Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи 

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места. 

Один из шикарных вариантов

Содержание статьи

• 1 Выбор места
• 2 Размеры и конструкции
  • 2.1 С ямой или без
  • 2.2 Фундамент для гаража
    • 2.2.1 Ленточный — монолитный и сборный
    • 2.2.2 Свайный или свайно-ростверковый
    • 2.2.3 Монолитная плита
  • 2.3 Из чего делать стены
  • 2.4 Виды крыши
  • 2.5 Ворота
  • 2.6 Внутренняя отделка
• 3 Отопление и утепление гаража
• 4 Чертежи и схемы
• 5 Фотоотчеты со строительства
  • 5.1 Каркасный гараж из дерева
  • 5.2 Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите тут.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.

Подробнее про ленточные фундаменты и их типы можно прочесть тут.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном.  После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном. 

Подробнее о свайно-ростерковых фундаментах можно прочесть тут а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Виды крыши

Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.

Изготовление двухскатной крыши описана тут (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте тут.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).

Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.

Внутренняя отделка

Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая из отделок

Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например.

Подробнее о каркасной технологии строительства прочесть можно тут. 

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление —  печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье «Печь на отработанном масле своими руками«.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Материалы для строительства каркасного гаража

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Бетонные сваи по буро-набивной технологии

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Нижняя обвязка

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой —  появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

Вертикальные стойки

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка на месте

Далее собирали промежуточные стойки и укосины. Снова-таки для большей жесткости.

Продолжаем собирать каркас гаражаВид с другой стороны

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собираем стропила

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Устанавливаем стропила на крыше

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

Стропила снизуВсе на месте

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

Обрешетка, на не кровельный материал

На обрешетку набили профнастил.

Кровельный профнастил на крыше гаража

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Параллельно начали оформлять зону ворот

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Рамы подъемно-поворотной двери

Далее привезли ЦСП, началась обшивка каркаса. Листы резали болгаркой с алмазным диском. Режет хорошо, но много пыли.

Привезли ЦСП

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Обшивка начатаОбшивка продолжаетсяВид со стороны беседкиЭто уже смонтированы ворота

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Лента, готовая к заливке

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили геотекстилем и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Сетка на пленке для армированияПриехала бетономешалка

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

Каркас для гаража из доски

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки !гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

Ветрзоащитная мембрана по каркасуУзлы стропильной системыКрепление стропильных ног к верхней обвязке каркаса

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Обшивка профлистом стен по деревянной обрешетке несложнаСтены готовы, укладываем мембрану на крышу

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Ондулин тоже монтируется без особых проблем

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Много времени ушло на подшивку свесов

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Въезд готовПроверено, отсыпка нормальная

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Гараж готов

Чертеж гаража – основа строительства

Содержание статьи

• Выбор конструкции гаража
• Строительные нормы при разработке документации
  • Этапы разработки проекта
  • Разработка чертежей
  • Разработка чертежей на металлический гараж
  • Чертежи для гаража из пеноблоков и кирпичей

Чертеж металлического гаража

Любое строительство начинается с разработки его проекта, одним из документов которого является сборочный чертеж гаража. На нем размещаются основные виды и разрезы конструкции с указанием всех габаритных и привязочных размеров.

На основе чертежа разрабатывается спецификация к проекту, определяющая вид и количество необходимого материала. Статья подскажет порядок разработки документации на гаражи из разных материалов.

Выбор конструкции гаража

Прежде чем разрабатывать чертежи гаража, необходимо представить его конструкцию, определить из какого материала он будет возводиться.

В таблице представлены наиболее популярные виды гаражей и их особенности:

Строительные нормы при разработке документации

Принадлежности для разработки чертежей

Выбрав материал для строительства, можно разрабатывать чертеж гаража. При этом необходимо строго соблюдать требования нормативной документации.

К ней относятся:

• СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
• СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
• СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей.

Совет: Прежде чем разрабатывать проект гаража, необходимо внимательно изучить эти СНиПы. При соблюдении всех норм проектирования гаражей, значительно упрощается возведение строения. В документах указаны все важные параметры здания, рекомендации по расходу материалов при его сооружении.

Чтобы не появилось при строительстве гаража непредвиденных проблем и вопросов, нужно заранее определиться с суммой, которая будет потрачена, а лишь после этого должна разрабатываться схема гаража.

При этом учитываются:

• Какой будет гараж:

1. встроенный.
2. отдельно стоящий;

Отдельно стоящий гараж

3. пристроенный;

Гараж, пристроенный к дому

• Определяется этажность строения и его глубина. Гараж возводится на уровне дома, или подвала.
• Схема размещения гаража должна учитывать, что подъезд автомобиля к строению должен быть просторным, без препятствий.
• На этом этапе нужно соблюдать рекомендации СНиПа 2-07-01-89.
• Выбирая материал для строительства гаража, необходимо учитывать, что для каждого существуют свои правила при разработке чертежей.
• Сложность и материал выбранного перекрытия, определяет тип фундамента.
• Схема строительства гаража включает размещение рабочего места, шкафчиков и стеллажей. Для них рассчитывается дополнительное пространство.
• Выбирая напольное покрытие, следует придерживаться СНиПа 2-03-13-88.

Используя рекомендации всех нормативных документов, можно приступать к разработке проекта гаража самостоятельно, при наличии знаний, или обратиться в соответствующую организацию. Вместе с ее сотрудниками можно принимать решение, какая лучше будет схема подключения гаража к коммуникациям. Уточнив все главные аспекты, сумев помочь сотруднику фирмы в короткое время разработать технический проект, можно дополнительно сберечь время и деньги.

Этапы разработки проекта

Проект любого гаража состоит из нескольких этапов от начального, до разработки полного комплекта технической документации.

Последовательность проведения работ:

• Анализ участка для строительства включает:

1. градостроительные результаты;
2. изучение строительной площадки;
3. инженерные и геологические решения;
4. подготовительные работы.

Примеры конструкций гаражей

• Согласование технического помещения с территориальными властями. Оно включает список нормативных документов, по которым принимались проектные решения, требования к оборудованию, пожароустойчивость, тепловые показатели и другие условия заказчика.
• Разрабатывается генплан.

Схема гаража на 2 машины

• Подготавливаются проектные документы по устройству коммуникационных сетей и оборудованию, архитектурных и строительных условий.
• Все подготовленные документы передаются на заключение экспертизы.
• После получения положительных результатов можно начинать градостроительные работы.
• Разрабатываются рабочие чертежи.
• Составляется перечень стройматериалов и оборудования.
• Разрабатываются все узлы конструкции. Этот этап включает технологическую часть, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, автоматику, пожаробезопасность.

Разработка чертежей

После составления и согласования проекта главными документами являются чертежи конструкции.

В комплект входят:

• Сборочный чертеж здания.
• Спецификация со всеми сборочными единицами, деталями, материалами, стандартными крепежными деталями.
• План фундамента.
• Чертежи стен.
• Кровля.
• Схема по устройству систем коммуникаций.
• Схема электропроводки.

При необходимости разрабатываются дополнительные чертежи.

Разработка чертежей на металлический гараж

Совет: При возведении строения на своем участке, без утверждения проекта в государственных службах, для ускорения процесса, не стоит придерживаться норм, ГОСТов на проектирование чертежей. В остальных случаях это необходимо.

Инструкция по правилам разработки документации:

• Планируется устройство фундамента.

Схема фундамента

• Вырисовываются конструкции каркаса для обшивки стен.

Устройство каркаса

• Разрабатывается для гаража схема вентиляции.

Варианты вентиляции в гараже

• Устанавливаются на схеме места для выключателей, светильников.

Схема электропроводки в гараже

• Вычерчивается кровля.

Чертеж каркаса и кровли гаража

• Подбираются или разрабатываются чертежи ворот с запорными механизмами и местом установки замка.

Схема гаражных ворот

Чертежи для гаража из пеноблоков и кирпичей

Особенность металлических гаражей – ограничение их использования на две машины. Это связано с недостаточной жесткостью конструкции.

Для этого применяются остальные виды строений. Чтобы наглядно представить весь процесс сооружения гаражей из других материалов стоит посмотреть видео.

Проект разработки чертежей гаража из кирпича или пеноблоков включает:

• Тип фундамента. Он выбирается исходя из нагрузки на него и предпочтений владельца.
• Раскладку блоков на стенах.

Устройство лицевой стены и фронтона гаража из пеноблоков

• Выбирается конструкция ворот.
• В результате конструкция должна иметь вид как на фото.

Гараж из пеноблоков

Любая схема самодельного гаража требует тщательной проработки каждого узла конструкции, с последующим оформление чертежа. Это позволит избежать ошибок при строительстве гаража и сэкономит средства на его возведение.

Автор: Юрасов Сергей

Опубликована: 10.03.2017

Ознакомьтесь с нашими планами отдельных гаражей

© Авторское право

Как первоначальный покупатель Магазина планов расширения, вы имеете право на сборку по приобретенным планам только один раз. Построение по планам более одного раза является нарушением авторских прав. Тем не менее, мы рады предложить сниженную плату за многократное использование или лицензии на многократное строительство для тех, кто хочет построить структуру более одного раза. Пожалуйста, свяжитесь с нами для большой экономии.

Увеличенный гараж на две машины и мастерская

Планы хижины и дома

 
Сегодня на подготовку планов строительства дома уходят сотни часов, бесчисленное количество листов чертежей, дорогостоящее проектирование и тщательная детализация для соответствия строгим строительным нормам и инженерным нормам. критерии наших различных регионов. Наши планы соответствуют самым строгим строительным нормам страны, из-за землетрясений, ветров и снеговых нагрузок, Строительным нормам Калифорнии. Чтобы архитектор создал новый дизайн и набор рабочих чертежей, вы обычно платите примерно 15 долларов за квадратный фут за полный набор планов. Все наши планы разработаны и предназначены для строительства с использованием структурных изолированных панелей (SIP), но они также могут быть построены с использованием хорошо изолированного стандартного или «супер» деревянного каркаса, если вы хотите.

Дело в том, что при такой цене планы домов и кают в нашем портфолио очень выгодны. Вы получаете полные чертежи файлов САПР с пользовательскими названиями, полные и готовые к работе планы, которые не требуют перерисовки, как это требуется для большинства планов, приобретенных по каталогу. Даже наем чертежника для создания комплекта полных рабочих чертежей обойдется вам дороже, чем наши конкурентоспособные расценки. Планы должны быть рассмотрены инженером для вашего конкретного климата и условий нагрузки на конструкцию. Наши конструкции могут быть прочнее, чем это необходимо в вашем регионе, и часто размеры элементов конструкции могут быть уменьшены, что снижает затраты и помогает оплатить повторную инженерную проверку на месте.

Когда вы покупаете готовые планы домов или коттеджей, вы и ваш строитель будете довольны качеством, четкостью и полнотой чертежей. Мы также включаем электрические, сантехнические и механические планы, а также спецификации. Вы получаете полный комплект рабочих чертежей, который удовлетворит ваш строительный отдел и вашего подрядчика. Вашему строительному отделу потребуются структурные расчеты для конкретной площадки и может потребоваться соответствие энергопотребления для получения разрешения на строительство. Мы можем предоставить их по минимальной цене в Калифорнии. В других штатах вам потребуется, чтобы архитектор или инженер с местной лицензией просмотрел, утвердил и проштамповал рабочие чертежи, предоставил расчеты и заполнил формы по мере необходимости.

Лист № 2 нашего пакета рабочих чертежей зарезервирован для плана участка. Это должно быть предоставлено архитектором или инженером с местной лицензией, чтобы показать местоположение, канализационную систему, систему водоснабжения, неудачи и другие особенности участка, требуемые в вашей строительной юрисдикции.

Мы постоянно обновляем планы в соответствии с последними строительными нормами и правилами, которые часто меняются. Мы улучшаем конструкции и детали, чтобы сделать их экономичными и простыми в изготовлении. У нас есть библиотека вариантов индивидуальных дизайнов, которые мы делали для клиентов на протяжении многих лет, поэтому, если вы запросите изменение плана в соответствии с вашими конкретными потребностями, у нас уже может быть вариант плана, который вам подходит.