виды (праймеры и филлеры), назначение, применение

Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.

Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Содержание

1. Кузов на конвейере
2. Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей
3. Первичные грунты (праймеры)
4. Кислотные
5. Вторичные грунты (филлеры)
6. Шлифуемые и нешлифуемые
7. Толстослойные (high build)
8. Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты
9. В баллончиках
10. Эпоксидные грунты
11. Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)
12. Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

• первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
• вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП. Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.

Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т. д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:

• традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
• нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.

Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.

Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты

Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.

Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.

Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Из пластмассы этого типа сделано большинство всех пластиковых элементов авто (бампера, детали салона, крылья, капоты). Использование праймера по пластику на таких деталях обязательно!

Подробнее о работе с такими грунтами читайте здесь, а больше о типах и свойствах пластмасс вы найдете здесь.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут поставляться уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов, конечно же, не ограничен рассмотренными сегодня материалами. Мы разобрали основные, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтов. Они позволяют решить любую стоящую перед автомаляром задачу.

Больше о работе с грунтами на практике читайте в этой статье.

Marine Coatings Wood & Fiberglass Primer Грунт выравнивающий для яхт и лодок из дерева и стеклопластика выше ватерлинии.Арт. 207014

MARINE COATINGS PRIMER FOR WOOD & FIBERGLASS

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА И СТЕКЛОПЛАСТИКА

MARINE COATINGS PRIMER FOR WOOD & FIBERGLASS – быстросохнущий алкидный грунт для подготовки судна к эксплуатации при экстремальных погодных условиях. Обеспечит превосходную адгезию к предварительно окрашенным поверхностям, а также к неокрашенным поверхностям из дерева и стеклопластика, выше ватерлинии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

• обеспечивает гладкое базовое покрытие перед нанесением краски для яхт и лодок выше ватерлинии MARINE COATINGS TOPSIDE PAINT;




• создает базу для окрашивания на состаренных, растрескавшихся, разъеденных и грубых поверхностях;




• поможет подготовить поверхность и получить после окрашивания ровное, глянцевое, износостойкое покрытие, которое будет служить длительное время;




• избавляет от необходимости нанесения дополнительных слоев краски;




• создает долговечное, устойчивое к разрушению покрытие;




• быстросохнущий, легко шлифуется;




• для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, стеклопластику, а также к ранее окрашенным поверхностям.

Ограничения: не наносить на гальванизированные металлические поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для подготовки к окраске объектов морского использования, например, лодок или яхт, выше ватерлинии, а также любых других, не погружаемых в воду объектов.

Ограничения: не использовать ниже ватерлинии.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: плотное матовое покрытие белого цвета.

СОСТАВ: модифицированный алкид, пигменты, наполнители, орг. растворитель. ЛОВ: 457 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л.

ВЕС: 1,52 кг/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 70% по массе.

РАСХОД: 9 м²/0,946 л.

ИНСТРУМЕНТ: высококачественная кисть, валик c коротким ворсом, HVLP или безвоздушный распылитель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Правильная подготовка поверхности имеет ключевое значение для получения гладкого, прочного, идеального вида покрытия. Поверхность должна быть тщательно очищена от грязи, отслаивающейся краски, ржавчины, масел, воска, мыльного загрязнения и любых других посторонних веществ.

Если на поверхности есть плесень, удалить ее можно раствором с отбеливателем (аммиак не пригоден). НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ аммиак содержащие растворы с хлор содержащими веществами!

Тщательно промойте поверхность водой и дайте просохнуть.

Неокрашенный стеклопластик: перед покраской, вся поверхность, независимо от срока службы судна, должна быть тщательно обезжирена, чтобы удалить все следы плесени, смазок и воска. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зерном № 80-120, чтобы создать матовый внешний вид. В завершение очистки, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Если поверхность в отличном состоянии, можете приступать к покраске.
Если поверхность грубая или неровная, со сколами, перед окрашиванием ее следует отремонтировать составами для ремонта сколов на стеклопластике, затем поверхность зашкурить до ровной и протереть тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Неокрашенная древесина: отшлифуйте поверхность наждачной бумагой №80-120, до получения гладкой поверхности. Шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Малые дефекты и отверстия заполните ремонтным составом, затем поверхность зашкурить до ровной и протереть тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Для дополнительной пропитки, запечатывания пор дерева и экономии расхода краски, нанесите слой яхтного лака MARINE COATINGS SPAR VARNISH, разбавленный на 10% уайт-спиритом. Дайте просохнуть 24 часа, затем отшлифуйте наждачной бумагой №150 до получения гладкой поверхности. Шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Нанесите один слой грунта PRIMER FOR WOOD & FIBERGLASS. Дайте просохнуть 4 часа, затем отшлифуйте наждачной бумагой №150 до получения гладкой поверхности. Шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. При необходимости, нанесите еще один слой грунта, чтобы добиться получения гладкой поверхности. Отшлифуйте последний слой грунта наждачной бумагой №220. После этого можно приступать к окрашиванию 2 слоями краски MARINE COATINGS TOPSIDE PAINT.

Деревянные поверхности, ранее покрытые или отремонтированные эпоксидными составами, необходимо очистить аммиачным раствором, тщательно промыть водой, затем отшлифовать наждачной бумагой №120. Шлифовальную пыль удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. После этого можно наносить грунт, чтобы получить гладкую однородную базу для окрашивания.

Ранее окрашенные поверхности: если старая краска находится в хорошем состоянии, и не отщелкивается от поверхности, зачистите поверхность наждачной бумагой с зерном №80, сотрите пыль, протрите поверхность тряпочкой, смоченной уайт-спиритом, затем приступайте к грунтованию.

Если старая краска находится в плохом состоянии, удалите ее полностью при помощи составов для удаления лакокрасочных покрытий или при помощи пескоструйной обработки. Далее провести подготовку поверхности к окрашиванию, согласно инструкции по типу поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на улице либо в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности менее 85%. Не использовать при повышенной влажности или возможном выпадении осадков.

Не окрашивать при ветре и большой запыленности!

Нежелательно окрашивать под открытым воздухом во второй половине дня, т.к. утренняя роса при недостаточной просушке красочного покрытия может негативно отразиться на его качестве.

При окрашивании на улице, при температуре воздуха менее 10ºС, вы должны быть уверены, что температура поверхности будет оставаться на уровне или выше 10ºС, по крайней мере, в течение 4 часов после нанесения.

Тщательно перемешайте содержимое банки для равномерного распределения красящего пигмента по всему объему. При окрашивании кистью или валиком, если необходимо (например, в жаркую погоду), допускается разбавление грунта уайт-спиритом, но не более чем на 5% от общего объема. Затем нанесите 1 слой грунта легкими равномерными мазками.

При HVLP или безвоздушном распылении разбавьте грунт ксилолом не более 5% от общего объема и нанесите один легкий равномерный слой. Через 4 часа слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой №150, удалите шлифовальную пыль тряпкой, смоченной уайт-спиритом, затем нанесите 2-й, более плотный слой грунта, избегая потеков и капель.

Нанесение двух или более слоев в течение 4 часов, или слишком толстого слоя грунта (более, чем 130 мкм) крайне нежелательно, т.к. приведет к образованию достаточно толстого пленочного слоя, с недостаточным временем сушки между слоями, в результате чего поверхность может стать мягкой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 21°C и относительной влажности 50%:

(При более низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается).

• до отлипа – 1 час;




• легкое использование – 3 часа;




• повторное нанесение – через 4 часа;




• финишное окрашивание – через 4 часа после нанесения последнего слоя грунта




• полное отверждение 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование ксилолом. Очищайте поверхность от влажных потеков и капель грунта ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

Выравнивание почвы и подготовка к установке

Прежде чем укладывать новый красивый газон из свежей травы, крайне важно правильно выровнять землю. Правильное выравнивание газона облегчает проникновение новых корней травы глубоко и равномерно. В свою очередь, это делает газон более плотным и устойчивым к засухе, что позволяет более эффективно использовать воду и питательные вещества. Густой газон также превосходит сорняки и немного лучше противостоит насекомым и болезням. На этой неделе Университет Сода обсуждает, как выровнять газон прямо перед укладкой, чтобы вы могли предвидеть, что двор будет выглядеть лучше всего. Во-первых, важно принять к сведению, что этот шаг выполняется ПОСЛЕ того, как вы уже удалили старый или отмерший дерн. Во дворе не должно остаться ничего, кроме грязи. Обратитесь к нашим  Sod Руководство по установке  для получения дополнительной информации.

Выравнивание двора означает изменение его уклона и дренажа — более серьезная работа, которую часто доверяют профессионалам. Не рекомендуется, чтобы домовладелец брался за сортировку самостоятельно из-за оборудования и профессиональных знаний, необходимых для правильного выполнения работы. С другой стороны, выравнивание двора — это работа, которую домовладелец может выполнить довольно просто. Требуется несколько инструментов и немного времени, но в большинстве случаев задача несложная.

1. Уменьшить уплотненную почву

Сначала оцените состояние почвы. Вам не нужна грязь, которая уплотнена или утрамбована близко к земле. За месяцы или даже годы земля медленно оседает. Это приводит к неровной поверхности, в которую трудно проникнуть корням. Если корни не могут проникнуть в вашу почву, ваш дерн в конечном итоге отмирает. Новая трава не может расти, и вода не впитывается в почву. Хуже всего то, что если вода не сможет проникнуть в вашу почву, она потечет в самую нижнюю точку вашего двора. Если самая нижняя точка находится там, где находится ваш дом, вода может начать просачиваться в ваш подвал или подвал. Это может быть дорогостоящим решением. Если ваша почва утрамбована, вам может понадобиться взрыхлить участки мотыгой или киркой. В будущем подумайте о том, чтобы время от времени проветривать газон, чтобы позже это не стало проблемой.

2. Поднимите или добавьте органические вещества

Затем используйте жесткие ландшафтные грабли, чтобы вытащить всю растительность или органические вещества, оставшиеся на поверхности почвы. Перед задернением важно обработать почву. Улучшите бедные почвы, такие как тяжелая глина, добавив органические вещества. Органические вещества включают компост, перепревший навоз, торф или качественный верхний слой почвы — все это вы можете найти в ближайшем хозяйственном магазине. Слегка проведите граблями по земле, чтобы все разрыхлить. Немного органического вещества значительно улучшит вашу почву. Когда вы улучшаете свою почву, это помогает всему, что там растет, включая ваш сад или траву.

Начните с легкого прочесывания граблями почвы, чтобы все разрыхлить. Чем темнее ваша почва, тем больше органического вещества она может содержать. Если почва поднимается твердыми комками или вы замечаете замедленный рост корней, вам может потребоваться добавить органические вещества. Если вы решите, что вам нужно больше органического вещества, вы захотите добавить примерно от четырех до шести дюймов верхнего слоя почвы, чтобы дать вашему дерну наилучшие шансы на развитие хорошей корневой структуры.

Ниже приведены изображения, иллюстрирующие видимую разницу между сухой почвой и почвой с органическим веществом. Рекомендуемые ссылки на продукты для ландшафтной лопаты и мешка с органическим верхним слоем почвы также перечислены ниже в качестве примеров того, что вам следует искать. Наконец, мы рекомендуем использовать  Калькулятор площади  , чтобы узнать, сколько квадратных футов вам нужно покрыть, а затем используйте калькулятор верхнего слоя почвы здесь, чтобы узнать, сколько верхнего слоя почвы вам понадобится для вашего двора:  http://www.topsoilcalculator.net/

На фото вверху слева направо: почва с органическим веществом и сухая почва без органического вещества.

3. Выравнивание поверхности почвы

После того, как почва разрыхлена и перенесена на общие участки для выравнивания, переверните грабли и начните процесс выравнивания почвы, чтобы лучше видеть работа. Задняя часть ваших ландшафтных граблей оказывается отличным инструментом для этого. См. изображение ниже для визуального представления. Возможно, вам придется сделать это пару раз, чтобы увидеть, насколько ровной выглядит земля, когда вы добавляете на поверхность больше верхнего слоя почвы. Использование задней части ландшафтных граблей также способствует последовательному выравниванию всей поверхности вашего двора.

4. Дождитесь дождя или полива

После того, как земля будет достаточно выровнена, рекомендуется дождаться дождя или полить землю. Часто воздушные карманы или незаселенные участки остаются невидимыми с поверхности земли. Это помогает почве снова осесть, чтобы вы могли предвидеть, как будет выглядеть ваш двор, когда вы положите на него дерн. Если участки все еще кажутся неровными, вернитесь и добавьте больше верхнего слоя почвы или попробуйте переместить часть почвы, чтобы снова создать гладкую, выровненную поверхность. Если в ближайшем будущем у вас не прогнозируется дождь, используйте разбрызгиватель для орошения почвы. Не переувлажняйте почву до такой степени, что она станет мутной.

5. Выровняйте поверхность почвы в последний раз

После дождя или полива снова пройдитесь граблями, чтобы выровнять и разровнять землю. Теперь у вас должен быть идеально выровненный двор с достаточным количеством органического вещества для вашего нового дерна. Отрегулируйте почву по мере необходимости.

Как упоминалось ранее, это один из этапов правильной установки нового дерна. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим руководством по установке 9.0004 . Если вы ищете инструкции, как выровнять свой двор, не разрывая его, нажмите здесь . Наконец, если вы один из тех домовладельцев, которые имеют тенденцию к очень уплотненной почве в течение определенного периода времени, мы настоятельно рекомендуем периодически аэрировать газон. Взгляните на наш блог Почему аэрация важнее и менее опасна, чем вы думаете , написанный менеджером по продукции RYAN® , компании по производству оборудования для ухода за газоном.

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

© Сод Солюшнс. Все права защищены.

Прокрутить вверх

Как выровнять двор за 8 проверенных шагов [Выравнивание ландшафта]

Последнее обновление 26 октября 2022 г.

Важность выравнивания двора

Если вы ищете информацию о том, как выровнять двор, вы, вероятно, знаете, что она полезна чтобы ваш ландшафт выглядел эстетично. Ровный двор обеспечивает устойчивость вашему открытому ландшафту. Это также позволяет избежать серьезных повреждений и дорогостоящего ремонта фундамента.

Ваш газон должен постепенно отходить от дома, чтобы дождевая вода могла медленно стекать с фундамента. Если дождевая вода стекает к вашему дому, вода будет скапливаться вокруг стен фундамента. Это приведет к скоплению влаги. Ослабление вашего фундамента. Это может даже стать более серьезным. Просачивание сквозь стены фундамента и заполнение подвала водой.

Если в вашем доме нет подвала или он построен на плите, влага может просочиться в деревянные балки пола. Вода сгниет балки. Угроза структурной целостности вашего дома.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Плохое выравнивание также повредит ваши сады, деревья и ландшафт.

А также потенциальные проблемы со стоячей водой. Рассадник комаров. Которые являются не только вредителями, но и переносчиками болезней.

Причины для выравнивания двора

Даже если вы уже выравнивали свой двор в прошлом, планировка ландшафта может потребоваться в тех случаях, когда неровности и бугры образуются в результате:

• удаления деревьев или кустарников
• канализационная установка
• рост корня дерева
• повреждения от животных
• установка новых функций (таких как пул)
• отстой
• проблемы с дренажем

Так что со временем вам захочется искать эти признаки того, что вам нужно выровнять свой двор.

Как узнать, есть ли проблема альбомной ориентации?

Самый простой способ определить, есть ли у вас проблемы с выравниванием участка, — это найти стоячую воду. Если у вас нет надлежащего дренажа, вы знаете, что у вас есть проблема.

Если вы хотите более точно оценить свой ландшафт, вы можете измерить уклон вашего двора. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

1. Молоток
2. Две стойки длиной 3 фута
3. 100+ футовая колонна
4. Столярный уровень

Земля вокруг вашего дома должна отклоняться примерно на 1/4 дюйма вниз на каждый фут от вашего дома. Это составляет около 2 футов на 100 футов. Таким образом, в 100 футах от вашего дома земля должна быть на 2 фута ниже, чем у основания вашего дома.

Чтобы точно измерить уклон ландшафтной планировки вашего двора, возьмите деревянный шест длиной 3 фута. Вбейте его на глубину 1 фут в грязь на дне вашего дома. Затем измерьте расстояние в 100 футов от вашего дома. В этом месте вбейте в почву второй кол длиной 3 фута.

На уровне земли к столбу у дома прикрепите веревку. Протяните веревку ко второму колу. Прикрепите его к столбу с помощью уровня веревки. Для этого используйте столярный уровень.

С веревкой, прикрепленной к обоим столбам, измерьте расстояние от земли до веревки на дальнем столбе.

Если вы измеряете перепад от 3 дюймов до 2 футов, вы можете выполнить выравнивание самостоятельно. Однако, если перепад больше этого или он идет вверх, рекомендуется нанять профессионала для выравнивания двора.

Для очень крутых склонов можно подумать о посадке почвопокровных растений или строительстве террас.

Инструменты и оборудование для выравнивания двора

Если вы решите заняться планировкой ландшафта самостоятельно, вам понадобятся:

• Газонокосилка
• Песок
• Верхний слой почвы
• Компост
• Грабли
• Грабли для соломы [или машина для удаления соломы]
• Пластиковые грабли для листьев
• Большая метла
• Лопата
• Обрезной станок
• Тачка

Как выровнять двор [8 шагов]

Итак, вы готовы заняться планировкой ландшафта самостоятельно. Используйте эти 8 шагов, чтобы выровнять двор, чтобы добиться отличных результатов.

ШАГ 1. Подстригите газон

Выравнивание участка начинается со стрижки газона. Убедитесь, что вы обрезали его коротко. Но будьте осторожны, чтобы не обрезать его слишком коротко. Если вы подстрижете так, что будут видны стебли травинок, то ваша трава может засохнуть.

ШАГ 2. Удаление соломы с газона [по мере необходимости]

Начните подготовку газона к ландшафтному планированию, внимательно осмотрев корни травы. Оцените количество соломы на вашем газоне.

Солома представляет собой смесь живых и мертвых растительных материалов в слое, где стебли травы встречаются с почвой и корнями.

Солома толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма не позволит вашей траве получать надлежащую воду и воздух.

Если у вас более 1/2 дюйма, удалите солому.

Для газона меньшего размера можно использовать грабли для соломы. Для больших газонов используйте машину для удаления соломы. Которые можно арендовать в большинстве магазинов товаров для дома.

ЭТАП 3: Выкопайте траву на затонувших участках газона

Проверьте свой двор на наличие ям и углублений глубиной более 2-3 дюймов.

Уберите с них траву. Для этого положите лезвие лопаты на внешний край низины. Сдвиньте его вниз примерно на 2-3 дюйма, чтобы убедиться, что вы попали под корни травы. Затем удалите дерн, поддев траву лопатой. Обнажение грязи под ним.

ШАГ 4: Приготовьте почвенную смесь: верхний слой почвы, песок и компост

Приготовьте подкормочную смесь, чтобы заполнить участок под травой на затонувших участках газона:

• 2 части верхнего слоя почвы
• 2 части песка
• 1 часть компоста

Почва и компост дают вашей траве питательные вещества, необходимые для ее роста.

С другой стороны, песок не так легко уплотняется. Поддержание уровня вашего двора с течением времени.

ЭТАП 5: Засыпьте углубления и ямы почвенной смесью

Заполните яму из шага 3 смесью из шага 4. После заполнения лунок не забудьте положить сверху траву.

ШАГ 6: Выровняйте весь газон

После того, как вы заполните ямы и канавки, покройте весь газон смесью на 1/4–1/2 дюйма.

Держите этот слой тонким. Ошибаетесь в осторожности. Даже если вы думаете, что вам нужно больше, чем 1/2 дюйма. Если вы положите слишком много, вы можете задушить траву.

Если вы все еще считаете, что вам нужно больше, вы можете повторно подать заявку на шаге 8.

ШАГ 7. Полив газона

Запустите разбрызгиватели для полива газона. Это поможет почвенной смеси осесть в траве, заполнить воздушные карманы и оживить газон.

Начало внесения новых питательных веществ из почвенной смеси.

ШАГ 8. Повторное нанесение почвенной смеси [по мере необходимости]

Возможно, вам придется нанести более одного слоя почвенной смеси, чтобы полностью выровнять участок.

Вы должны нанести 2-й слой, повторив шаги 5 и 6, после того, как вы увидите, что трава начала расти, или когда вы больше не видите первый слой почвенной смеси.

Вот и все. Готово! Теперь вы знаете, как выровнять двор.

О чем следует помнить при выравнивании двора

Для достижения наилучших результатов помните о следующих советах:

• Лучшее время для выравнивания двора — сухой сезон. Если это делается в сезон дождей, высока вероятность эрозии почвы
• Очень важна правильная засыпка фундамента. Если почва находится слишком близко к облицовке стен, вы рискуете попасть в дом термитами
• Любая почва, удаленная с газона, может быть повторно использована при оценке

Выводы по классификации ландшафта

Выравнивание вашего двора очень важно для защиты вашего дома и ландшафта от долгосрочных повреждений и дорогостоящих ремонтных работ.

Если ваши проблемы с выравниванием ландшафта незначительны, вы можете выполнить 8 шагов, описанных выше, чтобы самостоятельно выровнять двор.

Однако, если у вас есть серьезные проблемы с наклоном газона, вам следует обратиться к профессионалу.