Чем отделать хозблок на даче 🏡 SKOGGY

На даче никак не обойтись без подсобных помещений, где можно хранить всевозможные вещи, инструменты, оборудование – всё то, что необходимо в дачном хозяйстве. Практичный, надежный и вместительный хозблок – это настоящая находка для дачника. Помимо практичности, в дачных хозблоках ценится и внешний вид. От этих двух факторов – практичности и стильности – и нужно отталкиваться при выборе материала для отделки хозблока. Конечно же, необходимо учитывать и то, для чего будет использоваться строение.

Вот об этом и пойдет речь в нашей статье.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Чем обшить хозблок снаружи

• Деревянные хозблоки
• Металлический хозблок

2. Чем покрыть полы в хозблоке

• Грунтовый пол
• Бетонный пол
• Деревянный пол

3. Покраска хозблока

4. Обшивка хозблока сайдингом

Необходимо отметить, что по своей конструкции постройки разделяют на деревянные и металлические хозблоки, поэтому мы будем рассматривать варианты отделки отдельно для каждого типа конструкции хозблоков.

Чем обшить хозблок снаружи

Для чего нужно обшивать строение хозблока снаружи? Вопрос архиважный, так как помогает определиться с тем, какой материал будет использоваться и каким образом будет проводиться отделка хозблока.

Первое, что нужно решить перед проведением работ по обшивке хозблока снаружи – это для чего будет служить строение. Хозблок априори устанавливается на улице, поэтому обшивочный материал должен быть достаточно прочным и главное – выдерживать агрессивное воздействие окружающей среды.

Если хозблок предназначен для временного пользования, то соорудить строение можно из материалов, которые, например, остались после строительных работ основного дачного здания. Это могут быть, например, остатки досок от кровли или от опалубки. Такой сарай, конечно же, не прослужит долго, поэтому такие строения обычно обшиваются обычными досками.

А вот если предполагается, что хозблок будет эксплуатироваться постоянно и будет использоваться для хранения ценных материалов и оборудования, то к выбору материала нужно подойти со всей ответственностью. Выбор нужно делать тщательно, взвешивая все аргументы. Рассмотрим самые популярные и самые оптимальные варианты обшивки хозблоков снаружи.

Деревянные хозблоки

Начнем с деревянных построек. Следует сразу отметить, что деревянные хозблоки уступают по эксплуатационным характеристикам своим металлическим “собратьям”.

Итак, выбираем материал для обшивки деревянного хозблока. Предполагается, что каркас строения готов, осталось только обшить его. Каркас, как правило, изготавливается из деревянного бруса. Это пространственный скелет строения, который берет на себя основные нагрузки. Остается теперь добавить обшивку, которая будет носить защитную функцию, совмещенную с эстетической функцией.

Древесина

Самый простой, оттого и самый распространенный вариант обшивки хозблока с деревянным каркасом – это древесина. Что в данном случае подойдет? А подойдет буквально все – любой погонажный или листовой материал из древесины: доска, горбыль, обрезки плит ДСП и т.д.

Если для облицовки хозблока использовать обрезную доску, то нужно быть готовым к тому, что со временем в такой обшивке неизменно появятся щели. Для строения, которое предполагается эксплуатировать всего сезон, это не представляет проблемы. А вот если такой хозблок будет использоваться более долгий срок, то для обшивки рекомендуется применить шпунтованную доску. В крайнем случае стыки можно закрыть деревянными планками.

Есть еще один несложный способ обшить деревянный хозблок таким образом, чтобы защитить стены от продувания ветром. Такой способ называют “монтаж елочкой”. Всё достаточно просто – монтируются поперек каркаса и каждый ряд досок нижней кромкой прикрывает верхний край нижнего ряда.

Если предполагается, что такое строение должно прослужить достаточно долго, то не рекомендуется вкапывать стойки каркаса. Даже при тщательной обработке деревянные стойки сгниют и строение рухнет, что небезопасно. В таком случае понадобится фундамент. Но если нужен долговечный, прочный, надежный и безопасный хозблок, то рекомендуем хозблок из металла. Но об этом ниже. А сейчас рассмотрим следующий вариант обшивки деревянных хозблоков снаружи.

Плита ОСП

Отличное решение для наружной отделки хозблока с деревянным каркасом – ориентированно-стружечная плита (ОСП) или OSB. Этот универсальный листовой материал активно используется в отделочных работах, особенно при строительстве подобных подсобных сооружений. 

Для обшивки деревянного хозблока вполне подойдет материал класса OSB 3. Это наиболее распространенный класс, который используется для различных целей. Плиты OSB 3 выдерживают несущие нагрузки и воздействие влаги. Чтобы материал прослужил дольше, после установки плиты ОСП необходимо обработать защитной пропиткой.

Профнастил

Если после монтажа забора на участке остались обрезки профнастила, их можно смело использовать в качестве обшивочного материала для деревянного хозблока. Да, на деревянный каркас можно смело крепить металлический листовой материал, для времянки такой вариант вполне подойдет. Но, конечно же, металлические листы лучше крепить на металлический каркас. Об этом идет речь дальше.

Металлический хозблок

Итак, продолжая тему предыдущей части – после строительства металлического забора на дачном участке остаются обрезки материалов, как листовых, так и трубных. Остатки металла можно использовать при сооружении импровизированного хозблока. Для стоек можно использовать даже старые водопроводные трубы. Лучше их забетонировать в грунт для придания дополнительной прочности конструкции каркаса.

Металлические прогоны к трубам можно крепить при помощи болтов, а можно и использовать сварку.

На готовые прогоны крепится обшивочный материал. Традиционно в качестве обшивки для такого хозблока используют профнастил, но на металлический каркас можно навесить также доски, древесные плиты и даже ПВХ и сайдинг, но об этом мы поговорим отдельно ниже.

Оптимальное решение. А есть решение, готовое решение, которое удовлетворить даже самых требовательных к качеству дачников. Сборно-разборный металлический хозблок SKOGGY – в таком сооружении можно хранить на дачном участке все что угодно и сколько угодно времени. Такой хозблок на дачном участке прослужит долго, так как изготовлен из качественных материалов. Для хозяйственной постройки не нужен фундамент, а при необходимости конструкцию хозблока можно разобрать, сложить в компактный пак, перевезти на новое место и там снова его собрать.

В качестве напольного настила в конструкции этого хозблока используется листовой материал OSB толщиной 18 мм.

А какие еще варианты используются для обустройства пола в хозблоках? Рассмотрим далее.

Чем покрыть полы в хозблоке

Занимаясь сооружением постройки хозблока на даче или загородном участке, следует позаботиться об обустройстве пола. К напольному покрытию для хозблока предъявляется ряд требований: 

• прочность;
• устойчивость к влаге;
• устойчивость к механическим повреждениям.

Грунтовой пол

Самый простой, самый недорогой, самый экономичный и самый непрактичный способ обустроить пол в хозблоке. Здесь все предельно просто: утрамбовать грунт – и пол готов.

Можно сделать грунтовый пол с утеплением. Для этого требуется провести небольшие подготовительные работы:

• основа: утрамбованный гравий;
• подстилка: поверх основы укладывается толстый слой подстилки.

Слой подстилки и играет роль утеплителя. Что может быть в качестве слоя утеплителя? Это может быть песок, глина или древесные опилки.

Главный изъян такого пола – это гигроскопичность. К тому же, через такой пол в помещение хозблока могут проникать грызуны.

Бетонный пол

Бетонное напольное покрытие – это самый надежный способ обустроить пол в хозблоке. В то же время, это и самый затратный способ и он вряд ли будет рентабелен для временной постройки. Бетонный пол будет уместен для капитальной постройки, но при желании можно сделать такое покрытие и для временной постройки. В таком случае наиболее оптимальным решением будет создание бетонной плиты, которая будет служить и в качестве фундамента. И на эту плиту уже можно установить сам каркас постройки.

Утеплить бетонный пол можно несколькими способами: 

• использовать толстый слой подстилки, как и в случае с грунтовым полом;
• использовать деревянный настил из досок или древесных плит.

Деревянный пол

Более простое решение – это настил деревянного пола. По некоторым своим характеристикам деревянный пол ничем не уступает бетонному покрытию.

Подготовленные деревянные доски настилаются на уложенные лаги, которые представляют собой деревянный брус.

Перед тем, как приступить к работам по настилу, рекомендуется позаботиться о гидроизоляции. Для этого может быть использована полиэтиленовая пленка или иной гидроизоляционный материал.

Также в качестве настила для деревянного пола используются и листовые материалы, такие как, например, плита OSB. 

Кстати, плита OSB может быть смонтирована в качестве напольного покрытия и на металлический каркас, как, например, в контейнерах SKOGGY.    

Пол достаточно крепкий и выдерживает даже легковой автомобиль.

Покраска хозблока    

Итак, хозблок установлен, обшит, теперь нам нужно покрыть поверхность слоем краски. Краска для корпуса хозблока – это не только красивый эстетичный вид, а и защита от воздействия окружающей среды. Поэтому важно сделать правильный выбор краски.

Что значит правильный выбор краски? Это означает, что выбирать лакокрасочный материал нужно не только по цвету. На что важно обращать внимание при выборе материала для покраски хозблока, как деревянного, так и металлического:

• для каких работ предназначена краска – для покраски хозблока снаружи необходим материал соответственно для наружных работ;
• изготовитель материала – здесь нужно провести определенную исследовательскую работу: поискать отзывы в интернете, опросить друзей и знакомых.

Нюансы покраски металлического хозблока мы рассмотрим ниже, а вот про выбор лакокрасочных материалов для деревянных хозблоков нужно отметить следующее.

Для того, чтобы сделать правильный выбор материала для покраски деревянной поверхности, необходимо ознакомиться с самыми распространенными красками для наружных работ:

• морилки, пропитки и прозрачные краски – проникают вглубь древесины, но не оставляют на поверхности защитной пленки;
• алкидные, масляные и полиуретановые – краски на органических растворителях, образуют тонкую полимерную пленку, которая защищает поверхность от механического воздействия;
• акрилатные и акриловые краски – краски на водной основе, образуют защитную влагоустойчивую пленку.

Рекомендуется обратить внимание на специальные составы:

• поликремниевые краски, которые не пропускают влагу внутрь, но выпускают излишнюю влагу наружу;
• составы на основе силиконовых смол – защищают поверхность от влаги и от воздействия ультрафиолетового излучения.

И еще одна рекомендация: перед нанесением основного слоя краски на поверхность следует нанести грунтовочный слой, хотя бы на места стыков элементов конструкции хозблока. Особое внимание следует обратить на грунтовочные краски с содержанием микроскопических частиц цинка.

Теперь кисть. Для покраски хозблока рекомендуется использовать широкую кисть, так процесс окрашивания пойдет быстрее. А оптимальный вариант – это использование небольшого валика.

Теперь расскажем о процессе покраски металлического хозблока. Здесь необходимо обратить внимание, что металлический хозблок из профнастила не нуждается в покраске, так как это уже готовое к эксплуатации изделие. Но его также можно окрасить в цвет забора или просто приятный оттенок.

Заказывая хозблок на производстве, можно также попросить нанести граффити или надписи, чтобы сделать его максимально индивидуальным.

А вот если хозблок обшит старыми металлическими листами, то для начала необходимо подготовить поверхность: очистить от ржавчины и загрязнений трубы каркаса и обшивочные листы. Для этого используется металлическая щетка либо специальная насадка на дрель или болгарку.

Непосредственно перед покраской поверхность необходимо очистить от металлической пыли и обезжирить.

Какую краску наносить на металлическую поверхность? На современном рынке строительных материалов представлено огромное количество разнообразных вариантов красок по металлу, а выбирать рекомендуем среди алкидных красок. Алкидное покрытие устойчиво к механическому воздействию, не теряют цвет и не трескается.

Обшивка хозблока сайдингом

Отдельная тема – обшивка каркаса хозблока таким современным материалом, как сайдинг.

Сайдинг – фасадные панели, которые используются не только для облицовки фасадом домов, этот материал пользуется популярностью и среди дачников, которые используют сайдинг для обшивки дачных построек.

Чем так хорош сайдинг? Этот отделочный материал выполняет следующие функции:

• декоративные
• защитные
• и еще одна полезная функция – утеплитель  

На современном рынке сайдинг представлен в различных модификациях:

• деревянный
• виниловый
• акриловый
• металлический
• керамический
• фиброцементный

Какой выбор сделать для обшивки дачного хозблока? В принципе, для этой цели подойдет любая модификация, но оптимальные варианты – это деревянный, металлический и виниловый.

Современный рынок просто перегружен предложениями от различных производителей сайдинга. К сожалению, много контрафакта, который отличается низким качеством.

Еще один нюанс: даже если посчастливилось выбрать хороший материал, его легко испортить неправильным монтажом. 

Отсюда вывод: если желаете отделать хозблок на даче сайдингом, доверьте выбор и монтаж материала профессионалам.

А мы рекомендуем уже готовый вариант: хозблоки сборно-разборного типа премиум класса.

Чем дешевле обшить сарай снаружи

Содержание

1. Содержание
2. Оптимальные размеры сарая
3. Схема постройки сарая
4. Фундамент для сарая
5. Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?
6. Из чего построить хозблок?
7. Поэтапное строительство каркасной хозпостройки
8. Подготовка фундамента
9. Ростверк
10. Каркас сарая
11. Стропила
12. Обшивка и отделка

Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

Содержание

Оптимальные размеры сарая

Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.

Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.

Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

• Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

• Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

• Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.

Схема постройки сарая

Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.

Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.

Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.

Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.

Фундамент для сарая

Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

• Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 – 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

После того, как был снесен старый сарай, выровнена площадка, сделан фундамент и построен своими руками сарай (об этом можно почитать в предыдущих статьях Строительство сарая своими руками , Каркас и нижняя обвязка сарая своими руками , Крыша сарая своими руками ), возникает желание «навести красоту». В качестве «красоты» был выбран виниловый сайдинг фирмы DOCKE из-за своей долговечности, устойчивости к атмосферным явлениям и относительной дешевизны.

Как рассчитывать потребное количество сайдинга и дополнительных элементов я расписывать не буду: тот, кто решился на постройку сарая своими руками, и сам в состоянии посчитать (это не сложно). Я практически без ошибок посчитал нужное количество сайдинга, пользуясь статьями, в изобилии размещенными в интернете.

Для отделки сарая снаружи сайдингом вам обязательно понадобится гибкий строительный уровень. Я использовал простейший недорогой, показанный на рисунке выше. Он необходим для выведения горизонта (уровня) стартовых планок сайдинга по всему периметру возводимого строения. Естественно, для его использования понадобится как минимум два человека.

При отделке сайдингом учтите, что больше всего проблем у вас возникнет с отделкой двери (если вдруг решите, что она будет открываться наружу). Помните, что вам придется учитывать не только крепление сайдинга, но и его толщину (будет мешать при открытии двери).

При монтаже сайдинга необходимо учитывать следующие требования:

1. Сайдинг закрепляется на подготовленную вертикальную обрешетку, шаг которой от 30 до 50 см, что обеспечит зазор для вентиляции фасада.
2. Важно соблюдать правильную последовательность действий при монтаже. Первым делом необходимо установить начальную рейку, наличники для проемов, уголки, после чего все остальные планки для отделки.

Сайдинг устанавливается снизу вверх (со стартовой до завершающей планки).

Итак, результат работы – перед вами. Нас он вполне устроил (как было раньше – можно посмотреть здесь ).

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ. Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

деревянные конструкции своими руками, чертежи деревянных гаражей, варианты построек из досок

На сегодняшний день большинство владельцев частных домов стараются держать свои автомобили, если они у них есть, в гаражах. Это вполне объяснимо, ведь находясь в таком помещении, автомобиль меньше подвергается воздействию факторов внешней среды и защищен от посторонних глаз, а потому его состояние не ухудшается по мере эксплуатации. Гараж также можно использовать как кладовую для хранения любых вещей или продуктов, не слишком скоропортящихся.

Особенности

Деревянный гараж ручной работы станет хорошим решением для частного дома. Территория, на которой он будет располагаться, должна быть огорожена, так как такая конструкция не гарантирует защиту от воров.

Также следует сказать о других недостатках деревянного гаража:

• не слишком большой срок службы;
• высокая пожароопасность;
• необходимость обработки строительных материалов специальными веществами.

Имеют множество преимуществ:

• доступность за счет низкой цены стройматериалов;
• возможность самостоятельной сборки;
• простота установки;
• Безопасность окружающей среды;
• относительная сила.

Существует несколько видов деревянных гаражей. Наибольшей популярностью пользуются конструкции из бруса, который является самым прочным и долговечным материалом.

Но построить сруб своими руками непросто, да и цена его довольно высока.

В то же время въездной гараж считается надежной конструкцией, а снаружи выглядит достаточно презентабельно.

Наиболее распространенными вариантами являются гаражные постройки из оцилиндрованного бревна. Они также имеют отличный вид. В этом случае можно купить готовые стройматериалы, которые собираются на основе конструктора.

К третьей категории относятся гаражи на основе каркасной конструкции. Именно на раму будет приходиться основная нагрузка. Но главное преимущество в том, что можно использовать любой облицовочный материал. Если есть желание, можно сделать гараж из профлиста, а также из деревянных досок или любого другого клееного деревянного материала, который окажется под рукой.

Чертежи

У многих возникают проблемы со строительством гаража на этапе проектирования. Это неудивительно, так как этот процесс является самым сложным. Дело в том, что его важность заключается в необходимости максимально продумать конструкцию, ведь параметры конструкции на 2 машины будут существенно отличаться от характеристик конструкции гаража на одну машину.

Стандартный гараж обычно имеет параметры 6 на 4 метра.

Его высота будет около трех метров. А вот гараж 6х4 м – это стандартный показатель. Две машины в нем не поместятся, а места для одной будет более чем достаточно. Но все зависит от характеристик самого автомобиля.

Если вам нужно рассчитать параметры самостоятельно, то при учете габаритов автомобиля нужно добавить по 50 сантиметров с каждой стороны для открывания дверей, по одному метру от багажника и около 60 сантиметров с другой стороны. Высота определяется ростом владельца и дополнительно к ней прибавляется еще 1 метр.

Расчет количества материалов

После того, как человек определился с размерами, составляется проект гаража. Здесь учитываются все детали и нюансы, которые могут возникнуть при возведении такой конструкции. Речь идет о таких вещах, как размещение осветительных приборов, проездов, дорожек, как будут открываться ворота, к какой категории они будут относиться и о многих других важных нюансах. В проекте обязательно должен быть отражен тип строения – будет ли это пристройка к дому или самостоятельное здание. В зависимости от этого количество необходимых строительных материалов будет разным.

Еще одним фактором, влияющим на этот момент, является выбранная технология строительства.

Если речь идет о каркасной модели, необходимо рассчитать, сколько потребуется профилированного бруса разного сечения, утеплителя, OSB-листов, металлических уголков, саморезов, дерева и других материалов.

Если гараж строится по бревенчатой ​​технологии, то нужны оцилиндрованное бревно и утеплитель. Также нужно подумать о том, какие материалы будут использоваться для кровли.

Обучение

После того, как все расчеты выполнены и перепроверены, следует подготовить место для будущего строительства. Для этого нужно сделать разметку. Его можно сделать с помощью колышков и шпагата. После этого участок очищается от мусора. Если на участке есть уклоны или возвышенности, то их следует приподнять, чтобы земля была ровной.

После этого начинаются подготовительные работы. Сначала нужно залить фундамент. Наиболее популярными являются свайные или столбчатые фундаменты. Они используются для облегченных построек и представляют собой столбы или сваи, которые вмонтированы по периметру будущего гаража в землю.

Сваи либо набивные, либо готовые. Если планируется второй вариант, то нужны и колодцы.

При самостоятельном строительстве лучше сделать напорные сваи — для этого нужно всего лишь сделать раствор и залить его в подготовленные заранее отверстия. Проведение всех этих работ стоит дешево, и каких-то специальных знаний здесь не требуется.

Строительство

Первым этапом, от которого зависит успех всех дальнейших работ, является возведение каркаса.

Состоит из трех элементов:

• обшивка верхняя;

стойки

• ;
• нижняя обвязка.

Для нижней обвязки используется брус сечением 100х50 мм. Стойки изготавливаются из бруса 150х150 мм, а перекрытия и стропила из мини-бруса 100х50 мм.

Пол для гаража из бревен укладывается на нижнюю обвязку, под которую следует укладывать слой рубероида.

Уложенный брус крепится в углах одним из двух способов:

• на шпиль;
• в лапу.

Стоит помнить, что связь должна быть прочной и надежной. После этого в нижнюю обвязку вставляются так называемые лаги. Этот процесс выполняется через каждые 40-45 сантиметров.

Если длина лаг очень большая, то можно установить опоры по всей длине. , которые легко изготавливаются из кирпичных столбиков. Это нужно сделать, чтобы пол не провисал под тяжестью. Между ними расстояние должно быть не более 60 сантиметров. Их также следует покрыть рубероидом. Кстати, все деревянные элементы, включая брусья и бревна, следует предварительно обработать антисептиком.

После этого можно переходить к возведению стен. Здесь соединение балки будет таким же, как и ранее.

Ряды друг к другу крепятся с помощью так называемых дюбельных штифтов — ими называют клинья из твердой древесины, которые нужно вбить в просверленные заранее отверстия. Нагели втапливаются в доски, чтобы при сушке нигде не образовывались щели и отверстия. В верхнем венце также сделаны прорези для строительных брусков.

Что касается крыши, то ее форма будет зависеть от конструкции и размеров гаражной конструкции. Обычно она либо односкатная, либо двускатная. Если гараж примыкает к дому, лучше всего сделать односкатную крышу. Если это отдельно стоящее здание, расположенное на расстоянии от дома, то оптимальным выбором будет двускатный вариант.

После изготовления крыши выполняется ее обрешетка. Поперек обрешетки укладывается гидроизоляционный слой из рубероида, и только после этого уже укладывается рубероид.

Затем вам нужно вернуться к работе на полу.

Полы лучше всего делать из шпунтованных досок, которые закрепляются на лагах.

Крепить на лаги нужно с помощью шурупов, а можно прибить крупногабаритными гвоздями, ведь пол должен выдерживать вес автомобиля, а это, как правило, больше чем одна тонна.

Когда пол готов, его следует полностью покрыть специальным противопожарным составом. , что значительно повысит устойчивость дерева к высоким температурам. А для дополнительной защиты здания полы можно покрыть металлическими листами. Если нет финансовой возможности покрыть полы полностью, то это нужно делать хотя бы в местах, где есть наибольшая вероятность пролива горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. .

Такая пошаговая инструкция легко позволит вам создать гараж быстро и относительно недорого, а главное — самостоятельно.

Советы и рекомендации

Ниже приведены советы и рекомендации, которые сделают гараж более функциональным и удобным.

Если гараж примыкает к коттеджу двухэтажного типа, то лучше всего сделать лестницу, которая позволяла бы попасть в дом из гаража, а для некоторых видов домогаражной постройки — в второй этаж. Такой подход достаточно удобен, поскольку позволяет не выходить из гаража на улицу, например, в мороз, а сразу попасть домой.

Также достаточно распространенным решением для многих дачников является соединение гаража с подвалом, который находится под домом. Но и здесь все будет зависеть не только от конструкции дома, но и от самого гаража. Многие дачники проделывают в гараже яму, которая должна быть в любой постройке такого типа, и просто прорывают проход в подвал, который закрывается герметичными дверями.

Это очень удобно, так как позволяет переносить фрукты, овощи и консервацию прямо из подвала или погреба в машину, чтобы перевезти их домой.

Если автовладелец любит комфорт, то интересным вариантом для него будут мобильные ворота. Это довольно популярный вариант среди автолюбителей, поскольку в нем используется автоматика, позволяющая открывать и закрывать ворота, не выходя из машины с пульта.

Как видите, построить гараж своими руками вполне реальное дело. Главное четко просчитать все до мелочей: что нужно для постройки гаража, какие потребности в строительстве, знать тип автомобиля, который будет стоять в гараже, и понимать, зачем это сооружение необходимый.

Следует помнить, что даже профессиональные строители допускают ошибки, и поэтому никто не говорит, как все может получиться.

Но при правильных расчетах, качественных строительных материалах и хотя бы минимальных строительных навыках сделать качественный, функциональный, вместительный и эстетичный с точки зрения внешнего вида гараж сможет даже человек, никогда не имевший опыта строительства подобных объектов . Все должно получиться, если следовать советам, которые были представлены выше.

О том, как сделать деревянный гараж своими руками, смотрите в видео ниже.

Способы крепления проводов и кабелей к стене

В зависимости от того, как вы решите провести проводку в помещениях: открытую или скрытую, выбирается способ крепления проводов к стене. Далее мы рассмотрим все существующие варианты креплений, а также приведем преимущества и недостатки каждой технологии.

• Наружная проводка
• Кабельные каналы
• Зажимы
• Изоляторы
• Скобы для гвоздей
• Скрытая проводка
• Зажимы для дюбелей
• Быстросохнущий раствор
• Самодельные скобы
• Место сборки

Наружная проводка

Для проведения открытой проводки необходимо закрепить кабель над декоративной отделкой стены. Как правило, такой вариант разводки используется в деревянных домах и садовых постройках, например, в гараже или хозблоке. Для крепления проводов к стенам можно использовать кабельные каналы, зажимы или специальные фарфоровые изоляторы. Рассмотрим особенности каждого из вариантов.

Кабель-каналы

На сегодняшний день чаще всего используется крепление проводов и кабелей в специальных пластиковых каналах. Это связано с тем, что кабель-каналы имеют привлекательный внешний вид, невысокую стоимость и самое главное – позволяют быстро закрепить группу проводников в одном месте. Для самостоятельного монтажа таким методом достаточно закрепить пластиковый короб на стене с помощью саморезов.

Если вам необходимо соединить несколько элементов в одну линию, вы можете использовать специальные соединения, предусмотренные производителем. После того, как кабельный канал закреплен, в него можно вставить все кабели и закрыть переднюю крышку (она защелкивается). Подробнее о том, как крепить кабель-канал к стене, мы рассказывали в отдельной статье.

Руководство по монтажу видеокабеля своими руками

Зажимы

Крепление проводов и кабелей с помощью зажимов применяется только при монтаже проводки в трубах, а также в случае, если проводник дополнительно защищен гофрированной трубой. При этом крепить проводку к стене и потолку очень просто.

Если поверхность деревянная, все, что нужно, это закрепить зажим с помощью шурупов. В бетонной стене или потолке необходимо сначала просверлить перфоратором отверстия, затем вбить дюбели, после чего уже должны быть закреплены сами клипсы. Вся технология монтажа наглядно представлена ​​в видео примере:

Правильное крепление внутри дома

Кстати, клипсы можно монтировать не только в помещении, но и на улице. Этот способ подходит, если вы решили провести уличную проводку по шлакоблочным или кирпичным стенам сооружений.

Как крепить гофру на улицу

Если нужно закрепить кабель

Изоляторы

Крепление проводов к стене на изоляторе чаще всего используется при монтаже электропроводки в деревянном доме и бане . Сначала нужно закрепить сами фарфоровые бочки, которые крепятся к деревянной обшивке или срубу с помощью саморезов, затем скрутить жилы в плотный жгут и продеть его через изолятор, как показано на фото ниже:

Чтобы не скручивать провода самостоятельно, можно купить специальную антикварную проводку, которая уже скручена. О том, как сделать ретро электропроводку своими руками читайте в соответствующей статье.

Скобы для гвоздей

Этот метод крепления подходит для телевизионных и телефонных кабелей, а также линий от Интернета. Существуют плоские и круглые пластиковые скобы, которые можно легко прикрепить к стене с помощью входящих в комплект небольших шпилек. Очень удобный вариант установки, который используется для того, чтобы незаметно провести кабель по плинтусу в доме или квартире.

Скрытая проводка

При монтаже проводки скрытым способом (в штробе под штукатурку) больше возможностей крепления проводов и кабелей к стенам. Рассмотрим от самого простого и эффективного к наименее удобному.

Дюбельные зажимы

Дюбельные зажимы, по сути, как и дюбельные стяжки, очень удобны в использовании. Эти крепежи имеют невысокую стоимость, а также позволяют быстро сделать проводку. Стяжки, безусловно, более практичны и универсальны, поэтому рекомендуем выбирать их для крепления проводов в штробе. Все, что вам нужно, это просверлить отверстие в бетонной, кирпичной или деревянной поверхности, вставить в него специальный дюбель, а затем вбить специальный распорный дюбель.

Закрепить дюбель в стене стало еще проще. Вам просто нужно просверлить отверстие, а затем вбить в него кабельный зажим, как показано на картинке ниже. Для крепления провода к гипсокартону рекомендуем использовать специальный дюбель-бабочку, в который уже вкручен крепеж (вторая картинка).

Кстати, если вы уже провели электропроводку по стенам и вам нужно прикрепить к ней еще один кабель, вы можете использовать обычные пластиковые хомуты. Для крепления таким способом на улице рекомендуется использовать черные хомуты, устойчивые к ультрафиолету!

Технология крепления специальных кронштейнов

Использование специальных стяжек

Быстросохнущий раствор

Для быстрого крепления проводов и кабелей в штробе можно использовать быстросохнущий раствор: алебастр или гипс . В этом случае нужно действовать быстро, так как готовый раствор очень быстро застывает, и вы можете не успеть закрепить весь выбранный участок в стене. Как правило, «вмораживать» кабель в подготовленную штробу нужно через каждые 40 см, как показано на фото.

Преимущество такого способа крепления проволоки в том, что не нужно много тратить на материал, а также можно обойтись без гвоздей и без сверления стен. Главный недостаток – быстрое застывание раствора, поэтому разводить гипс или алебастр нужно небольшими объемами. Кроме того, прикрепить к стене более двух проводников будет очень сложно.

Скобы самодельные

Крепление кабеля к стене с помощью скоб обеспечит надежный захват проводника, а также позволит зафиксировать несколько групп кабелей в одной трассе. Для того чтобы прикрепить проводники скобами, сначала нужно сделать эти крепления своими руками. В этом случае вам понадобится либо тонкая оцинкованная сталь, нарезанная на полосы, либо алюминиевая проволока ПТПЖ. Длина каждой скобы должна быть от 6 до 7 см. Нужно разрезать материал на подходящие куски, а затем в центре каждого просверлить подходящее отверстие. Дальше все просто – стена просверливается в подходящих местах, после чего вбивается дюбель и осуществляется «быстрый монтаж». Также можно забить скобы гвоздями, если крепление производится на деревянные стены.

Недостатками этого способа являются длительное время подготовки самодельными скобами, вероятность повреждения изоляции проводника (при использовании полос из оцинкованной стали), а также возможное появление красных пятен на обоях при сталь начинает окисляться. Не рекомендуем использовать этот вариант, если вам нужно закрепить провод в стене под штукатурку, т.к. есть более современные и удобные способы монтажа. Для крепления нагревательного кабеля к системе теплый пол целесообразно использовать скобы.

Монтажная площадка

Ну и последний, один из современных вариантов, который позволит закрепить провод на плитке или мебели (например, столе) — использование монтажных площадок с одной самоклеящейся стороной ( липучка). Здесь все очень просто, поэтому объяснять характер крепления смысла нет.