виды (праймеры и филлеры), назначение, применение

Грунтование без преувеличения можно назвать первоосновой успешной покраски. Грунт — это своеобразный фундамент ЛКП, на нем строятся все дальнейшие слои покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Те ошибки, которые автомаляры совершают на этапе грунтования, большей частью связаны не столько с недостатком малярных навыков, сколько с недостаточной информированностью о свойствах тех или иных грунтов и правилах работы с ними.

Попытаемся разобраться в многообразии современных ремонтных грунтов и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Содержание

1. Кузов на конвейере
2. Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей
3. Первичные грунты (праймеры)
4. Кислотные
5. Вторичные грунты (филлеры)
6. Шлифуемые и нешлифуемые
7. Толстослойные (high build)
8. Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты
9. В баллончиках
10. Эпоксидные грунты
11. Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)
12. Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.
— Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс называется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двойную функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под краску, во-вторых — служит своеобразным амортизатором, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Заводские технологии как нельзя лучше показывают нам, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале в достаточно качественной степени совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную, и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не дадут качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтам.

Грунтовки для ремонтной окраски автомобилей

По аналогии с грунтами, применяемым на конвейере, все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две большие группы:

• первичные — так называемые праймеры (от англ. prime — главный, основной),
• вторичные — филлеры (от англ. fill — заполнять, наполнять).

Грунты, применяемые в ремонтной покраске, отличаются от используемых на заводе (по методу нанесения, режимам сушки, вязкости, способу подготовки поверхности и т.д.). Но функции — точно те же. Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали. Вторичные — для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты ЛКП от сколов.

Встречаются грунты, обладающие свойствами и праймеров и филлеров одновременно. Для нанесения на металл и пластик тоже используют разные материалы.

Но обо всем по порядку. Начнем с первичных грунтов по металлу.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну важнейшую функцию: он служит своеобразным адгезионным посредником, обеспечивающим прочное сцепление как с поверхностью металла, так и с последующими наносимыми слоями ЛКП. Поэтому замена этого материала или его исключение будет аналогична возведению дома без фундамента.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей красятся по двухслойной технологии (база+лак), где лаковый слой прочный и водонепроницаемый, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автокраской покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие годы. Но мы-то с вами красим не заборы, а автомобили, а с ними ситуация посложнее будет.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых сделаны автомобильные кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным механическим напряжениям и знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений. А так как верхний слой лака во избежание истирания должен быть достаточно твердым, то рано или поздно в нем появляются микротрещины. Постепенно развиваясь вглубь, эти микротрещины достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: влага проникает к металлу и на поверхности ЛКП, казалось бы никак не нарушенном, появляется страшный рыжий подтек… А если такое место расшлифовать, обнаружится очаг ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Абсолютно иначе дела будут обстоять при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины прекратится на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочности и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит!

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (PVB). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте здесь).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д.

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, поэтому его применение особенно рекомендуется на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере кислотный грунт выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на ремонтируемых поверхностях.

Функция выравнивания больше актуальна именно для автомастерских, чем для завода. На заводе ведь идет гладкий металл, а в автосервисе мы имеем дело в основном со шпатлеванными деталями. Поэтому здесь вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски после шлифовки, места переходов покрытий из одного в другое и т. д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав красок и лаков, а также обеспечивает хорошую сцепляемость как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ есть основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования поверхность получается еще не совсем идеальной, с некоторыми недочетами, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (благодаря высокой плотности грунта-выравнивателя), во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет шлифовать их на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность существенно улучшить плоскостность ремонтируемой детали. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунты можно условно разделить на два типа:

• традиционно шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
• нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифования грунта, выполняется покраска.

Нешлифуемые грунты незаменимы при подготовке к покраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить из цикла сушку и шлифование грунта-наполнителя, сократив расходы времени и материалов на эти операции.

Главными характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, подходящую под нанесение эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет, как правило, 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда ремонтируются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта позволяет полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку. Это не только повышает качество отремонтированной поверхности, но и значительно сокращает временные и трудозатраты. Ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку зашлифовать и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые, колеруемые) грунты

Еще одной интересной особенностью современных вторичных грунтов является возможность их подкрашивания. Это позволяет, во-первых, повысить укрывистость краски и сократить ее расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, чтобы отремонтированную деталь невозможно было отличить от заводской даже по сколам, появляющимся при эксплуатации авто (такие требования предъявляют владельцы дорогих машин).

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к краске, эти сколы будут не так заметны и не повлияют сильно на внешний вид авто. А значит ремонт этих сколов можно отложить до лучших времен.

Также подкрашенный грунт можно использовать для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь сегодня многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синее матовое покрытие). «АвтоВАЗ» не так давно тоже перешел на похожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и перерасхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета позволяет получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев краски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую любовь автомаляров он заслужил за применение в тех случаях, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках прошлифован грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить кучу времени, которое пришлось бы потратить на разбавление грунта, его заправку в пистолет и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало!

Эпоксидные грунты

А теперь вернемся немного назад и разберемся с вопросом, можно ли все-таки обойтись в кузовном ремонте без травящих грунтов.

Оказывается, можно, если вместо травящего в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт, как и травящий, обеспечивает металлу отличную антикоррозионную защиту, но принцип действия его несколько другой. Если кислотосдержащий грунт защищает металл при помощи химической реакции, то эпоксидный обеспечивает физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Со своими защитными функциями оба этих грунта справляюстя хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, кислотосодержащий антикоррозионный грунт может наноситься только поверх шпатлевки (для защиты голого металла вокруг нее), но никак не под саму шпатлевку! Но в таком случае получается, что под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты металла нет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода под капиллярным давлением стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная поверхность через некоторое время покрывается множеством безобразных пузырей. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводится шпатлевание.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такую технологию применяют в окрасочных системах высшего качества, она позволяет довести гарантию на покрашенные детали до семи и более лет!

Эпоксидный грунт под шпатлевку наносится тонким одинарным слоем в пределах 15 мкм, так что его расход минимально скажется на стоимости ремонта, а увеличение долговечности покрытия будет потрясающим.

Как правило, шпатлевать можно не дожидаясь полного высыхания эпоксидного грунта, без его предварительной шлифовки (обычно через час-полтора уже можно шпатлевать, уточняйте в ТДС). В этом случае у нас будет максимальная адгезия, так как шпатлевка, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Если же прошло длительное время и грунт высох, перед шпатлеванием его необходимо обработать скотч-брайтом. Максимальное время, по истечении которого грунт должен быть зашлифован перед нанесением следующего материала, смотрите в TDS!

Эпоксидный грунт обладает не только отличной адгезией ко множеству различных поверхностей (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), он также является и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря его неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные места еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь будет готова к покраске. Отмечу, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуют наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидника — как сэндвич. Также этот грунт очень хорошо себя проявляет на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если наносить этот грунт на края и торцы деталей — можно забыть о подрывах ЛКП и сколах в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь очень часто именно торцы дверей ржавеют быстрее всего. Так происходит потому, что современные ЛКМ для улучшения визуальных свойств (уменьшения шагрени) должны обладать высоким коэффициентом поверхностного натяжения. А это приводит к тому, что краска на краях элементов растягивается, ее толщина уменьшается.

Нецелесообразно использовать два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одной детали. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Несмотря на все достоинства, есть у эпоксидных грунтов и определенные недостатки, обусловленные их повышенной прочностью. Из-за этого обрабатывать эти грунты труднее, чем обычные акриловые наполнители. По той же причине эпоксидный грунт иногда может привести к оконтуриванию при ремонте пятном.

Кроме того, максимальная толщина нанесения эпоксидных грунтов значительно ниже, чем у акриловых, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При кузовном ремонте мы в большинстве случаев имеем дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, а может и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового ЛКП, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми «Садолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику (праймеры)

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами для металла, обеспечивающими прочную адгезию с его поверхностью, при покраске пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные праймеры по пластику.

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя очень маленькая, всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластмасс, встречающихся в авторемонте. Уточнить это вы можете в инструкции к грунту, а узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь, вам поможет маркировка на ее внутренней стороне.

Чаще всего в авторемонте приходится иметь дело с пластиком полипропиленовой группы. Первыми буквами он всегда обозначается как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Из пластмассы этого типа сделано большинство всех пластиковых элементов авто (бампера, детали салона, крылья, капоты). Использование праймера по пластику на таких деталях обязательно!

Подробнее о работе с такими грунтами читайте здесь, а больше о типах и свойствах пластмасс вы найдете здесь.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут поставляться уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Спектр всех грунтов, конечно же, не ограничен рассмотренными сегодня материалами. Мы разобрали основные, но и этого достаточно, чтобы понять, насколько гибка и универсальна система современных ремонтных грунтов. Они позволяют решить любую стоящую перед автомаляром задачу.

Больше о работе с грунтами на практике читайте в этой статье.

Грунтовка АК-0291 от производителя. Выгодная цена.

для выравнивания дефектов поверхности при ремонтной окраске автомобиля, железнодорожных вагонов, а также при окраске автобусов и крупногабаритных транспортных средств

Тип материала

Двухкомпонентная акриловая грунтовка АК-0291, состоящая из полуфабриката грунтовки и отвердителя.

Полуфабрикат грунтовки представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях, содержащую специальные добавки.

В качестве отвердителя используется отвердитель № 1301 акриловый универсальный.

Назначение

Грунтовка АК-0291 предназначена для выравнивания мелких дефектов поверхности при ремонтной окраске автомобиля, железнодорожных вагонов, а также при окраске автобусов и крупногабаритных транспортных средств.

Отличительные свойства

Грунт позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потеков.

Нанесение

Грунт АК-0291 наносится на поверхность металла краскораспылителем в 1-3 слоя по принципу «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой не менее 10 мин перед горячей сушкой.

Разбавление

Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, ввести отвердитель, вновь перемешать, добавить разбавитель № 1301 до требуемой вязкости, профильтровать через капрон.

Соотношение: грунтовка / отвердитель / разбавитель: 8 / 1 / (1-2) по массе или 6 / 1 / (1-2) по объему.

Нормы расхода

Расход грунтовки на однослойное покрытие, 60-100 г/м².

Технические характеристики

Условная вязкость полуфабриката грунтовки (компонент А) по вискозиметру

типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0+0,5) ^оС, с

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70-90

Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката грунтовки, %, не менее

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

Степень перетира, мкм, не более

……………………………. …………………………………………………………………………………………………. 30

Время высыхания до степени 3, при температуре:

— (20+2) ^оС, час., не более

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

— (80+2) ^оС, мин., не более

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа

ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,2

Адгезия грунтовки к шлифованной синтетической эмали, баллы, не более

. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Адгезия эмали АК-1301 к шлифованной грунтовке, баллы, не более

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Стойкость покрытия к статич. воздействию воды при t^о (20+2) ^оС, ч., не менее

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

Срок годности (жизнеспособность) грунтовки, часов, не менее

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

Цвет покрытия грунтовки

Светло-серый, оттенок не нормируется.

Внешний вид покрытия

После высыхания покрытие АК-0291 должно быть ровным, однородным, матовым, без оспин и посторонних включений.

Фасовка

Тара емкостью нетто — 17 кг.

Хранение

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с даты изготовления.

Стандарт

ТУ 6-21-49404743-149-2002

Характеристики товара

По типу материала

Грунтовка

По типу защищаемой поверхности

Черные металлы

По области применения

Машиностроение / Станкостроение, Железнодорожная техника, Сельскохозяйственная техника, Строительная техника, Металлоконструкции / Стальные сооружения, Автомобилестроение и авторемонт

По специальным свойствам

Антикоррозионная защита металла, Износостойкое покрытие, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ, Морозостойкие материалы

По стойкости к воздействию

Влагостойкость, Износостойкость, Защита от коррозии, Бензостойкость, Стойкость к минеральным удобрениям, Стойкость к морской воде, Стойкость к нефти и нефтепродуктам, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Стойкость к агрессивным газам и парам, Маслостойкость

По типу связующего

АК (полиакриловые)

Купить

Как выровнять двор за 7 простых шагов

Фото: istockphoto. com

Двор с шишками и буграми не только непривлекателен, но и представляет собой потенциальную угрозу безопасности, так как существует большая вероятность спотыканий, падений и растяжений лодыжек. Многие события могут вызвать неровный двор, в том числе проблемы с дренажем, утечки в трубах, лежащих под поверхностью, и газонные вредители, такие как личинки или кроты, нарушающие корневую структуру газона, но ничто не должно полностью сводить на нет ваши усилия по благоустройству.

Неправильная планировка также может привести к проблемам с фундаментом или подвалом дома. Прежде чем приступить к выравниванию поверхности газона, устраните основную проблему, чтобы она не повторилась в будущем. Затем выполните следующие действия, чтобы выровнять двор, чтобы превратить газон в гладкий, пышный, зеленый пейзаж, о котором вы всегда мечтали.

Преимущества выравнивания грунта

Трудно наслаждаться двором, полным неровностей и неровностей, и у активных детей может возникнуть проблема с безопасностью, поскольку они могут споткнуться о комки травы или подвернуть лодыжки в углублениях почвы. Иногда ландшафт становится неровным в результате озеленения и таких проектов, как установка бассейна или добавление дорожек. Выравнивание этих областей поможет правильному количеству воды достичь всего газона и растений и избежать грязных пятен или потерь воды.

Выравнивание земли облегчает рутинный уход за газоном. Косилка не застревает в комках, и вам будет легче сгребать листья. Конечно, ровный пышный газон выглядит красиво и за ним легко ухаживать, а выравнивание травы значительно повысит привлекательность бордюра для потенциальных покупателей.

Если вода течет со двора к дому, вы можете предотвратить повреждение фундамента, выровняв двор. Как правило, подрядчик выравнивает двор при подготовке собственности к новому дому, чтобы убедиться, что он уклоняется от конструкции. Часто вы можете определить и исправить низкие места возле фундамента, но иногда для выравнивания двора требуется помощь профессионала.

Advertisement

Однако многие проблемы, вызывающие неровный двор, возникают на газоне, и их легко решить самостоятельно с помощью наших советов, чтобы вернуть преимущества ровного ландшафта. К этим преимуществам относятся:

• Больше удовольствия и повышенная безопасность для семейной игры
• Простота обслуживания
• Повышенная привлекательность
• Эффективное использование воды

вода стекает на улицу или в лужи, когда это выглядит неприглядно или когда вам трудно ходить или передвигаться по буграм и ямам. Знание того, когда выравнивать двор, частично зависит от основной причины комков и впадин. Если, например, газон уплотнился в местах из-за пешеходного движения, например, из-за ежедневных поездок в домик на дереве, рассмотрите возможность выравнивания и даже создания дорожки с твердым покрытием перед пиковым «клубным сезоном» для детей.

Однако в большинстве случаев описанные ниже шаги работают лучше всего, если вы выполняете их весной. Это когда теплолюбивая трава только выходит из состояния покоя. Однако, если почва все еще сырая из-за таяния снега или весенних дождей, подождите, пока она высохнет, прежде чем предпринимать шаги, описанные ниже. Точно так же исправляйте проблемы с площадкой в ​​сухую погоду, а затем проверяйте свою работу во время следующего дождя.

Инструменты и материалы

• Газонокосилка
• Грабли для соломы
• Машина для удаления соломы
• Песок
• Верхний слой почвы
• Компост
• Полный список

  Начните с стрижки газона. Обрежьте его коротко, но не настолько, чтобы скальпировать его. Если срезать так, чтобы были видны стебли травинки, трава уязвима для высыхания.

  Advertisement

  ШАГ 2: Проверьте количество соломы у корней газона, затем при необходимости удалите солому.

  Внимательно осмотрите корни травы и определите количество соломы на газоне. Солома — это слой разложившейся травы и другого органического материала у основания газона. Приемлемо от ¼ до ½ дюйма соломы, но больше этого не позволит траве получать достаточно воздуха и воды.

  Если у вас более ½ дюйма соломы, удалите (или, по крайней мере, значительно ослабьте) ее, систематически водя граблями по поверхности, чтобы поднять ее. Или, если ваш газон больше, запустите на нем машину для удаления соломы. Вы можете арендовать машину для удаления соломы в магазине товаров для дома, и это значительно ускорит процесс.

  istockphoto.com

  ШАГ 3: Смешайте песок, верхний слой почвы и компост.

  Приготовьте смесь для подкормки, чтобы заполнить область под травой на затонувших участках газона, из двух частей песка, двух частей верхнего слоя почвы и одной части компоста. Песок помогает поддерживать ровный двор, потому что он плохо уплотняется, а почва и компост содержат питательные вещества, необходимые вашей траве для роста.

  Уход за газоном своими руками. Упрощенный.

  Боб Вила сотрудничает с Sunday, чтобы ваш газон был именно тем, что ему нужно для процветания.
  Бесплатный анализ газона

  Объявление

  ШАГ 4: Выкопайте траву на затонувших участках газона и заполните почвенной смесью.

  istockphoto.com

  Если у вас есть какие-либо впадины или ямки глубиной более 2 или 3 дюймов, вы должны убрать с них траву, прежде чем засыпать ямы. Выкопайте дерн, поместив лезвие лопаты в него снаружи низины и сдвинув его вниз и под примерно на 2 или 3 дюйма, чтобы попасть под корни травы. Затем поднимите траву лопатой, чтобы обнажить грязь под ней. Заполните яму смесью для подкормки и положите сверху траву на место.

  Если рядом с вашим домом образовались углубления, выполните аналогичный процесс, чтобы слегка наклонить грунт в сторону от фундамента. Вскопайте и переложите почву так, чтобы она была выше рядом с домом, но не настолько высоко, чтобы она покрывала весь фундамент. Затем наклоните его вниз примерно на 1 дюйм на каждый фут от дома. Если уклон всего двора наклонен к дому, вам может понадобиться помощь в правильной планировке.

  ШАГ 5: Распределите остаток почвосмеси тонким слоем, чтобы выровнять весь газон.

  Как только самые нижние участки будут заполнены, используйте лопату, чтобы распределить смесь для подкормки по всему газону на глубину от ¼ до ½ дюйма. Даже если вы считаете, что вашей траве нужно больше, чем эта глубина, чтобы выровняться, будьте осторожны и придерживайтесь тонкого слоя — более тяжелый слой может задушить вашу траву. При необходимости вы можете повторить этот процесс (см. Шаг 7), чтобы добавить второй слой.

  Затем равномерно распределите смесь для подкормки по траве, потянув и протолкнув ее тыльной стороной граблей. Наносите смесь на постепенные понижения и карманы при выравнивании газона. Если травинки полностью покрыты смесью, трава задохнется от лишения света, поэтому используйте метлу, чтобы еще больше втереть смесь в почву у основания газона и открыть травинки.

  Реклама

  ШАГ 6: Запустите разбрызгиватели газона.

  Полейте газон, чтобы смесь для подкормки осела на траву и заполнила все воздушные карманы. Использование разбрызгивателей газона также оживит газон, потому что это ускорит вливание питательных веществ из компоста в смесь.

  istockphoto.com

  ШАГ 7: При необходимости повторно нанесите почвенную смесь.

  После нескольких поливов проверьте, нет ли стока воды или стоячей воды в лужах. Вам может понадобиться более одного применения подкормки, чтобы полностью выровнять газон. Нанесите второй слой, следуя шагам 5 и 6, как только вы увидите, что трава начала активно расти, или когда вы больше не можете видеть первую внесенную вами подкормку.

  Заключительные мысли

  Как только вы узнаете, как выровнять двор, весной вы сможете заняться этим полезным и относительно простым делом. Выравнивание грунта может вернуть вашему газону удовольствие и снизить привлекательность, а также предотвратить потери воды и повреждение дома водой.

  Сначала определите причину, а затем устраните неровности и впадины на газоне с помощью действий, описанных выше. Если вы наблюдаете, как вода стекает к фундаменту вашего дома, исправьте уклон. После того, как вы выровняете свой двор, текущее обслуживание должно быть проще.

  Часто задаваемые вопросы о том, как выровнять двор

  Выравнивание двора не должно быть сложным, но знание необходимых шагов и советы, облегчающие работу, всегда помогают! Мы расширили некоторые здесь с ответами на часто задаваемые вопросы.

  В. Как исправить неровный газон?

  Если вы знаете, как выравнивать землю, это довольно простой процесс. Сначала косите газон, а затем определите провалы. Заполните их смесью компоста, песка и верхнего слоя почвы. Выкопайте дерн в высоких местах и ​​удалите часть почвы, прежде чем добавить тонкий слой той же смеси и заменить дерн. Сверху нанесите на весь газон верхний слой почвы толщиной от ¼ до ½ дюймов, а затем полейте. Возможно, вам придется снова подкормить после того, как почва осядет.

  Реклама

  В. Сколько стоит выровнять двор?

  Устранение комков и неровностей, вызванных пешеходным движением, копанием, насаждениями или соломенной травой, требует не более нескольких инструментов и материалов. Большинство инструментов, таких как лопата и грабли, вероятно, уже находятся в вашем сарае. Если у вас нет детачера, его аренда может стоить до 80 долларов в день. Покупка ручных граблей для соломы обычно стоит от 40 до 50 долларов.

  При выравнивании двора иногда можно переместить почву с возвышенностей на понижения, но в других случаях для завершения проекта может потребоваться покупка верхнего слоя почвы и песка. 40-фунтовый мешок верхнего слоя почвы обычно стоит менее 10 долларов.

  В. Когда нужно выравнивать газон?

  В большинстве случаев весна — лучшее время для выравнивания газона. Трава теплого сезона выходит из состояния покоя, и любые куски дерна, которые вы выкапываете и пересаживаете после выравнивания, имеют больше шансов выжить при весенних температурах до летней жары. Если таяние снега или весенние дожди были сильными, отложите выравнивание до тех пор, пока земля не высохнет, иначе вы можете нанести больше вреда в грязи и грязи.

  В. Как выровнять весь двор?

  На газонах скосите траву и засыпьте углубления, выкапывая неровности или выступы. Верните траву на место после того, как выровняете ее, затем засыпьте газон слоем компоста в 1/2 дюйма и выровняйте газон обратной стороной граблей. Используйте выравнивающий песок, чтобы исправить неровности брусчатки или дорожек из плитняка. Если весь ваш двор имеет проблемы с уклоном, вам может потребоваться привлечь специалиста по выравниванию двора, чтобы правильно наклонить участок.

  istockphoto.com

  В. Какую грязь вы используете для грейдинга?

  Как правило, удаление или обработка нескольких верхних слоев почвы толщиной от 6 до 8 дюймов может ослабить ее. Затем смешайте новый верхний слой почвы с существующей почвой. Добавьте достаточно, чтобы сформировать уклон от дома; как правило, будет работать около 2-процентного класса. Дайте почве осесть на несколько дней, а затем снова проверьте уровень. Прежде чем копать, проверьте наличие инженерных коммуникаций, и если ваш подвал затопило или работа сложная, подумайте о том, чтобы нанять профессионала для выравнивания двора.

  Реклама

  В. На каком расстоянии от фундамента должна быть грязь?

  Грязь может быть рядом с фундаментом, если он не слишком высок. Убедитесь, что по крайней мере 4 дюйма фундамента видны над слоем грязи. Самое главное, продолжайте отводить землю от дома, опуская ее примерно на 1 дюйм на каждый фут пространства от фундамента. Если грязь рядом с домом слишком высока, удалите достаточно, чтобы обнажить фундамент, чтобы он мог высохнуть, но не оставляйте углубления вокруг дома. Вместо этого продолжайте удалять или сгребать грязь с фундамента, чтобы создать уклон около 2 процентов в сторону двора. Если уровень грунта возле фундамента удовлетворительный, добавьте верхний слой почвы возле фундамента и аккуратно сгребите его вниз, чтобы создать уклон.

  Уход за газоном своими руками. Упрощенный.

  Боб Вила сотрудничает с Sunday, чтобы ваш газон был именно тем, что ему нужно для процветания.
  Бесплатный анализ газона

  Реклама

  Выравнивание почвы и подготовка к укладке

  Прежде чем укладывать новый красивый газон из свежей травы, крайне важно правильно выровнять землю. Правильное выравнивание газона облегчает проникновение новых корней травы глубоко и равномерно. В свою очередь, это делает газон более плотным и устойчивым к засухе, что позволяет более эффективно использовать воду и питательные вещества. Густой газон также превосходит сорняки и немного лучше противостоит насекомым и болезням. На этой неделе Университет Сода обсуждает, как выровнять газон прямо перед укладкой, чтобы вы могли предвидеть, что двор будет выглядеть лучше всего. Во-первых, важно принять к сведению, что этот шаг выполняется ПОСЛЕ того, как вы уже удалили старый или отмерший дерн. Во дворе не должно остаться ничего, кроме грязи. Обратитесь к нашим  Sod Руководство по установке  для получения дополнительной информации.

  Выравнивание двора означает изменение его уклона и дренажа — более серьезная работа, которую часто доверяют профессионалам. Не рекомендуется, чтобы домовладелец брался за сортировку самостоятельно из-за оборудования и профессиональных знаний, необходимых для правильного выполнения работы. С другой стороны, выравнивание двора — это работа, которую домовладелец может выполнить довольно просто. Требуется несколько инструментов и немного времени, но в большинстве случаев задача несложная.

  1. Уменьшить уплотненную почву

  Сначала оцените состояние почвы. Вам не нужна грязь, которая уплотнена или утрамбована близко к земле. За месяцы или даже годы земля медленно оседает. Это приводит к неровной поверхности, в которую трудно проникнуть корням. Если корни не могут проникнуть в вашу почву, ваш дерн в конечном итоге отмирает. Новая трава не может расти, и вода не впитывается в почву. Хуже всего то, что если вода не сможет проникнуть в вашу почву, она потечет в самую нижнюю точку вашего двора. Если самая нижняя точка находится там, где находится ваш дом, вода может начать просачиваться в ваш подвал или подвал. Это может быть дорогостоящим решением. Если ваша почва утрамбована, вам может понадобиться взрыхлить участки мотыгой или киркой. В будущем подумайте о том, чтобы время от времени проветривать газон, чтобы позже это не стало проблемой.

  2. Поднимите или добавьте органические вещества

  Затем используйте жесткие ландшафтные грабли, чтобы вытащить всю растительность или органические вещества, оставшиеся на поверхности почвы. Перед задернением важно обработать почву. Улучшите бедные почвы, такие как тяжелая глина, добавив органические вещества. Органические вещества включают компост, перепревший навоз, торф или качественный верхний слой почвы — все это вы можете найти в ближайшем хозяйственном магазине. Слегка проведите граблями по земле, чтобы все разрыхлить. Немного органического вещества значительно улучшит вашу почву. Когда вы улучшаете свою почву, это помогает всему, что там растет, включая ваш сад или траву.

  Начните с легкого прочесывания граблями почвы, чтобы все разрыхлить. Чем темнее ваша почва, тем больше органического вещества она может содержать. Если почва поднимается твердыми комками или вы замечаете замедленный рост корней, вам может потребоваться добавить органические вещества. Если вы решите, что вам нужно больше органического вещества, вы захотите добавить примерно от четырех до шести дюймов верхнего слоя почвы, чтобы дать вашему дерну наилучшие шансы на развитие хорошей корневой структуры.

  См. ниже изображения, иллюстрирующие видимую разницу между сухой почвой и почвой с органическим веществом. Рекомендуемые ссылки на продукты для ландшафтной лопаты и мешка с органическим верхним слоем почвы также перечислены ниже в качестве примеров того, что вам следует искать. Наконец, мы рекомендуем использовать  Калькулятор площади  , чтобы узнать, сколько квадратных футов вам нужно покрыть, а затем используйте калькулятор верхнего слоя почвы здесь, чтобы узнать, сколько верхнего слоя почвы вам понадобится для вашего двора:  http://www.topsoilcalculator.net/

  На фото сверху слева направо: почва с органическим веществом и сухая почва без органического вещества.

  3. Выравнивание поверхности почвы

  После того, как почва разрыхлена и перемещена на общие участки для выравнивания, переверните грабли и начните процесс выравнивания почвы, чтобы вы могли лучше видеть Работа. Задняя часть ваших ландшафтных граблей оказывается отличным инструментом для этого. См. изображение ниже для визуального представления. Возможно, вам придется сделать это пару раз, чтобы увидеть, насколько ровной выглядит земля, когда вы добавляете на поверхность больше верхнего слоя почвы. Использование задней части ландшафтных граблей также способствует последовательному выравниванию всей поверхности вашего двора.

  4. Дождитесь дождя или полива

  После того, как земля будет достаточно выровнена, рекомендуется дождаться дождя или полить землю. Часто воздушные карманы или незаселенные участки остаются невидимыми с поверхности земли. Это помогает почве снова осесть, чтобы вы могли предвидеть, как будет выглядеть ваш двор, когда вы положите на него дерн. Если участки все еще кажутся неровными, вернитесь и добавьте больше верхнего слоя почвы или попробуйте переместить часть почвы, чтобы снова создать гладкую, выровненную поверхность. Если в ближайшем будущем у вас не прогнозируется дождь, используйте разбрызгиватель для орошения почвы. Не переувлажняйте почву до такой степени, что она станет мутной.

  5. Выровняйте поверхность почвы в последний раз

  После дождя или полива снова пройдитесь граблями, чтобы выровнять и разровнять землю. Теперь у вас должен быть идеально выровненный двор с достаточным количеством органического вещества для вашего нового дерна.