обзор, как сделать печку своими руками

Мангалы из кирпича с печкой для казана все больше завоевывают популярность среди дачников и владельцев загородных домов благодаря долговечности, надежности и многофункциональности. Подобные комплексы дают больший простор для экспериментов. При желании кухонную зону с мангалом и топкой под казан можно сделать стильным элементом ландшафтного дизайна, особенно если собрать ее своими руками с соблюдением правил пожарной безопасности.

Содержание

• Примеры конструкций
• Этапы строительства
  • Выбираем место для строительства
  • Материалы и инструменты
  • Как выбрать кирпич
  • Подготовка раствора
  • Подготовка фундамента
  • Кладка кирпичного мангала
• Порядовка для кладки своими руками

Примеры конструкций

На приведенных ниже фотографиях вы можете увидеть несколько примеров кирпичных конструкций с мангалом и казаном — от небольших островов до полноценных рабочих зон с расширенным функционалом:

1. Компактный угловой мангальный комплекс для летней беседки.
2. Крупногабаритная кирпичная конструкция со столешницей, нишей для хранения топлива и отдельной зоной для работы с казаном.
3. Открытая мангальная зона с высоким дымоходом. Вся конструкция выполнена из светлого шамотного кирпича.
4. Этот многофункциональный кирпичный остров с мангалом и печью для казана можно смело устанавливать в круглой беседке. Расположение конструкции ровно под вытяжкой уберет проблему большого количества дыма и возможных неприятных запахов.
5. При наличии хорошей вытяжки такую небольшую, но функциональную конструкцию можно установить даже внутри дачного домика. А при самостоятельном возведении очевидна существенная экономия материалов.
6. Этот комплекс примечателен своим декоративным оформлением, которое легко создать за счет использования кирпичей разной фактуры и цвета, а также необычной формой топки для печи под казан. Последнюю при правильной кладке можно использовать даже в качестве тандыра.
7. Высокая, но не очень широкая печь с мангалом и топкой под казан.
8. Полноценная рабочая зона с мангалом, печкой для казана, мойкой и двумя конфорками, на которых можно готовить гарнир, пока на открытом огне жарятся ароматные шашлыки. Такая рабочая зона требует тщательной работы на этапе проектирования. Ведь необходимо продумать подведение коммуникаций для обеспечения полноценного функционала.

Этапы строительства

Самостоятельное возведение такой кухонной зоны требует внимания и хотя бы базовых навыков работы с кирпичами и раствором. Однако при желании сделать небольшой мангальный комплекс будет не так сложно, особенно если ответственно подойти к разработке чертежа и выбору материалов для работы. Рассмотрим основные требования к процессу создания кирпичного мангала с топкой под казан.

Выбираем место для строительства

По правилам пожарной безопасности участок под мангал должен удовлетворять следующим условиям:

На площадке отсутствует мусор, особенно легко воспламеняющийся.

Пространство надежно защищено от ветра.

Территория имеет ровную поверхность, на которой удобно разместить жаровню с печью.

Читайте также: Мангал с печкой под казан из металла своими руками

Вокруг мангала в радиусе 1,5 метров нет ни строений, ни легко воспламеняющихся покрытий, либо имеется защита от огня и дыма.

Место, где располагается кирпичная конструкция, находится не слишком далеко от дома, особенно если планируется обустроить полноценную летнюю кухню.

Площадка под мангальную зону

Материалы и инструменты

Чтобы кирпичный мангал с печкой был прочным, прослужил не один год и не разрушился под воздействием жара или от перепада температур, важно правильно подобрать материалы для работы.

Итак, что необходимо подготовить для возведения жаровни.

Материал для кладки стенок

Керамзитовые блоки

Керамический огнеупорный кирпич, который можно нагревать до 900ºС

Стандартный красный кирпич

Обратите внимание! Некоторые умельцы используют для кладки уличных мангалов с печкой речной камень. Хоть с ним и сложнее работать, конечный результат смотрится очень красиво и необычно.

Дополнительные материалы:

Шамотный кирпич

Из него формируются поверхность жаровни и печи, где разжигается огонь. Материал изготавливают из специальной шамотной глины. Она после обжига способна выдерживать нагрев до 1300ºС.

Цемент, глина и песок

Они составят основу бетонного раствора и кладочной смеси. В качестве альтернативы самодельным составам можно использовать готовые сухие смеси для кладки печей, которые идеально подойдут для сборки кирпичного мангала с печью для казана.

Мелкофракционный щебень или песок для наполнения бетонной подушки

Если предусмотрена декоративная отделка конструкции, на нее также потребуется дополнительный материал. Например, облицовочный камень.

Арматура либо толстая проволока

Ее можно использовать и для укрепления фундамента, и для армирования кладки кирпичного мангала. Отличным дополнением станет металлическая сетка.

Уголки, дюбеля, гвозди, болты

Пленка или любой другой материал для гидроизоляции, а также мастика или смола для их закрепления на кирпичной конструкции.

Деревянные доски или фанера

Они потребуются для формирования опалубки под заливку фундамента, плюс из них можно сделать стойки для укрепления стенок печи с мангалом.

Плитка для декоративного покрытия площадки вокруг мангала и плиточный клей.

Инструменты:

• мастерок;
• лопата;
• емкость для вымешивания раствора;
• строительный уровень;
• нить для разметки;
• колышки;

• отвес;
• кирка;
• молоток;
• шпатель;
• перчатки;
• рулетка.

Основные инструменты для кладки мангала

Другой комплект инструментов

Альтернативный вариант

Как выбрать кирпич

Для кладки нижних рядов мангального комплекса рекомендуется использовать керамический огнеупорный кирпич первого сорта:

Кирпич шамотный огнеупорный клиновый марки ША-47

Кирпич шамотный огнеупорный прямой марки ША-8

Кирпич шамотный огнеупорный прямой марки ШБ-8

Отличительные особенности качественного материала:

ровный красный цвет;

чистый звук при простукивании;

отсутствие трещин.

Не стоит брать пережженные коричневые или недожженные второсортные кирпичи, поскольку их качество ниже, а это может негативно повлиять на надежность и прочность мангала с печью для казана. Для жаровни и печной топки лучше всего использовать кирпич из шамотной глины.

Силикатный кирпич в кладке печей не используется по причине высокой гигроскопичности.

Некачественный кирпич

Подготовка раствора

Смесь, необходимая для скрепления кирпичей в кладке, может быть изготовлена по одному из следующих рецептов.

• 2 части цементной смеси смешать с 0,5 части гашеной извести и 1 частью песка. Все компоненты соединить, добавить воду и вымешать до однородного состояния. Необходимо добиться консистенции густого теста.
• В 1 часть мертеля для печной кладки — порошка из огнеупорной глины — добавить 2 части шамотного песка. Последний снижает вероятность растрескивания швов.
• 2 части сырьевой глины соединить с 0,3 части цемента и 1 частью песка.

Проверка глины на жирность

При подготовке последнего раствора необходимо проверить жирность глины. Для этого нужно скатать ее в шар диаметром 3 см и попробовать аккуратно раздавить между двумя дощечками. В процессе сжатия будут появляться трещины. Если смесь трескается при сжатии на 1/3, значит жирность глины идеальная.

Отдельное внимание стоит уделить выбору песка. В идеале нужно брать горный или овражный песок с шероховатой поверхностью, которая обеспечит лучшее сцепление с глиной. Речной песок допустим лишь для заливки бетонной подушки.

Овражий песок для бетонной подушки

Подготовка фундамента

Прежде всего нужно определить тип фундамента под кирпичную печь с мангалом. Наиболее надежным вариантом будет монолитная бетонная плита. Она способна выдержать большие нагрузки и устраняет проблему с проседающим грунтом, из-за которого стенки кирпичной конструкции могут треснуть от перекоса.

Подготовка фундамента

Обратите внимание! В целях экономии некоторые владельцы загородных участков заливают ленточный фундамент. Однако он может не выдержать веса кирпичного мангала с печью, а также не дает возможности обустроить безопасную зону вокруг жаровни.

Монолитная бетонная плита лишена этого недостатка. Кроме того, при желании ее можно сделать с запасом, чтобы позже возвести на ней беседку для комфортного отдыха.

Поэтому в качестве примера приведем инструкцию по возведению именно этого типа фундамента.

Итак, что нужно делать:

1. Разметить территорию с помощью колышков и нити. Запас свободного пространства с каждой стороны должен составлять минимум 1,5 метра.
2. Выкопать котлован глубиной 0,3-0,5 м. На дно насыпать слой песка высотой около 5 см, полить водой, после чего сверху насыпать 10 см мелкого щебня или гравия.
3. Сделать из досок или фанеры опалубку, края которой должны возвышаться над землей минимум на 5 см.
4. Использовать прочную металлическую сетку, проволоку или арматуру для укрепления фундамента.
5. Подготовить раствор из 1 части цемента и 2 частей песка, хорошо перемешать. Желательно залить плиту фундамента за один подход, чтобы потом в нем не появились трещины. Оставить засыхать минимум на 3 дня.
6. После застывания покрыть плиту 4-6 слоями рубероида или строительного толя для гидроизоляции. Края покрытия завести на боковые поверхности на 10 см.

Кладка кирпичного мангала

Во избежание ошибок в процессе кладки не лишним будет сначала сложить всю конструкцию из кирпичей без использования раствора. Это поможет оценить конечный результат и при необходимости внести изменения. Главное не забыть, что между каждым рядом кирпичей будет 5-10 мм раствора. Если все устраивает, можно приступать к работе.

Кладка кирпичного мангала

При работе стоит учитывать ряд особенностей.

• Основание, не являющееся горячей зоной, укладывать в полкирпича высотой. Предварительно на гидроизоляционное покрытие уложить асбест или смоченный раствором войлок. Первый ряд кирпичей рекомендуется укладывать без раствора, но с учетом размеров в соответствии с чертежом.
• Второй ряд кирпичей, как и первый, уложить сплошным полотном. Топку печи лучше формировать с третьего ряда.
• В процессе работы регулярно проверять стенки мангального комплекса с помощью строительного уровня. Они должны идти строго по вертикали и горизонтали.
• При установке готовой или самодельной дверцы поддувала оставить зазор между металлоконструкцией и кирпичами. Пустое пространство заполнить асбестовым шнуром, либо изоляционными материалами на основе кремния. В противном случае расширение металла под воздействием высоких температур спровоцирует появление трещин в кладке.

• Использовать металлические уголки для формирования с открытой стороны конструкции четвертой стенки, которая будет служить боковиной мангала. Уголки будут служить опорой для кирпичей.
• Горячие зоны топки и мангала выкладывать шамотным кирпичом.
• Заранее продумать способ очистки топки от золы. Например, это может быть съемный металлический поддон.
• Расшить швы для придания мангалу с печкой эстетичного внешнего вида. Делать это можно как в процессе кладки, так и сразу после сооружения конструкции.
• Детали из металла загрунтовать и покрыть жаростойкой краской или печным лаком.

Читайте также: Виды мангалов и подборка лучших моделей

Ниже вы найдете готовый проект печи с мангалом, который можете сразу воплотить или взять за основу и переработать, изменив конструкцию в соответствии со своими пожеланиями.

Порядовка для кладки своими руками

Делать будем вот такой мангал с плитой под казан:

Размер барбекю: 187,5 (ширина) * 62 (глубина) * 182 (высота) см.

Количество, марки и цвета кирпичей:

Читайте также: Пошаговая инструкция строительства мангала из кирпича

Алгоритм действий:

1. Вывести горизонтальную плоскость, отбить диагональ до 5 мм разницы.
2. Сформировать зольную камеру, установить поддувальную дверку (ДП-2, ДПК).
3. Перекрыть дверцу поддувала, сформировать зазор для доп. подачи воздуха к ней.
4. Положить шамот на основание топливника, использовать базальтовый картон между шамотом и внешним кирпичом. Поставить колосник (РД-4).
5. Установить топочную дверку (ДТ-3).
6. Футеровать топливник (ШБ-8, ШБ-6).
7. Закрыть нишу под газоходом.
8. Сформировать канал казана, сделать выборку под уголок дна мангала.
9. Перекрыть крышу и топочную дверцу.
10. Для перекрытия хайла наложить шамот. Поверх основания мангала — тоже.
11. Футеровка ниже топочной дверки на 5-10 мм.
12. 13-ый ряд — сделать выступ столешки от 3 до 5 см. Установить чугунную плиту П1-3 (410*340).
13. Перейти к кладке тела.
14. Сделать прорези под закладные.
15. Нарезать заготовки (16 см) для арки. Разметить на клин (3-5 мм).
16. Вмонтировать кружала, поставить пятовые кирпичи.
17. Класть арку строго по уровню.
18. Согнать газовую камеру. Построить выход канала казана.
19. Полностью перекрыть арку.
20. Закрыть выход канала.
21. Изготовить карнизную полку. Выступ — 3-5 см.
22. Переход к трубе, установка задвижки (3В-6).

Результат:

Как я строил мангал из кирпича. Много фото и подробное описание.

Обычно мангалом именуют металлические ящики с открытым верхом, над которым жарят шашлыки на шампурах. Мы же расскажем, как построить целый уличный комплекс из кирпича: мангал + гриль + казан (для плова). Он подойдет для готовки шашлыков, плова, мяса на гриле, чебуреков.

Такой кирпичный мангал лучше и дешевле построить самому, чем заплатить за него кругленькую сумму. Вот так он выглядит:

Выбираем место для возведения мангала

1. Место под будущий мангал не должно продуваться ветром и находиться подальше от легко воспламеняемых объектов.
2. Также рекомендуется соорудить небольшой навес, чтобы иметь возможность угощать шашлыком гостей и близких при любых капризах погоды.
3. И последнее, рядом с мангалом можно распланировать участок для будущей беседки, которая и будет собирать приятную кампанию на все праздники.

Чтобы стационарный мангал получился комфортным, он должен быть высотой не менее 70  см от земли, наилучшая высота – 84 см, а сама печь должна располагаться на 10-15 см ниже. Конструкция мангала представляет собой жаровню стационарного типа с открытым верхом. Шампура с шашлыком кладутся непосредственно на верхнюю часть.

Какие материалы понадобятся при стройке

В качестве основного материала был использован старый красный кирпич, вычищенный от остатков раствора. Для строительства подойдет любой керамический кирпич. Для топливника понадобятся 15 огнеупорных кирпичей.

Кладку делаем на глино-песчаный раствор. Глину можно накопать самостоятельно или купить строительную в мешках.

Бытует мнение, что  для уличного мангала без защиты от дождя кирпич надо класть не на глину, а на песчано-цементый раствор с добавлением 1 кг соли на ведро раствора. Соль спасет раствор от трещин из-за высоких температур.

Итак, для строительных работ нужны:

• керамический кирпич для общей кладки и шамотный – для топливника,
• глина, цемент, песок, гравий,
• огнеупорная смесь для шамотного кирпича,
• деревянные брусья для обкладки фундамента,
• смола и пара листов оцинкованного железа.

Шаг 1: закладка фундамента

В оригинале мангал имеет длину в шесть кирпичей. Выройте котлован шириной на 10 см больше предполагаемого мангала и глубиной примерно 30 см.

По краям установите деревянные опалубки. Засыпьте на дно гравий с песком, поливая и утрамбовывая его. И залейте раствором – на это уйдет 2 мешка цемента.

Для того чтобы фундамент выровнялся, лучше подождать пару недель, пока раствор не подсохнет и конструкция не уплотнится. После этого следует позаботиться о гидроизоляции будущего строения.

Перед тем как возводить кирпичные стены, положите слой рубероида. Можно использовать и другие материалы, которые будут удерживать тепло внутри печи. Поверх теплоизолятора должен лежать один слой кладки, который также в дальнейшем потребуется залить раствором. Далее можно приступать к кладке кирпича.

Роем котлован под фундамент

Утрамбованный щебень заливаем бетоном

Но если в вашей полосе бушуют частые дожди, лучше заменить котлован небольшой платформой из кирпича, чтобы обезопасить жаровню от воздействия влаги. Это решение остается за вами.

Шаг 2: кладка стен из кирпича

На этом этапе требуется грамотно распланировать положение кирпичного ряда и рассчитать, сколько половинок или четвертинок кирпича понадобится. И естественно, если вы используете старый кирпич, то не забудьте очистить его от засохшего раствора.

Порядовка мангала: первые два ряда кирпичей выкладываем сплошной кладкой по форме прямоугольника, тщательно выравнивая по уровню все углы. Лишний раствор следует удалять, чтобы не портить внешний вид будущего мангала. Третий ряд формирует место под печь – смотрите на фото:

Второй ряд нужен для устранения перегрева рубероида

Формируем объем печи на 3-м ряде

Шаг 3: установка дверцы печи

Следующая часть полноценного мангала – поддувальная дверца печи. Можно соорудить импровизированную конструкцию из железа или других материалов, которые смогут выдержать большие температуры.

В нашем примере используется готовая конструкция – небольшой моноблок, представляющий собой пару дверей. Такую же конструкцию можно позаимствовать у старых печей или у добрых соседей по даче. Для нашей дверцы потребуется слегка приподнять контуры печи.

Помните, что любой металл имеет одно свойство расширяться при нагревании. Поэтому при установке дверцы между кладкой из кирпича и дверцами нужно оставить небольшой зазор. Лучше всего на месте этого зазора примостить асбестовый шнурок.

Кстати, высота варочного настила будущего мангала будет зависеть от габаритов варочной дверцы. Как уже было сказано выше лучшая высота – 84 сантиметра, причем высота топливника должна быть не такой высокой и, следовательно, в топку поместится меньше дров.

В оригинале использовалась вот такая дверца для печи

Крепление печной дверцы

Не забудьте оставить немного места для прохода тепла в жаровню. Достаточно небольшой высоты – пары кирпичей. Благодаря этому вам будет намного удобнее выгребать угли в печь.

За счет грамотной кладки удастся осуществить надежную фиксацию прочистной дверки. В процессе кладки потребуется возвести отдельную стенку для дровника.

Фиксируем проволоку для крепления дверцы

Кстати, для более привлекательной внешности рекомендуется разбить кирпичи на четвертинки и заложить на верхней части стенок для дровника.

На этом этапе также следует позаботиться о креплении дверцы. Для этого идеально подойдет обыкновенная проволока.

Ее следует равномерно растянуть по верхним граням дверцы, а оба конца проволоки растянуть по поверхности кладки.

Крепится проволока, как вы уже догадались, с помощью пары новых кирпичей.

Шаг 4: возведение арки и крыши дровника

На следующем этапе необходимо продумать возведении арки и крыши для дровника. Внутри дровника можно возвести дополнительную стенку, которая будет опорой для металлических балок. В то же время следует позаботиться о жаровне и площадке под топливник. Если вы используете старый и недобротный кирпич, рекомендуется лишний раз «прошвабрить» стенки.

Итак, топливник формируется с нижней части. Далее мы выкладываем подовую составляющую топливника прямо на подсохший раствор, используя Ветонит ТМ.

Площадка под укладку топливника

Выкладываем подовую часть топливника

В центральной части оставляем немного свободного места для решеток. Затем следует размазать раствор по швам, после чего продолжаем возведение топки. Как только высота топливника достигнет необходимой грани, можно притормозить и начать затирку швов на новой кладке.

Ставим решетку

Возводим стенки топливника

Вернемся к соседней части нашего мангала. В качестве перекрытий в ход пошел лист оцинкованного металла. Перекрываем дровник с помощью этого металла. На приведенном снимке оцинкованный лист перекрыт кирпичной кладкой примерно на 5 сантиметров.

После этого мы продолжаем возводить заднюю стенку будущего мангала, и кладем пару рядов над передней аркой для дровника. Теперь мы получили уже что-то похожее на традиционный и многовековой мангал.

Перекрываем дровник листом металла

Здесь будет мангал

Шаг 5: варочный настил и дымоводная труба – завершающий этап

Формируем 6 выходов дыма из топки

Затем перекрываем топливник. Сверху уложим настил.

Поверх топки укладываем теплоизоляцию и варочный настил

Кладка дымовой трубы. Мангал готов!

На завершающем этапе останется только одно – построить дымоводную трубу. В этом нет ничего сложного, вам следует последовательно возводить кладку, сдвигая кирпичи в рядах. Сдвиг не должен быть больше трети размеров одного кирпича или конструкция не сможет долго простоять. И позаботьтесь о надежной перевязке швов.

Экспертное мнение: чем покрыть мангал, чтобы раствор не вымывало от дождя?

Даже если ваш мангал расположен внутри беседки, сильный дождь все равно будет заливать сбоку и размывать раствор в швах между кирпичами. Чтобы избежать этого, кирпич надо покрыть каким-то составом. Что же выбрать?

Лак КО-85, пропиточный состав, силиконовый гидрофобизатор

1. Термостойкий лак КО-85 – самый дешевый вариант, защищает кирпич и швы при высоких температурах, но может потрескаться зимой.
2. Пропиточный состав для каминных и печных кладок – он на основе масла, поэтому не будет трескаться от перепада температур, но со временем может вымыться из швов. Придется периодически покрывать кирпич снова.
3. Силиконовый гидрофобизатор – водоотталкивающая пропитка для защиты стен зданий, отлично справляется со своей задачей. Одновременно с этим гидрофобизатор усиливает антигрибковые свойства поверхности. Рекомендую именно этот вариант для мангала.

Вот и все, теперь вы знаете, как сделать мангал из кирпича своими руками. Осталось как следует отдохнуть после кропотливой работы, а новенький мангал за это время подсохнет. Следующие праздники и выходные вы сможете провести в приятной кампании, где все будут нахваливать ваш мангал, выложенный собственными руками.

Construction — Going Medieval Wiki

Содержание

• 1 Здания
• 2 компонента / основание
  • 2.1 Стены
  • 2.2 Этажи
  • 2.3 Двери
  • 2.4 Windows
  • 2,5 Лестницы
  • 2.6 Крыша
• 3 Производство
• 4 Мебель и украшения
• 5 комнат
• 6 Досуг
• 7 Украшение
• 8 Война
• 9 зон
• 10 Учебник по конструированию

Строительство в Going Medieval включает в себя создание и модификацию трехмерных структур колонии.

Buildings[]

Going Medieval не предоставляет предопределенных зданий. Игроки должны сами создавать здания, возводя свои конструкции и размещая внутри них содержимое. Система зданий многоуровневая, что позволяет строить многоэтажные здания. Все структуры всегда должны быть стабильными.

Компоненты / Основание[]

Компоненты, доступные для строительства, делятся на множество групп.

Стены[]

• Опорное основание
• Деревянная стена
• Стена из известняка
• Глиняная стена
• Кирпичная стена из известняка
• Глиняно-кирпичная стена

Полы[]

• Деревянный пол
• Плетеный пол
• Пол из известняка
• Пол из известняковых блоков
• Глиняный кирпичный этаж

Двери[]

• Деревянная дверь
• Укрепленная дверь — у этой двери самое высокое значение прочности — 500.
• Решетчатая дверь — эту дверь можно использовать для боя с 25% покрытием.

Установка двойной двери

Окна[]

Все окна могут быть открыты или закрыты. Требуется стюардесса.

• Деревянное окно
• Глиняное окно
• Окно из глиняного кирпича
• Окно из известняка
• Окно из известнякового кирпича

Лестница[]

• Деревянная лестница (можно построить на обломках)
• Глиняная лестница
• Лестница из глиняного кирпича
• Лестница из известняка
• Лестница из известнякового кирпича

Крыша[]

Группа крыш включает в себя части зданий, которые покрывают встроенные стены, окна, двери и балки. Это содержит:

• Соломенная крыша
• Половина соломенной крыши
• Плетеная крыша
• Плетеная крыша Половина
• Деревянная крыша
• Деревянная половинка крыши
• Крыша из известнякового шифера
• Половина крыши из известнякового шифера
• Глиняная черепица
• Половина глиняной черепицы

Производство[]

Производственная группа содержит станции, используемые для производства различных товаров и ресурсов. Оно включает:

• Стол оружейника
• Аптекарская скамейка
• Станция фундаментальных исследований
• Исследовательский стол
• Передовые исследования Таблица
• Кузнечная станция
• Стол Бойера
• Варочная станция
• Разделочный стол
• Пожарный костер
• Кухонные очаги/камины
• Печь
• Швейная станция
• Плавильная печь
• Коптильня
• Спиртовой ликероводочный завод
• Скамья каменщика
• Столярная скамейка

Мебель и украшения[]

Группа мебели содержит интерактивные объекты, кровати и источники света. Оно включает:

• Деревянный стол (маленький, средний, большой)
• Каменный стол (маленький, средний, большой)
• Таблица качества (маленькая, средняя, ​​большая)
• Деревянный табурет
• Каменный табурет
• Деревянный стул
• Каменный стул
• Спальное место для сена
• Деревянная кровать для сена
• Деревянный факел
• Железный факел
• Деревянная стена с факелом
• Стена железного факела
• Глиняная жаровня
• Жаровня из глиняного кирпича
• Каменная жаровня
• Жаровня из каменного кирпича
• Железная жаровня
• Настенная книжная полка
• Книжная полка
• Стойка для оружия
• Стойка для брони
• Полка
• Сундук
• Канделябры (3 типа)
• Подсвечники (3 типа)
• Стол для картографии

Комнаты[]

Основная статья: Комнаты

Досуг[]

• Стол для игры в нарды
• Деревянное святилище реституционистов
• Каменный храм реституционистов
• Братский храм из деревянного дуба
• Каменный Дубовый Храм Братства

Украшение[]

• Баннеры — (9 типов)
• Настенный щит
• Голова настенного оленя
• Настенная керамика
• Стена Дуб Братья
• Настенная церковь реституционистов
• Настенная полка для инструментов
• Безымянная могила
• Деревянный надгробие
• Известняк Гравстоун
• Деревянный саркофаг
• Саркофаг из известняка
• Костер
• Деревянный забор
• Уголок для деревянного забора
• Каменный забор
• Каменный уголок

Warfare[]

• Деревянный мерлон
• Клей Мерлон
• Глиняный кирпич Мерлон
• Известняк Мерлон
• Известняковый кирпич Merlon
• Палочная ловушка
• Деревянная ловушка
• Металлическая ловушка

Зоны[]

• Склад
• Фермерский участок

Учебник по строительству[]

СТРОИТЕЛЬСТВО

— Вашим поселенцам все еще нужно где-то жить.
— Начните с размещения нескольких деревянных стен из базовой панели (F1] в прямоугольник, затем добавьте деревянную дверь и соломенную крышу над ней.
— Разместите спальные места из мебельной панели (F3] внутри, чтобы вашим поселенцам было где спать

НАВИГАЦИЯ

Контент сообщества доступен под лицензией CC BY-NC-SA, если не указано иное.0005

Как построить бездымную кострище [+ 5 идей, которые легко сделать своими руками]

Томные вечера, проведенные на свежем воздухе у открытого огня, доставляют удовольствие, пока нас не накурят в какой-нибудь странной версии музыкальных стульев. Если вы кричали в смятении от того, как дым костра, кажется, душит вас? Ты не один.

Благодаря науке и нескольким умным промышленным дизайнерам у этой проблемы с дымным костром есть решение — бездымная яма для костра ! С нашими советами и дизайном бездымной костровой ямы своими руками ее очень легко построить самостоятельно.

Бездымные костровые ямы сейчас очень популярны: несколько готовых моделей продаются на Amazon как горячие пирожки, но они дорогие. Хорошей новостью является то, что вы можете построить бездымную яму для костра для своего сада в разы дешевле коммерческих ям для костра, с минимальными навыками самостоятельной работы.

Читайте дальше, чтобы узнать, как!

Что внутри:

• Как построить яму для бездымного костра
• Как работает яма для бездымного костра?
• Как устроены переносные ямы для бездымного костра?
• Изготовление ямы для бездымного костра своими руками – с чего начать
  • Варианты конструкции ямы для бездымного костра своими руками
  • 1. Сборка портативной конструкции ямы для бездымного костра своими руками
  • 2. Как построить заглубленную яму для бездымного костра 
  • 3. Как сделать Построить яму для бездымного костра заподлицо
• Часто задаваемые вопросы о ямах для бездымного костра
• Лучшие ямы для бездымного костра и малодымного костра!
• Заключение

Как построить бездымную яму для костра

Изучение того, как работает бездымная яма для костра, является первым шагом к ее строительству. Итак, прежде чем мы перейдем к разделу этой статьи, посвященному «сделай сам», давайте разберемся  как работает бездымный костер ! Чем он отличается от традиционных костровых ям?

Затем мы рассмотрим пару  коммерческих пожарных ям  , чтобы узнать цену и дизайн. А после этого мы рассмотрим конструкций бездымных костров своими руками , которые вы можете воплотить в жизнь.

Вопреки распространенному мнению, бездымные очаги для костра не новы! Первая бездымная кострище датируется 1600-ми годами. В то время поджигатели строили две дыры в земле, соединенные туннелем. В наши дни лучшие бездымные костровые ямы, которые мы видели, сделаны из нержавеющей стали и используют современный тепловой дизайн, помогающий уменьшить дым.

Как работает бездымный костер?

Яма для бездымного костра имеет полую оболочку с несколькими внутренними и внешними вентиляционными отверстиями, обеспечивающими двухступенчатое горение. Первичное горение происходит в основании огня, а вторичное горение происходит в верхней части огня, где нагретый воздух выходит из полости снаряда и воспламеняет древесный дым.

Вот основные компоненты бездымного костра.

• Дым возникает в результате неполного сгорания . В случае обычной костровой ямы (первичное сгорание) дым выделяется из древесины, у которой недостаточно пламени / тепла, чтобы израсходовать 100% содержащегося в ней топлива.
• Древесный дым топливо горючий газ.
• Бездымная яма для костра снабжает огонь струями нагретого воздуха (горячего кислорода) в верхней части огня, чтобы воспламенить и полностью сжечь любой дым.
• Ямы для бездымного костра имеют наружные вентиляционные отверстия в основании, которые позволяют воздуху проходить в кострище для первичного сжигания и в полость между стенками камеры для вторичного сжигания.

Воздушная полость между стенками камеры бездымного костра нагревается по мере того, как зарождающийся огонь становится все более горячим.

Конвекционные потоки выталкивают нагретый воздух в полости вверх и из верхних вентиляционных отверстий, обеспечивая пламя в камере сгорания дополнительной порцией кислорода для сжигания дыма, образовавшегося при первичном горении.

Чтобы создать эффективный вторичный ожог? Нагретый воздух должен поступать в камеру сгорания, для чего требуется термодинамическая конструкция , оптимизирующая конвекционные потоки.

• Хорошее бездымное место для костра будет иметь двойную герметичную полость с   без точек утечки  кроме предусмотренных для него вентиляционных отверстий.
• Термин бездымный , используемый производителями коммерческих костровых ям, вводит в заблуждение. Бездымная костровая яма будет выделять дым , когда начнется пожар.
• Бездымная фаза, которая представляет собой значительное уменьшение дыма , начинается только тогда, когда воздух между стенками камеры костра достигает температуры вспышки дыма – между 550 – 700 градусами по Фаренгейту , в зависимости от древесины, используемой в качестве топливо.
• Нагрев бездымного костра до точки, при которой происходит эффективное вторичное горение (и удаление дыма), может занять до  30 минут .

С наукой покончено. Теперь давайте перейдем к строительной части, начнем с коммерческой переносной бездымной костровой ямы.

Подробнее –  Разведение костра на заднем дворе! Легкий путь!

Коммерческие переносные бездымные костровые ямы изготавливаются из стали с камерой сгорания, приподнятой на ножках или подставке. Большие модели для сжигания бревен около  36 дюймов в диаметре  и позволяют установить гриль для приготовления пищи. В небольших переносных бездымных кострищах в качестве топлива используются древесные гранулы.

Бездымные костровые ямы заводского изготовления различаются по цене, но рассчитывайте заплатить  500–1500 долларов США  за модель, подходящую для костра на открытом воздухе.

На данный момент два горячих продавца:

• 27-дюймовая бездымная костровища Breeo серии X — недорогой вариант.
• 27-дюймовая бездымная костровая чаша Solo Stove Yukon — это более премиальный выбор.

Неважно, как вы это нарежете, это очень дорого за то, чтобы положить конец передвижению стульев у костра!

Из-за высокой стоимости мы учимся всему, чему можем, у профессионалов, а затем делаем все своими руками.

• Для бездымного костра требуется много воздуха, поступающего к основанию огня.
• Огонь должен подниматься над основанием камеры сгорания (она же чаша огня) и обеспечивать оптимальный поток воздуха и насыщение кислородом.
• Верхние вентиляционные отверстия должны быть маленькими и многочисленными.
• Можно жарить на бездымном костре.

Теперь давайте наденем самодельные перчатки и отправимся в мастерскую, чтобы сделать бездымный костер.

Хорошо звучит?

Изготовление ямы для бездымного костра своими руками – с чего начать

Первое решение, которое вам нужно принять, это выбрать стационарную или переносную яму для бездымного костра. Стационарная яма для костра может уходить в землю или находиться на одном уровне с поверхностью, как переносная яма для костра. Вы можете построить любой тип, используя простые конструкции, инструменты DIY и несколько удобных аксессуаров.

Давайте рассмотрим три варианта оформления бездымного костра своими руками.

Варианты конструкции ямы для бездымного костра своими руками

1. Яма для костра своими руками Портативная Яма для бездымного костра
2. Сделай сам Затонувший Яма для бездымного костра
3. Сделай сам Заподлицо Стационарная яма для бездымного костра

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Они следующие.

1. Переносные ямы для бездымного костра обычно изготавливаются из легкой стали. Переносные бездымные костровые ямы универсальны в том, что касается места для костра. Но у них не будет таких отличных теплосберегающих свойств, как у камня, кирпича, брусчатки и бетона.
2.   Заглубленная яма для бездымного костра обеспечивает отопление на уровне земли, но потребует значительного объема рытья и прокладки вентиляционных труб. Создание герметичной термодинамической полости будет затруднено.
3. A  заподлицо  и стационарная яма для бездымного костра относительно просты в установке. Но бездымные кострища также требуют искусной кладки кирпича, чтобы обеспечить достаточную подачу воздуха к огню.

Итак, какой из этих вариантов конструкции бездымной кострища своими руками мы рекомендуем?

1. Сборка конструкции портативной ямы для бездымного костра своими руками

Самый простой способ построить переносную яму для бездымного костра — это перепрофилировать старую стальную бочку для масла емкостью 55 галлонов . Разрезав барабан на два цилиндра, вы получите начало бездымной костровой ямы с двойными стенками. Листовой металл барабана может быть сварен или склепан вместе и герметизирован прокладочным материалом.

Вот то, что вам понадобится , чтобы превратить бочку с маслом в переносную бездымную яму для костра.

• Угловая шлифовальная машина
• Электролобзик со стальным лезвием
• Сверло
• Ступенчатая насадка на один дюйм
• Сверло на одну восьмую дюйма (для стали)
• Заклепочный пистолет
• Стальные тиски
• Молоток
• Ремень с храповым механизмом
• 2 зажима G
• Стальные заклепки размером в одну восьмую дюйма
• Уплотнительный трос
• Прокладочный цемент
• Термостойкая краска
• Перчатки и защитные очки

Как построить своими руками бездымную кострище за 8 шагов

1. Возьмите стальную бочку емкостью 55 галлонов (бочка из-под пищевого масла с герметичной крышкой) и разрежьте ее сбоку на две половины (чтобы нижняя половина стала четырех дюймов выше верхней половины).
2. Теперь у вас есть две прочные бочки, каждая с запаянными концами.
3. Теперь происходит инверсия! Нижняя половина ствола станет внешней оболочкой и верхней частью бездымной костровой ямы после того, как ее основание будет удалено, чтобы создать отверстие для костровой ямы, а четыре ножки будут изготовлены для создания основного вентиляционного отверстия для первичного и вторичного горения.
4. То, что было закрытой крышкой бочки, станет основой переносной ямы для костра.
5. При снятой крышке верхняя часть бочки превращается во внутреннюю стенку очага.
6. Разрезание верхней половины ствола по его длине и  перекрытие стальных краев на три четверти дюйма (и склеивание их вместе)  эффективно уменьшит диаметр ствола и создаст идеальную термодинамическую полость между внутренней и внешней стенками огненная яма.
7. Новая бочка меньшего размера вставляется в бочку большего размера. Он заклепан и запечатан под краем того, что когда-то было дном масляной бочки.
8. Ряд полудюймовых отверстий проходит в верхний край меньшего ствола/внутренней стенки. Эти отверстия будут подавать нагретый воздух для дожигания.

Звучит намного сложнее, чем есть на самом деле. Взгляните на эту воодушевляющую бездымную кострище с масляным барабаном и узнайте основные принципы проектирования, показанные в видео выше.

Целостность термодинамической полости (без утечек, кроме предусмотренных для нее вентиляционных отверстий) необходима для эффективной работы любой бездымной ямы для костра.

• Как и вода, воздух идет по пути наименьшего сопротивления. Если вам нужно, чтобы воздух работал на вас, вам нужно направить его движение.
• Самодельные бездымные ямы для костра, в которых используются кирпичи, камень, бетон или необработанная земля для создания внешней стены конвекционной полости  ведут проигрышную битву с утечками воздуха.

Гораздо проще запечатать сталь, чем множество камней, камней или кирпичей.

С помощью этой стальной бочки для масла вы можете создать утопленную бездымную яму для костра.

2. Как построить заглубленную яму для бездымного костра 

Начните с рытья ямы и подачи воздуха к основанию ямы для бездымного костра с масляной бочкой, используя подземные трубы или воздуховоды.

3. Как построить яму для бездымного костра заподлицо

Построить яму для бездымного костра заподлицо  облицовав бездымную костровищную яму для масляных бочек любым огнеупорным материалом в деревенском стиле (будь то камень, брусчатка или кирпич), не борясь за создание устойчивой воздухонепроницаемой отделки с помощью каменной кладки.

Подробнее –  Как построить примитивную коптильню на заднем дворе для копчения мяса в дикой природе!

Часто задаваемые вопросы о бездымных кострищах

Хотите меньше дыма в костре или камине? Никогда не сжигайте мокрые поленья! Влажные бревна приводят к большему количеству дыма и более низким температурам. Не хорошо! Сухая твердая древесина, такая как вишня или дуб – отличные кандидаты на дрова. Высушенные и приправленные дрова также издают убийственный аромат костра. Это приятная и расслабляющая атмосфера!

Хорошей новостью является то, что люди строят бездымные кострища уже сотни лет.

Плохая новость заключается в том, что новым поселенцам и отдыхающим все еще сложно добиться успеха, особенно если у вас нет большого опыта разведения высоких костров!

Итак, мы отвечаем на самые распространенные вопросы о бездымном камине и бездымном костре.

Мы надеемся, что они помогут вам развести огромный костер. Без дыма!

Как сделать кострище бездымным?

Полное сгорание – лучший способ создать бездымный камин или кострище. Костровницу делают бездымной за счет введения в костровую яму ступени вторичного горения, где горячий воздух поднимается через конвекционную полость, поступающую в верхнюю часть костровой ямы. Оттуда он сжигает дым от несгоревшего дерева.

Что делает бездымный костер бездымным?

Полное сгорание делает бездымную кострище бездымным. Вторичное горение или процесс сжигания с использованием перегретого воздуха воспламеняет дым, выделяющийся при неполном сгорании древесных частиц.

Работают ли ямы для бездымного костра?

Да. Некоторые из них! При построении в соответствии с принципами двухступенчатого горения бездымные кострища могут быть безумно эффективными в уменьшении дыма от горящей древесины. Пожары с полным сгоранием приводят к очень жаркому, яркому и (почти) бездымному огню.

Пахнет ли бездымный костер?

Бездымное место для костра уменьшит запах горящего дерева и предотвратит прилипание запахов, типичных для открытого огня, к коже и одежде.

Выделяют ли бездымные костры тепло?

Бездымные кострища горят при более высоких температурах, чем обычные костры, и выделяют больше тепловой энергии благодаря улучшенному насыщению костров кислородом. Они горят очень эффективно, что означает мощное тепловое излучение, и меньше пепла. Идеальный!

Работают ли самодельные ямы для бездымного костра?

Да! Самодельные бездымные ямы для костра работают, когда конвекционная полость между внутренней и внешней стенками костра не имеет других отверстий для воздуха, кроме предусмотренных для нее вентиляционных отверстий.

Являются ли бездымные костры более безопасными, чем традиционные?

Поскольку бездымные костровые ямы не производят столько дыма, как традиционные костровые ямы, они обычно считаются более безопасными. Бездымные костровые ямы также не производят столько пепла — бонус!

Отпугивают ли бездымные кострища комаров?

В какой-то степени да, бездымные кострища могут отпугивать комаров. Однако в основном это связано с жарой. Поскольку бездымные костровые ямы производят минимальное количество дыма, они не будут работать так же хорошо, как традиционные костровые ямы. Добавление различных трав к горящему топливу поможет уменьшить количество комаров, гуляющих на вашем заднем дворе.

Лучшие места для костра без дыма и с низким содержанием дыма!

Самостоятельное строительство костровой ямы требует много работы, и мы знаем, что стоимость расходных материалов растет!

Итак, мы также делимся лучшими бездымными кострищами и наборами, которые мы могли найти на Amazon.

Мы думаем, что иногда купить бездымную яму для костра может быть проще, чем построить ее самостоятельно.

Мы изучили десятки моделей и прочитали обзоры, чтобы помочь отсеять те, которые не работают и не обеспечивают наилучшего качества.

Ниже приведены наши результаты, и мы надеемся, что они сделают ваши весенние и летние ночи более приятными.

И еще – бездымнее!

1. Яма для бездымного костра Breeo X Series 24

599,00 $

Хотите долговечную бездымную топку из промышленной нержавеющей стали? Вот один из наших любимых , сделанный в США ! Это из Ланкастера, Пенсильвания. Breeo X. Он без проблем справляется с мягкой древесиной, растопкой и бревнами и производит теплое пламя без дыма. Breeo X имеет диаметр 27,5 дюймов , высота 14,75 дюймов , вес 62 фунта .

Получить дополнительную информацию

Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

20.05.2023 02:56 по Гринвичу

2. Яма InnoStage для бездымного костра для сжигания древесных пеллет на открытом воздухе

$89,95
$79,95

Если вам нужна бездымная яма для костра, которую можно взять с собой в дорогу? Тогда не смотрите дальше! Этой бездымной кострище всего 9 лет.0365 12,5 дюймов высотой и диаметром 15 дюймов . Он весит всего 16 фунтов . Эта бездымная яма для костра не самая большая и не самая гламурная. Но это самый доступный вариант в этом списке и имеет отличные отзывы. Вы не будете бить цену.

Получить дополнительную информацию

Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

19.05.2023 19:10 по Гринвичу

3. Solo Stove Yukon Малодымная портативная яма для костра

798,00 $

Печь Yukon Solo обеспечивает чистое вторичное горение и красивое пламя с низким уровнем дыма . Он также прочный и водонепроницаемый. Вы можете вставлять бревна, древесный мусор и большие палки без суеты. Печь имеет диаметр 27 дюймов, высоту 19,8 дюймов и весит примерно 40,3 фунта .

Получить дополнительную информацию

Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

20.05.2023 00:00 по Гринвичу

4. Бездымная яма для костра Cuisinart Cleanburn | СОХ-800

$299,99
249,00 $

Бездымная кострище Cuisinart — наш фаворит, если вы хотите шикарно выглядящую яму для костра на заднем дворе. Внутренняя часть выполнена из нержавеющей стали, и она также устойчива к ржавчине. Он имеет двойные стенки и соответствующие вентиляционные отверстия для максимального потока воздуха, и он очень горячий. Любая растопка, бревна хвойных или лиственных пород прекрасно горят. Яма для костра также имеет основание для пепельницы, так что вы можете без труда убирать пепел.

Получить дополнительную информацию

Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

20.05.2023 04:11 по Гринвичу «/>

5. Яма для костра с низким дымоудалением TIKI

395,00 $

Если вам нужна бездымная костровая яма среднего класса от надежного бренда, то трудно превзойти эту яму для костра с низким уровнем дыма от TIKI. Яма для костра из нержавеющей стали производит много тепла и яркого пламени, избавляя вас от густого дыма. Он имеет тепловой радиус четыре фута и Внутренний диаметр 16 дюймов . В качестве топлива использует дрова. Вы также можете использовать деревянные пакеты марки TIKI, которые горят примерно 30 минут .

Получить дополнительную информацию

Мы можем получить комиссию, если вы совершите покупку без каких-либо дополнительных затрат для вас.

20.05.2023 01:35 по Гринвичу

Заключение

Иногда стоит отдохнуть на заднем дворе и покурить ночью у костра, даже если он не на 100% бездымный! Кроме того, учтите, что тип используемой древесины влияет на количество дыма. Лиственные породы известны тем, что производят меньше дыма во время костра. Это потому, что твердая древесина содержит меньше смолы. Выбросьте хвойные породы!

Попытка сделать бездымную кострище с внешней стенкой из органического материала — не лучший способ добиться желаемого эффекта отсутствия дыма.

Коммерческие стальные бездымные кострища хорошо работают благодаря идеальным термодинамическим характеристикам, встроенным в конвекционную полость. Используйте метод масляного барабана и создайте собственное решение для наружной облицовки, чтобы создать идеальный бездымный костер!

Отдых у костра на заднем дворе — одно из лучших проявлений весны и лета.

Но от дыма голова болит!

Надеемся, наш гид поможет вам расслабиться и отдохнуть у костра.

(Без дыма!)

Еще раз спасибо за чтение.

Хорошего дня!

Подробнее –  14+ идей для костра из шлакоблоков для грандиозных пожаров на заднем дворе!

• Пол Коллингс

  Пол пишет для жизни, в основном о грузовиках.