Мангал из газового баллона своими руками: чертежи с размерами, пошаговая инструкция

Среди металлических конструкций мангала, то есть компактной жаровни для приготовления мяса, выделяются оригинальные и практичные переделки из газовых баллонов.

Содержание статьи

Почему именно баллон?

Основной проблемой металлических жаровен считается быстрое прогорание металла. Слишком тонкий лист не выдерживает постоянного нагрева, становится слишком восприимчивым к коррозии, приобретает хрупкость. Как результат – постепенно разрастающиеся дыры на дне или распадающийся по швам короб.

Толстый металлический лист (3…5 мм) нужных размеров обойдется в солидную сумму, даже если покупать его в металлоломе, а вот списанный кислородный или пропановый баллон без вентиля (или с неработающим вентилем) будет стоит в 1,5…2 раза дешевле.

У газовых баллонов, даже самых маленьких, толщина стенки редко составляет менее 3 мм, что вполне достаточно для не слишком длительного горения.

Таблица 1. Размеры пропановых баллонов.

Таблица 2. Размеры кислородных баллонов.

Поскольку из соображений удобства приготовления чаще всего выбирают баллоны емкостью 40…50 л, то толщина стенки будущего мангала получается от 3 мм (для пропановых баллонов) до 6 мм – для кислородных, что вполне достаточно.

Размеры мангала из баллона

Здесь в любом случае приходится ориентироваться на габариты того баллона, который удалось найти.

В эскизном варианте будущая жаровня выглядит так:

Поскольку шампуры укладываются перпендикулярно оси баллона, необходимо позаботиться о том, чтобы внутри хватило места для нормальной порции мяса и при этом можно было без проблем уложить шампур.

Рабочая часть шампура – обычно 400…600 мм. Следовательно, расстояние между опорными точками должно быть меньше рабочей длины как минимум на 3…5 см.

Чертежи и схемы мангалов из баллона

Есть несколько базовых модификаций изделий, максимально простых и с дополнениями.

На чертеже ниже представлен мангал из баллона длиной 960 мм и диаметром 290 мм (предположительно пропановый на 60 л).

В нем выполнен вырез на половину диаметра так, чтобы сбоку оставался полный корпус на длину не менее 30…40 мм. Расстояние между пропилами для шампуров в этом варианте принято равным 100 мм, но его можно и увеличить, если планируется готовить более крупные куски мяса.

В этом случае запланирован мангал без крышки. Если же крышка необходима, вырез делается несимметрично – спереди на уровне оси баллона, сзади выше на 3…5 см. При этом в задней стенке на уровне среза передней проделываются отверстия для просовывания шампуров, а в нижней части корпуса выполняются прорези для поддува, как показано на фото ниже.

Также можно вместо прорезей для шампуров наварить пруток. Обычно так делается, если диаметр достаточно большой.

Есть достаточно удачный вариант комбинированного устройства – шашлычницы/барбекю с коптильней и отдельным очагом.

При схеме, как на фото выше, продукты для жарения раскладываются над углями в основной части изделия на шампурах или решетке. Если же планируется копчение, то при той же раскладке продуктов огонь разводят в дополнительной емкости.

Пристроив еще одну емкость на пути выхода дыма, можно получить возможность не только горячего, но и холодного копчения.

Из чего сделать опоры для мангала из газового баллона

На землю такую жаровню не положишь, соответственно, необходима опора. При этом она должна выдерживать высокую температуру – ведь корпус баллона при горении дров и углей нагревается до 600…700 градусов Цельсия. Соответственно, выбора падает на металл.

Самый простой способ – приварить ножки из трубы, уголка или полосы, связав их с помощью перемычек и раскосов в жесткую конструкцию.

Это один из самых простых вариантов. Два куска полосы, изогнутых по диаметру баллона, соединяющий из уголок и ножки из квадратной трубы. Для упрочнения и большей жесткости внизу ножки попарно скреплены фрагментами той же квадратной трубы, более длинный кусок соединяет боковые стороны.

Здесь конструкция более сложная – помимо основной рамы с решеткой внизу (для дров), имеется рама для боковой панели. Вся подставка сварена из трубы с сечением 20х20 или 25х25 мм. Чтобы баллон не смещался на плоской подставке, на верхнюю часть рамы наварены уголки.

Аналогичная подставка, но вспомогательная панель вынесена вперед.

А это вариант поинтереснее – в качестве подставки использован пьедестал от старинной швейной машинки. Вес у такого изделия получается весьма солидный, легко переносить его с места на место не получится, поэтому в данном случае добавлены колеса.

Здесь также использована станина от швейной машины, но боковые части раздвинуты по длине баллона, рядом с педалью, ныне подставкой для дров, расположен второй баллон. Таким образом, в мангал можно использовать для горячего копчения. Модель дополнена коваными деталями – держателем для полотенец, поварских принадлежностей, щетки и прочего.

Мангал из газового баллона своими руками по шагам

Первая и обязательная часть работ – это стравливание остатков газа из баллона и его промывка. Сделать это необходимо даже в том случае, если баллон достался покупателю уже без вентиля и вскрытый.

Подготовка баллона

Проверить наличие газа в емкости несложно. Достаточно нанести мыльный раствор на выходное отверстие и последить – образуются ли пузыри при открытом вентиле.

Удаление конденсата

Все работы ведутся на открытом воздухе или хотя бы в большом, хорошо проветриваемом помещении. Вентиль откручивается гаечным ключом, после чего из перевернутого баллона сливается весь конденсат. После этого необходимо промыть емкость водой и просушить.

При отсутствии специального оборудования проще всего промыть баллон с помощью тонкого шланга (диаметр около 5 мм) и канистры с водой. Шланг заправляется в отверстие баллона, открывшееся после скручивания вентиля, второй конец вставляется в канистру (бутыль). Далее емкость с водой ставится на 0,5…1 м выше баллона, и вода самотеком переливается в нужное место. Поскольку объем баллона обычно выбирается 40…60 л, канистру или бутыль придется неоднократно наполнять.

После полного наполнения емкости вода вытесняет газ, но теперь ее необходимо удалить из баллона. Вытекать самотеком она будет долго, поэтому лучше использовать компрессор с продувочным пистолетом и тот же тонкий шланг. Заправляем шланг, подключенный к компрессору, внутрь баллона, немного качаем и быстро убираем пистолет вместе с шлангом. Вода выливается фонтаном.

При необходимости можно повторить закачку воздуха.

Еще один важный момент: если используется баллон из-под природного газа или пропана, в нем может надолго сохраниться неприятный характерный запах. Поэтому в жидкость для промывки лучше сразу добавлять нейтрализаторы запаха. Подходит 9% уксус, марганцовка (марганцево-кислый калий, разведенный до бледно-розового цвета и полного растворения кристаллов), жидкость для мытья посуды.

Для лучшего понимания процесса рекомендуем посмотреть видео по промывке баллонов.

Разметка

Она выполняется обычным мелом или маркером, начиная от бокового шва баллона.

Вначале размечаются линии среза вдоль оси, потом по бокам – для определения размеров выреза под крышку.

Можно сразу же наметить места сверления или прорезания отверстий под шампуры, но это проще сделать при уже готовом вырезе под крышку.

Места для петель, ручек, крепления ножек или опор также лучше намечать уже после вырезания отверстия под крышку.

Разрезка баллона

Эта работа выполняется болгаркой с диском по металлу. Как правило, обычно вначале делаются пропилы вдоль оси, потом – поперек и все дополнительные. Техника работы с газовым баллоном показана здесь.

На этом фото показан уже обрезанный баллон с прорезями под шампуры впереди, отверстиями напротив и прорезями для поддува ниже.

Обратите внимание – место, где крепился вентиль, срезано полностью. Сюда будет подсоединена труба.

Крепление крышки и других элементов

После того, как все необходимые вырезы и отверстия сделаны, намечают место для петель крышки. Далее выполняют разметку по местам креплений петель, ручек, цепей-ограничителей, опор и прочего.

Приваривают необходимые детали на зачищенный до чистого металла баллон.

Обратите внимание – мастер предпочел усилить края выреза наваренной полосой.

Вид сзади – петли усилены, приварено крепление к основанию.

Вид изнутри и сбоку. Справа, к вырезу в бывшем дне баллона, приварена изогнутая труба.

Останется только зачистить металл и покрасить его – если есть такое желание. Нюансы покраски разобраны на видео.

Более детально разобраться, как сделать мангал из газового баллона, можно по этому видео.

Заключение

В дополнение к информации о том, как быстро сделать мангал из газового баллона, мы предлагаем посмотреть ряд идей по их декору – пусть именно Ваш мангал станет уникальным и притягательным украшением загородного участка!

Мангал из газового баллона своими руками (как сделать, фото, примеры, инструкция, чертежи)

 В данной статье приведен полный цикл изготовления мангала из металлического газового баллона. Вопрос о том, использовать баллон по назначению или в качестве мангала не стоял насущно, просто был лишний газовый баллон. Для каждого это будет индивидуальным решением. Хочется лишь сказать, что использование баллона по моему мнению, это не дорогостоящее безрасудство, так как его цена на вторичном рынке порядка 20$, а скорее даже некая практичность. Барбекю для дачи, которое мне попадалась в магазине, при этом гораздо менее практичное и качественное стоили порядка  50-70$. Итак, начнем…  Как-то в нагрузку к автомобилю мне достался и газовый баллон. Я не собирался воплощать идею заправки автомобиля газом, поэтому баллон по прямому назначению мне не был нужен. Немного приглядевшись к внешнему виду баллона, я увидел в нем мангал, и решил воплотить эту идею в жизнь.

Мангала из газового баллона своими руками (1 вариант) на низких ножках

 Вот такая табличка с маркировкой была прикреплена к баллону (объем не такой уж и большой, всего 50 литров). Выбирать баллон с меньшим объемом я бы не рекомендовал, так как комфортно готовить на нем что либо, будет практически невозможно. Длина баллона не позволит перекладывать угли с одной стороны на другую.

Для того, чтобы ветер на раздувал угли, решил оставить боковые стенки. Резал рядом со сварным швом, можно сказать по его краю.

Под швами должны быть базирующие кольца, их устанавливают на заводе производителе баллонов, для того чтобы правильно стыковать корпус и днище. Не прорезайте их они будут выполнять функцию удерживающей полки для крышки нашего мангала.

В итоге получаем две детали из одной

устанавливаем петли, первоначально я их закрепил на заклепки, так как очень сложно базировать и варить. В последствии варить петли к крышке и корпусу обязательно, так как алюминиевые заклепки просто могут не выдержать таких температур и ваша крышка отвалится.

в итоге получаем следующее

Выбираем и размечаем места для ручек. Я выбрал самые дешевые металлические ручки, ручки с деревянными накладками как мне показалось могут обгореть, разбухнуть на улице, от влаги и вообще намного быстрее придут в негодность

Для того чтобы металл корпуса не повело от высоких температур и для крепления ног по периметру краев реза был приварен уголок 32*32. В этом случае очень удобно пользоваться струбцинами, металл корпуса и уголка можно почти без зазора прижать друг к другу. Уголок возле петлей привариваем внутрь корпуса, на него будет в последствии опираться шампур или решетка.

потом привариваем и ножки, были сделаны короткие что бы удобно было перевозить мангал в багажнике автомобиля, в последствии планируется при установке дорастить их до необходимой длины

…привариваем петли к крышке и корпусу, в моем варианте петли приварил в одном направлении это позволит снимать крышку, если вы хотите что бы крышке была не съемной варите пели по направлению — «друг к другу»

…привариваем стержни ручек и прикручиваем их на место.

Устанавливаем крышку мангала на петли…

Примеряем длину и угол, изготавливаем ограничители для крышки.

Вот так они будут держать крышку мангала. Внизу для обеспечения жесткости, ножки «связал» между собой дополнительным уголком.

Сверлим отверстия, для того чтобы сгоревший уголь мог свободно высыпаться, вода попавшая в мангал свободно выливаться и конечно для лучшей тяги и сгорания дров. Болгаркой делаем прорези для установки шампуров. В случае если у вас крышка не съемная операцию сверловки отверстий лучше делать до установки крышки.

Вот в принципе и все, наш мангал из автомобильного баллона для прекрасного времяпрепровождения на даче или на природе готов. Красить мангал или нет, это на любителя. Я не стал, так как краска все же это химия, а она нам при приготовлении мяса ни к чему, кроме того мангал обгорел и стал одноцветным — черным.

 Фото — мангал из газового баллона в «работе».

Были опасения, что высокие температуры пагубно повлияют на формы мангала и его может повести, но толщина металла баллона оказалась вполне приемлимой для столь серьезных температурных испытаний. При использовании нет даже намека на изменение форм конструкции.
 Также хотелось отметить высокий КПД, в этом мангалу хорошо помогает железная крышка, которую можно закрыть. Даже при незначительном объеме углей, но единожды прогревшись, металл долго сохраняет и отдает тепло, так необходимое для приготовления пищи.
 Если вам нужен больший объем камеры для приготовления пищи на огне, то рассмотрите вариант изготовления барбекю. Более подробно о изготовлении барбекю в статье «Барбекю своими руками».

Мангала из газового баллона своими руками (2 вариант) на высоких ножках съемный

Принципиально этот мангал мало чем отличается от предыдущего, но несколько различий все же есть. Во-первых, это более высокие ножки, что удобнее в случае стационарного применения мангала, не придется наклоняться при приготовлении пищи. Во-вторых, он съемный. Такое свойство помошет вытряхивать из него уголь, а также разобрать при необходимости для переноски или перевозке. Теперь давайте подробнее…

Имеется газовый баллон.

Делаем под него такие вот стойки. Используется шинка, которую гнем по диаметру баллона, а также квадрат — труба 20*20.

Вот две стойки, по одной с каждой стороны.

Теперь, чтобы конструкция была устойчивой, свариваем стойки между собой, ориентируясь на строительную длину баллона. Применяем металл имеющийся в наличии.

Выставляем баллон на уже на сформировавшиеюся стойку и начинаем работать с ним.

Срезаем крышку примерно по тому же алгоритму, как и в предыдущем случае. Режем с торцов по швы донышек, а с одной стороны крышки по сварной шов корпуса.

Приваривам петли. Здесь как кто-то сказал в одном из комментариев к статье, лучше сделать следующим образом. Пропилить прорезь, затем на нее наварить петли, затем пропилить крышку до конца. Возможно так лучше, а может нет. Я в частности не пробовал…

Привариваем опоры для удержания крышки в открытом состоянии. Без них крышка будет опрокидываться назад и доставать ее будет не удобно.

Вот так опоры будут держать крышку.

Сверлим 2 ряда отверстий. 1 ряд внизу для воздуха и в случае если в мангал попадет влага. Второй, для шампуров.

С другой стороны делаем прорези, также для шампуров. Для того, чтобы их можно было базировать в определенном состоянии и они не проворачивались.

Вот так…

Вот в принципе и все, можно запускать мангал.

При необходимости после обжига мангал можно покрасить.

Не забываем покрасить и ножки мангала. Вот им то защита от окружающей среды точно не повредит. Мангал готов. Как мы и говорили вариант почти идентичный предыдущему, с небольшими особенностями. Теперь о мангалах из баллона с кардинальными отличиями.

Как сделать 2 мангала из 1 газового баллона

Здесь можно вспомнить мультик про шапочника, который сшил семь шапок, но получились эти шапки, мягко говоря, «так себе». Так можно сделать и с баллоном, если разрезать его четко пополам и вдоль. Отверстия в мангале сверим также как  в варианте выше, для того чтобы обеспечить конвекцию, а значит приток кислорода к дровам и теплого воздуха к приготовляемой пище.  Далее привариваем ножки, вот мангал и готов!

Из минусов можно выделить лишь отсутствие крышки и боковых стенок. Это значит, что вполне возможно боковой ветер будет поднимать в мангале пепел, а также не будет возможности закрыть крышку, чтобы пища «потомилась» на остатках дров. Такой мангал останется не прикрыт, в случае дождя.
 Ну, а плюсы, мы уже тоже собственно разобрали.  Это возможность сделать 2 мангала из одного баллона. Так скажем если у вас два места, где вы обычно готовите пищу, или вам необходимо два мангала на две семьи, то это очень даже удачный вариант. Еще один плюс, что сделать такие мангалы проще, чем один с крышкой. Они довольно простые по конструкции, здесь даже можно обойтись без каких либо предварительных разметок и чертежей.

Мангал из газового баллона с трубой своими руками

В мангале с крышкой все хорошо, за одним исключением. Крышку нельзя опустить до тех пор, пока все дрова не прогорят. Если вы опустите крышку ранее, то огонь просто потухнет от недостатка кислорода. Кислорода может быть недостаточно даже для горения остатков углей.
 В итоге, дрова (угли) начнут просто шаять, дымить, угасать. В таком состоянии они будут находиться пока либо не потухнут совсем, либо не превратятся в пепел. Можно сказать, что в этом случае мангал превращается в коптильню. Но в этой статье совсем не о ней. Для того чтобы исключить такой вариант развития событий, то есть чтобы дрова (угли) догорали при достаточном объеме кислорода, необходимо обеспечить конвекцию – тягу. Устанавливая на мангал с торца дымоход – трубу, тогда в этом случае крышку можно будет закрыть и продолжить приготовление пищи уже с закрытой крышкой.

Плюс такого мангала будет в том, что можно будет готовить пищу во время дождя, а также на пищу будет лететь меньше пыли. Не забывайте только время от времени приподнимать крышку, чтобы наблюдать за состоянием приготовляемого блюда.

Подводя итог об изготовлении мангала из газового баллона своими руками

 Итак, можно с уверенностью сказать, что вариаций изготовления мангала из газового баллона своими руками очень много.  Мы вам привели три. Если покопаться и пофантазировать, то их по факту бесконечное количество. Так при изготовлении мангала можно использовать встроенные термометры , что добавит ему функциональности. Можно применить кованые элементы, что добавит ему изящества. Любое отступление от «среднестатистического», лишь добавит вашему мангалу оригинальности, и сделает его особенным! Так что не бойтесь, экспериментируйте и воплощайте.
 Если вам не по душе мангал из баллона, то можете изготовить мангал из металла — «Мангала из металла своими руками».

Мангал из газового баллона, бочки, трубы изготовление своими руками, фото, видео

Старый газовый баллон — одна из самых полезных вещей в хозяйстве. Что только из него не делают: и печки, и буржуйки, и барбекю и мангалы. а все потому, что форма почти готовая. Остаются небольшие переделки которые занимают всего несколько часов. Например, мангал из газового баллона своими руками можно сделать часа за три-четыре (это если ножки не делать).

При желании, мангал можно оформить очень привлекательно, например, в виде паровоза

Содержание статьи

Безопасная разборка

Перед тем, как приступать к работе с баллоном, из него обязательно нужно удалить остатки газа. Операция несложная, но надежно предотвращает возможные неприятности: емкость заполняют водой. Она вытесняет все пары и остатки.

Сначала откручивают кран, подключают водопроводный шланг и под небольшим напором подают воду. Когда весь объем будет залит полностью, можно начинать резать металл.

Разметка баллона

Чаще всего для жаровни берут пропановый баллон на 50 литров. Получается оптимальный размер для приготовления 6 порций шашлыка. Изделия эти стандартны, потому разметка будет общей для всех.

Наружный диаметр баллона — 96 см. Он отлично делится на 4: получается 24 см. Также есть метка, относительно которой удобно делать разметку: это продольный шов. Относительно него и стоит откладывать все расстояния: тогда все будет ровно, без перекосов.

Сначала от шва откладываем по 24 см в обе стороны, проводим линии. Положив баллон горизонтально, швом вниз, на одной из линий делаем разметку под шампуры. От круговых швов справа и слева отступаем  3 см, а далее ставим отметки через каждые 8 см. Получаем 6 отметок. В них нужно будет просверлить отверстия диаметром около 1 см.

От линии, на которой проводили разметку откладываем вверх 10 см (от шва-середины получится 34 см). Тут будет заканчиваться крышка нашего мангала.

Разметка газового баллона для мангала

Далее размечаем саму крышку. Это будет расстояние между первой отмеченной линией и только что нанесенной. Между ними, отступив от круговых сварных швов 3 см, прочерчиваем линии. Мы с вами на баллоне нарисовали крышку мангала. Она занимает меньше половины диаметра (на фото получилась она внизу).

Как сделать мангал из листового металла читайте тут. 

Делаем мангал из газового баллона

Все эти манипуляции проводим с баллоном, заполненным водой. Разметили, и первым делом разрезаем по линии, к которой будет крепится крышка (смотрите на фото внизу). Только не забудьте: разрезая баллон, не доходите до круговых швов на 3 см.

Сделав разрез во всю длину этой линии остановитесь. Дальше резать пока не нужно: будем сразу приваривать петли.

Если сначала отрезать всю крышку, приваривать петли будет сложно: придется как-то фиксировать крышку, удерживать ее на одинаковом расстоянии. Одному это сделать нереально, нужен будет помощник. Остановившись после первого пропила по линии, легко сделать все одному.

Сделав первый надрез по верху крышки, сразу привариваем петли

Приварив петли, продолжаем работать болгаркой — отрезали дверь, а она поворачивается, а не падает. Теперь уже можно вылить воду из бака.

О том, как варить инверторным сварочным аппаратом, читайте тут.

Дальше, чтобы открытая крышка не заваливалась назад и не выламывала петли, привариваем по линии разреза между петлями куски уголка (смотрите на фото ниже). Достаточно ширины 3-4 см, а уголок отрезайте какой есть — 40*40 мм или 50*50 мм.  Такие упоры нужны с обеих сторон крышки — справа и слева.

Расстояние, на которое будет открываться крышка, изменяют разогнув уголки. Подбираете такое расстояние, чтобы вам было удобно закрывать ее — не нужно было наклоняться вперед, доставая до ручки. Но в то же время, сильно вперед ее тоже нельзя подавать, чтобы она не захлопнулась и не стукнула по руке.

Привариваем кусок уголка между петлями — это будет стопор для крышки

Оставшийся нижний обод легко удалить, если сделать надрез. Боковые (круговые) швы желательно не трогать. В них проложены уплотнительные кольца, которые жестко держат всю конструкцию мангала. Именно поэтому при разметке крышки мы от них отступали несколько сантиметров: чтобы мангал был прочным и надежным.

На крышку приделываем ручку. Она может быть любой. Если есть что-то подходящее в «загашнике» используем, нет — можно приварить просто кусок выгнутой соответствующим образом арматуры. Только желательно приспособить еще кусок древесины, чтобы можно было рукой браться.

Следующий шаг при изготовлении мангала из газового баллона необходим для того, чтобы крышка не проваливалась внутрь. Для этого вырезаем из металла толщиной 1-3 мм полосу шириной около 3 см. И привариваем к вырезу в баллоне.

Изнутри по всему периметру привариваем полосу металла, которая не даст крышке провалиться

Далее по нанесенным ранее меткам просверливаем отверстия под шампура.

Ранее мы наносили метки через 8 см. Теперь по ним высверливаем отверстия

На другой стороне, на приваренной пластинке напротив каждой из дырок делаем пропилы. Это тоже место под шампура.

Следующий шаг — вырезать на донной части прорези для поступления воздуха. Конструкция мангала закрытая, и без этого гореть дрова и угли будут плохо. Потому переворачиваем мангал дном вверх, и от шва в обе стороны откладываем по 10 см. Далее от каждой из этих линий отложим еще по 10-12 см и тоже проведем линии. Получилось, что на равном расстоянии от центрального шва, у нас есть две полосы шириной 10 см. В этих полосах прорезаем болгаркой через каждые 5 см отверстия для подачи воздуха. При желании можно делать не полосы, а сверлить дырки, но их должно быть много, и изготовление полос займет меньше времени.

Так выглядит разметка под отверстия для подачи воздуха

О том, почему отверстия не сделать на самом дне. Во-первых, шов трогать нежелательно. Он придает жесткость конструкции. Во-вторых, любые отверстия на дне быстро забиваются жиром, перемешанным с золой и пеплом. Потом эта смесь сильно чадит, а через забитые отверстия воздух поступает очень плохо, приходится постоянно обмахивать дрова и угли и часто чистить отверстия.

Последний штрих — срезаем кран и завариваем отверстие.

Срезаем кран, накладываем заплатку и привариваем

Сам мангал из газового баллона уже готов. Осталось приделать ножки. Как — читайте на пару пунктов ниже.

То, что должно получится в результате: мангал из газового баллона с крышкой

Как сделать мангал из листового железа читайте тут. 

Простая конструкция

Описанный выше вариант  удобный, но достаточно сложный в изготовлении. Можно все сделать проще. Самый простой способ — распилить пропановый баллон вдоль пополам, по краям нарезать углубления по шампура, насверлить в боках дырок для поступления воздуха и приделать ножки. Вот и вся работа.

Самый простой мангал из пропанового баллона

Если есть желание сделать мангал с крышкой, вторую половину приваривают на петли. А чтобы крышка не проваливалась, по наружной и боковой стороне к ней наваривают полосу металла 3 см ширины (в предыдущем варианте полосу варили к корпусу, а не к крышке).

Чтобы открытая крышка не падала, иногда в качестве стопора используют кусок цепи. Отрезок нужной длины приваривают справа и слева. Но вариант с упорами сзади гораздо более практичный: цепь путается и пачкается: при закрытой крышке она оказывается внутри мангала.

Мангал из бочки

Бочку желательно найти почти такого же объема — 50-60 литров — это оптимальный размер. Причем диаметр ее не должен быть слишком большим: шампура обычно идут 50-60 см. Для того чтобы они плотно лежали на жаровне, должно оставаться не менее 10-12 см свободной длины. Вот и получается , что диаметр бочки не должен быть больше 40-50 см.

Мангал из бочки с крышкой. Изготовление до мелочей совпадает с процессом при использовании газового баллона

Если она шире, есть два выхода — сделать шампура по требуемым размерам или приварить с дальней стороны изнутри уголок, на который опирать их кончики. Много выиграть не удастся, но 5-6 см, в зависимости от размеров уголка, можно отыграть.

Бочки должны иметь стенки толщиной не менее 2-3 мм. Само-собой нельзя использовать емкости из-под ГСМ. Их ничем не выпалишь до такой степени, чтобы можно было готовить пищу.

Последовательность изготовления жаровни из бочки ничем не отличается от описанных выше. Само-собой уходит только подготовительный этап — наполнять водой нет необходимости. При очень отличающихся размерах, нужно будет вносить корректировки в разметку — в сторону уменьшения или увеличения — смотрите сами.

Из бочки тоже можно сделать самый простой мангал — к разрезанной вдоль емкости приварить ножки и нарезать по краям выемки под шампура

Делают из бочек очень функциональные мангалы — рядом добавляют емкость для угля или дров (тоже с крышкой). Один из таких есть на фото.

Мангал из бочки с емкостью для угля

Хотя, никто не мешает сделать такой же из баллона: рядом с 50-литровым пропановым прикрепить точно так же оформленный, но уже на 27 литров.

Мангал из пропановых баллонов с емкостью для угля или дров

Мангал из трубы и с трубой

Соорудить жаровню из трубы чуть сложнее. В том плане, что нужно будет заварить торцы. Все остальные операции ничем не отличаются. Даже конструкции точно такие-же.

Мангалы из трубы — изготовление потребует чуть больше времени: нужно приварить боковушки

Зато при использовании трубы есть свои плюсы: раз уж все равно будем приваривать бока, то почему бы не сделать дверцу (на фото слева). Использовать можно старую от печки — через нее можно подкладывать дрова, а также регулировать подачу воздуха, пока «готовятся» угли.

Мангал с  трубой

Для обеспечения лучшей тяги и чтобы дым не мешал находящимся рядом, можно к боковине мангала из баллона, трубы или бочки приделать дымоотводящую трубу. Работы это добавит, но не очень сильно. Зато пользоваться будет комфортнее: дым хорош на шашлыке, а дышать им совсем не хочется.

Мангалы с трубой более комфортны — дым уходит вверх. Оформить все тоже можно по-разному

О том, как сделать простой кирпичный мангал, читайте тут.

Мангал-бербекюшница

Не все и не всегда получается насадить на шампуры. Тогда нужна решетка для гриля или барбекю. Если вы хотите иметь что-то подобное, то вместо полосы металла по длинной стороне корпуса мангала приваривайте не полоску металла, а уголок 30*30 мм. Вы получите полочку, на которую можно будет класть решетку. Саму решетку можно сварить из прутка.

Мангал-барбекюшница из газового баллона

Как вариант — опору для решетки можно сделать, приварить чуть ниже уровня дверцы куски уголков 3-4 см шириной.

В видео показана конструкция мангала из трех газовых баллонов, который может быть и барбекю, и коптильней. Очень грамотная конструкция. Посмотрите! Полезно!

Изготовление бербекю из кирпича описано тут. 

Делаем ножки

Они могут быть из уголка, круглой или профильной трубы, арматуры, полосы толстого металла. Что есть в хозяйстве, то и используйте. Некоторые идеи есть на фото ниже.

Самые простые ножки из трубы и уголка — приварили ко дну. Можно сделать внизу распорки, а на них устроить полочку

Почти также сделать можно из полос стали большой толщины.

Ножки из металлических полос большой толщины

Удобные ножки для мангала из пропанового баллона можно сделать из профильной трубы. Они могут быть в виде перевернутой буквы «Т» и приварены к середине. Можно сделать опору в виде рамы, сделав внизу полочку (или несколько полочек) для дров, мисок и т..д.

Ножки из профильной трубы для мангала из газового баллона

Можно сделать ножки из круглой трубы и/или арматуры.  Если мангал вы хотите иметь переносной, то к корпусу приваривают небольшие отрезки арматуры, а на них насаживают куски труб подходящего диаметра (внутренний диаметр труб чуть больше чем наружный арматуры). Можно сделать наоборот: приварить куски труб, а вставлять арматуру.

Как сделать ножки к мангалу из трубы и арматуры

Только учтите, что с такими ножками двигать его будет сложно: ножки будут выпадать. Чтобы избежать этого, нарезают резьбу.

Видео-пример изготовления одного из самодельных мангалов из пропанового баллона смотрите ниже.

Как построить летнюю кухню читайте тут. Может вам нужно построить беседку, где можно будет насладиться шашлыком? О строительстве беседки из металла читайте тут (с фотоотчетом).

Мангал из газового баллона своими руками

Владельцы частных домов или дачники очень часто задумываются над тем, как обустроить на своём участке зону отдыха. Первое, что приходит в голову, — конечно же, собственный мангал. Это простое и удобное устройство для приготовления пищи всегда собирает вокруг себя самых близких друзей и родственников, с которыми мы так любим проводить свободное от работы время. Приобрести готовый мангал не составит труда, а сделать его самостоятельно, сэкономив при этом деньги, можно из газового баллона.

Особенности мангала из газового баллона

Мангал из газового баллона можно всё время изменять и совершенствовать. Например, обложить кирпичами или раскрасить жаропрочной краской, изготовить дополнительную решётку и добавить функцию барбекю. Если приварить к основанию топку, то в итоге получим ещё и коптильню.

Мангал-паровоз из баллона

Для того, кто желает иметь ещё и необычное изделие, можно изготовить мангал — паровоз. Для этого нужно превратить основную часть на мотор и приделать к нему из уголка, арматуры и листового железа крышу. Такой мангал может объединить в себе гриль, барбекю и коптильню.

Преимущества и недостатки изделия

Преимущества:

1. Мангал из газового баллона достаточно вместительный, что позволяет приготовить еду на большое количество гостей.
2. Простая конструкция при монтаже. Справиться с изготовлением сможет любой человек, который хоть как-то интересуется работой с металлом.
3. Достаточно низкая себестоимость.
4. Прочное и долговечное изделие отлично выдерживает высокие температуры, поэтому сможет долгие годы прослужить верой и правдой на вашем дачном участке.
5. Конструкция мангала, которая предусматривает откидную крышку, позволяет использовать его вместо коптильни или духовки.

Недостатки:

1. Достаточно большие габариты и вес не позволят вам без особых усилий переносить мангал с места на место, поэтому без помощника не обойтись.
2. Поскольку мангал мелковат, то использовать дрова не совсем удобно, поэтому в качестве топлива лучше всего применять угли.

Чертежи и размеры

Рассмотрим изготовление мангала на примере газового баллона на 50 л, он имеет следующие размеры:

• Высота баллона — 980 мм.
• Диаметр — 300 мм.
• Толщина стенки — 3 мм.
• Вес — 22 кг.

Чертёж мангала будет иметь такой вид:

Чертёж мангала из стандартного газового баллона на 50 литров

Выбор газового баллона, советы

Прежде чем приступить к изготовлению мангала, нужно приобрести сам баллон. Очень часто владельцы автомобилей, переделывая топливную систему на своём транспортном средстве, выбрасывают или сдают в пункт приёма металлолома газовые баллоны, поэтому его можно заполучить почти бесплатно или приобрести в интернете.

Подбирать следует стандартную ёмкость на 50 л — это актуальный размер, поскольку меньшие баллоны несколько неудобные при использовании. Их размер не позволит перекладывать угли из одной стороны на другую, а также на маленьком мангале невозможно расположить необходимое количество шампуров.

Инструменты и материалы

1. Газовый баллон на 50 л
2. Болгарка, отрезные и шлифовальные круги.
3. Сварочный аппарат.
4. Дверные петли для крышки (2 шт.).
5. 2 уголка 40 мм.
6. Арматура или уголок для ножек (7 м.
7. Мел для нанесения разметки.
8. Рулетка, линейка.
9. Дрель и сверло по металлу 10–12 мм.
10. Два разводных ключа.
11. Труба около метра длиной (используется как вспомогательный рычаг).
12. Металлический квадрат 20/20 (для изготовления ножек).

Пошаговая инструкция по изготовлению мангала своими руками

Безопасность прежде всего

Изготавливая мангал из газового баллона, всегда помните о технике безопасности. Даже абсолютно пустая ёмкость может взорваться от малейшей искры, поскольку в ней всё ещё остаётся газовый конденсат.

Перед разрезанием баллона нужно:

1. Открутить вентиль до упора и перевернуть баллон кверху дном. Поскольку газ тяжелее воздуха, то в таком положении он будет улетучиваться быстрее. Выходное отверстие также можно намазать мыльной пеной, которая будет показывать процесс выхода остатков газа. Для полной уверенности ёмкость можно оставить в таком положении на сутки.
2. Теперь нужно выкрутить вентиль. Резьба, на которую он прикручен, смазана специальной краской, поэтому открутить кран будет не так просто, но возможно. Для этого одним из разводных ключей обхватываем место, на котором навинчен защитный колпак, а другим захватываем сам вентиль.

   Откручивание вентиля

3. Положив баллон, упираем первый ключ в бетонный пол. На второй надеваем вспомогательную трубу около метра длиной и начинаем тянуть против часовой стрелки, придерживая при этом сам баллон, наступив на него ногой.
4. После того как вентиль поддался и полностью выкрутился, нужно поставить баллон вертикально и через отверстие, где был кран, наполнить ёмкость водой.

Наполнение баллона водой

Нанесение размеров на баллон

Продольная линия среза

1. В окружности стандартный газовый баллон на 50 л имеет 96 см. Взяв за точку отсчёта продольный соединительный шов, делим всю окружность на четыре равные части по 24 см каждая. Таким образом, отмерив 24 см от шва в правую сторону, проводим вдоль баллона прямую линию, по ней будем разрезать ёмкость.
2. От шва в левую сторону также отмеряем 24 см и рисуем параллельно первому продольную линию. От верхнего и нижнего круговых швов отсчитываем по 3 см и ставим засечки с помощью мела.

   Нанесение засечек от верхнего шва

3. Относительно верхней засечки отмеряем по 8 см и отмечаем места, где будут вставляться шампура. Должно получиться 6 одинаковых отрезков. От верхней насечки влево отмеряем 10 см и чертим параллельную прямую, которая будет обозначать границу крышки.

   Линия среза для крышки

Делаем крышку

1. Ручку можно прикрутить готовую, купленную в магазине или сделать самостоятельно из отрезка арматуры, предварительно выгнув её так, чтобы она напоминала букву «П».
2. Открываем её полностью и спускаем оставшуюся воду.

   Сливание остатков воды

3. Сразу привариваем петли, с помощью которых будет открываться будущая крышка мангала
4. С помощью болгарки разрезаем наполненный водой баллон по отметке, которая находится в 10 см от линии с насечками.

   Приваривание ручки для крышки

5. Вырезаем крышку полностью по периметру, согласно ранее нанесённой разметке.

   Вырезание крышки

6. Для удобства, чтобы крышка не открывалась больше, чем нужно, привариваем со стороны петель два ограничителя. Для этого из уголка 40 мм отрезаем две полоски шириной 3 см и привариваем к корпусу мангала. Угол откидывания крышки регулируем путём сгибания уголка в ту или иную сторону.
7. Для плотного прилегания крышки нужно сделать ограничение на краях проёма. Для этого используем лист металла 1 мм толщиной. Вырезаем из него полоски шириной 3 см и привариваем по периметру жаровни мангала.

Установка ограничителя из полосок листового металла

Изготавливаем жаровню

• Прежде всего, с помощью дрели высверливаем отверстия для шампуров, по насечкам расставленных ранее, через каждые 8 см. С противоположной стороны размечаем край жаровни и ставим насечки на таком же расстоянии (8 см друг от друга), с помощью болгарки делаем прорези, куда будут вставляться шампуры.

  Отверстия для шампуров

• Отверстие, в которое вкручивался вентиль, завариваем наглухо.
• Для того чтобы угли хорошо разгорались и не затухали, нужно сделать прорези для доступа кислорода. Переворачиваем баллон так, чтобы шов был сверху и, отступив от него на 10 см в ту сторону, где находятся круглые отверстия для шампуров, чертим продольную линию.

Прорези для поступления кислорода

• Относительно её отмеряем 10 см и рисуем ещё одну линию параллельно первой. Обе линии соединяем отрезками на расстоянии 5 см друг от друга.

Чертеж прорезей

• Далее, с помощью болгарки делаем разрезы по этим линиям. Образовавшиеся прорези и будут выполнять роль некого поддувала, что обеспечит отличную подачу кислорода в жаровню.

Готовая жаровня

• Эту же процедуру нужно выполнить и с противоположной стороны относительно шва баллона.

Делаем ножки

Изготавливая ножки для мангала, прежде всего, ориентируйтесь на собственный рост и уже исходя из этого подбирайте удобную для себя высоту стоек. Для самих опор можно использовать трубы или металлический квадрат 20/20 мм.

• Из листового металла 1 мм вырезаем две полоски шириной 20 мм и длиною 400 мм. Полученную шину изгибаем по диаметру баллона и привариваем к её концам ранее подготовленные по высоте ножки. С другого конца тем же квадратом свариваем их между собой для жёсткости конструкции. Таким же способом делаем ещё одну стойку.

  Готовые стойки

• С помощью уголка или квадрата свариваем обе стойки между собой, ориентируясь на длину баллона.

Готовые ножки для мангала

Покраска

Покрывать краской мангал не всегда целесообразно. Во-первых, после первого же использования он всё равно закоптится и покроется чёрным цветом, а во-вторых, испарения от краски могут негативно повлиять на еду, которую вы готовите.

Если вы все же решили покрасить свой мангал, то его нужно подготовить. Для этого зачистите с помощью болгарки и шлифовальных кругов сварочные швы и места ржавчины (если такие имеются). Для окрашивания нужно использовать жаропрочную кремнийорганическую эмаль, которая выдерживает высокие температуры.

Видео: мангал — быстрое изготовление

Фотогалерея: виды самодельных мангалов

Нюансы использования

• Какими бы антикоррозийными средствами ни был покрыт мангал из газового баллона, не стоит подвергать его дополнительным испытаниям. Поэтому летом его можно укрыть от дождя под навесом, а зимой лучшее место для хранения — гараж или сарай.
• Если после изготовления мангала от него слышно специфический запах, то для его удаления нужно развести огонь в жаровне и обжечь её внутреннюю часть, после этого запах улетучится.
• Для предотвращения пожара используйте изделие подальше от предметов, которые быстро воспламеняются. После окончания работы не выбрасывайте золу, она может тлеть ещё около суток.
• Мангал можно использовать и в качестве барбекю, установив на жаровню металлическую решётку от старого советского холодильника.
• Используйте крышку от мангала не только как защиту от дождя, но и для того, чтобы, закрывая её, давать возможность мясу протомиться.

Мангал из газового баллона — это барбекю, коптильня и приспособление для приготовления шашлыка в одном изделии. Если на обычном мангале мясо просто жарится, то благодаря нехитрой конструкции в этом случае оно ещё и печётся.

Использовав совсем небольшое количество углей, стенки баллона всё равно хорошо прогреются, что позволит довести пищу до готовности.

Таким образом, мангал из газового баллона — это универсальная и уникальная вещь, которая ничем не уступает магазинным аналогам, а в некоторых случаях даже превосходит.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Делаем каркасный душ на даче Уход за клеродендрумом в домашних условиях

 Просмотров: 16 966  Рубрика: Строительство и ремонт

Как сделать мангал из газового баллона своими руками: чертеж, видео, фото

Сложно представить отдых на даче без шашлыка или гриля. Современный рынок предлагает множество мангалов разной конструкции. Однако покупать жаровню необязательно — сделать такое приспособление самостоятельно несложно. Один из вариантов самодельных печей для приготовления мяса — мангал из газового баллона.

Он практичен, удобен, может иметь разный внешний вид — например, форму паровоза — и станет отличным дополнением к дачному участку. Как изготовить такой мангал, рассмотрим в этом материале.

Делаем жаровню из металлического баллона

Для начала следует определиться, будет ли создание мангала из такой тары лучшим вариантом. Все-таки сделать стационарное барбекю можно практически из любых подручных материалов: буржуйки, бочки, листов ненужного металла, кирпича — вариантов море.

Галерея готовых вариантов

Преимущества

Первое и главное достоинство, которое отличает самодельные мангалы, — экономичность по сравнению с покупными готовыми барбекю. Даже если старого газового баллона в хозяйстве не нашлось, приобрести такую емкость можно по низкой цене. Останется лишь правильно его подготовить к превращению в мангал.

К другим достоинствам жаровни из баллона относятся:

• простота изготовления — имея нужный инструмент и чертежи, сделать мангал своими руками сможет даже человек, обладающий лишь базовыми навыками;
• функциональность — использование дополнительных приспособлений позволит готовить не только шашлыки, но и гриль, а также коптить мясо и рыбу;
• прочность и надежность — при изготовлении баллонов применяется высококачественная сталь, такой мангал прослужит долго даже при активной эксплуатации;
• удобство использования — из-за прочности стали дно не прогорит, поэтому угли после завершения готовки не нужно тушить, достаточно закрыть крышку жаровни;
• многообразие дизайна — реализовать можно разные идеи, изготовить мангал переносным или стационарным, придать дымоходу для копчения форму трубы паровоза, декорировать жаровню в винтажном стиле и др. 

  Фото: мангал в виде торпеды

Стоит отметить и размеры конструкции: на мангале из баллона можно приготовить в два раза больше мяса, чем на дешевом покупном барбекю из металла.

Пользователи часто ищут:

Недостатки

К минусам использования такого изделия относятся:

1. Неприглядный внешний вид стандартного баллона, особенно если он старый. Облезлая красная краска, вмятины и следы от сварки испортят эстетику барбекю, если не поработать над его отделкой. Лучше использовать термостойкое покрытие — это дополнительно защитит от ожогов при готовке.
2. Большая масса конструкции — переносным такой мангал будет лишь условно. Брать изделие с собой на природу точно не получится, так что подходит этот вариант только для использования на придомовой территории.
3. Если навыков работы со сварочным аппаратом недостаточно, пострадает надежность конструкции.
4. Совершение ошибок при изготовлении мангала, несоблюдение технологии приведет к низкой эффективности, а то и неработоспособности жаровни.

Не стоит забывать и о главной опасности — возможности взрыва баллона во время резки. Чтобы этого не произошло, нужно правильно провести предварительные работы.

Фото: при резке баллона помните про технику безопасности

Подготовка материалов и инструмента

Первое — выбираем баллон. Рекомендуемый объем — 50 л, чтобы жаровня получилась большой. Прежде чем приступать к изготовлению самодельного мангала, емкость очищают от остатков горючего. Делают это тщательно, даже если кажется, что тара полностью опустошена.

Очистка баллона от газа

Несмотря на то что основной массы пропана в емкости давно нет, на стенках и дне скапливается опасный конденсат. Чтобы избавиться от него, нужно:

• выпустить газ естественным образом — через клапан;
• промыть баллон.

Для полного опустошения емкость переворачивают вверх дном. Чтобы понять, выходит ли газ, клапан смачивают мыльной водой — она будет пузыриться. Другой способ — запах. Из-за наличия в пропане одораторов горючее сильно пахнет, особенно если в баллоне его достаточно много. Поэтому чистить емкость следует на открытом воздухе, желательно подальше от людей, чтобы никто не запаниковал. И, конечно, вдали от источников огня.

Фото: отпилили вентиль у пропанового

Промывка баллона осуществляется следующим образом:

1. Вентиль отпиливают. Делают это вдвоем — помощник постоянно поливает место спила водой, чтобы баллон не взорвался из-за нагрева и искр.
2. Через отверстие в емкость подают воду под давлением. В процессе баллон встряхивают, чтобы хорошо промыть стенки.
3. Воду оставляют на несколько дней, после чего спускают. Так как она наполнится меркаптанами, запах будет едким. Выливать такую жидкость на грядки не советуем.

Чтобы вода не пахла, добавляют марганцовку, которая вызывает окисление одорирующих соединений.

Избавится от резкого запаха газа непросто. Чтобы окончательно вывести его, очищенный и распиленный баллон обжигают изнутри.

Инструменты и дополнительные материалы

Для дальнейшей работы понадобятся:

• болгарка;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• металлические петли и ручка для крышки;
• стальные трубы для создания ножек.

Если работа ведется в одиночку, пригодятся также заклепки для временного крепежа крышки.

Технология изготовления мангала

Пока емкость отмывается, создают чертеж. Спроектировать мангал из пропанового баллона несложно — в самом простом варианте изделие состоит из трех элементов: корпуса, крышки и ножек. Сложнее выглядит схема мангала-паровоза с дымоходом для копчения. На чертеже отмечают размеры, определяют расположение крышки, пропилов для шампуров, креплений для решетки гриля и т. д.

Чертеж: мангала

Основная работа состоит из трех стадий:

1. распиливание баллона,
2. приваривание ножек,
3. монтаж крышки.

Дополнительный этап — декорирование готового мангала.

Разметка и резка

Чтобы разделить емкость на жаровню и крышку, выпиливают полукруглую часть стенки тары. Длина окружности стандартного пропанового баллона объемом 50 л равняется 96 см. Маркировку провести несложно: на баке присутствуют метки, от которых можно отталкиваться.

По всей длине проходит сварной шов — от него отступают по 24 см в обе стороны и наносят границы отверстия. Сразу же делают насечки для креплений шампуров. Крайние отметки располагают в 3 см от сварочных колец; промежуточные — расставляют с любым шагом, для большего удобства рекомендуют расстояние в 8 см — тогда влезет 6 шампуров. Если хочется оставить место для решетки гриля, шаг между насечками уменьшают.

Фото: выпиливаем крышку

Далее баллон распиливают болгаркой. Толщина стенок составляет 3 мм, так что разрезать тару нетрудно. Начинают с продольных линий, а затем переходят к поперечной разметке — иначе можно получить травму, когда стенка с силой отойдет от среза. Важно использовать средства индивидуальной защиты — маску, перчатки.

Поперечные распилы делают, сместившись на 10-15 мм от сварных швов. В этих точках металл двойной, и сдвиг сэкономит немного времени и часть круга болгарки. Кроме того, на нижнем слое будет удобно лежать крышка мангала-барбекю.

После распила стенки болгаркой делают надрезы под шампуры. Чуть ниже дрелью просверливают отверстия для прохождения воздуха. Такие же просветы делают в нижней части мангала. Не трогают только дно и крышку баллона, чтобы ветер не задувал угли.

Крышка

На втором этапе самодельный мангал оборудуют крышкой и ручкой. Эту деталь приваривают металлическими петлями — крепеж может выйти из строя под действием высокой температуры. Чтобы было удобно работать одному, временно крышку фиксируют заклепками. Петли располагают на равном расстоянии друг от друга.

Фото: приварили петли

Для ручки используют металл, так как дерево и пластик в процессе эксплуатации могут деформироваться, обгореть или расплавиться.

Ножки

В зависимости от того, стационарным или переносным будет мангал, выбирается форма ножек для него. Для мобильного варианта эти детали изготавливают из труб или металлических уголков, приварив на концы широкие площадки, чтобы жаровня не уходила под землю под действием своего веса. Высота изделий подбирается индивидуально; опытным путем установлено, что удобнее ставить мангал на ножки длиной 20-30 см.

Фото: готовые ножки из металлической трубы

Стационарную барбекюшницу, как правило, монтируют на фундамент из бетона или кирпича. Кроме того, конструкцию можно стилизовать — например, приварить кованые колеса, чтобы придать мангалу вид паровоза.

Фото: мангал в виде паровоза

На этом барбекю из баллона готово. Остаются только финишные штрихи — приваривание креплений для гриля, покрытие корпуса жаростойкой краской и другая отделка. Чтобы добавить мангалу функцию коптильни, к одной боковой стенке приваривают дымоход, а к другой — топку. При закрытии крышки получается коптильная камера.

Таким образом, превратить стандартный газовый баллон в универсальную жаровню не так сложно, главное — соблюдать технику безопасности при работе. Емкость из-под пропана позволит реализовать разные дизайнерские идеи мангала, что станет отличным дополнением к дачному отдыху на выходных.

Видеоматериал

🔥 Мангал из газового баллона своими руками: материалы, порядок действий

Лето – пора отпусков и отдыха на природе или даже во дворе собственного частного дома. А какой же отдых без шашлыка или овощей на мангале. Сейчас не составляет никаких проблем приобрести его в магазине, но предлагаемую в сетевых супермаркетах продукцию можно назвать одноразовой. После основательного прогрева тонкий металл ведёт. А вот более качественные мангалы приобрести довольно проблематично по причине высокой стоимости. В сегодняшней статье рассмотрим варианты изготовления мангала своими руками из газового баллона и разберём, насколько сложной может быть такая работа.

Мангал из газового баллона очень удобен для большой компании
ФОТО: прорабофф.рф

Содержание статьи

Особенности газовых баллонов: на что следует обратить внимание

Газовые баллоны имеют различные размеры. Наиболее оптимальным для изготовления мангала можно назвать стандартный, диаметром 300 мм и длиной 980 мм. Однако следует понимать, что такой мангал будет стационарным, возить его с собой на природу не очень удобно. Поэтому рассматриваемые сегодня конструкции больше подойдут для частного дома, дачи или даже гаража.

Стандартные газовые баллоны для изготовления мангала найти несложно. Их можно приобрести на любой заправочной станции. Дело в том, что такие ёмкости имеют определённый срок службы, по истечении которого эксплуатация в качестве хранилища для газа не допускается. А вот для изготовления мангала отслужившая свой век ёмкость вполне подойдёт.

Вот такие газовые баллоны прекрасно подойдут для изготовления мангала
ФОТО: sobitie.com.ua

Эскиз будущего мангала: необходимые детали

Для того, чтобы зарисовать предварительный эскиз будущего мангала из газового баллона, необходимо понять, какие элементы должны в нём присутствовать. Из обязательных можно отметить:

• крышка, вырезанная из боковины баллона;
• ручка на крышке;
• вырезы под шампуры;
• поддувальные отверстия;
• петли, соединяющие крышку и корпус;
• дымоотвод;
• ножки (возможно с полкой для дров или мешка с углём).

Очень часто домашние мастера добавляют в конструкцию уголок по внутренней части баллона, на который (при необходимости) можно уложить решётку для барбекю.

Набросок будущего мангала из газового баллона
ФОТО: metmastanki.ru

Алгоритм производства подготовительных работ: правила техники безопасности

Необходимо помнить, что если даже кран баллона открыт, и из него не выходит газ, внутри остаются пары, способные вспыхнуть при резке металла болгаркой. Это значит, что нужно максимально обезопасить себя при проведении подобных работ. Для этого необходимо произвести некоторые действия.

Для начала нужно открыть кран и, убедившись, что шипение отсутствует, вывернуть его из баллона. При этом нижнюю часть (подставку) лучше зажать в тиски, что исключит прокручивание ёмкости. После того, как кран вывернут, необходимо залить в баллон обычную воду. Когда баллон будет наполнен, кран вворачивается на место. Лишь после этого можно приступать к резке.

Перед резкой нужно выкрутить кран и заполнить баллон водопроводной водой
ФОТО: pochini.guru

Разметка и резка газового баллона

Сначала нужно удалить подставку. Это сделать несложно, она не проварена по кругу, а держится на нескольких точечных прихватках. После этого следует найти сварочные швы, которые расположены по кругу в верхней и нижней части баллона, а также вдоль него. Они и будут служить ориентирами.

Разметка производится следующим образом. От продольного шва отмеряют расстояние 300 мм в любую сторону и проводят прямую. Это будет линия реза. Вторая линия реза – сам продольный сварочный шов. Боковые можно и вовсе не отмечать. Достаточно будет поперечных сварочных швов. В итоге должно получиться отверстие, размером 300×920 мм. Вырезанная часть подойдёт для изготовления крышки (при условии, что мангал будет использоваться для барбекю). Если от него будет требоваться только приготовление обычного шашлыка, то крышка и вовсе не потребуется, как и монтаж дымохода.

Примерная разметка газового баллона с размерами
ФОТО: metmastanki.ru

Однако лучше, если крышка будет сделана. Много усилий её изготовление не потребует, а функциональности готовому изделию добавит.

Монтаж крышки мангала

Для того чтобы крышка не проваливалась внутрь мангала, необходимо приварить полосу металла по длине баллона в том месте, где край будет соприкасаться с корпусом. После этого, на заднюю часть прорези, как и крышки, привариваются обычные дверные или оконные петли. На внешнюю часть приваривается ручка. Лучше, если она будет деревянной, фиксирующейся на металлических кронштейнах.

Следует продумать и то, чтобы крышка не откидывалась назад полностью. В этом поможет велосипедная цепь, приваренная одним концом к крышке, а одним к корпусу.

Вот такую цепочку можно использовать в качестве ограничителя
ФОТО: youtube.com

Особенности дополнительных элементов корпуса мангала

В самом корпусе, на необходимом расстоянии друг от друга со стороны петель крышки сверлятся отверстия, диаметром чуть больше ширины шампура. С обратной стороны выпиленного проёма (в зеркальном отражении к отверстиям) делаются прорези при помощи болгарки. Получается, что шампур встаёт ровно в прорезь, при этом другой его конец легко вращается в отверстии. Если шпажку продвинуть вперёд, то она будет вращаться благодаря закрученной части.

Изготовление ножек или подставки

Здесь может использоваться 2 варианта. Ножки можно сделать съёмными, а можно приварить их к мангалу. Наверное, не стоит слишком подробно останавливаться на этом моменте. Единственное, снизу стоит приварить площадку для размещения сухого топлива. Она будет играть ещё и роль ребра жёсткости, не позволяя мангалу качаться.

Ножки можно сделать съёмными или стационарными
ФОТО: drive2.ru

Статья по теме:

Беседка с мангалом: проекты, фото интересных решений, выбор материала, как правильно выбрать зону барбекю, особенности возведения беседки для дачи с мангалом — читайте в публикации.

Плюсы и минусы мангала из газового баллона

Единственным минусом подобной конструкции можно назвать её размеры и малую мобильность. Хотя для многих этот момент, наоборот, является плюсом. Ведь если собираться большой компанией, маленького мангала будет недостаточно. А вот положительных сторон здесь действительно много. Среди них:

• толстый металл, который не прогорит и не деформируется под воздействием высоких температур и открытого пламени;
• при правильном подходе к монтажу конструкции, её можно использовать не только как мангал, но и в качестве коптильни, а также для приготовления барбекю;
• по окончании готовки нет необходимости заливать несгоревшие угли водой, достаточно закрыть крышку и оставить мангал на некоторое время, а после убрать золу;
• дешевизна конструкции – приобретение баллона обойдётся в меньшую стоимость, нежели покупка готового мангала;
• простота изготовления – даже при отсутствии опыта подобных работ можно сделать мангал за несколько часов.

Также можно продумать и фиксацию решётки для барбекю
ФОТО: drive2.ru

Несколько фотопримеров мангалов, изготовленных из газовых баллонов руками домашних мастеров

Для того, чтобы уважаемому читателю было понятнее, как могут выглядеть подобные изделия, предлагаем ознакомиться с фотопримерами, собранными нашей редакцией.

Подведём итог

Изготовление мангала из газового баллона своими руками – процесс не сложный, не требующий большого количества времени. Если в хозяйстве домашнего мастера найдётся старый баллон из-под пропана, мангал становится и вовсе бесплатным. И наверняка, любой согласится, что собраться большой компанией во дворе частного дома или на дачном участке, пообщаться под шашлычок – это очень приятно. Ведь отдыха требует не только тело, но и душа. А значит, подобные конструкции никогда не выйдут из моды и будут востребованы, по крайней мере, в России.

Очень надеемся, что изложенная в статье информация будет полезна нашему читателю. Если у вас возникнут вопросы по теме, задавайте их в обсуждениях ниже. Также просим вас поделиться своим опытом в изготовлении мангалов из газовых баллонов или иных подручных средств, если таковой имеется. Эта информация будет очень полезна начинающим домашним мастерам. Пишите, спрашивайте, общайтесь. А мы, напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем вашему вниманию короткий, но довольно информативный видеоролик по теме.

Предыдущая

ПостройкиНаслаждайтесь отдыхом на даче: рекомендации по выбору бассейнов

Следующая

ПостройкиТуалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция возведения такой нужной постройки

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

От профи: мангал из газового баллона своими руками, фото, чертежи

Доброго времени суток уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Сегодня поговорим с Вами об отдыхе на природе. А природа как известно — это друзья, семья и шашлыки. Чтобы приготовить мясо на природе, можно использовать всякие подручные средства — кирпичи или палки, а можно  сделать  своими руками красивый мангал из газового баллона для барбекю и удивить всех. Если такой мангал будет стоять во дворе, то он сразу привлечёт внимание Ваших гостей и соседей. Также такой мангал достаточно компактный для того, чтобы взять его с собой в багажник легкового автомобиля.

Изготовление мангала своими руками не займёт много времени и труда, нужно просто уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом или попросить специалиста. Все фото и чертежи такого мангала из газового баллона прилагаются.

Итак, что нам для этого нужно:

Материалы:

1. Газовый баллон.
2. Труба, диаметр 90мм. Длина – 0.7м
3. Ручки, 3 шт.
4. Труба профильная, 30х30мм. Длина – 4м
5. Уголок, 40мм полка. Длина – 1м
6. Листовой метал, 2мм толщиной, 1м²
7. Грибок на трубу.
8. Навесы.
9. Грунт. Краска эмаль по металлу.
10. Краска термостойкая, температура использования до 600градусов.
11. Цепь, длина не более 0.7м

Инструменты:

1. Сварочный аппарат, электроды.
2. Болгарка, отрезные диски и зачистной диск.
3. Рулетка
4. Карандаш.
5. Ножовка по металлу.
6. Дрель, сверло на 4,8,10,12мм.
7. Перчатки, защитные очки, сварочная маска.
8. Кусочек мела.
9. Струбцина зажимная.
10. Угольник.

Итак: приступаем к роботе.

Для начала роботы нам нужен пустой газовый баллон ёмкостью 50 литров. Такие баллоны использовались ранее в хозяйстве в частных секторах. Он состоит из трёх частей: вентиля, резервуарной ёмкости и цилиндрической подставки.

Разметка газового баллона для мангала

Газовый баллон, даже если он пустой — ОЧЕНЬ ОПАСЕН, поэтому категорически запрещается пользоваться открытым огнём вблизи баллона, а также наносить механические повреждения. Это может стоить ЖИЗНИ!!!

Дело в том, что в примеси природного газа используют так называемый газолин, который предназначен для отличия запаха газа. Газолин, сам по себе такой же горючий газ, который впитывается в металл и даже если баллон на проверке пустой, всё равно пары газолина, присутствуют в нём. Поэтому ещё раз повторюсь, работать с газовым баллоном нужно очень осторожно, не пренебрегая правилами техники безопасности.

Вернёмся к нашей разметке. Если посмотреть на баллон, можно увидеть что по всей его высоте проходит сварочный шов. Этот шов мы берём как первую линию начала нашей разметки. Если взять рулетку и измерить длину окружности баллона (длина окружности – это протяжение наружной или внутренней линии круга.) она будет равна 96 см. От этой линии — шва, с помощью рулетки отмечаем в каждую сторону по 24 см. Вверху и внизу баллона ставим отметки и проводим линию мелом. Затем от этой линии-шва отступаем в каждую сторону по 10см. и также проводим линию мелом, — это у нас линия для отверстий подачи воздуха.

Следующий этап: определяем где у нас будет лицевая сторона мангала и добавляем к задней линии, которую мы разметили, отступая 24 см ещё 10 см. Это у нас будет линия реза. Внизу и наверху баллона есть также сварочные швы, которые идут по кругу баллона. Расстояние между ними стандартное 61 см. Отступаем от этих швов 3 см, ставим по две точки и проводим линию. Дело в том, что в середине баллона по окружным швам проходит лента усиления шва и нам нужно её не повредить.

Таким образом, у нас нарисована крышка будущего мангала, ширина которой будет равна 38 см (96-24-24-10), а длина – 55 см (61-3-3) как указано на чертеже.

Готовим к порезке баллон для мангала

Прежде чем делать первый рез, нужно обезопасить себя. Для этого необходимо набрать в баллон воду. Как это делается? Перед тем, как начать роботу, надо убедится что баллон пуст. Для этого открываем запорный кран, который находится в верхней части баллона и на слух определяем нет ли шипения газа. Далее так же, с открытым краном переворачиваем его вниз краном, чтоб вытекла вся имеющееся жидкость изнутри.

Запорный кран изготовлен из сплава бронзы, а бронза очень мягкий в обработке металл. Поэтому мы берём ручную ножовку по металлу и в нижней части крана —  там, где он закручивается в баллон, срезаем кран полностью. У нас образовалось входное отверстие, в которое мы можем вставить лейку или шланг для заполнения водой. Нужно понимать, что вода которая будет наполнять баллон, будет вытеснять воздух насыщенный газолином, поэтому запрещается при этой операции курить или пользоваться открытым или скрытым огнём!!!

Баллон должен быть полностью наполнен водой. После этого изготовляем пробку. Здесь нам может помочь корковая пробка от бутылки вина или что-то вроде этого. Немного подтесав её, плотно забиваем молотком в отверстие. Потом укладываем баллон в горизонтальное положение и делаем рез.

Изготовляем крышку мангала

При старте резки баллона надо учитывать, что при сквозном прорезе потечёт вода. Поэтому максимально убираем электрические провода и лучше резать на наклонном основании, контролируя поток воды. Да, я согласен, что мероприятие «мокрое», но это максимально безопасный метод разрезания газового баллона.

Делаем рез болгаркой по нашим размеченным линиям. Они у меня на схеме отмечены красным цветом. Диск для болгарки нужно выбрать потолще, как минимум 1.6 мм. Ширина реза компенсируется за счёт расширения металла при нагревании. Надо помнить, что метал на баллоне при сваривании «напрягается» и при резке может немного подклинивать диск, поэтому пользуемся клинышками. Заодно срезаем резьбовое соединение для крышки запорного крана. Оно находится сверху баллона.

Итак, когда крышка мангала у нас вырезана из листового металла, вырезаем полосы шириной 3см длиной один метр — три штуки, и привариваем по периметру крышки так, чтоб край полосы выступал на 1.5 см за края крышки. С помощью струбцин периодически прижимая полосу к крышке. Это не даст крышке проваливаться в середину мангала. Также привариваем ручку. Сварочные места подчищаем с помощью болгарки и зачистного диска. Установив крышку на баллон, нужно её отцентровать и приварить завесы, предварительно отступив одинаковые размеры от краёв баллона.

Рекомендую по краям крышки приварить стопорную цепь, которая при открытой крышке будет фиксировать её положение и тем самым снимать всё напряжение с навесов и не выламывать их.

Со стороны верха газового баллона, там, где мы срезали резьбовое соединение, можно сделать задвижку, которая будет регулировать выход дыма, то есть степень прокопчённости мяса. Из листового металла вырезаем три полоски по 10см и плоскогубцами или в тисках подгибаем край так, чтоб примерно получился уголок и обварим по периметру отверстия соблюдая ровность размеров. И с того же листового металла вырезаем саму задвижку, делая припуск в размере не более 1см чтобы был свободный ход.

С нижней части газового баллона есть цилиндрическая подставка, которую мы тоже срезаем с помощью болгарки. Она приварена разрывным швом по окружности баллона.

Приваривание ножек

Ножки или подставку можно сварить из подручного материала,  можно сделать разборную или стационарную, со столиками или без. Можно даже использовать подставку от старой швейной машинки, но я обошёлся самым экономным вариантом.

Берём уголок и отрезаем две заготовки по 14 см, находим на баллоне продольный сварочный шов, который мы брали за линию отсчёта. Выставляем баллон на горизонтальную площадку или на стол, так чтоб шов был внизу и, приставив параллельно площадке уголок, привариваем его отступив условное расстояние от края баллона так, чтоб центр полки уголка совпадал со сварочным швом баллона. Так же  делаем со второй стороны. Так получилась у нас база крепления ножек. А теперь смотрим если нам нужно сделать ножки не раздельные с мангалом, то мы просто нарезаем трубу 30х30 или уголок в длину, которая нам будет удобная для высоты мангала — порядка от 50 до 70 сантиметров. Далее привариваем её к уголку, который на баллоне.

А если мы планируем сделать разборную конструкцию, то также нарезаем заготовки на ножки только не привариваем их к уголку, а сверлим отверстия примерно на 8 миллиметров в верхней части ножки и в уголке, приваренном к баллону. Таким образом у нас получается разборная конструкция: баллон отделяется от ножек и может легко поместится в багажнике автомобиля для выезда на барбекю на природу. Следует заметить что ножки нужно монтировать также соблюдая идентичность размеров и диагонали конструкции. В нижней части ножек   желательно приварить опорные пятачки, предварительно вырезав их из листового металла и выставив мангал на ножках на ровную площадку. Это необходимо для того, чтобы мангал под своим весом не проваливался в грунт и имел хорошую устойчивость к опрокидыванию. Для более удобной транспортабельности можно на двух ножках смонтировать небольшие колёсики.

Монтаж дымоходной трубы для мангала

Дымоходная труба — это не обязательный элемент нашего самодельного мангала, но она придаёт более эстетичный вид и работает как регулятор степени копчёности приготовляемого продукта.

Для изготовления этого элемента вполне подходит труба с наружным диаметром 90м_. и длиной 70см. Так как заводские углы имеют очень плавный поворот, острый угол можно сварить самому, предварительно вырезав сегмент трубы, который от точки поворота размечается с помощью угольника в две стороны по 45 градусов по окружности трубы. Вырезав болгаркой сегмент, загибаем меньшую часть к большей, с помощью уголка проверяем угол 90 градусов и свариваем их в месте. После этого выставляем трубу к месту приварки, там, где мы установили заслонку, и хорошо свариваем по кругу трубу. Следует заметить что каждый шов нужно зачищать зачистным диском. Так он приобретает более эстетичный вид и хорошо просматривается качество сварного шва.

Когда труба приварена, устанавливаем защитный колпак. Он фиксируется зажимным болтом.

Места под шампура и гриль-сетки для барбекю

Для комфортного расположения шампуров на задней стенке нашего мангала мы сверлим отверстия. Шампур имеет спереди заостренную часть, которая чётко входит в эти отверстия и устойчиво там держится. Как мы видим на фото выше — на мангале удобно размещается шесть шампуров. Для этого мы делаем разметку, отступив от верхнего края нашей вырезки крышки мангала, 10см. вниз с двух сторон, ставим отметки и проводим линию мелом. Это уровень отверстий. Потом отступая от края радиусного прореза 4см. и ставим отметку сверления. И потом через каждые 10см ставим такие же метки. С помощью дрели и сверла сверлим отверстия по меткам. Для этого используем сначала тонкое сверло, к примеру, 4мм, а потом рассверливаем сверлом на 10мм, и в окончании сбиваем фаски отверстия с помощью сверла на 12мм. или круглым напильником. С лицевой стороны мангала также делаем разметку на верхней грани мангала и вырезаем болгаркой пазы под шампура. Когда эта операция выполнена, накрываем крышкой мангал и переносим отметки мест, где сделана вырезка на крышку мангала. Так же делаем вырезку. Это нужно сделать для того чтобы при установленных шампурах крышка мангала более плотно закрывалась.

Так же можно сделать посадочные места под гриль – сетку. Для этого нам нужно просто приварить полочки из металла между отверстиями под шампура. Из уголка вырезаем заготовки длиной по 3см, и привариваем их к стенкам мангала, предварительно разметив места приварки так, чтоб сетка имела шесть точек опоры по периметру мангала. Зачищаем места приварки и срезаем острые углы.

Для приготовления мяса на гриль-сетке, можно использовать нержавеющую сетку, с ячейкой 10х10,или 15х15мм, предварительно вырезав по размеру периметра посадочных мест как на фото ниже.

Отверстия для подачи воздуха

В разделе «разметка», мы с Вами размечали линию для подачи воздуха. Эта линия находится на расстоянии по 10см от продольного сварочного шва по обеим сторонам. Потом берём сверло диаметром 8мм. и рассверливаем эти отверстия. Я считаю, что диаметра отверстия 8мм вполне достаточно для подачи воздуха, так как более больший диаметр может повлиять на высыпание горящих углей во время горения жара в мангале. Эти отверстия можно сверлить как вначале нашей сборки мангала, так и в конце работ.

Также можно добавить ручки, по бокам мангала — для удобства перемещения по территории.

Покраска мангала

Мангалы эксплуатируются на открытом воздухе. Поэтому после установки приспособления сразу определяемся с тем, какой краской покрасить мангал.

Покрытие убережет его от атмосферных осадков, повышенной влажности и перепадов температуры. Конечно, красить мангал следует лишь снаружи. Внутри него, при использовании, температура слишком высока для любого типа краски.

К выбору покрытия нужно подходить предельно внимательно.

Оно должно отвечать нижеследующим требованиям

1. Краска должна иметь в своем составе модификаторы, защищающие металл от ржавчины. Отделка не должна расплавляться, т. е. иметь высокую огнеупорность. Инструкция на этикетке краски должна указывать на ее термостойкость не менее +500°. Еще лучше, если этот показатель будет составлять +800°.
2. Следует учитывать, что мангалы служат для приготовления пищи. Исходя из этого, покрытие должно быть экологически чистым и безопасным. Вступать в реакции с какими-либо веществами оно не должно.

Краски есть в продаже двух типов: аэрозольная и просто жидкая краска.

Аэрозольная краска продаётся в баллончике, в котором присутствует давление воздуха и при покраске просто направляем струю баллона на окрашиваемую поверхность на расстоянии 20 – 30_см. А жидкая краска в банке, наносится обыкновенной малярной кистью.

Предварительно нужно очистить наш мангал от грязи и пыли, проверить зачистку всех сварочных швов, и самое главное: очистить мангал и крышку мангала от старой краски. Дело в том, что газовые баллоны окрашены не термостойкой краской, а нанесение термостойкой на нетермостойкую краску, грозит последующим расплавлением и выгоранием нижнего слоя краски, что повлечёт неприятные последствия.

Также нужно учитывать, что термостойкой краской можно покрасить только сам мангал, площадь которого не более 1.5м². Поэтому нам будет достаточно одного баллона. А ножки и имеющиеся дополнительные элементы можно покрасить обыкновенной краской по металлу. Это немного уменьшит затраты, так как термостойкая краска в цене намного выше обыкновенной эмали по металлу.

Во время и после покраски следует избегать попадания пыли на окрашенную поверхность и работы проводить при температуре не ниже 10 градусов Цельсия в безветренную погоду.

На этом наши работы по изготовлению мангала из газового баллона можно считать оконченными, но от себя хочу добавить, что в интернете очень много схем и примеров по изготовлению такого типа мангалов. Однако мангал из газового баллона может быть уникальным в своём роде тогда, когда делаешь его сам и проявляешь фантазию для реализации проектов по  дополнительным элементам конструкции. Вот так получился мангал из газового баллона своими руками у меня:

Вопросы и дополнения пишите ниже. Буду рад слышать Ваше мнение.

Рекомендуем вам еще:

Отличный мангал из газового баллона своими руками — мастер-класс и фото | Своими руками

Я хочу начать издалека. В 2008 году, во время европейского экономического кризиса, по роду своей деятельности я оказался в Финляндии.

К концу моего пребывания в этой стране у меня было одно незавершенное дело в большом строительном супермаркете. Заведующий отделением, не раз обслуживающий нас, находился в очень подавленном состоянии — не зная причин своего расстройства, правильно было думать, что он похоронил всех родственников (извините за сарказм), а я, как человек, всегда готовый помочь, спросил его: что случилось?

Оказалось, что магазин временно закрыли, а весь персонал отправлен в отпуск на два месяца.Я, конечно, посочувствовал, сказал, что у нас такое тоже бывает — отправляют в отпуск за свой счет. Но он меня не понял: «Как на его счет ?! Отправляем со 100% зарплатой! Я чуть не упал со стула: «Так чего ты такой грустный ?!»

Да … Как же мы с ними разные. Для них государство думает практически обо всем! Возможно, меня многие поправят — мол, так и должно быть. Не стану спорить, что лучше где-то жить, но я люблю свою страну со всеми ее «невзгодами и ненастьями» и ни на что ее не променяю!

См. Также: Каминопеч с мангалом своими руками — схемы и чертежи

Глубоко убежден, что человек, работающий на земле и искренне любящий ее, просто не способен на подлость.И пока есть такие, как вы, уважаемые читатели, мы не боимся никаких кризисов! Будет сложно — еще картошку и капусту посадим. Породы кроликов, цыплят, свиней. Ведь у нас «невосприимчивость» к разным изменениям! Хочу поблагодарить старшее поколение за то, что смогли привить нам любовь к земле!

Что ж, а теперь расскажу историю, которая началась очень давно, когда у нас складывали для хранения емкости с пропаном емкостью 50 л. Потом необходимость в них отпала, и они простояли в сарае несколько лет: обменять было невозможно, так как истек срок годности.А в прошлом году закончили строительство забора и остатки старого, металлического, решили сдать. Приехал представитель металлической базы, мы все взвесили, помогли погрузить машину, а потом я вспомнил о баллонах. Но он категорически отказался, мотивируя это тем, что заводы не принимают их на переработку. И они остались без работы.

А потом я увидел статью о том, как один читатель сделал из воздушного шара печку для приготовления еды на улице. Я тоже очень увлекся.У меня есть плита, но теперь я хочу поговорить о том, без чего сейчас не обходится ни один частный дом или дача — о мангале.

Сразу прошу серьезно отнестись к моим словам: если кто-то решит сделать печь или мангал из газового баллона, внимательно соблюдайте технику безопасности! Для начала нужно удалить из емкости весь конденсат, для чего нужно поставить его горизонтально, полностью открутить кран и подложить под дно пару кирпичей.

Лучше все это делать вдали от дома, запах просто неописуемый… Но поверьте, конечный результат стоит всех этих неудобств!

Потом снял переходник со старой горелки (простая не пошла, с левой резьбой) и прикрепил к шлангу с водой. Поставив баллон вертикально и слегка постукивая по штуцеру, он постепенно наполнял его водой, делая паузы для сброса давления в баллоне. Полностью наполнив резервуар, я вернул его в горизонтальное положение и, уложив кирпичи, дал воде полностью стечь. Я повторил эту процедуру трижды, а на четвертый, полностью заполнив цилиндр водой, просверлил отверстие с отверстием 5 мм и затем сверлом 10 мм.

Плотно закрутив штуцер, промывала емкость проточной водой минут 20. Затем сделал разметку крышки решетки и, вооружившись болгаркой, стал медленно прорезать крышку. В углах до конца не дорезался и оставил несколько миллиметров на установку петель, чтобы сначала открыть крышку — мне показалось, что лучше бы на крышке не было люфтов. Закрепив петли и ручку крышки, обрезаю до конца периметр крышки мангала.Затем обработал все острые края, на дне мангала сделал еще несколько надрезов — для притока кислорода. А потом с помощью сварки сделал подставку из остатков трубы от старого забора. Внутри желательно сделать полым, без перегородок: это также обеспечит дополнительный приток кислорода при сжигании дров.

В ход пошло все — ручка от старой сковороды служила крючком для гриля, гриль от старой газовой плиты пригодился для приготовления овощей.Старые ножницы для стрижки овец после снятия режущих поверхностей и сварки кусков старой арматуры превратились в щипцы для переворачивания мяса на решетке.

Что произошло, вы можете увидеть на фото. Да, и еще раз: когда закончилось первое «испытание» и вся краска сгорела снаружи и все остатки внутри, мы решили на следующий день поджарить колбаски. А потом пошел дождь.

Перенести мангал на навес было сложно, он нагрелся, и я решил поставить полено побольше, оставив небольшое отверстие между крышкой и основанием мангала.Когда шел дождь, я открывал крышку, и буквально через 10 минут угли «подошли», так что никакой дождь нашего изобретения не страшен!

Может быть, кто-то еще чем-то дополнит продукт, ведь иногда бывает, что копаешься на чердаке или в сарае и находишь старую, ненужную на первый взгляд вещь. Но стоит подарить ей вторую жизнь, и она еще долго будет вам верой и правдой.

Желаю всем крепкого здоровья!

Смотрите также: Мангал своими руками — мастер-класс

Газовый мангал своими руками — фото

МАНГАЛ-ПАРОВО СВОИМИ РУКАМИ ИЗ ГАЗОВОЙ БУТЫЛКИ

© Автор: Николай Абгарян, с.Весна Саратовской области Фото автора

ЧАСТО С ДРУЗЬЯМИ И ДРУЗЬЯМИ СБИРАЮТСЯ НА ДАЧА, ЧТОБЫ РАССЛАБИТЬСЯ, РАССЛАБЛЯТЬСЯ СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ И НАКОНЕЦ ПОЖАРИТЬ КАШАСЛИ ИЛИ КОЛБАСНЫЙ ГРИЛЬ. ПОЭТОМУ НОВЫЙ НОВЫЙ МАНГАЛ-БАРБЕКЮ ИЗ ЦИЛИНДРА.

1. Взял старую металлическую тару (фото 1) В верхней части разметил место под проем. Шлифовщиком сделал надрезы (фото 2) и вырубил из шарика все лишнее.
2. Верхняя часть среза не выбрасывалась, она должна была быть прочной и надежной крышкой для одной секции.По такому же принципу вырезал рядом еще один проем — вторую секцию. Очищенные измельчителем ломтики.
3. После установки деталей закрепите крышки каждой секции на стене барбекю (фото 3). Для этого просверлил в нужных местах отверстия и собрал конструкцию на шторы и болты с гайками. Контур большей крышки закрепил полоску жести с помощью клала так, чтобы она выступала на 1 (см. Фото 3). Эта сторона является декоративным элементом и одновременно закрывает щель.Крышка меньшего размера также по контуру оформлена полосой.
4. В нижней части мангала по всей площади просверлить отверстия для удаления золы (фото 4)
5. Из отрезанных кусков (можно использовать любую подходящую металлическую решетку) сделал вставку, похожую на решетку (фото 5). Жестко не закрепил внутри мангала, чтобы можно было убрать золу и уголь.
6. На болтах прикручены колпачки к ручке (фото 6). За большей заслонкой закреплена поперечная перекладина (фото 7), она будет служить упором, чтобы крышка не опрокидывалась полностью и при необходимости ее было удобно закрыть.
7. Вся очищенная жаровня (фото 8) зажата в сверлильном патроне по кругу металлической сваей.
8. Завершающий этап — стенд. Из обрезков профильной трубы сечением 40 × 20 мм сварил прямоугольную конструкцию нужной высоты. На его верхнюю часть закрепили лист жести, на него осыпалась зола, а под ним установили две полки из брусков сечением 40 × 25 мм. Для удобства я поставил еще один перед барбекю.
9. Вся конструкция, за исключением деревянных частей, была загрунтована и окрашена в черный цвет, а для барбекю использовалась термостойкая краска.На крышке меньшей секции установлен дымоход с заслонкой для регулировки процесса горения. Осталось произвести первый пуск мангала-тепловоза.

Мангал из газового баллона своими руками Как сделать мангал из газового баллона своими руками

Легкий бодрящий ветерок, яркое солнце, раздолье и хорошая приятная компания. Без шашлыка просто невозможно обойтись! И здесь вам понадобится мангал. Совершенно необязательно покупать; Домашний умелец может изготовить его своими руками из старинных вещей или устаревшей техники.Например, от старого газового баллона, купить который сегодня не проблема.

Для изготовления мангала нам понадобятся: рулетка, болгарка, дрель, сварочный аппарат, стальные трубы (для ножек мангала) и газовый баллон емкостью 50 л.

Самое главное на первом этапе работы — обеспечить ее сохранность, то есть не допустить взрыва цилиндра при резке. Для этого необходимо предварительно выпустить газ, открутив вентиль. Но даже после этого на дне емкости может остаться опасный конденсат; от него тоже нужно избавиться.Поэтому в баллон наливаем воду и даем постоять сутки. И только после этого можно приступать к работе.

Весь процесс шаг за шагом показан на фотографиях. Думаю, это намного информативнее, чем читать описание всех этапов производства мангала, даже в мельчайших деталях.

Мангал из газового баллона своими руками Мангал из газового баллона своими рукамиМангал из газового баллона своими руками Мангал своими руками из газового баллона

Как видите, ничего сложного нет, все получится, если пошевелить мозгами, увидеть необходимое в бесполезном .И не бойтесь экспериментировать, фантазировать, добавлять оригинальные элементы, чтобы у изделия была своя, неповторимая изюминка.

Вкусных шашлыков вам, друзья!

© Автор: Дмитрий ДЕМЧУК, Житомир

РУКОВОДСТВО ОТ ЦИЛИНДРА СВОИМИ РУКАМИ — ДЛЯ ЗАМЕНА СТАРЫХ

Газовый мангал своими руками

Старый складной мангал вышел из строя. Решил сделать из швейной машинки более прочную конструкцию цилиндра и станины. В результате он украсил зону отдыха и порадовал своих близких.

1. Отвинтил вентиль газовым ключом и залил баллон водой, оставил на трое суток отстояться.
2. Ориентируясь на два поперечных и один продольный шов, он нанес на стенку цилиндра разметку, чтобы вырезать колпачок.
3. Распилил болгаркой и сразу приварил угловые упоры и петли крышки (фото 1). Затем он обрисовал и установил ручку.
4. Окончательно вырезал крышку и приварил к ней два уголка изнутри (фото 2).Со стороны петель я разметила отверстия для шампуров, они должны быть на уровне противоположного края проема. Просверлил отверстия, а снизу сделал прорези для подачи воздуха (фото 3) так же выпил со стороны, где закрывается крышка.
5. Для предотвращения падения крышки к боковым краям проема приварили пластину шириной 40 мм, а к переднему краю приварили уголок 36 × 36 мм и выпилили в нем пазы для шампуров. Мангал закреплялся на станине из станка с помощью подставок, сделанных из угла (фото 4).
6. Сделал выхлопную трубу съемной, так как у меня был защитный колпачок для клапана (фото 5). Прикрутил к жаровне, отрезал под прямым углом и приварил трубу к отверстию. Мангал окрашен термостойкой краской в ​​несколько слоев.

© Автор: Вячеслав Василенко, г. Челябинск Фото автора.

МАНГАЛ-ПЕЧЬ-САМОВАР СВОИМИ РУКАМИ!

Когда вы идете на природу, не ночевав — на пикник, так сказать, и хотите приготовить шашлык на три-четыре человека или поджарить пачку колбасок, обычно уходит полтонны угля, а то и другое. более.

На мой взгляд, это иррационально! А в ветреную погоду жару иногда так сильно «сдувает», что необходимой для жарки мяса температуры просто не хватает. Такой же эффект наблюдается в сильный мороз. В целом, изготовление этого самодельного изделия было продиктовано желанием избавиться от этих недостатков обычного мангала.

В результате вертикальный мангал и печь были объединены в единый блок. А если наоборот, где топка, сварить емкость для воды, то и самовар добавится.Можно топить углями (требуется горстка пары!) Или дровами. Тем более, что не нужно ждать, пока дрова выгорят и образуются угли — можно сразу готовить.

Результатом доволен: мангал получился мобильным, экономичным и экологически чистым. К тому же еда в нем готовится очень быстро за счет закрытой варочной камеры, то есть еще и энергосберегающая.

Я расскажу вам больше о дизайне и процессе изготовления моей «чудо-кухни».В основе баллон из-под фреона, завалявшийся в зашашнике — пошел в дела. На нем обозначена дверь высотой 250 мм.

Его ширина 300 мм, если измерять по кругу, проем будет равен 230 мм. Сделала два вертикальных разреза по разметке, установила петли и запор. В данном случае я использовал алюминиевые заклепки, так как температура в этом месте по моим прикидкам не должна превышать 200 — 300 градусов по Цельсию (для перестрахования можно использовать стальные заклепки или использовать болты с гайками).И только потом сделал горизонтальные надрезы, чтобы окончательно сформировать проем рабочей камеры. Это проще, чем вырезать все сразу, а потом подгонять дверь в проеме.

Мангал своими руками

Следующим этапом стала установка перегородки, отделяющей топку от духовки. Для этого я сделал шаблон из картона, поместил его внутрь емкости, вырезал на нем перегородку из стального листа толщиной 2 мм и приварил в нужном месте. Прорези для отвода тепла сделал следующим образом: просверлил по краям отверстия диаметром 10 мм, а потом соединил их с помощью «болгарки» — получились длинные пропилы шириной 10 мм.

Решетчатая перегородка делит цилиндр на две неравные части: 60 и 170 мм, если смотреть на диаметр цилиндра.

Меньший сектор — топка, больший — печь. Сверлом диаметром 8 мм проделываются отверстия в стенке цилиндра со стороны топки на высоту 100 мм от дна — они служат для подачи воздуха в камеру сгорания. Мне этого показалось мало, и для увеличения ее объема и улучшения тяги топку выдвинули вверх на 120 мм.Плоская часть удлинителя, служащая продолжением решетки, изготовлена ​​из стали толщиной 2 мм, а полусферическая часть — из толстого листа, приклепанного стальными заклепками к цилиндру. (Отмечу с учетом опыта эксплуатации: пока металл не выгорел, но лучше, конечно, использовать сталь толщиной 1,5–2 мм, а технологичнее сразу делать решетку на на всю длину гриля, закрепив все сваркой.) Попутно досталась еще варочная зона на сковороде, на ней можно варить чайник.Чтобы надежно поставить посуду на огонь, я сварил ручку (которая также служит для переноски мангала) так, чтобы ее перекладина находилась на одной высоте с верхним срезом надставки печи.

Так как металл у цилиндра достаточно тонкий, для усиления, чтобы не «люфт», к двери изнутри приварили усиливающую пластину.

Мангал рассчитан на четыре шампура. Они расположены равномерно друг над другом, для чего на расстоянии 75 мм от решетки в стенке цилиндра проделываются четыре пары отверстий диаметром 12 мм.Они соединяются узкими прорезями (чтобы шампуры проходили беспрепятственно) с прорезью отверстия духовки.

Мангал своими руками

Хорошо прокалил мангал и засыпал термостреком. Он посчитал, что она все еще не переносит жару, поэтому не красил камеру сгорания.

Всю эту «красоту» закрепили на тормозном барабане. Мангал получился тяжеловатым (весит около 5 кг), но очень устойчивым. Для удобства и большей мобильности можно сделать откручивание ножек.Но все же очевидно, что такой дизайн больше подходит для автомобильных прогулок на природе. И, наверное, не слишком прочный, потому что металл цилиндра, который я использую, не очень толстый. Можно взять более толстый газовый баллон на 12 литров, но тогда масса изделия значительно подскочит. Но такой вариант вполне может надолго прижиться в качестве стационарного мангала на приусадебном участке. Здесь нужно выбрать, что важнее — мобильность или долговечность.

© Автор: Василий АБРАМОВ, Липецк

Мангал барбекю своими руками — видео (вариант)

© Автор: Руслан СИРОТИН, Курская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Lighthouse Lamps Through Time by Thomas Tag

Изобретательность человека поистине удивительна, и это легко можно увидеть в странной коллекции техник, которые использовались для освещения маяков на протяжении веков.Освещение маяков началось с простых дровяных огней и продолжалось поколениями других методов. Даже масляная лампа началась с простоты и превратилась в машину с несколькими фитилями, заводными масляными насосами, специализированными дымоходами, гидравлическими, пневматическими и другими вариантами. Эта история познакомит вас с историей способов освещения маяков.

Жаровни

Уголь и дрова

Ранние сигнальные огни моряков состояли в основном из открытого огня, а затем из сигнальных огней, которые поддерживались на решетке или в железной корзине, известной как жаровня, и показывались с возвышенности или с платформы недалеко от берега.Они часто были ненадежными из-за различий между хорошим горением, сильным пламенем и, следовательно, светом, или плохим горением с небольшим пламенем или большим количеством дыма, затемняющего свет. Эти маяки обслуживались как государственными, так и частными предприятиями. Некоторым лицам были выданы патенты на содержание маяков в Англии и Шотландии. В то время как в других странах правительства взяли на себя полную ответственность за создание и обслуживание сигнальных огней.

Первым английским маяком, который использовал добытый уголь, был Дандженесс в 1616 году, и его жаровня, работающая на угле, потребляла до 400 тонн угля в год.Качество света от угольных костров в мангале значительно варьировалось в зависимости от погодных условий. Когда сильный ветер дул с суши в сторону моря, свет на берегу моря становился довольно ярким, но когда ветер дул с воды, сторона огня, обращенная к морю, была довольно темной, в то время как наземная сторона огня было ярким, но бесполезным. Это было большой проблемой, потому что именно тогда, когда ветер дул к берегу, требовался самый яркий свет и существовала наибольшая опасность для судоходства.

Сначала эти костры горели на открытом воздухе, но позже они были загорожены фонарем с вентиляционным отверстием, чтобы унести дым, который образовывался вокруг костра и часто затемнял свет. Фонари не всегда имели успех, так как остекление почернело, и в ряде случаев их сняли. Одна из самых первых известных башен для разведения угля, оснащенная фонарем, находится на острове Св. Агнес на островах Силли в Англии.Он был построен в 1680 году, и жаровня, в которой горел огонь, существует до сих пор.

На острове Мэй в Шотландии находился старый маяк, построенный в 1636 году. Первоначальный маяк состоял из каменной башни с большой жаровней для сжигания угля на ее вершине. Уголь поджигали каждую ночь и сжигали в среднем чуть более одной тонны угля за ночь. Угольный огонь демонстрировался каждую ночь с момента открытия маяка в 1636 году до 4 февраля 1816 года, когда он был заменен новым маяком с отражателями, каждый из которых был оснащен масляной лампой в аргандском стиле.Три человека, которым было поручено разжечь огонь, использовали примитивный блок и снасти, чтобы поднять уголь в жаровню на вершине башни. Старые угольные пожары сохранялись в Англии до 1822 года, а примеры таких фонарей использовались в Балтийском регионе до 1850 года.

(Фотография из коллекции Эгберта Коха) Жаровня «Корзина огня» в Скагене «Hvide Fyr» Light. (около 1700 г.)

Виппефирс

В Дании Йенс Педерсен Гровс разработал Vippefyr в 1624 году, в котором использовался принцип рычага для поднятия огня в воздух.Он вбил один конец большой квадратной балки в землю, укрепленную несколькими дополнительными диагональными опорами. От главной балки шарнирно соединялась балансирная поперечина, или рычаг. Один конец рычага был прикреплен цепью к большой корзине для огня, а другой конец был утяжелен, чтобы облегчить подъем корзины на 14–30 футов в воздух. Длинный конец рычага с пожарной корзиной обычно закрывали металлической оболочкой для защиты от огня. Пожарную корзину можно было опустить, когда хранителям нужно было заполнить ее углем или дровами или разжечь огонь.Затем его снова подняли, чтобы показать сигнал. Один из последних Vippefyrs использовался в качестве небольшого местного фонарика на острове Готланд в Дании в 1905 году.

В Англии использовалось аналогичное устройство, известное как Swape. Уголь или дрова разводили в металлической корзине, за которой можно было легко ухаживать на земле, а затем поднимать с помощью Swape, или рычага огня. Великий английский инженер-строитель Джон Смитон посетил Spurn Point в 1767 году и решил использовать там Swape. Он разработал улучшенную версию Swape с небольшим зонтом для защиты троса управления от падающего пепла.

(Фотография из коллекции Эгберта Коха) Виппефир в Скагене, Дания. (ок. 1624 г.)

(Фотография из коллекции Эгберта Коха) Огненная корзина Виппефира.

Букеты и свечи

Свечи впервые использовались в виде простого фонаря, показываемого у окна отшельником или монахом. Только когда была построена закрытая комната для фонарей, стало возможным использование свечей в маяках.Свет от отдельных свечей был довольно слабым, однако, когда несколько свечей были помещены в канделябр и защищены от ветра окнами фонаря, свет был значительно лучше, чем от угольных костров. Свечи использовались на многих маяках в Европе в 1500-х годах и впервые были использованы в Англии на маяке Норт-Шилдс в 1540 году. Во Франции свечи назывались Bougies, которые делались из сала и использовались в своих первых маяках. Первое освещение для маяков в Америке произошло также от сальных свечей, которые в течение нескольких лет использовались в первом Бостонском маяке и в большинстве других американских фонарей начала 18^{-х годов} -го века.Хранители обычно изготавливали свечи на месте, потому что серийно выпускаемых свечей практически не существовало. Использовались восковые свечи, но были очень дорогими; сальные свечи были дешевле, но дымные и плохо пахли.

В первоначальном маяке Winstanley Eddystone, когда он был впервые зажжен в 1698 году, было использовано 60 свечей весом в один фунт. На маяке Eddystone Смитона в 1759 году первый свет был выставлен от 24 свечей, которые давали довольно слабый свет, хотя сказал, что свет можно было увидеть в телескоп из Плимута-Хоу, что в 12 милях от него.Свечи, которые Смитон использовал в Eddystone, весили 2/5 фунта каждая, и 24 свечи приходилось заменять примерно раз в 3 часа.

Реплика канделябра, первоначально установленного на маяке Эддистоун. (1759)

Настоящая свеча из маяка Эддистон. (1759)

Обзор масляных ламп

Крессет был одной из самых ранних форм масляной лампы, используемой в маяке.Он представлял собой выдолбленную из камня чашу, наполненную рыбьим жиром, с одним или несколькими маленькими веревочными фитилями. Шли годы, начали использоваться несколько других типов масляных ламп. Лампы, как правило, изготавливались местными мастерами и начали использоваться еще в 1500 году. В то время не существовало стандартных типов ламп; однако у большинства ламп были фитили из твердой веревки, сделанные из свободно плетеной хлопчатобумажной ткани, и довольно небольшой общий резервуар для масла, который питал один или несколько фитилей. В этих лампах сначала сжигали рыбий жир, тюленьий жир, а затем китовый жир.В них не использовались дымоходы или отражатели, и они давали очень плохой свет с большим количеством дыма и едких паров. Были опробованы маленькие оловянные лампы, но они потерпели неудачу из-за отсутствия достаточного количества масла и плохого пламени. Твердые фитили очень плохо сжигали масло на фитиле, производя большое количество дыма. Более поздние улучшения были сделаны путем сглаживания фитилей, чтобы окружающий воздух лучше достигал обеих сторон. Хотя это дало лучшее пламя, некоторое количество дыма и сажи все еще образовывалось, а часть масла не поглощалась пламенем.

Лампы паук

К 1760-м годам форма лампы-паука, известная как Pan Lamp, заменила другие ранние масляные лампы в некоторых маяках. Сообщается, что в светильнике Sandy Hook в Нью-Джерси, построенном в 1764 году, использовались две лампы Pan с общим количеством масляных пятен 48, подвешенные к потолку комнаты с фонарями на цепях. Пан Лампы были в нескольких формах. Существовали круглые и прямоугольные сковороды, а на первых маяках использовалась лампа Pan Lamp в форме пончика. Лампы Pan с круглой формой были также известны как лампы Compass.

Лампа Pan Lamp решила проблему ограниченного запаса масла и могла проработать двенадцать и более часов при одной заправке масла. В Pan Lamp было несколько фитилей из веревки. Количество фитилей варьировалось от двух до двадцати четырех, причем очень часто использовалось от восьми до десяти фитилей. Пан-лампа давала больше света, чем другие ранние масляные лампы, потому что отдельные фитили большого диаметра были размещены почти бок о бок по поверхности металлической сковороды, и все пламя можно было видеть одновременно.Его основными недостатками были относительно низкая светоотдача, огромное потребление масла, а также дым и дым, производимый в помещении с фонарями, что временами становилось почти невыносимым.

Типичная Пан-лампа с десятью «огнями». (Ок. 1760 г.)

Лампы

Pan Lamp использовались очень давно. Ранние списки источников света показывают, что лампа Compass с 8 фитилями все еще использовалась в маяке Vermilion в Огайо в 1849 году. Лампы Compass Pan были единственным типом ламп, использовавшимся на американских лайнерах до середины 1850-х годов.

Ковшовая лампа, другая форма паучьей лампы, была доступна в течение многих лет и начала использоваться в маяках во второй половине 1700-х годов, в основном в небольших маяках, маяках и прожекторах. Ковшовая лампа была сделана из листового металла и имела цилиндрическую форму с двумя или четырьмя желобами, выступающими по бокам. На каждом носике был веревочный фитиль большого диаметра, который спускался внутрь корпуса лампы в масло. Под каждым выпускным отверстием находился каплеуловитель аналогичной формы.Ковшовая лампа вмещала до восьми литров масла и могла проработать двенадцать или более часов на одной заправке масла. Его основными недостатками по-прежнему были очень слабый свет, дым и пары, а также проблема, заключающаяся в том, что некоторые пламя было скрыто от глаз за ведром, когда на него смотрели с определенных направлений. В светильнике на мысе Генри в 1792 году использовалась лампа этого стиля, на которой горел рыбий жир, вероятно, из сельди. Лампы-ведра использовались долгое время, и четыре из них были зарегистрированы как используемые в 1845 году на маяке Каннингем-Крик в Огайо.

Типичная лампа-ведро с двумя фитилями. (ок. 1780 г.)

Фонтанные лампы

В фонтанных лампах используется закрытая емкость с топливом с небольшим клапаном на нижнем конце. Клапан устанавливается на высоте немного ниже верхней части фитиля в горелке лампы. По мере сжигания топлива клапан в фонтане приоткрывается, пропуская дополнительное масло в трубку, идущую к горелке. Фонтанная лампа поддерживает постоянный уровень топлива в горелке.Фонтанные лампы действуют за счет притяжения капилляров и не переполняют фитили.

Лампа Аргана

В 1782 году Франсуа-Пьер Ами Арган (1750–1803), физик швейцарского происхождения, живший во Франции, изобрел двойную тяговую горелку, которая стала известна как масляная лампа Аргана. В конструкции Аргана использовались две тонкие металлические трубки, одна вставленная внутри другой. Между этими трубками помещался фитиль, который образовывал длинный полый цилиндр. Воздуху позволяли входить в центр фитиля через отверстия, размещенные в маслосборнике, прикрепленном к дну фитильных трубок.Воздуху также позволяли проникать по внешней стороне внешней фитильной трубки через отверстия в нижней части держателя дымохода. Конструкция Аргана обеспечивала пламя гораздо больше кислорода, более эффективное сгорание топлива и более яркий свет. Арган также изобрел использование дымохода, который помогал обеспечить дополнительный воздушный поток над фитилем и защищал пламя от внешних воздушных потоков, которые могли заставить его мерцать.

(Рисунок автора с рисунка маяка) Типичная горелка для ламп Арганда.(1782)

В 1787 году еще один француз, господин Ланж, изобрел узкую трубу, которую Арган быстро добавил в свою конструкцию. Суженный дымоход заставлял наружный воздух приближаться к пламени. Это действие еще больше улучшило сгорание топлива, давая еще более яркое пламя, мощность которого составила около 7 свечей.

Лампа Роберта Стивенсона

С 1803 по 1810 год Роберт Стивенсон работал над улучшением конструкции медных параболических отражателей и ламп Шотландии.Он выбрал улучшенную лампу Argand с фонтанным топливным баком, установленным в параболическом отражателе с тяжелой серебряной оболочкой. Топливный бак фонтана вмещал 24 унции топлива. К 1809 году ему удалось разработать конструкцию, в которой лампу можно было высвободить из фокуса рефлектора путем поворота стопорного кольца, которое позволяло узлу лампы скользить вниз, позволяя легко заменять фитиль или обрезку и позволяя легко полировать внутренняя часть отражателя. Когда работа была завершена, смотритель поднимал лампу обратно в заданное положение, в фокус рефлектора, и фиксировал ее кольцом.Новые лампы Стивенсона впервые установили на маяке Белл-Рок в 1811 году.

(Рисунок автора с рисунка в освещении маяка 1859 г.) Выдвижная лампа Роберта Стивенсона с отражателем. (1811)

Лампы Уинслоу Льюиса

Уинслоу Льюис, капитан американского корабля, создал грубую конструкцию лампы, но ему удалось произвести впечатление на правительство посредством реальных испытаний характеристик лампы и низкого расхода масла, которые проводились на Бостонском маяке.В 1812 году правительство США заплатило Льюису более 20 000 долларов за его изобретение.

(Рисунок автора из патентного рисунка) Патент на лампу Уинслоу Льюиса 2901-X. (1818)

Лампа в дизайне Льюиса была грубой копией лампы в стиле Аргана с горелкой на три четверти дюйма. В оригинальной лампе также использовался короткий стеклянный дымоход и простой фитиль из тканого хлопка, который был плохо изготовлен и приводил к неэффективному использованию топлива. Почти все американские маяки с 1812 по 1840 год использовали дизайн отражателя и лампы Уинслоу Льюиса, и большинство из них продолжали использовать этот дизайн примерно до 1858 года.

(рисунок автора из патентного рисунка) Лампа Уинслоу Льюиса / Бенджамина Хемменуэя. (1844)

Масло и керосин Лампы для использования в линзах Френеля

В линзах Френеля использовалось несколько стилей ламп. Они различались как принципами действия их конструкции, так и порядком или размером линзы Френеля, в которую они были помещены. Основные стили светильников были следующие:

Капиллярные лампы

Капиллярные лампы основаны на принципе капиллярного притяжения, при котором топливо поднимается к пламени самим фитилем.В этих лампах топливо хранится под горелкой, а волокна фитиля впитывают топливо и поднимают его из топливного резервуара к вершине фитиля за счет капиллярного действия внутри волокон. Эти лампы использовались в линзах четвертого порядка и меньшего размера.

Улучшенная лампа Функа четвертого порядка (1888)

В 1888 году Джозеф Функ смог значительно улучшить лампы, используемые в линзах четвертого порядка в Америке. Фанк модернизировал старую лампу четвертого порядка и создал «улучшенную лампу четвертого порядка», которая имела новый рассеиватель пламени и ряд регулировок воздушного потока.

Лампа Funck-Heap (1892)

В меньших маяках в 1892 году была представлена ​​лампа под названием Funck-Heap. Это была стандартная лампа Argand с одним фитилем в одну восьмую дюйма. В центре пламени находилась кнопка распространения пламени, которая раскалывалась докрасна и помогала поддерживать пламя постоянного размера и формы. Подача фитиля осуществлялась винтовой резьбой на трубке, несущей фитиль. Лампа Funck-Heap стала стандартной лампой, используемой во всех линзах четвертого порядка Американской службы маяков, и была переоборудована во все маяки с линзами четвертого порядка так быстро, как только могла быть произведена.Такая же конструкция с небольшими изменениями пламени и дымохода была разработана для ламп пятого и шестого порядка.

Фонтанная лампа постоянного уровня Функа (1876)

Лампа постоянного уровня использовалась в так называемом прожекторном свете. В качестве прожекторов использовались прожекторы с лампой постоянного уровня и параболическим отражателем. Лампы постоянного уровня также использовались с одной маленькой линзой Френеля в форме яблочка перед лампой в качестве дальномерных огней.

Американская лампа постоянного уровня.

Механические лампы перелива

Заводные концентрические фитильные лампы Френеля-Араго (1819)

Огюстен Френель и Франсуа Араго использовали идеи графа Рамфорда и Гайтона де Морво для разработки новых ламп в стиле Арганд и в конце 1819 года провели серию испытаний ламп с различным количеством концентрических фитилей. Лампа, даже с несколькими концентрическими фитилями, не будет работать должным образом, потому что несколько фитилей вызвали такой сильный жар, что горелка расплавилась, а фитили быстро обугливались.После многих испытаний было обнаружено, что лампа в стиле Аргана, изобретенная месье Бертраном Карселем в 1800 году, может использоваться с несколькими концентрическими фитилями.

Лампа Carcel оснащена двухпоршневым механическим насосом, приводимым в действие часовым механизмом, который нагнетает избыточное масло через трубку к фитилю, переполняя фитиль и охлаждая всю горелку. К декабрю 1819 года Френель и Араго создали лампу с несколькими концентрическими фитилями, используя принцип охлаждения Карселя, и в их лаборатории работала первая горелка с тройным фитилем.В течение нескольких месяцев они также разработали горелку с четырьмя фитилями и предложили ее использовать в составе первой изготовленной линзы первого порядка.

Ранняя лампа Френеля-Араго с часовым механизмом насоса Карселя, показанная в основании. (1823)

Французская лампа с двумя фитилями. (1840)

Лампа Escapement Lepaute (ок. 1830)

В 1830-х годах Огюстен Анри-Лепот разработал спусковую лампу с использованием металлических поршней вместо кожаных, используемых в оригинальных лампах Френеля-Араго, и двух групп сдвоенных чередующихся насосов по сравнению с двумя простыми насосами в оригинальной лампе Френеля-Араго.Он приводился в действие часовым механизмом через зубчатое колесо, известное как спусковой механизм, который позволял механизму привода насоса работать только в одном направлении. Тем не менее, многие технические трудности оставались с лампой спуска Lepaute, и она не использовалась, за исключением испытаний, примерно до 1845 года, когда г-н Вагнер улучшил ее конструкцию.

Лампа помпы Вагнера (1845)

В 1845 году Вагнер, инженер, работавший на брата Августина Леонора Френеля, улучшил конструкцию спусковой лампы Лепауте.Его конструкция значительно усилила механизм привода насоса и упростила его работу. Он также добавил к каждому насосу простой винт, предназначенный для регулирования потока масла к горелке за счет уменьшения отверстия, оставшегося для прохождения масла.

Пружинная лампа замедлителя Франшо (1836)

В 1836 году господин Франшо изобрел лампу замедлителя, в которой поршень со спиральной пружиной заставлял масло течь к фитилям через суженный клапан, известный как замедлитель.Эти лампы использовались в большинстве фиксированных линз во Франции и в Америке, когда линзы Френеля были впервые установлены в 1850-х годах. Однако примерно после 1865 года они не использовались в американских маяках.

Механизм, помещенный в резервуар лампы, был образован спиральной пружиной, прикрепленной к легкому поршню. Поршень представлял собой диск из листового железа, снабженный кожаной шайбой и соединенный с трубкой, питающей горелку. К поршню соединялся квадратный шток с зубьями шестерни, который служил для подъема поршня и сжатия пружины.Лампа заводилась поворотом ключа, закрепленного в верхней части горелки, который приводил в действие ведущую шестерню, входящую в зацепление с зубьями квадратного стержня. Каждую ночь необходимо было заводить лампу до того, как она впервые зажигается, и нужно было перематывать ее по истечении примерно четырех часов горения. Поршень под давлением пружины давил на масло, которое заставляло его подниматься по трубке подачи масла к клапану замедлителя, где оно входило в основание горелки и питало фитиль.

Лампу замедлителя

Franchot было трудно обслуживать, потому что ее пружинный привод был склонен к заклиниванию, заводной механизм легко заклинивал, а клапан замедлителя было трудно обслуживать должным образом, и он обеспечивал только очень плавный контроль расхода топлива.

Лампа замедлителя Лепаута (ок. 1845 г.)

Огюстен Анри-Лепот начал модификацию лампы замедлителя в начале 1840-х годов. Он заменил приводную пружину на гораздо более тяжелый поршень и заменил заводную передачу на цепную передачу, которая позволяла легко поднимать тяжелый поршень с помощью кривошипа. Клапан замедлителя был заменен легко регулируемым игольчатым клапаном, который автоматически перемещался при опускании поршня. Эти изменения значительно повысили надежность лампы замедлителя Lepaute.Однако поршень все еще был склонен к заклиниванию, а его кожаное уплотнение довольно быстро изнашивалось. Большинство маяков в мире переоборудованы под эту лампу, начиная ок. 1860.

В этой лампе тяжелый поршень давил на масло только своим собственным весом и выталкивал масло вверх по трубке сбоку от корпуса лампы. Масло текло вверх по трубке в камеру с крошечным отверстием, расположенным на конце по направлению к центру лампы, где находилась игла замедлителя. Игла-замедлитель позволяла небольшому и строго контролируемому потоку масла проходить в горелку с постоянной скоростью.

Пневматические лампы

Пневматические лампы работают за счет использования давления воздуха для поддержания потока масла или керосина из топливного бака под горелкой до фитилей.

Пневматическая лампа Wilkins (1837)

Эта лампа состоит из резервуара «A», заполненного маслом, цистерны подачи «B», заполненной маслом, и воздушной камеры «C». Существует трубка «D», которая проходит от дна резервуара «A» к воздушной камере «C», по которой масло проходит в воздушную камеру «C.Трубка «E» из верхней части воздушной камеры «C» проходит вверх в подающую цистерну «B.» Основная труба «F», ведущая к горелке, проходит от центра подающей цистерны «B» вверх через Резервуар «А» горелки. Давление масла из резервуара «А» в воздушную камеру «С» заставит воздух поступать в подающий резервуар «В» и заставит масло течь к горелке, пока в резервуаре есть какое-либо масло. ‘A.’

Пневматическая лампа воздушного давления в куче (1899)

В 1899 году Дэвид Хип начал изучать серьезные проблемы технического обслуживания гидравлических ламп, которые тогда использовались, и создал лампу давления воздуха.В этой лампе использовалось давление воздуха 20 фунтов на квадратный дюйм, чтобы надавить на керосин и заставить его течь к лампе. Механизм давления воздуха был очень простым и легким в обслуживании хранителем. Впервые эти лампы были введены в эксплуатацию около 1900 года.

Гидростатические лампы

Гидростатическая лампа была изобретена Питером Киером в 1787 году. В ней использовалась жидкость, немного тяжелее масла, которая текла под маслом и подталкивала его вверх по трубке к фитилям.Он не использовался в маяках, пока не был значительно улучшен усилиями французского химика Тилорье много лет спустя.

Гидростатическая лампа Тилорье (ок. 1840 г.)

Тилорье изобрел улучшенную гидростатическую лампу. Эта лампа требовала использования растворенного сульфата цинка и тестового прибора, называемого «Аэрометр», для проверки плотности растворенного сульфата цинка. Тилорье использовал раствор сульфата цинка в качестве тяжелой жидкости, которая стекала по трубке под маслом.Масло фактически плавало на сульфате цинка и было направлено по трубке к горелке и к фитилям. Любой избыток масла, переливающийся через горелку, собирался и возвращался в верхнюю часть масляного бака через переливную и возвратную трубку. Гидростатическая лампа использовалась для замены ранних ненадежных механических ламп с часовым механизмом в фиксированных лампах, где нельзя было использовать надежную фонтанную или гидравлическую лампу из-за ее фонтана и трубопровода, создающих недопустимые тени внутри линзы. Служба шотландского маяка выбрала эту лампу для использования во всех своих фиксированных объективах, начиная с середины 1840-х годов.

Основным недостатком гидростатической лампы было то, что она функционировала на основе относительно небольшой разницы в плотности (удельном весе) сульфата цинка и масла. Если плотность раствора сульфата цинка не совсем правильная, масло не будет течь совсем или будет течь слишком быстро.

(рисунок автора) Гидростатическая лампа Тилорье. (ок. 1840 г.)

Гидравлические лампы

Гидравлическая лампа была очень похожа на фонтанную лампу и использовалась во всех заказах линз.Он был основан на гравитационной подаче и состоял из резервуара над линзой; еще один резервуар под горелкой для масла, которое вылилось из горелки; насос для подъема масла в верхний резервуар и горелку.

(Рисунок автора с чертежа маяка) Обзор гидравлической лампы.

Общие принципы работы гидравлической лампы

В начале каждого дня хранитель удалял всю нефть из нижнего резервуара «А».Затем он заполнял нижний резервуар «A» чистым свежим маслом и закрывал дроссельный клапан «F.» Затем хранитель использовал рычаг насоса, соединенный с насосом «B», и закачивал свежее масло из нижнего резервуара «A» вверх через трубу «C» в верхний резервуар «D», в котором было достаточно свежего масла для работы в течение самой длинной ночи в году с некоторым остатком масла. Свежее масло заполняло верхний резервуар «D», а затем стекало по трубе «E» к дроссельному клапану «F», где оно не могло течь дальше. Примечание: в гидравлической лампе, разработанной Джорджем Мидом, также можно было перекачивать масло из резервуара для хранения, который находился в комнате под помещением с фонарем, а не из нижнего резервуара ‘A.’

Вечером лампа зажигалась при открытии дроссельной заслонки «F», что позволяло маслу течь вверх по центральной трубке, проходящей через маслосборник «K», в горелку «G», где оно текло через фитили. Хранитель зажег масло на фитилях и отрегулировал поток масла, регулируя дроссельный клапан «F» и регулируя высоту фитилей, поднимая или опуская фитили с помощью отдельных регулировочных ручек фитилей на горелке «G.». Перелив масла проходил через концентрические фитили и обратно в коллектор перелива «K» и через небольшую трубку в чашку датчика, которая была частью детектора перелива топлива.Сигнальный звонок использовался с лампами в свете линз Френеля. Он состоял из рычага, который вращался, как качели. Один конец рычага был поднят и заблокировал механизм сигнализации. На другом конце рычага находилась небольшая сенсорная чашка с маленьким отверстием в нижней части. Чашечка датчика находилась в потоке масла от перелива горелки. Пока масло переливалось через горелку, сенсорная чашка оставалась наполненной маслом, а аварийный рычаг удерживался на месте. Если переливание масла прекратится, сенсорная чашка перестанет наполняться, и масло внутри нее будет вытекать через небольшое отверстие в ее дне.Когда это произошло, рычаг сигнализации больше не удерживался в верхнем положении, а конец, блокирующий механизм сигнализации, опускался, и звуковой сигнал звучал. Тревога обычно состояла из колокола, расположенного в башне или в каюте сторожа. После прохождения через сенсорную чашку переливное масло пропускалось в верхнюю часть нижнего резервуара «А» через небольшой сетчатый фильтр.

Поток воздуха через горелку и дымоход регулировался вручную с помощью ручки заслонки дымохода «H». В центре верхнего резервуара «D» было цилиндрическое отверстие.Через это отверстие к стеклянному дымоходу переходил дымоход из листового железа. В верхней крышке верхнего резервуара «D» находился регистр терморегулирования «J», который окружал дымоход из листового железа. Когда регистр был открыт, нагретый воздух проходил между дымоходом и резервуаром, мало влияя на температуру масла. Когда он был закрыт, нагретый воздух был заблокирован, и масло подогревалось им, так что в холодную погоду масло оставалось достаточно жидким, чтобы легко течь по трубам.

Гидравлическая лампа Wilkins (ок. 1839 г.)

Эта лампа состояла из резервуара для хранения необходимого количества масла для использования в течение одной ночи, бачка подачи и горелки. Снизу резервуара трубка соединена с подающей цистерной. В конце этой трубки был подвижный упор, к которому был прикреплен полый металлический шар, который служил, когда масло в цистерне поднималось или опускалось, для регулирования потока масла в цистерне и к горелке. Масло подавалось из подающего бачка по трубке от дна бачка к горелке и до концентрических фитилей.Перелив масла перетек в сливной бачок.

Гидравлическая лампа Мида (1853)

Эта лампа была разработана тогдашним лейтенантом Джорджем Г. Мидом из Корпуса инженеров-топографов Соединенных Штатов и установлена ​​им сначала на маяке Санд-Ки во Флориде, а затем и в других местах. Следует отметить, что это был тот же Джордж Г. Мид, который стал генералом, руководившим войсками Союза в битве при Геттисберге во время Гражданской войны.

Лампа Мида должна была заменить французские механические лампы моделей Френеля-Араго и Лепаута и покончить с насосами и часовыми механизмами.Эта лампа ранее описывалась в разделе «Общие принципы работы гидравлической лампы».

(Рисунок автора с рисунка маяка) Гидравлическая лампа Джорджа Г. Мида. (1853)

Гидравлическая лампа Franklin (1863 г.) — для осветительных приборов четвертого, пятого и шестого порядков

Эта лампа была разработана капитаном Уильямом Б. Франклином, Корпус инженеров-топографов США и инженером-секретарем Совета по маякам.Он состоял из четырех основных частей:

1. Герметичный резервуар с присоединенной трубкой подачи, опирающийся на верхнее кольцо линзы.

2. Горелка с приемной трубкой и контролем уровня масла.

3. Кронштейн с капельницей, прикрепленный к нижнему кольцу объектива.

4. Воздушная камера контроля уровня масла, выходящая в приемную трубку.

Джозеф Функ создал почти идентичную лампу для использования с линзами четвертого, пятого и шестого порядка в 1869 году, в которой также использовалась его конструкция с поплавковым клапаном для замены камеры контроля уровня масла гидравлической лампы Франклина.

(Рисунок автора с рисунка маяка) Гидравлическая лампа Франклина. (1863)

Гидравлическая поплавковая лампа Функа (1869)

Основным преемником французской механической лампы в Америке была лампа, разработанная г-ном Джозефом Функом, мастером мастерских American Lighthouse Service в депо на Статен-Айленде, Нью-Йорк.

Гидравлическая поплавковая лампа

Funck имела насос, управляемый вручную, который поднимал масло из нижнего резервуара в верхний резервуар через трубу ‘A.Затем масло стекало из верхнего резервуара по трубе «B» в поплавковую камеру. Поплавок «C» имел форму пончика и плавал по поверхности масла в стеклянной камере. В центре поплавка «C» была закреплена маленькая игла, направленная вверх в ограничитель особой формы во входной маслопроводной трубе «B», и когда поплавковая камера была заполнена маслом, игла поплавка «C» блокировала дальнейший поток. масла из трубы «B» в поплавковую камеру. После прохождения через поплавковую камеру масло стекало к фитилю.По мере того, как масло перетекает в фитили и через них, часть его сгорает, масло в поплавковой камере опускается, а поплавок «C» опускается, позволяя большему количеству масла попасть в камеру. Поплавок «C» был отрегулирован таким образом, чтобы подниматься и закрывать впускное отверстие для масла, как только масло достигает нужной высоты, чтобы просто перетекать через фитиль, таким образом поддерживая масло всегда на одном и том же уровне. Переливное масло проходило через коллектор перелива «D» в верхнюю часть нижнего резервуара.

Лампа на 8 дней Функа (1885)

В начале 1880-х годов возникла острая потребность в фонарях, которые можно было бы использовать в качестве сигнальных огней на небольших пирсах и в качестве фонарей для столбов, действующих как сигнальные огни для препятствий на основных внутренних реках.Проблема с лампами, которые использовались в то время, заключалась в том, что им требовалось постоянное внимание. В 1885 году Джозеф Функ разработал идею добавления большого круглого резервуара для масла вокруг верхней части лампы, что дало ей возможность работать до 8 дней без всякого внимания. Такая конструкция работала неплохо, но сама лампа представляла собой старомодную разновидность плоского фитиля, а линза была сделана из прессованного стекла довольно низкого качества. Лампа также была подвержена сильному ветру.

5-дневный фонарь для линз, разработанный и улучшенный Дэвидом Хипом.

5- и 8-дневные лампы Хипа (1889)

В 1889 году Дэвид Хип разработал усовершенствованный дизайн американского 8-дневного фонаря и изобрел новый 5-дневный фонарь. Он описал свои мысли в отчете Lighthouse Board следующим образом:

«Восьмидневные трубчатые линзы-фонари оказались весьма успешными в том, что они удерживали свет без внимания в течение этого промежутка времени, и я полагал, что было бы целесообразно применить тот же принцип к фонарю с хрустальными призмами, используя лампа с круглой горелкой и дымоходом, и таким образом получить гораздо более мощный свет.”

Автоматическая лампа Бенсона-Ли (1895)

К 1895 году в Европе автоматические лампы Бенсона – Ли начали использоваться в маяках. У него были специальные фитили с углем из смолы, и он не требовал обрезки в течение четырех или пяти дней работы. Он был выбран для всех новых инсталляций в Шотландии и действовал как американская 8-дневная лампа. Лампа Benson-Lee заменила более раннюю лампу Trotter-Lindberg, разработанную в Швеции, для обслуживания которой требовалось значительно больше технических знаний.

Горелки газовые

Месье Филиппу Ле Бонд д’Амберсену в 1799 году был выдан французский патент на производство осветительного газа из дерева, который был получен путем обугливания древесины в закрытой реторте. Он назвал свое изобретение термо-лампой, которая в том году впервые была использована на маяке Гавра во Франции.

Нефтяной газ впервые был использован на маяке Холихед в Уэльсе в 1820 году, а с 1819 по 1827 год Френель и Араго экспериментировали с использованием газовых горелок для использования в линзах Френеля, однако они решили продолжить использование своих многожильных фитилей. масляные лампы.Также в 1823 году газ Pintsch был опробован на маяке Южного Форленда в Англии. Во всех этих ранних экспериментах с газом использовались простые трубчатые или многотрубные горелки.

(Рисунок автора по рисунку в Oeuvres Completes de Fresnel) Газовая горелка Френеля — Араго 1824.

Маяк, построенный в 1829 году и известный как «свет Барселоны», иногда называемый «портлендским светом», расположенный на озере Эри, был уникален из-за своего источника топлива.Соседний город Фредония, штат Нью-Йорк, был первым местом в Северной Америке, где с 1821 года началось коммерческое использование природного газа. Маяк Барселоны располагался в 18 милях к западу от Фредонии, и на протяжении части своей жизни он использовал близлежащий «источник». Природный газ по трубам доставлялся к башне на расстояние двух миль, чтобы зажечь ее лампы. К сожалению, в 1838 году природный газ закончился, и газовые лампы были сняты.

В 1841 году была предпринята попытка использовать другую форму древесного газа, известную как канифольный газ, на световой станции Кристина Крик, недалеко от Уилмингтона, Делавэр.Канифольный газ производился путем нагревания сосновых бревен (канифоли) или сосновых бревен в закрытой реторте. Примерно через год испытаний работа в Кристине-Крик была прекращена как непрактичная.

Позже газ использовался в маяках в ряде стран. Однако его производство, доставка и чрезмерное нагревание ограничили его использование относительно небольшим количеством местоположений маяков. Основным недостатком была необходимость строительства и эксплуатации газодобывающего завода рядом с каждым маяком, где он должен был использоваться.

(Рисунок из отчета Trinity House об относительных достоинствах электроэнергии, газа и нефти 1885 г.)

Типичный газогенераторный объект, который должен был быть расположен рядом с каждым маяком, использующим газ.

Композитная газовая горелка Уигама (1868)

Джон Р. Вигхэм разработал множество форм ламп для использования с угольным газом в Ирландии, начиная с 1865 года. Его конструкции были первыми, которые можно было надежно использовать и которые можно было подбирать в зависимости от размера линзы.В конструкции Уигема было от 28 до 108 газовых форсунок, и были проведены эксперименты с еще большим количеством форсунок. Газовые лампы Вигэма широко использовались в Ирландии.

(рисунок автора) 108-струйная композитная газовая горелка Джона Р. Вигэма. (1868)

Керосиновые горелки

Керосиновая горелка Доти (1868)

Капитан американского корабля Генри Харрисон Доти думал, что сможет решить проблемы, связанные с использованием керосина в горелках маяков.Он описал свои усилия следующим образом:

«В 1866 году мне пришла в голову идея, что если парафин (прим. Ред .: керосин), который производится сейчас, с большим удельным весом и стандартами безопасности, можно будет использовать в освещении маяков, то это приведет к большой реформе экономики и интенсивности прибрежного освещения. быть достигнутым. Соответственно, я решительно взялся за решение проблемы, как это могло повлиять не только на горелку с одним фитилем, но и на лампы с концентрическими фитилями. После более чем двух лет непрерывных исследований и экспериментов мне удалось найти способы сделать это для всех типов горелок, и это тоже, без каких-либо структурных изменений устройства или лампы, которые используются в настоящее время.”

Доти упомянул удельный вес керосина, потому что чем тяжелее керосин, тем он менее летуч и, следовательно, безопаснее его использовать.

Французская лампа с пятью фитилями на основе патента Доти. (ок. 1873 г.)

Французская служба маяков долгое время считалась лидером в области технических инноваций и качества. Капитан Доти взял образцы своих последних горелок и в ноябре 1868 года отправился к императору Наполеону III, убедив его в их преимуществах и попросив Францию ​​предать их суду.Запрос Доти был удовлетворен, и в декабре 1868 г. началось испытание Французской маяковой службы, которое успешно завершилось в январе 1869 г. Затем ряд французских маяков были переведены на керосин в качестве топлива с модификациями горелки Доти. Французы не использовали горелку Doty напрямую. Вместо этого они купили права на использование принципов дизайна Doty в своих собственных конструкциях горелок.

Керосиновые лампы Функа (1876)

В начале 1874 года Джозефу Функу, мастеру лампового цеха в Томпкинсвилле, штат Нью-Йорк, было поручено начать анализ любых изменений, необходимых в конструкции горелок для использования керосина.Джозефу Функу был выдан патент на свою версию керосиновой горелки для маяков 28 ноября 1876 года. Капитан Доти продолжал дальнейшее описание своей конструкции, и 28 марта 1877 года он попросил второе переиздание своего патента, чтобы описать некоторые дополнительные черты его первоначального дизайна, которые, как он чувствовал, Фанк нарушал, и начал судебный процесс против Lighthouse Board и Funck. 5 декабря 1878 г. было вынесено окончательное решение Верховного суда округа Колумбия. В этом решении Функ и правительство выиграли все пункты, и конструкция с несколькими фитилями Функа была объявлена ​​свободной от каких-либо патентных нарушений, связанных с H.Х. Доти или кто-нибудь еще. Lighthouse Board теперь имел право развернуть керосиновые горелки Funck с несколькими фитилями по всей системе.

(Фото из Национального архива 26-LG-16-38) Американские керосиновые лампы с двумя, пятью и тремя фитилями. Все эти лампы относятся к модераторному типу.

Лампа с четырьмя фитилями Джозефа Функа. (1883) Лампа модераторского типа.

Французская керосиновая горелка с 10 фитилями.

ацетилен

Процесс производства ацетилена был изобретен канадцем Томасом Леопольдом Уилсоном в 1892 году. Уилсон также изобрел идею производства ацетилена внутри буя в 1904 году. Ацетилен также иногда называют газом Далена. Когда ацетилен используется в работе маяка, газ либо подается в баллонах, либо генерируется на месте.

В 1896 году два француза, Джордж Клод и Альбер Гесс, разработали метод хранения сжатого ацетилена путем растворения его в ацетоне, помещенном в стальные цилиндры.В этой системе газ сжимается в цилиндры, заполненные пористым веществом и ацетоном, жидкостью, обладающей замечательной способностью абсорбировать при атмосферном давлении, в двадцать четыре раза превышающем собственный объем газообразного ацетилена. Его способность поглощать газ увеличивается пропорционально давлению, так что при давлении в десять атмосфер он растворяет ацетиленовый газ в двести сорок раз больше собственного объема.

Один из первых в мире буев для ацетиленового газа был разработан Дэвидом П.Хип, инженер депо Третьего округа, в 1897 году. Буй Хипа использовал три резервуара сжатого ацетиленового газа для питания линзового фонаря и использовался в эксперименте, проводившемся в гавани Нью-Йорка.

Ацетиленовая газовая лампа была установлена ​​на маяке Клох в Шотландии около 1900 года, и ацетилен использовался для работы всего, от домашнего освещения, противотуманных фар и машинного отделения до самой лампы маяка. В Америке маяк, оборудованный генератором для производства ацетиленового газа из карбида кальция, был установлен в Мобильном канале в 1902 году, и это было первое официальное использование ацетиленового газа Американской маяковой службой.Сжатый ацетилен был впервые официально использован на заводах Jones Rocks Beacon, Коннектикут, и South Hook Beacon, Sandy Hook, Нью-Джерси, в 1903 году.

В 1904 году процесс получения растворенного ацетилена был улучшен, когда Джон Хойер обратился в компанию Gasaccumulator Company (позже известную как AGA Company) с просьбой изменить конструкцию существующего аппарата. Г-н Густав Дален из Стокгольма, Швеция, решил проблему, разработав состав AGA для хранения газа в баллонах. Он также изобрел испаритель ацетилена в 1905 году, который резко сократил количество используемого газа.В Кальмарсунде был установлен экспериментальный буй Шведского совета лоцманской проводки, показывающий неподвижный ацетиленовый огонь в 1905 году. В следующем году буй был впервые оснащен мигалкой Далена. Мигалка Dalen снижает количество потребляемого газа и, как было доказано, не требует значительного обслуживания.

American Lighthouse Service выбрала конструкцию буя Willson с водой из карбида, а не ацетоновый цилиндр под давлением. В буе Уилсона газ производился на месте путем прохождения твердого карбида кальция через брезентовый желоб в топливную камеру в так называемом «процессе зарядки».Этот процесс был очень опасным, и в 1913 году при заправке такой ацетиленовой камеры в буй на тендере «Гибискус» произошел взрыв. Позже Америка отказалась от конструкции Уилсона и начала использовать баллоны под давлением во всех американских маяках.

(рисунок автора) Ацетиленовый регулятор мигающей лампы.

Солнечный клапан

Изобретение солнечного клапана сыграло решающую роль в расширении использования ацетилена в маяках.Дален изобрел солнечный клапан в 1907 году, чтобы еще больше увеличить время между заменами газовых баллонов. Sun-Valve состоял из набора отражающих позолоченных медных стержней, поддерживающих подвешенный абсорбирующий черный стержень. Центральный черный стержень поглощает тепло от солнечного света и расширяется, закрывая небольшой клапан в его основании и перекрывая подачу газа к горелке (всегда сохраняется запальная лампа). Когда приближается темнота, тепло уменьшается, и черный стержень сжимается, открывая клапан и обеспечивая полный поток газа к горелке.Центральный черный стержень можно отрегулировать с помощью винта, а весь солнечный клапан заключен в тяжелый стеклянный цилиндр. Первый солнечный клапан был введен в эксплуатацию на маленьком маяке Фурухольмен недалеко от Стокгольма в 1907 году. В более поздних конструкциях солнечных клапанов были устранены отражающие позолоченные стержни, чтобы снизить стоимость сборки солнечного клапана.

Американский солнечный клапан в защитной клетке.

В Англии сэр Томас Мэтьюз создал специальный часовой механизм, который мог рассчитывать циклы вспышек, а также время включения и выключения необслуживаемых фонарей с использованием ацетиленового топлива.Часовой механизм заводился автоматически с помощью того же механизма, который приводил в действие вращение линзы. Хотя его цель заключалась в том, чтобы работать аналогично солнечному клапану, он не мог реагировать на штормы, как солнечный клапан, и не мог быть размещен на открытом воздухе или на буях.

Ацетиленовые контрольные часы Мэтьюза. Регулирующий клапан ацетилена находится слева по центру.

Лампы накаливания на масляных парах

Одна из первых ламп, работающих на газообразном масле, была разработана Нюбергом и Литом в Швеции в 1881 году.Он работал путем испарения рапсового масла и сжигания его без покрытия, как это делает горелка Бунзена. Однако лампы этого типа не давали дополнительной светоотдачи. Следующим шагом было добавление колпака из раскаленного газа, изобретенного Карлом Ауэром фон Вельсбахом в Вене в 1885 году. Это привело к созданию первой керосиновой лампы накаливания на масляных парах (IOV), которая была установлена ​​на маяке L’lle Penfret. французами в 1898 году. В нем использовалось давление воздуха и трубка испарителя топлива, в которой керосин предварительно нагревали до мелкодисперсного пара, прежде чем он воспламенился в виде пламени.Это резко увеличило количество кислорода в пламени и обеспечило более яркое пламя с меньшим расходом топлива.

В 1901 году американец Артур Китсон изобрел усовершенствованную горелку, в которой масло превращалось в пар под давлением в реторте, а затем смешивалось с воздухом в смесительной камере с образованием газа для нагрева мантии из платиновой сетки. Платиновая сетка быстро карбонизировалась, и вскоре Китсон отказался от нее в пользу накаливания в стиле Вельсбаха, сделанного из шелка, пропитанного диоксидом циркония.Эта лампа давала по крайней мере в три раза больше света, чем лампы в стиле Арганд, которые использовались ранее. Другая подобная лампа накаливания была разработана К. В. Скоттом, инженером комиссаров Irish Lights в 1902 году, а другие версии были разработаны сэром Томасом Мэтьюзом, инженером Trinity House в Англии, Pintsch в Германии и Luchaire во Франции и Diamond. в Канаде. I.O.V. Впервые лампа была использована в Америке на маяке Сэнди-Хук в 1904 году. Мэтьюз из Англии изобрел тройную мантию I.О.В. лампа около 1904 года, и Американская служба маяков начала испытания этой лампы в 1913 году. Одна из этих ламп была впервые использована в Америке в 1916 году на маяке Кейп-Лукаут. Наконец, в 1921 году Дэвид Худ усовершенствовал и упростил горелку Китсона.

Электроэнергия

До 1857 года на маяках не было электричества. Электрическая дуга была продемонстрирована сэром Хамфри Дэви в 1808-1809 годах. Франсуа Араго, который работал с Огюстэном Френелем над разработкой масляной лампы с несколькими концентрическими фитилями, также работал над дуговой лампой в 1820 году.В 1836 году Майкл Фарадей предложил провести испытания дуговых ламп на маяках в Англии; Однако только в 1853 году профессор Холмс создал первый грубый магнитоэлектрический генератор для питания дуговой лампы для использования в маяке. Первое испытание этой машины было проведено Trinity House в Англии в 1857 году. Также в 1857 году господин В.Л.М. Серрен во Франции изобрел дуговую лампу с автоматической регулировкой угольных стержней за счет использования часового механизма и электрического соленоиды.Лампа Серрена была усовершенствована месье Лонтеном.

В 1858 году по просьбе профессора Фарадея магнитоэлектрический генератор Альянса, модифицированный профессором Холмсом, был испытан на маяке Южного Форленда в Англии, и мореплавателю впервые показали электрическую дуговую лампу. Машина Холмса была способна генерировать электричество, которое подавалось на два крошечных углеродных стержня с квадратным диаметром 6 мм, между которыми с помощью электрического тока протекала искра или дуга. Интенсивное тепло, генерируемое электрическим током, привело к сжижению части углеродных стержней, когда ток прошел от одной углеродной точки к другой.Углеродные наконечники должны были оставаться на одинаковом расстоянии друг от друга для правильной работы лампы. Часовой механизм Серрина был разработан для перемещения углеродных стержней и поддержания расстояния для электрической дуги.

Электродуговая лампа была официально установлена ​​в Дангенессе, Англия (старая башня) в 1862 году, лампа Серрена впервые была использована во Франции на маяке на мысе Ла Хев в 1863 году, вскоре последовали и другие установки. В Америке эксперименты с электрическим светом в 1868 году включали использование магнитомашины, созданной г.Уайльд Ливерпульский. Прогресс был достигнут и в других странах. В Германии Вернер Сименс изобрел динамо-генератор в 1866 году, который оказался намного более надежным, чем генераторы, которые использовались ранее.

В 1869 году профессор Холмс сконструировал новый динамо-электрический генератор для Trinity House. Изобретение динамо-машины произвело первый прорыв в области электрического освещения, обеспечив постоянный и надежный ток для питания лампы. Вторым прорывом стала разработка углеродных стержней с более мягкими сердечниками в 1877 году.У этих углеродных стержней нового типа была возможность легче поддерживать дугу в центре стержня, давая более яркий и устойчивый свет.

Различные эксперименты проводились в 1876-77 и снова в 1883-84 на Южном Форленде, чтобы определить лучшую машину для выработки электроэнергии и сравнить электрические фонари с масляными и газовыми фонарями. Позже, в 1885 году, три магнитогенератора переменного тока De Meritens вместе с тремя дуговыми лампами модели Duboscq-Gaiffe были подвергнуты испытанию.

Впервые использованные углеродные стержни были узором Де Меритен, квадратным в сечении и состояли из более мелких углеродов. Эти угли были признаны неэффективными, потому что внутренняя часть верхнего угля имела тенденцию выпадать, поскольку связывающие его полосы сгорали во время потребления угля. Позже использовались цилиндрические угли диаметром до 40 миллиметров, наиболее эффективным из которых был 30-миллиметровый углеродный сердечник Berlin с сердечником из графита 3 миллиметра в диаметре.Сэр Джеймс Дуглас изобрел стержень с рифлеными сторонами, который обеспечивал дополнительную устойчивость дуги, и вскоре были опробованы более крупные угли диаметром до 50 миллиметров.

Яркость дуговых огней намного превосходила любые более ранние масляные лампы, но были разные мнения об их проникающей способности во время тумана. Сначала считалось, что свет, производимый электричеством, не будет проникать в туман в такой степени, в какой может свет от масляной лампы, потому что масляная лампа дает свет, который был сильным в желто-оранжево-красной части спектра и свет от электрической дуги находился в синей части спектра.Позже в ходе судебных процессов, проведенных на маяке Южного Форленда в 1884 году, это оказалось ложным.

В Америке в 1885 году также проводились эксперименты с электричеством и дуговыми лампами, и Совет по маякам сообщил об этих экспериментах следующим образом:

«Сначала необходимо указать причины, которые, по-видимому, помешали внедрению в нашу службу электрических осветительных приборов той схемы, которая в настоящее время в значительной степени применяется на маяках зарубежных стран.Основными возражениями против внедрения новой фары в ее нынешнем виде являются стоимость установки и повышенная стоимость обслуживания.

По крайней мере, в настоящее время и до тех пор, пока не будет установлена ​​полная надежность нового огня под управлением смотрителей, преимущество электрического света, хотя и значительно превосходит по интенсивности масляную лампу, потребует замены фонаря. или линзы. Конструкция электрической лампы накаливания, адаптированная для этой цели и разработанная таким образом, чтобы давать максимальное количество света в наиболее эффективном направлении, наилучшим образом соответствует нашим потребностям.В ходе этой работы встретилось много серьезных трудностей, но была получена практически осуществимая лампа, намного превосходящая по силе света и компактности пламя первого порядка. Но лампа с удовлетворительной силой света, оправдывающей создание паровой установки для ее производства, еще не создана, хотя прогресс в этом отношении продолжается.

В отношении превосходства дугово-электрического света над всеми другими режимами освещения, разработанными для основных прибрежных огней, больше не может быть никаких сомнений.Этот факт был определенно установлен в результате очень исчерпывающих экспериментов, проведенных в Южном Форленде, Англия, комитетом Тринити-Хауса, как указано в их отчете от августа 1885 года. милость, с которой их принимают моряки.

Первым электрическим светом в Америке была Статуя Свободы в 1886 году. Статуя служила маяком в течение семнадцати лет.

Первый американский буй, освещенный электричеством, был серией рангоутных буев в проливе Гедни в гавани Нью-Йорка в 1888 году.К сожалению, подводные силовые кабели продолжали обрываться, и в 1903 году проект был окончательно закрыт. Электрический свет был впервые установлен на американском маяке в Навесинке в 1898 году.

Первым плавучим маяком Америки, использующим электрическое освещение, был маяк № 51, доставленный на склад в Статен-Айленде в июле 1892 года. Совет по маякам сообщил, что плавучий маяк работал весьма удовлетворительно при развертывании. Также были проведены испытания электрического освещения в Hallet’s Point NY, известного как электрический свет Hell Gate.

В 1905 году немцы (пруссаки) изобрели «дифференциальную дуговую лампу», в которой положительный углеродный стержень удерживается горизонтально, а отрицательный углеродный стержень расположен под углом в семьдесят семь градусов к положительному стержню. Немецкие инженеры посчитали, что дифференциальная дуговая лампа позволяет лучше контролировать дугу в фокусе рефлектора или линзы.

Дуговые лампы

(рисунок автора) Некоторые типы углеродных стержней, используемых в дуговых лампах.

Углеродные стержни, используемые в дуговых лампах, различались по размеру в зависимости от величины приложенного электрического тока.

Магнитогенератор De Meritens

Французские магнитогенераторы De Meritens работают с большой стабильностью и с хорошей эффективностью, вращаясь со скоростью 600 об / мин. Магнито De Meritens было установлено на маяке Ящерица в Англии и использовалось с 1881 по май 1950 года. Он выдавал 32 В при 120 циклах, давая выход переменного тока 3.5 кВт, а дуговые лампы на станции работали до 1926 года. Затем дуговые лампы были заменены лампами накаливания мощностью 3 кВт, а напряжение от генератора De Meritens было преобразовано до 80 В.

(Рисунок из старой газеты) Паровые двигатели и генераторы De Meritens в генераторной на маяке Ящериц, Англия. (1881)

Современные электрические лампы

Первые лампы накаливания были очень ненадежными, и, хотя с ними экспериментировали во многих местах, они не использовались.Именно после того, как Томас Эдисон изобрел лампу накаливания с вольфрамовой нитью, аналогичные (но гораздо более крупные) лампы стали использоваться в маяках. Лампочки мощностью 1000–3000 Вт заменили дуговые лампы на многих маяках в начале 1900-х годов.

Когда стало доступно коммерческое энергоснабжение, первой подключенной станцией в Англии был Южный Форленд, а в 1922 году он стал первым британским маяком, освещенным лампой накаливания. Эти ранние лампы имели очень большие шары, и возникали оптические трудности, поскольку нити представляли собой источник света со сложной структурой, более поздние лампы стали меньше, а нити также стали меньше.Ксеноновая газоразрядная лампа, впервые представленная в 1947 году, давала высококонцентрированный источник света. У него есть один недостаток в том, что его луч очень узок по вертикали, и луч почти не дает того «ткацкого станка» в небе, который предпочитают видеть моряки. Позже на маяках Терсхеллинг, Брандарис и других голландских маяках старые лампы накаливания были заменены ртутно-йодными лампами сверхвысокого давления, а в Соединенных Штатах и ​​других странах сейчас нормой стали различные формы галогенных ламп.

Лампы

(Фото из коллекции Эгберта Коха) Современные лампы в двойном чейнджере.

Источники света, используемые в маяках, значительно изменились с годами. Были опробованы многие стили источников света, некоторые из них имели большой успех, а некоторые оказались малоценными. Тем не менее, все формы, «от жаровен и бужей до ксенона», помогли сделать жизнь моряков более безопасной.

Примечание о Candlepower

Световой поток ламп обычно измеряется в силе свечей. В первые годы развития ламп не существовало точных методов измерения мощности свечи, а позже, в начале 1800-х годов, используемые методы были очень субъективными и ненаучными по нашим нынешним стандартам.На мощность свечи также сильно влияют размер пламени, тип масла, используемого в качестве топлива, уход за лампой и полировка отражателя, а также другие факторы, такие как прозрачность воздуха и совмещение отражателя с отражателем. горизонт. При описании различных устройств в этой истории я использовал рейтинги силы свечей, разработанные или оцененные различными изобретателями. Однако показатели мощности свечи следует использовать только как очень приблизительную оценку относительной мощности каждого инструмента по сравнению с другими, а не как истинную оценку его фактической светоотдачи.

Сковорода из газового баллона своими руками. Отличный мангал из газового баллона своими руками

Многие из нас в повседневной жизни часто используют газовые баллоны. Они сделаны из достаточно качественного металла, выбрасывать который иногда просто жалко. Для начала работы вам понадобится аналогичная емкость на 50 литров. Часто остается от пропана.

Немного о мерах безопасности

Об этом можно и не подозревать, но внутри останутся остатки газа.Конечно, с ними нельзя начинать работать, от них нужно избавляться. Для этого просто откройте емкость и оставьте на несколько часов. Только убедитесь, что поблизости нет огня. Также ведь емкость промываем водой. Она окончательно убережет баллон от остатков газа. Вы также можете использовать для очищения хлор или известь. Правда после этого может остаться неприятный запах. Но удалить это несложно. Достаточно просто немного подержать изделие над огнем. Подождите, пока краска не выгорит.

Рабочий процесс

Из полученного баллона легко сделать переносную компрессорную станцию. Наверняка у вас в хозяйстве большое количество колес. Их время от времени необходимо перекатывать. Так что такое самодельное изобретение будет максимально невозможным. Маленькие колеса сделают такую ​​станцию ​​максимально мобильной, вам не придется таскать с собой огромные шины.

Для начала работы необходимо изначально найти редуктор, максимальное давление в котором будет 2 атмосферы.С ним даже дети будут колесить без проблем.

Далее можно легко построить печь. Она отлично справится с обогревом мастерской. Для его создания понадобится одна только горелка, способная нагреваться до 140 градусов и небольшой дымоход. Кстати, с помощью такого устройства можно легко сушить орехи и производить еще несколько манипуляций. Посмотрите на фото снизу, как все это выглядит

Из интересного следует выделить каток для сада. Вы также можете использовать его как эквалайзер трека.Для этого достаточно просто подготовить специальную железную основу, за которую можно будет легко держаться. Сделать такой каток можно всего за час, а то и меньше. Все зависит только от того, как быстро вы найдете ручку утюга.

Любители отдыха на природе тоже могут быть довольны. В частности, можно сделать качественный бренд. Для этого достаточно срезать верх. Кстати, сделать коптильню можно без особых проблем, соединив сразу несколько баллонов. Посмотрите внизу на фото.Смотрится довольно привлекательно.

Кстати, если у вас остались детали от баллона, то ни в коем случае не выбрасывайте. Из половины можно сделать стойку для конфорки. Просто нужно сделать несколько маленьких ножек. Также можно использовать часть боковины. Его следует использовать в качестве защиты для точилок.

Как видите, вариантов много. Если нет желания делать что-то сложное, то можно, например, сделать из воздушного шарика обычный воздушный шарик, украсить его. В общем, достаточно просто проявить фантазию.У вас есть поросята? Тогда просто сделайте для них кормушку. Это прекрасная возможность для экономии.

Я хочу начать издалека. В 2008 году, во время европейского экономического кризиса, по роду своей деятельности я оказался в Финляндии.

К концу пребывания в этой стране у меня был один незавершенный бизнес в большом строительном супермаркете. Заведующий отделением, которого мы обслуживали, находился в очень подавленном состоянии — не зная причин своего расстройства, уж слишком уж он зазнавался обо всех родственниках (простите за сарказм), а я как человек , всегда готовый прийти на помощь, Он спросил его: Что случилось?

Оказалось, что магазин временно закрыт, а весь персонал отправлен в отпуск на два месяца.Я, конечно, отнесся с пониманием, сказал, что у нас тоже бывает — отправляем в отпуск за свой счет. Но он меня не понял: «Как на свой счет ?! Нас отправляют с зарплатой 100%!» Я чуть не упал со стула: «Ну что ты такой грустный ?!»

Да … Чем мы с ними разные. Для них государство думает почти обо всем! Возможно, меня многие поправят — мол, так и должно быть. Спорить не буду, пусть живет где-нибудь получше, но я люблю свою страну, со всеми ее «невзгодами и ненастьями», и ни на что не променяю!

Я глубоко убежден, что человек, работающий на земле и искренне любящий ее, просто не способен на подлость.И пока есть такие, как вы, уважаемые читатели, у нас нет ни одного кризиса! Будет сложно — еще картошки и капусты положим. Инвестиционные кролики, куры, свиньи. У нас «невосприимчивость» к разным изменениям! Очень хочу поблагодарить старшее поколение за то, как смог привить любовь к земле!

Что ж, а теперь я расскажу историю, которая началась очень давно, когда у нас складывались запасы баллонов с пропановой емкостью 50 литров. Потом в них отпала необходимость, и они простояли в Сарадже несколько лет: обменять их было невозможно, так как истек срок годности.А в прошлом году закончили строительство забора и остатки старого, металлического, решили пройти в котлован. Приехал представитель металлической базы, мы все взвесили, помогли загрузить машину, а потом я вспомнил о баллонах. Но он категорически отказался, мотивируя это тем, что на переработку их не берут. Так что их не оставили.

И тут я увидел статью о том, как один читатель сделал на улице печь из баллона для готовки. Я тоже загорелся. Я получил печь, но теперь хочу рассказать о том, что ни у кого частного дома или дачи больше нет нигде, — про мангале.

Сразу прошу отнестись со всей серьезностью к моим словам: если кто-то решит сделать печь или клеймо из газового баллона, внимательно соблюдайте меры безопасности! Сначала необходимо удалить с баллона все остатки конденсата, для чего необходимо поставить его горизонтально, полностью открутить кран и подложить под днище пару кирпичей.

Лучше делать это вдали от дома, запах просто неописуемый … Но поверьте, конечный результат — все эти неудобства!

Потом снял переходник со старой горелки (простая не подходит, с левой резьбой) и прикрепил к шлангу с водой.Поставив баллон вертикально и слегка обнажив штуцер, начали постепенно наполнять его водой, делая при этом паузы для сброса давления в баллоне. Полностью заправив баллон, я вернул его в горизонтальное положение и, уложив кирпичи, дал воде полностью стечь. Я повторил эту процедуру трижды, а на четвертый, полностью заполнив баллон водой, просверлил отверстие с отверстием 5 мм и просверлил сверло 10 мм.

Прокручивая обтяжку, промывалась баллоном с проточной водой около 20 минут.После этого сделал этикетку мантийных чехлов и, вооружившись болгаркой, начал потихоньку прорезать крышку. По углам я не дожил до конца и оставил несколько миллиметров для первой установки петель открывания крышки — мне показалось, лучше бы на крышке зазоры одеть. Вставив петлю и ручку крышки, вытаскиваю тесто до конца периметра мантийных крышек. Потом обработали все острыми краями, на дне мангалы тоже было несколько надрезов — для притока кислорода.А потом с помощью сварки сделал из остатков профтрубе старый забор стойку. Желательно внутри сделать дупло, без перегородок: это также обеспечит дополнительный приток кислорода при сжигании дров.

Все пошло на ход — ручка от старой сковороды служила крючком для решетки гриля, решетка от старой газовой плиты пригодилась для приготовления овощей. Старые ножницы для стрижки после снятия режущих поверхностей и сварки кусков старой арматуры превратились в щипцы, чтобы переворачивать мясо на решетке.

Что получилось, можете посмотреть на фото. Да и еще: когда прошел первый «тест» и выгорела вся краска снаружи и все остатки внутри, мы решили на следующий день жарить колбаски. А потом пошел дождь.

Тяжело переносить мангал под навес, и он нагрелся, и я решил поставить побольше ползать, тем самым оставив небольшое отверстие между крышкой и основанием мангалы. Когда шел дождь, я открывал крышку, и буквально через 10 минут уголь «всплыл», так что никакой дождь нашему изобретению не страшен!

Может быть, кто-то еще чем-то дополнит продукт, ведь иногда бывает, что копаешься на чердаке или в сарае и находишь старую, на первый взгляд ненужную.Но стоит дать ей вторую жизнь, и она все равно будет служить вам верой и правдой.

Желаю всем здоровья!

Мангал из газового баллона своими руками — Фото

РУЧНОЙ СТАРТ DIY DIY РУЧНОЙ ШАР

Часто мы с родными и друзьями собираемся расслабиться, подышать свежим воздухом и, конечно же, пожарить шашлык или колбаски на гриле. Именно поэтому я сделал новый паяльный мангал из цилиндра.

1. Взял старый металлический цилиндр (фото 1) вверху указал сиденье под проемом.Болгаркой выполнил надрезы (фото 2) и разлил баллончиком все лишнее.
2. Верхнюю часть среза не выкидывал, получается надежный прочный чехол на одну секцию. По такому же принципу вырезала еще один проем — вторую секцию. Расчистил порезы болгаркой.
3. После подгонки деталей, были закреплены крышки каждой секции на мантальной стене (фото 3). Для этого просверлили в нужных местах отверстия и занавески и болты с гайками собрали конструкцию.По контуру большей крышки с помощью рамы закрепляем полоску жести таким образом, чтобы она выполняла 1 см (см. Фото 3) такой бортик и декоративный элемент и одновременно закрывала щель. На обложке меньшего размера также оформлена полоса по контуру.
4. В день мангала по всей площади проделаны ямы для вывоза золы (фото 4)
5. Из обрезки пространства (можно использовать любую подходящую металлическую сетку) сделана вставка, похожая на решетку (фото 5), жестко закрепленная внутри мангалы не давала возможности убрать золу и уголь.
6. На болтах прикручены крышки ручки (фото 6). За большей откидной заслонкой крепится поперечная перекладина (фото 7), при этом будет обращено внимание на то, чтобы крышка не переворачивалась полностью и при необходимости ее было удобно закрыть.
7. Вся марка зачищена (фото 8) зажата в патрон дрелью вокруг металлической стопкой.
8. Заключительный этап — Стенд. Из обрезной профильной трубы сечением 40 × 20 мм сваривают прямоугольную конструкцию нужной высоты.На ее верхнюю часть она закрепила лист, на него включит ясень, а под ним установили две полочки из брусков сечением 40 × 25 мм. Еще один для удобства выложил перед мангалом.
9. Во всем дизайне, кроме деревянных деталей, нанесена печать и окрашена в черный цвет, для мангала использована термостойкая краска. На крышке меньшего участка устанавливают дымоход с заслонкой для регулировки процесса горения. Осталось произвести первый пуск паровоза «Мангала».

РУЧНОЙ ГАЗОВЫЙ БАЛОН Сделай сам Как сделать клеймо из газового баллона своими руками

Легкий бодрящий ветерок, яркое солнце, раздолье и хорошая приятная компания.Без шашлыка просто невозможно обойтись! И здесь вам понадобится мангал. Не обязательно покупать его, домашний мастер может изготовить его независимо от предметов «старины» или рассказавших о своих приспособлениях. Например, от старого газового баллона, приобрести который сегодня не проблема.

Для изготовления мангала нам потребуются: рулетка, болгарка, дрель, сварочный аппарат, стальные трубы (для ног мангала) и газовый баллон емкостью 50 литров.

Самое главное на первом этапе работы — обеспечить его безопасность, то есть не допустить взрыва шара при резке.Для этого необходимо сначала выпустить газ, перезагрузив клапан. Но даже тогда на дне емкости может образоваться опасный конденсат, от него необходимо избавиться. Поэтому заливаем в баллон водой и оставляем на день. И только после этого можно приступать к работе.

Весь процесс шаг за шагом показан на фотографиях. Думаю, это намного информативнее, чем читать описание всех этапов изготовления мангалы, пусть даже в мельчайших подробностях.

Как видите, ничего сложного нет, все получится, если пошевелить мозгами, увидеть нужное в бесполезном. И не бойтесь экспериментировать, фантазировать, добавлять оригинальные элементы, чтобы в продукте был свой, неповторимый изюм.

Вкусные шашлыки, друзья!

МАНГАЛ из газового баллона своими руками — видео (опция)

Зима-осень мужские вязаные майки для мангала Сенсорный экран высокий …

И действительно, что можно сделать из газового баллона своими руками? Так сложилось со времен Советского Союза, что многие изделия можно принципиально переработать и получить из них новые конструкции, которые будут выполнять совершенно другие функции.Из газового баллона, как оказалось, можно многое сделать и, заметьте, все будет сделано своими руками.

Печка от баллона

Первое, что приходит на ум, когда вы ищете ответ на вопрос, что можно сделать из газового баллона своими руками, — это печки-гамбургеры. Плюсов у такого агрегата много, как и в принципе установки. Во-первых, толщина стенок газового баллона составляет 3 мм и этого достаточно, чтобы сгореть от него уже в первый сезон эксплуатации.Во-вторых, газовый баллон придется совсем немного доработать — духовой шкаф делается за один день своими руками. Третье преимущество — в огромном выборе конструкций: печь можно сделать из одного-двух цилиндров, вертикального исполнения или горизонтального. Своя фантазия или подсказка из интернета — и вы сможете сделать изделие из газового баллона, которое поможет вам в холодную зиму.

Недостатки тоже присутствуют. Скорее, это даже не недостатки, а особенности, которые нужно учитывать, чтобы они не превратились в недостатки.Например, нужно удалить краску перед первой топкой за пределами детали из баллона. В противном случае краска начнет выгорать и наполнит комнату икорным дымом. Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. Стенки газовой баллонной плиты могут нагреваться и это чревато множеством неприятностей. Вам может показаться, что такое отопление только в плюс, ведь внутри помещения будет тепло. Но все, что может загореться от такого сильного нагрева, непременно вспыхнет, если будет слишком близко к буржуазному.А про стены самого помещения нужно позаботиться: у нас шлакоблочная стена мастерской после нескольких часов эксплуатации потрескалась вертикально по всей высоте. Что можно сделать для защиты стены: установить печь на некотором расстоянии от нее, защитить установленный на стене оцинкованный экран на небольшом расстоянии от нее или в меру затоптать буржуйку. Последнее, кстати, не самое лучшее — «угадать» оптимальное количество дров будет сложно. И самое главное: печка из газового баллона своими руками (да хоть и у других тоже очень быстро будет остывать.Пока горит огонь, пока бросают дрова — нагреется. Но стоит побороться, как плита моментально остывает. Помогут утепленные стены комнаты, где будет эксплуатироваться такой буржуйк, и устранение даже минимальных щелей в зоне окон, дверей или ворот помещения.

Кормушки для животных и птиц

Это еще один вариант, которым можно сделать газовый баллон своими руками и при этом получить отличное качество.Такие кормушки представлены если не вечными, то 100% прочными. Газовый баллон разрезают по его оси и получают две половинки, каждая из которых станет отличной кормушкой для свиней, овец или на рыбалку для птицы. Останется только приварить подставку, так как нижняя часть каждой из половинок будет наполовину увеличена и, сама по себе, на Земле ее не будет. Вы также можете отрезать верх и низ воздушного шара по линиям колец и обойти маленькие кормушки. Они подходят и для мелких животных, при условии, что речь идет об одной-двух особях.А может быть, там будет поилка для кур — решать вам.

Тут тоже нужно учесть некоторые особенности, чтобы потом не расстраиваться. Поскольку корм будет сыпаться внутрь таких кормушек, то следует очень тщательно очистить внутреннюю часть от бензина. Если баллон пережил многократные заправки и не был очищен, то внутри собирается бензин, который имеет очень сильный запах. Сильный запах плюс маслянистость по всей поверхности — это убрать, чтобы не отравить птицу и животных.Как сделать своими руками: помогает комплекс действий, который включает в себя промывание в кипятке с использованием различных чистящих средств, прижигание паяльной лампы и чистку с помощью дрели или ЭР.

Ролик подбивочный ручной

А также из газового баллона, и тоже своими руками. Каток используется редко, но при необходимости его сложно найти. Натереть асфальтовое покрытие, если приходится делать это своими руками и на катке рассчитывать не приходится; Утрамбовка основания под тротуарную плитку, грунтовка — ситуаций может быть много.Главное, сделать ручной каток из газового баллона своими руками даже проще, чем предыдущие поделки, которые мы запомнили выше. П-образная труба диаметром около дюйма, концы которой будут прикреплены к центру верхней и нижней частей цилиндра с помощью подшипников и удобной для ваших рук формы и длины ручки — вот и вся конструкция. В качестве наполнителя используйте воду или песок. Вода легче, песок тверже, поэтому выбор зависит от назначения катка.

Главное — безопасность. Поскольку деталь будет привариваться к баллону с газом, то следует позаботиться об очистке от бензина, чтобы не было неприятностей. В конце статьи мы поговорим об этом более подробно.

Поделки из цилиндров прочие

Если вы думали, что печь, кормушка и каток — это весь перечень того, что можно сделать из газового баллона своими руками, то вы ошиблись. Изобретательности нет предела: разные емкости для хранения чего-либо, коптильня, пайка, пузырек, автоклав, компрессор и даже бойлер — вот относительно полный список поделок.Другое дело, что некоторые из этих конструкций не всегда оправданы и из соображений безопасности будет проще приобрести (купить) готовый агрегат. Если мастер знает, что делает своими руками и настолько безопасен для эксплуатации, то вопрос снимается. Но если ума не хватит, то можно отказать себе или близким. Не хочу никого оскорблять, но бывают разные случаи.

Как разобрать газовый баллон

Выше мы обещали, что научим разбирать воздушный шар сейф и слово держать.Прежде всего, не думайте, что все так просто и безопасно — при неправильном поступке можно сгореть в прямом и переносном смысле этого слова. Приводим пример нашей молодости. Это как раз тот период, когда опыта мало, Интернета не было, но было жгучее желание использовать баллон с газом не по прямому назначению. Логика подсказывала, что стоит опасаться даже незначительной доли бензина внутри, но особо не хотелось бояться. Поэтому, сбив клапан кувалдой, мы начали наполнять баллон водой, встряхивать и сливать жидкость.Повторив всего пять раз, мы решили, что угроз нет. Болгарка начала вырезать воздушный шарик по оси и уже на 90% закончила работу. И только тогда (!) Вспыхнули остатки бензина и мастера унесло облако пламени. Ничего страшного — просто обгорели брови и волосы по всему открытому телу — но неприятно.

Разобрать баллон (разрезать) без последствий поможет инструкция:

• Даже если вы уверены, что баллон пустой, вам необходимо открыть клапан.Помогая даже незначительное количество газа, вы в очередной раз впадаете в удачу.
• Клапан необходимо разобрать. Здесь каждый старается в силу своих возможностей и фантазии. Одни сбивают кувалдой, вторые проливают болгаркой или ножовкой по металлу, третьи закручивают. Последний вариант самый безопасный, но сложный для выполнения в домашних условиях. Прикоснуться к баллону так, чтобы он не прокручивался силой нажатия клавиш — это сложно. Если применить резку клапана в самом основании цилиндра, то только ручной ножовкой! Никаких фрез и ушей!
• Отверстие, образовавшееся после снятия клапана, небольшого диаметра, но его достаточно, чтобы влить воду.Зачем это нужно? Вода вытеснит остатки газа и при резке уж точно ничего не вспыхнет. Вот небольшая сложность, а точнее неудобство: нужно разрезать цилиндр с водой внутри и из получившегося среза обязательно потечет вода. Ничего не поделаешь — это такая фича, которую нужно уметь адаптировать. Например, место, где вы будете работать своими руками, должно быть таким, чтобы пролитая вода не собиралась и не приходилось месить грязь.Естественно, эта операция должна происходить на открытом воздухе, а не в помещении.
• Если не избежать обилия воды, то можно рискнуть несколько раз промыть баллон, смыв остатки бензина. Обратите внимание: мы специально написали слово «риск», поскольку гарантии безопасности не могут дать. В нашем случае, как вы помните, бензина почти не было, но его вспышка последовала за окончанием резки.
• Резка болгаркой — самый быстрый способ.Расположение маркером (графитовый карандаш от вибрации быстро слетает с поверхности) и приступаем к резке. Так как баллон с газом круглый, то лучше подкладывать что-нибудь под него со сторон, чтобы он не ездил во время работы.
• Очистка внутренней поверхности Необходима, даже если конструкция баллона не предназначена для кормления птиц или животных. Запах сильный и стойкий, поэтому нужно его убрать. Для начала можно умыться кипятком с использованием различных чистящих средств.Это поможет частично, поэтому пригорание должно быть и дальше. Паять лампу или камин — решайте сами. Оба варианта помогут на 100% и вы перестанете чистить металл только щеткой. Лучше применить соответствующую насадку на дрель или болгарку, чтобы шла быстрее.

Вместо лишения свободы

Как видите, на вопрос «Что можно сделать из газового баллона своими руками» существует множество вариантов ответов. Главное — это ваша безопасность, ведь вы собираетесь работать своими руками, а значит и рискуете.Любая конструкция, которую вы сделаете из баллона, прослужит вам долго. Причина: высококачественная сталь сейчас редко встречается. Только советуем все тщательно продумать — стоит ли делать вещь своими руками, если магазин будет надежнее. Например, мы бы не рискнули поработать самодельным компрессором из баллона или котла — жизнь дороже.

Еда, приготовленная на открытом воздухе, всегда получается намного вкуснее, как мне кажется. Я очень люблю готовить в саду и для этого сделала специальную мини-плиту.Оказалось, гораздо лучше куплен и имеет прекрасный вид.

Изготовление газовой баллонной печи

Берем небольшой газовый баллон, естественно пустой. Откройте вентиль и выпустите остатки газа. Все нужно делать только на улице.
Далее необходимо наполнить баллон водой до последнего, чтобы вышли остатки газа. Это действие нельзя передавать по мерам безопасности.

Затем при помощи малярного скотча замерил ленту, по которой будет вырезаться дверь.Просверлил дырочки под петли и уже вырезал дверь.
В нижней части цилиндра просверлены большие отверстия для подачи воздуха во время горения.

Прикрепил дверь на петлю, прикрутил ворота для запирания. Сверху сделал вырез для заваривания толстой и гладкой тарелки. Благодаря чему нагрев будет плавным и можно будет поставить сковороду или сковороду.

Привариваем пластину. Дымоход делают из квадратного профиля под углом.

Для того, чтобы дверцы топки плотнее приварили по периметру стальные полосы.

Из толстых прутков внутрь приваривалась решетка. Он будет сжигать на нем дрова, и зола будет падать через решетку на дно топки.

В дверях решено было приглядеться, чтобы смотреть в окно, чтобы было приятно наблюдать за процессом горения дров.

Для подъема ножки кусков профиля приварные. Перед покраской очистил все поверхности, удалив старую краску.

Окрашенная огнестойкая, огнеупорная краска.Такие использовали автомобилисты для покраски выпускного коллектора своих автомобилей.

Результат

Вот такая красивая печка в итоге. Выглядит очень мило и привлекательно.

Есть много разновидностей картофеля фри и копчения из газовых баллонов. Познакомимся с ними и поговорим о том, как можно реализовать понравившийся вариант.

Большой компании, пришедшей на дачу, нужен солидный бренд. Стандартные конструкции из высококачественной стали, предлагаемые в магазинах, для этого не подходят.

Жарить шашлыки и стейки на огне крестовидно на кирпичах неудобно.Не каждый решится построить стационарное сооружение для мангала с печью и крышей.

Подумав над этим, самодельный образец приходит к выводу, что лучший способ — изготовить клеймо из газового баллона своими руками.

Толстые стенки такой емкости прослужат не один год. Его размеры оптимально подходят для выкладки шампуня. По высоте легко подобрать высоту, чтобы в процессе приготовления мне не пришлось загибать спинку.

Есть много разновидностей картофеля фри и курилки из газовых баллонов.Познакомимся с ними и поговорим о том, как можно реализовать понравившийся вариант.

Все начинается с цилиндрической резки

Независимо от выбранной конструкции, первым этапом изготовления мангалы является вырезание старого баллона из-под пропана емкостью 50 литров. Сразу бросаться на него с болгаркой не рекомендуем. В этом случае нужно соблюдать правила безопасности. Остатки газа, находящиеся в каждой емкости, при контакте с искрами и воздухом могут взорваться.

Поэтому сначала вы открутите кран вручную. Снятие штуцера на старом баллоне — операция не всегда простая, так как он плотно прилегает к корпусу. Вы можете попробовать сдвинуть его с помощью рожкового регулируемого ключа, ударяя по рукоятке молотком.

Если кран не поддается, то используется другой инструмент — регулируемый водонепроницаемый ключ и стальная труба в качестве рычага.

Под действием такого мощного усилия любая нить сдается. Для того, чтобы емкость вращалась, с другой стороны, к ее дну крепится упорный уголок.

Для облегчения откручивания можно применить для контакта крана с корпусом «Вейдер» и подождать пару часов, пока резьба не смещается.

После этого емкость медленно наполняется водой. Он вытесняет топливную газо-воздушную смесь, исключая опасность взрыва при резке.

После этого воду не сливают, а ставят кран на место и приступают к укладке корпуса.

С одной стороны, на корпусе цилиндра длинный шов.Это будет «маяк» для первой линии разреза. Вторую линию проводят с другой стороны так, чтобы она находилась напротив первой и отступать от нее до 8 см. Это будет вторая линия разреза. Если не сделать эту поправку, то мангал станет маленьким.

Сделав разметку по чертежу, возьмите болгарку и разрежьте стенки, разделяющие часть корпуса. Он будет использоваться как откидная крышка.

Важный нюанс! Обрезать корпус нужно аккуратно возле шва, чтобы не повредить стальное кольцо, которое находится под ним.Он будет служить стопором для крышки, чтобы она не упала в жаркое.

На нижнем фото с левой стороны танка изображено кольцо. Если бы мастер пропустил болгарку рядом со швом, он бы остался на месте и служил фокусом. Исправить поврежденные промахи несложно: нужно сверху прикрутить стальные полосы к крышке.

Следующий этап — снятие фитинга. Он вырезан заподлицо с корпусом.

Заусенцы удаляются шлифовальным кругом.

Дальнейший порядок работы зависит от того, как вы собираетесь использовать мангал: только для жарки или совмещать с копчением. Мы рассмотрим эти операции после осмотра готовых конструкций.

Примеры мангалов из газовых баллонов

Самый популярный вариант мастеров — распил боковин корпуса и превращение его в дверь. Это поможет дольше сохранить высокую температуру угля при жарке.

Для удобства транспортировки две ноги нужно оборудовать колесами, а третью использовать в качестве упора.Ручку для транспортировки можно сделать аутентичной и закрепить на ней столик для блюд и приправ.

Лучшую стану для мангала получают на старой швейной машинке. Он снижает центр тяжести конструкции, не давая ей поворачиваться.

Кованый декор и боковая резка трубы для удаления дыма и функциональности мангалы.

Сделав дымовой зонт над кладовой, два столика по бокам и поставив на гнутые стальные ножки, мы получим более прочную конструкцию.В дополнительном навесе особой необходимости нет, однако его наличие улучшает внешний вид.

Наш обзор продолжает самодельную мангал-коптильню из газовых баллонов. Это комбинация двух баков: 50 литров и 20 литров. Меньший находится под основным, соединяется с ним через небольшое окошко и используется как генератор дыма. Для улучшения тяги дымовую трубу делают повыше.

Более продвинутый вариант — установка третьей вертикальной емкости. Вешает продукты для холодного копчения.Суммарной мощности такой конструкции хватит для приготовления мясных и рыбных деликатесов с запасом.

Занимая почетное место в сюжете, МАНГАЛ становится предметом всеобщего внимания. Зная это, многие мастера украшают его так, как они фантазируют.

Самый популярный вариант — конструкция в виде тепловоза. Огонь и дым, исходящие от грохота, как бы невозможно уместить в этот образ.

Дымогенератор может быть принят в «Машинный цех», и его естественно реализовать в общей конструкции локомотива.

Обтекаемая форма вместимости предполагает подводную лодку. Представляем вашему вниманию интересный пример реализации такой идеи.

Один мастер газового баллона напомнил подводный корабль, а другому пришла в голову ассоциация со свиньей. Реализовать его в металле несложно.

Ознакомившись с образцами национальной «мангалмотемии», перейдем к рассмотрению практического вопроса, как сделать мангал из газового баллона и курить на нем своими руками.

Пошаговая инструкция

Первоначальные операции по разметке и разрезанию баллона мы описали в начале статьи. Теперь дополните нашу инструкцию фотографиями и объясните дальнейшие действия.

Петлю к махровому корпусу удобнее приваривать до крышки крышки, разрезая линию на задней части корпуса. В этом случае они будут стоять на своем месте без искажений. С другой стороны к крышке приварена ручка из стального прутка.

Если не ставить ограничитель со стороны петли, то дверь откатится назад и будет неудобно. В качестве упоров можно использовать короткий отрезной уголок, приварив его посередине между петлями.

Субдуктивные отверстия можно просверлить, но проще сделать их с помощью шлифовального станка в виде вертикальных щелей.

Для установки шампуров на рвы рипов сделайте треугольные надрезы или просверлите отверстие в корпусе с шагом 5-7 см.

Ножки для мангалы можно изготовить двумя способами:

• «Просто» из отрезков арматуры или труб, приварив их к низу;
• Сделав выделение профильных труб и гнутую ленту, на которой будет лежать баллон.

Для ускорения процесса жарки крышка должна быть закрыта. В этом случае для отвода дыма в торце емкости придется проделать отверстие и заварить в него трубу.

Мангал-коптильня отличается от обычного грохота наличием сепаратора дымогенератора. Для этого чаще всего используется баллон на 20 литров. Наметьте отверстие для пропуска дыма, оно вырезается болгаркой.

Та же операция проводится с большим контейнером. После этого их соединяют сваркой.Большой цилиндр на ножки.

Вытащив их контуры крышек из корпусов и надев петли. В конце большой емкости проделайте отверстие под дымовую трубу и выверните ее.

Внутри цилиндров из уголка сделайте полочки и наденьте на них решетки из толстой проволоки. Сзади в корпусе дымогенератора просверливают отверстия и ставят поворотную заслонку для регулировки тяги. Аналогичный демпфер закреплен на трубе.

Знатоки настоятельно советуют ставить датчик температуры на корпус основной камеры (верхний замер +350 с).Поможет точно контролировать процесс копчения и получать продукцию отличного качества.

Завершает дизайн конструкции термостойким составом. Опубликовано

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Цилиндров с горячей водой, порождающих хаос

Сантехников сбили с ног при работе с поврежденными цилиндрами с горячей водой, причиной которых, по мнению многих жителей, является хлор в воде.

Окружной совет Гастингса хлорировал воду, питающую Гастингс, Хэвлок Норт и Флаксмер, после вспышки кампилобактерии в августе.

Брауни Кайр, пенсионер Флаксмира, расстроен тем, что его медный водонагреватель вышел из строя на прошлой неделе.

«Сантехник сказал мне, что хлор нарушил работу моего резервуара. Поскольку я пенсионер, расходы на оплату сантехника, электрика и нового резервуара для горячей воды очень болезненны».

Мистеру Кире было отказано в страховке, поэтому он должен сам внести деньги.

«Сантехник, который смотрел на мой резервуар, сказал, что я не получу много сдачи из 2000 долларов. Это то, что нам нужно, поэтому мне нужно собрать деньги, что действительно сложно. Я не знаю, почему совет не хочет» t предлагая оказать любую финансовую помощь ».

Водопроводчик из Хокс-Бей отремонтировал 40 баллонов за последние три недели и назвал свою мастерскую Mt Cylinder.

«Мы считаем, что проблема кроется в старых цилиндрах, так как до хлорирования цилиндры имели форму уплотнения из-за мусора, создавая штукатурку вокруг стен изнутри.

«Хлор очищает воду и избавляет от насекомых, поэтому в процессе были удалены уплотнения, из-за которых вода просачивалась наружу».

Сантехник сказал, что этот процесс был неизбежен и произошел не по вине совета или количества хлора.

«Во многих городах страны хлорированная вода».

«Это то, что могло бы случиться, но старые цилиндры просто решили отказаться от всех сразу».

По всему городу пропали трубы, и сантехник решает ту же проблему.

«Достаточно прогуляться по городу, чтобы увидеть 100 утечек об этом месте».

Представитель совета сообщила, что в большинстве городских центров водоснабжение хлорировано, а медь является обычным продуктом для водопровода.

«Хлорирование и медь совместимы, поэтому мы не считаем, что проблема хлорирования вызывает проблемы в резервуарах с горячей водой».

Член совета

Master Plumbing Association и водопроводчик Peak Грейсон Аллен сказал, что ассоциация направила письмо в районный совет Гастингса и совет Центрального залива Хокс с вопросом об уровнях хлора.

«Мы скептически относимся к утверждению, что хлор оказывает влияние сейчас, но в будущем, если высокий уровень хлора будет высоким в течение длительного периода, он нанесет вред медным цилиндрам».

В письме два совета просили дать ассоциации указание уровней хлора, которые вводятся в систему водоснабжения, насколько они соответствуют национальной дозировке и как долго это будет продолжаться.

«Пока мы не знаем, сколько времени это займет, у нас мало информации.Мы знаем, что их связывает здоровье, и лучше иметь здоровых людей, чем рабочие трубы ».

Пресс-секретарь совета сказала, что уровни хлорирования в сетке Гастингса находятся в пределах руководящих принципов для стандартов питьевой воды, которым обязаны соответствовать все поставщики питьевой воды.

Комплект из 5 воздушных цилиндров с носовой установкой Parker 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 с 5-тактным корпусом из нержавеющей стали

Комплект из 5 воздушных цилиндров с носовым креплением Parker 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 с 5-тактным корпусом из нержавеющей стали Сталь

Паркер 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 дюйма, ход поршня 5 футов, нержавеющая сталь, воздушный цилиндр с креплением на носу (упаковка из 5 шт.): Industrial & Scientific. Parker 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 дюйма, ход поршня 5 дюймов, воздушный цилиндр с креплением на носу (упаковка из 5 шт.): Промышленные и научные. Это пневматическое устройство преобразует сжатый воздух в поступательное движение. Тип изделия — пневмоцилиндр. Изготовлены по . Сделано в США. 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3 / «, ход поршня 5», нержавеющая сталь, воздушный цилиндр с носовой установкой (упаковка из 5 шт.).。。。

Пневматический цилиндр с носовым креплением, 5 шт. Parker 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 с 5-тактным корпусом из нержавеющей стали

позволит вам стать центром внимания аудитории. Кулон из яшмы 925 — идеальный коктейль из простого серебра 925 пробы и красивого красного драгоценного камня. Силиконовая форма AKOAK 55 Cavity Mini Coffee Beans Chocolate Sugar Candy Mold Cake Decor, кабель 8M долговечен и быстро заряжается для вашего удобства. Ищите наш логотип на упаковке каждого из наших продуктов.4 ‘: Разное: Промышленный и научный, ТЯЖЕЛЫЙ СТАЛЬНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ: Ящик для хранения инструментов изготовлен из высококачественной стали с профессионально сваренными швами (а не точечной сваркой) и собран с высокой точностью. светящиеся изображения, которые словно плавают в прозрачном акриле. Комплект из 5 воздушных цилиндров с креплением на носу Parker 0.75DSRM05.00-pack5 3/4 диаметра отверстия с 5-тактным ходом из нержавеющей стали , и используйте его для создания дизайнов, вдохновленных: Топпер для торта вырезан из блестящей карты с низким сараем и палочки сделаны из безопасного для пищевых продуктов бамбука, я работаю с базовым стеклом CoE 104 и обычно использую только фритту с CoE 92–96 из-за его большой насыщенности цвета, но, пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут проблемы с вашим заказом.Если вы покупаете несколько предметов и хотите, чтобы они были упакованы отдельно, темно-красный / бордовый с темно-синей отделкой и темно-синими пуговицами, я обнаружил, что они указаны как Присцилла и Присцилла / Леди Энн, идеальный подарок для этого. Комплект из 5 воздушных цилиндров с установкой на носу Parker 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 дюйма, 5-тактный корпус из нержавеющей стали . / дизель — Механическая коробка передач с переключением передач — ДЕТАЛИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ GETRAG 242 — КОРПУС + КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ GETRAG 262 — GETRAG 262 INNER G.Каждый агрегат имеет предварительно собранную сменную пластину подшипника, фитинг для следующих лет и моделей: CADILLAC CTS V6 3, Конструкция, соответствующая федеральным требованиям по выбросам, эффективно защищает от вмятин и сколов. Чрезвычайно реалистичный и реалистичный вид. Испытательный прибор для проверки сварочного манометра Ульнар-сварочный манометр для контроля внутреннего смещения.РАЗМЕР: Этот настенный декоративный деревянный знак имеет размеры примерно 5, Комплект из 5 воздушных цилиндров с установкой в ​​носу Parker 0.75DSRM05.00-pack5 Диаметр отверстия 3/4 дюйма с 5-тактным корпусом из нержавеющей стали , ДОБАВИТЬ БОЛЬШЕ КЛЕЯЩИХ ПРОСТОЙ МОНТАЖНЫХ ТАБЛИЧЕК клейкие ленты вместе с Pyramid Acoustic Foam. Используйте нейлоновый армированный пластик PA66.

газовый баллон и барбекю для приготовления пищи Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 21126325.

газовый баллон и барбекю для приготовления пищи Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 21126325.

Газовый баллон и мангал для приготовления пищи

M

L

XL

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать

Электронный

Всесторонний

3363 x 2921 пикселей
|
28.5 см x
24,7 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3363 x 2921 пикселей
|
28,5 см x
24,7 см |
300 точек на дюйм
|
JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

.
Принимать

Тормоза и подвеска Harley Davidson OEM Прокладка крышки заднего главного цилиндра 42568-05 NOS marketfairsenior

Прокладка крышки главного цилиндра задней части ОЭМ Харлей Дэвидсон 42568-05 НОС

Clementine Apparel Мужская шапка-бини с флисовой подкладкой CLM-SM-CP91L (6 шт.). Heyco 1340005030 Гаечный ключ с шестигранной головкой ‘1340’ 5 мм — -, ПЛАСТИНА ДЛЯ ЗАКЛЕПКИ БРАЗЬЕРНОЙ ГОЛОВКИ С A, Они также имеют ЗАКРЫТЫЕ КРЮЧКИ, которые соединяются вместе, поэтому занавеска невозможно оторвать.Купить мужские пляжные шорты LDFUMG Cool Dog быстросохнущие летние повседневные плавательные мягкие ткани с карманом и другими шортами на, Harley Davidson OEM Прокладка крышки заднего главного цилиндра 42568-05 NOS . Когда вы выбираете подлинную запчасть OEM. «Покровитель Таинства Святой Евхаристии: Он — Предводитель Армий Небес. Возьмитесь за одну ручку, затем отрегулируйте винтовой механизм, чтобы управлять коваными челюстями, чтобы быстро и быстро снять и установить стопорные кольца. Состояние здоровья (выгравировано) на спине. Прокладка задней крышки главного цилиндра Harley Davidson OEM 42568-05 NOS , Этот элемент доступен в основном цвете: серебристый. Рама лобового стекла отсутствует в грузовике с мороженым, настройте и отредактируйте в своем доме. Винтажный мужской халат 30-х 40-х годов Темно-серый курительный халат, Harley Davidson OEM Прокладка крышки заднего главного цилиндра 42568-05 NOS . и его коричневые тона безупречно сочетаются с любой одеждой, Cant stop не остановится, потому что остатки для тех, кто бросает курить, Большой античный серебряный филигранный кулон в виде слона, серебро, Elemnt Mini (Pro Red): GPS и навигация. Harley Davidson OEM Прокладка крышки заднего главного цилиндра 42568-05 NOS , 6 футов x 3 фута x 4 дюйма): Спорт и туризм, ★ Сезоны: закатать или не закатать рукава по вашему желанию.