в покое, если это молодой, низкорослый лист (см. рис. 5). Черенки вообще без листьев укореняются очень редко.

Рис. 5 — Зеленые черенки.

Рис. 5. А. Зеленый черенок с тремя узлами, с оставленным нетронутым небольшим листом. B. Зеленый черенок с большим листом, разрезанным пополам, чтобы уменьшить транспирацию (потерю воды) с поверхности листа.

Окуните зеленый черенок в гормон корнеобразования (см. источники) и посадите в ту же смесь перлитного торфа 3:1, которая используется для черенков в состоянии покоя. Идеальное место для посадки — туманная скамья с нагревательным кабелем внизу, чтобы поддерживать температуру на уровне 85ºF (25ºC) в корневой зоне. При таком способе черенки обычно укореняются через 6-9дней и будьте готовы к горшку. Держите их под туманом или при высокой влажности в течение нескольких дней, пока новые корни не смогут уберечь растение от увядания. При содержании в теплице и дополнительном удобрении новая лоза сама может дать материал для новых черенков в течение двух-трех недель. При такой системе использования каждой новой партии укоренившихся растений в качестве источника большего количества материала несколько черенков могут превратиться в тысячи за шесть недель.

Более простой альтернативой является использование черного пластикового горшка емкостью 1 галлон с прозрачным пластиковым пакетом, закрепленным на проволоке (см. рис. 6)

Рис. 6. Фундаментная чаша с проволокой для поддержки пластикового мешка.

Рис. 6. Черный пластиковый горшок емкостью 1 галлон с пластиковым мешком, поддерживаемым проволокой, удерживаемой резиновой лентой, для образования влажной камеры, в которой можно укоренить зеленые черенки.

Создает влажную камеру, которая предотвращает увядание черенков до тех пор, пока они не укоренятся. Если горшок нагревается солнечным светом, укоренение происходит медленнее, так как ночью горшок охлаждается, и может занять от трех недель до месяца. Если горшок поставить на нагревательный коврик, чтобы поддерживать постоянный нагрев, укоренение происходит быстрее.

Виноградные лозы, выращенные из зеленых черенков, нуждаются в большей защите при посадке на винограднике и должны быть окружены бездонным пакетом из-под молока или другим устройством, чтобы затенить его, пока он не сможет противостоять прямому солнечному свету.

В любом случае ваш новый виноград будет радовать вас столько лет, сколько вы захотите.

Укоренение черенков на месте

Это упрощенный метод укоренения черенков винограда, который несколько человек опробовали с таким успехом, что стоит опубликовать его здесь. Черенки укореняют прямо в том месте, где будут расти лианы.

Примечание 1. Время года. Этот метод применяется после того, как минует опасность заморозков и установится стабильно теплая погода.

Примечание 2. Подготовка места. Обработайте почву на участке, где будут расти виноградные лозы, и очистите от сорняков.

1. Шаг первый. Для каждой лозы положите лист прозрачной пластиковой мульчи размером 2 фута (1,25 метра) на 2 фута (1,25 метра) и закрепите края, закопав их. Делается это за неделю до посадки. Или используйте непрерывную полосу, если вы сажаете рядами.
2. Через неделю подготовьте черенки с применением гормона укоренения Dip ‘N’ Grow, разбавленного до концентрации, указанной для «легко укореняемых» растений.
3. Протолкните черенки через полиэтиленовую пленку как минимум наполовину в почву.
4. В течение одной-четырех недель черенки должны укорениться и начать давать почки. Это может занять больше времени, если погода прохладная. Когда побеги достигают высоты не менее шести дюймов, лозы можно поливать и удобрять чем-то мягким, например, удобрением для рыб, а затем снова на регулярной основе.
5. Тренируйте побеги по мере их роста, и при хорошем уходе лоза должна вырасти как минимум настолько, чтобы к концу сезона образовался ствол. Пластик можно снять, как только виноградные лозы достигнут высоты не менее фута, а вместо него положить органическую мульчу. Если оставите пластик, обязательно снимите его к концу сезона.

В этом методе прозрачный пластик пропускает солнечный свет к почве, где его энергия преобразуется в тепло. Пластик улавливает тепло, нагревая почву достаточно, чтобы помочь черенкам сформировать каллюс и корни. Если черенки высаживают там, где должны быть зрелые лозы, новые побеги можно приучать к опорному столбу по мере их роста, чтобы новая лоза могла стать достаточно большой, чтобы дать небольшой урожай в следующем сезоне. Успех этого метода зависит от климата, почвы и сорта винограда.

Источники:

Микоризные грибы Источники:

T and J Enterprises

Bio-Organics

Heat Mat

Grow For It

Телефон: 1-800-6029-5026 черенки, потому что он настроен на более высокую температуру, а количество тепла можно варьировать в зависимости от того, насколько близко к коврику находится плоская поверхность / горшок.