Дверная коробка

Дверная коробка — деревянный элемент без которого не может существовать дверь. Это конструкция, на которую крепится дверь. Продается всегда отдельными несобранными палками. Длина одной палки стандартной деревянной коробки составляет приблизительно около 2 м 10 см. В разрезе палка представляет из себя Г-образный брус, в который приходит дверь. Г-образная выемка обеспечивает плотное прилегание двери с двух сторон. Хорошие коробки в месте прилегания двери имеют резиновый уплотнитель. Чаще всего он поставляется вклеенным в коробку, иногда свернутым в рулон вместе с ней. У уплотнителя много назначений. Во-первых, дверь не соприкасается с коробкой, что исключает механические повреждения и обеспечивает более мягкое закрывание. Во -вторых, уплотнитель улучшает показатели шумоизоляции.

В собранном виде палки представляют собой П-образную конструкцию, которая обрамляет дверной проем. На одну ее сторону вешается дверь на петли, а противоположную сторону крепится ответная планка замка, в которую приходит язычок замка и обеспечивает запирание двери. К коробке без порога всегда будет небольшой зазор между дверью и полом. Чем меньше он тем лучше, нормальный зазор 1-2 см. Комплект такой дверной коробки — составляет 2,5 палки. 2 вертикальные и 1 поперечная сверху.

Возможен вариант установки коробки с порогом. В этом случае отсутствует зазор между полом и дверью — его закрывает нижняя поперечная палка коробки. Она обеспечивает дополнительный контур тепла и шумоизоляции. Если вы хотите этот вариант, то вам нужно будет купить 3 коробки — палки. Две горизонтальные стоевые и одна палка, распиливаемая на две половинки на нижнюю поперечную и верхнююРяд производителей продает палки половинками а некоторые производители только целыми. Межкомнатная коробка всегда собирается установщиками на месте.

Стандартные размеры дверной межкомнатной коробки составляют: Толщина коробки около 3 см, Ширина коробки 6- 7 см.

Деревянная Коробка для межкомнатной двери всегда Будет облицована тем же шпоном Или покрыта той же краской что и полотно. Различий по цвету и фактуре быть не должно.

Коробки дверных проемов, как и вообще весь погонаж бывают двух видов обычные и телескопически. В телескопической коробке всегда имеется паз для того чтобы в него входили другие элементы погонажа: наличник или добор. Телескопический погонаж очень удобен и хорош. Дело в том, что благодаря состыковке всех элементов через паз в при установке коробки полностью исключаются щели и неровности. Если у вас идеально ровные стены то хорошее установщики смогут установить и обычный погонаж без щелей. Но далеко не всегда удается на этапе ремонта сделать такие стены. Всегда лучше купить телескопические коробки и наличники и не заботиться о миллиметрах отклонений или неровностей ваших стен. Телескопический погонаж идеально всё скроет. Ещё одним плюсом телескопического погонажа является то, что в случае с не очень широкими стенами, до 9-10 см вы сможете обойтись без установки доборов. При использовании не Телескопического погонажа любая стена шире 6,5 – 7 см потребует узкий добор. Например, компания Profildoors U серия всегда использует телескопический погонаж.

Обычная коробка не имеет пазов поэтому добор монтируется к ней в стык, а наличник просто накладывается на нее. Их безупречная установка возможна только в случае идеально выровненных при ремонте стен и проемов.

Дверные коробки

Перейти в раздел каталога «Дверные коробки»

Дверная коробка – это неподвижная часть дверного блока, которая крепится к стенкам дверного проема, она представляет собой рамочную конструкцию, к которой при помощи петель крепится дверное полотно.

Основные функции дверной коробки – это

1. Практическая – покрывает дверной проем в стене, к ней крепится дверное полотно;
2. Тепло- и шумоизоляция;
3. Эстетическая;
4. Защитная – правильно подобранный профиль дверной коробки защитит дверь от взлома.

Комплектация

Дверная коробка представляет собой рамную конструкцию, дополнительными элементами которой являются:

• Наличники — необходимы для маскировки щелей между коробкой и стеной/ перегородкой;
• Уплотнитель — используется для улучшения звукоизоляции двери;
• Доборные элементы — закрывают торцевые стенки дверного проема. Их устанавливают вместе с входными и межкомнатными дверями в случаях, когда ширина дверной коробки меньше толщины стены дверного проема. Помимо эстетической функции, доборы укрепляют короб, препятствуют его расшатыванию. Производятся как стандартной конструкции (с обработанной или необработанной кромкой), так и телескопические, у которых на торцах есть пазы для замкового соединения с коробкой и наличниками.

Также коробка может быть укомплектована противосъёмными штырями и планками, эти приспособления предотвращают съём дверного полотна при срезе петель.

Виды и материалы

Материалом для производства дверных коробок может служить массив древесины различных пород, а также МДФ, ДСП и их комбинации. Для входных металлических дверей коробки изготавливаются в основном из стали. В случае межкомнатных дверей, наиболее популярным вариантом можно назвать дверные коробки из ДСП, так как считается, что они лучше проявляют себя в процессе эксплуатации, при этом стоят дешевле аналогов. По форме коробки бывают прямоугольными либо скругленными.

Дверные коробки бывают нескольких видов и обычно их разделяют по типу конструкции и по месту установки.

По типу конструкции дверные коробки бывают:

• Уголковые — используется уголок, накладываемый на дверной проем. Основным достоинством данного типа конструкции является экономия пространства – размеры дверей с коробкой почти совпадают с размерами полотна, что очень важно в случае узкого проема. Недостатком конструкции является низкая тепло- и шумоизоляция, поскольку дверь с таким коробом практически невозможно как следует уплотнить.
• Профильные – производятся из гнутого профиля и делают возможным использование различных уплотнителей, для лучшей тепло- и звукоизоляции. При этом для их установки необходимо значительное пространство, что может потребовать дополнительное расширение дверного проема. Дополнительная опция такого типа коробок — установка «сплошного противосъема». Это решение представляет собой особый выступ по всей высоте торца двери, который при закрывании входит в специальный разъем в коробе, обеспечивая при этом максимальную защиту от взлома. Стандартно в таких коробках имеется нащельник с внутренней стороны, а с внешней стороны — четверть под уплотнитель либо обналичка.
• Гнуто-сварные – эти дверные коробки изготавливаются из профильной трубы, благодаря чему они наделены повышенной прочностью и применяются для стальных дверей, так как позволяют создать два контура прилегания. Имеют отличные показатели звукоизоляции. Причем установить их можно как непосредственно на дверной проем, так и вглубь.

По месту установки дверные коробки бывают угловыми, торцевыми и охватывающими:

• угловая коробка – коробка с наружным наличником со стороны петель, предназначена для установки «на проем».
• внутренняя (торцевая) коробка — устанавливается внутри проема без использования наличников, обычно монтируется к уже отделанной поверхности;
• охватывающая коробка (обжимная, телескопическая) – этот тип конструкции часто применяется при установке дверей премиум-класса. Наличники монтируются как с внешней, так и с внутренней сторон, что облегчает подготовку к установке – за наличниками можно спрятать неровности поверхности или остатки монтажной пены.

К выбору дверной коробки следует подходить внимательно, учитывая такие факторы, как ширина проема, особенности эксплуатации, эстетические моменты, комфортный уровень тепло- и звукоизоляции, а также финансовую составляющую.

Как починить ослабленную деревянную дверную раму? [Исправь дверь правильно]

Популярные статьи в блогах

Дверные рамы являются неотъемлемой частью конструкции вашей двери и, как и остальная часть двери, могут быть повреждены по целому ряду причин. Этими причинами могут быть износ, повреждение водой, такое как гниение древесины, поверхностные трещины и повреждение дверных косяков.

Дверной косяк — это вертикальная часть дверной рамы, часто называемая ножками двери (само слово косяк происходит от французского слова «jambe», означающего ножку). Часто это самые поврежденные участки дверной рамы, учитывая, что в них находится большая часть дверной фурнитуры.

Очень часто расшатываются дверные косяки или сами рамы целиком. В большинстве случаев эти рамы можно установить на место, если только повреждение не было значительным. В случае последнего может потребоваться замена поврежденного каркаса или хотя бы его части.

Однако, хотя может быть поврежден один дверной косяк, а не вся рама, рекомендуется заменить всю дверную раму, так как все детали покупаются в комплекте, а замена всей рамы гарантирует, что у вас не будет заменить что-либо еще в течение длительного времени.

В этом коротком чтении мы обсудим, как починить ослабленную деревянную дверную коробку, а также другие способы починки дверной коробки своими руками.

Как снять дверь

Даже мелкий ремонт, например, починка ослабленной дверной коробки, может потребовать снятия двери с дверной коробки. Давайте посмотрим на процесс снятия дверной коробки.

1. Всегда начинайте этот процесс с закрытой дверцей, чтобы сама дверца не упала при снятии шарнирных штифтов.
2. Слегка постучите по шарнирным штифтам молотком и гвоздем, чтобы ослабить их.
3. После ослабления осторожно снимите шарнирные штифты, прежде чем осторожно приоткрыть дверцу, чтобы убедиться, что она не упадет.
4. Полностью снимите дверь и начните ремонт дверной рамы или косяков.

Как починить ослабленную деревянную дверную раму

1. Сначала измерьте толщину дверной коробки и в ближайшем хозяйственном магазине купите шурупы с дюбелями, которые по крайней мере на 6 дюймов длиннее рамы мера.
2. Чтобы дверь оставалась открытой, плотно прижмите раму к стене, убедившись, что рама находится на одном уровне с землей и дверью.
3. Просверлите три отверстия в дверном косяке так, чтобы отверстия проходили вниз по косяку, через раму и в опорную стену. Отверстия должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга, а сверло, которое вы используете для сверления отверстий, должно быть меньше размера используемых вами винтов.
4. Вкрутите купленные винты и дюбели, убедившись, что они надежно закреплены в дверном косяке.
5. Установите дверь обратно в дверную раму.
6. Несколько раз откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что дверная рама больше не болтается.

Как исправить деформированную дверную раму

1. Снимите дверь, как указано выше, и отметьте расположение дверных накладок на раме.
2. Начиная снизу и продвигаясь вверх, снимите дверной молдинг с рамы, осторожно постучав по нему молотком и долотом.
3. Удалите прокладки между стеной и дверной рамой.
4. С помощью молотка и плоского куска дерева аккуратно прибейте раму к ее намеченной форме. Если деформация не очень сильная, этот процесс должен помочь вам выровнять раму.
5. Самое время заменить дверные прокладки, если существующие изношены.
6. Установите дверь на место и проверьте только что сделанные регулировки. Если кажется, что все в порядке, замените прокладки, а также молдинг двери.

Как бороться с мелкой гнилью древесины

Гниющая древесина является одним из результатов повреждения водой. В то время как деревянная гниль может разъедать целые дверные рамы и не оставить вам другого выбора, кроме как заменить всю раму, а в некоторых случаях и саму дверь, вот как бороться с незначительной гнилью древесины.

1. Сначала снимите дверь и измерьте участок, пораженный гнилью древесины.
2. С помощью прямого осциллирующего инструмента или долота удалите все участки, пораженные гнилью. Помните, что если повреждено более трети рамы, имеет смысл заменить дверные косяки и раму.
3. Незначительную гниль древесины можно устранить, вкрутив проволочную сетку того же размера, а затем покрыв сетку эпоксидным наполнителем. Наполнитель можно наносить шпателем или канцелярским ножом.
4. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте наполнитель, пока он не станет гладким.
5. Нанесите слой грунтовки и два слоя краски, чтобы закончить отремонтированный участок.

Как отремонтировать двустворчатый косяк

1. Первые два шага аналогичны ремонту погнутой дверной коробки.
2. Отметьте участки на шесть дюймов выше и ниже пораженного участка.
3. Аккуратно отрежьте отмеченную область с помощью ручной пилы.
4. Отрежьте кусок дерева (желательно того же типа, что и существующий косяк) по размеру вырезаемой части.
5. Поместите новый брусок в дверную раму, используя столярный клей, чтобы зафиксировать его на месте.
6. Закрепите новую деталь двумя гвоздями сверху и двумя снизу.
7. Заполните выемку шпаклевкой, а затем отшлифуйте область до гладкости.
8. Используйте наполнитель для дерева, чтобы заполнить щели и еще немного укрепить поверхность, прежде чем шлифовать наполнитель до получения гладкой поверхности.
9. Нанесите грунтовку и краску, чтобы завершить ремонт, а затем установите дверной молдинг.

Знайте, когда ремонт просто не работает

До сих пор мы обсуждали, как отремонтировать небольшие повреждения дверной коробки. Однако, если древесина сильно деформирована, если древесина повреждена водой, или если повреждено более одной трети дверной рамы, это означает, что нет смысла пытаться восстановить раму. Возможно, вам придется заменить раму или даже вложить деньги в новую дверь.

Подробнее: Предварительно навесная дверь или дверь из плиты

Популярные сообщения в блогах

Рекомендовано

структурная — Могу ли я безопасно сделать дверную коробку выше?

Задавать вопрос

спросил
9 лет, 11 месяцев назад

Изменено
9 лет, 5 месяцев назад

Просмотрено
31к раз

ОБНОВЛЕНИЕ:
22 апреля В итоге я снял обшивку без повреждений. Над дверной рамой она явно не была несущей, поэтому я продолжил и не был таким неразрушающим. Конечным результатом являются дверные проемы стандартной высоты (и я могу пройти через них, не пригибаясь)

ИСХОДНЫЙ ПОСТ :
3 дверных проема на моем втором этаже имеют высоту 6 футов. Я сам, будучи на волосок выше 6 футов ростом, часто ударялся головой. Наши потолки также 7 футов в высоту, а наверху у нас наклонные потолки, так что здесь уже тесно

У нас все равно сейчас нет дверей наверху. Вместо того, чтобы делать двери нестандартной высоты, я бы предпочел увеличить высоту рамы и использовать предварительные навесы стандартного размера.

Как я могу безопасно это сделать (или определить, что это будет безопасно)? Я не знаю, как определить, помогают ли эти рамы выдерживать нагрузку. Я бы предположил, что нужно снять обшивку, срезать штукатурку над дверью, снять поперечину рамы и прибить еще одну к верхней пластине стены. Что бы я не хотел делать (или что-то еще, за что на меня будет кричать моя жена), так это разрушить часть стены и рамы и обнаружить, что я не могу этого сделать.

• двери
• несущие
• дверные коробки
• несущие

1. Снять обивку.
2. Снимите обшивку двери.
3. Снимите гипсокартон вокруг стоек домкрата (2×4 ближе всего к дверному проему с каждой стороны) и практически до самого потолка. Остановитесь, если у вас есть кровельная конструкция над дверью — продолжайте, если ее нет.
4. Вытащите шпильки домкрата (их можно просто удлинить с помощью куска 2×4 на ненесущих стенах)
5. Поднимите жатку на желаемую высоту. Вам нужно будет убрать калек (маленькие 2х4) над заголовком. Я не думаю, что дверь на вашей фотографии поднимается на фут с этой отделкой.
6. Установите новые более длинные распорные шпильки с каждой стороны.
7. Установите новую, более длинную дверь.
8. Гипсокартон, грязь, скотч и все такое прочее — это может занять больше всего времени.
9. Установите новую, более длинную накладку. Вы могли бы использовать старую накладку, если бы вы могли найти кожух, который подходил бы к нижним углам, и если бы дверь была такой же ширины.

9

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.