Каркасные бани. Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м

Содержание

1. Каркасные бани. Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м
2. Каркасные бани проекты. Проекты каркасных бань
3. Каркасные бани челябинск. Бани каркасные в Челябинске
4. Видео каркасная баня 6 на 4 метра

Каркасные бани. Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек. Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Проект каркасной бани 3 на 4 м с тремя внутренними помещениями

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды. Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

• приличная экономия на строительных материалах — если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
• скорость возведения — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
• прочность и долговечность — учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Различные варианты планировки каркасной бани 4х4 м

Не забудьте! Любое новое сооружение на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Каркасные бани проекты. Проекты каркасных бань

Небольшая баня размером 3×4 м в виде терема вмещает раздевалку, парную и моечную. Конструкцией предусмотрена небольшая терраса, которая имеет общую с каркасным домиком двухскатную крышу. Отделка бани выполнена деревянным сайдингом, который отлично сочетается с облицовкой фундамента под мраморный камень. Мягкая кровля и пластиковые стеклопакеты делают конструкцию практичной и надежной.

Проект каркасной бани 3х4 своими руками. Фото

Каркасная баня размером 4×4 м изготовлена из деревянного бруса и досок толщиной 35 мм. Строение имеет полезную площадь 13.14 кв. м, на которой размещаются парная 4.08 кв.м, моечная 2.4 кв.м и раздевалка площадью 6.66 кв.м. Битумная черепица кровли отлично сочетается с деревянной облицовкой стен и оградой террасы, а мраморная отделка фундамента значительно повышает эстетичность сооружения.

Проект каркасной бани 4х4 своими руками. Фото

Каркасная баня из клееного бруса имеет полезную площадь 16.81 кв.м. Из них 2.83 кв.м. отводятся под душевую, а 4.8 кв.м – под парильню. Все оставшееся пространство занимает раздевалка, в которой можно установить удобный стол и скамейки для посиделок в теплой компании. Деревянные элементы отделки окрашены в контрастные тона, что в сочетании с мягкой кровлей и фундаментом, выполненным «под камень», делает сооружение элегантным и презентабельным.

Проект каркасной бани 5х4 своими руками. Фото

Внутри бани размером 5×5 м смогут комфортно разместиться сразу несколько человек. Проект предусматривает не только душевую, парную и тамбур с функцией раздевалки, но и комнату отдыха площадью 8.5 кв.м. Банный домик оригинально выглядит благодаря навесу над верандой, который повторяет форму крыши. Отделка стен предоставляет собой контрастное сочетание и выполнена в тон с мягкой кровлей, что значительно улучшает визуальное впечатление от каркасной постройки.

Проект каркасной бани 5х5 своими руками. Фото

Большая каркасная баня с габаритами 6×5 м построена по стандартной планировке с душевой, парилкой, тамбуром и комнатой отдыха. Площадь последней составляет 11.9 кв.м, поэтому после водных процедур будет где расслабиться и отдохнуть. На входе в баню предусмотрено небольшое крыльцо с отдельным двухскатным навесом, выполненным в единой стилистике с кровлей постройки.

Проект каркасной бани 6х5 своими руками. Фото

Каркасный дом-баня размером 6×6 м сможет с легкостью заменить дачный домик. Внутренней планировкой предусматриваются не только парная, душевая и отдельная комната, но и небольшой санузел. Общая площадь составляет 32.4 кв. м, из них 15.4 кв. м отводится под жилое помещение. Отделка домика выполнена в скандинавском стиле, с кровлей из металлочерепицы и цоколем, облицованным деревянными панелями.

Проект каркасной бани 6х6 своими руками. Фото

Дом-баня размером 6х6 метров выполнен в традиционном русском стиле с крыльцом и двухскатной крышей из битумной черепицы. Внутреннее пространство разделяется на большую комнату, а также парную, душевое отделения и санузел. Перед входом в жилую комнату площадью 15.4 кв. м обустроен небольшой тамбур, в котором можно снять верхнюю одежду и обувь. Для отделки дома использован деревянный сайдинг, окрашенный в спокойной пастельной гамме.

Каркасные бани челябинск. Бани каркасные в Челябинске

При изготовлении каркасной бани, на нашем производстве, сначала собирается основание изделия. Основание собирается из соснового бруса, сечением 100х150мм., и по своим размерам точно соответствует длине и ширине бани. Сразу, при изготовлении основания, устанавливаются лаги, подготавливается место установки лотка сбора и отвода воды, устраивается нижняя подшивка пола, на которую в последствие будет уложен утеплитель толщиной 100мм. По желанию заказчика, донное основание можно собрать из лиственницы. Такая мощная конструкция основания, делает каркас бани очень стабильным и крепким.

В дальнейшем, на надёжном основании собирается сам каркас из сухого бруса сечением 50х100мм. Вертикальные стойки каркаса устанавливаются на расстоянии 600мм. друг от друга, учитывается расположение стенок, дверей и окон. Для усиления каркаса обязательно монтируются угловые и поперечные распорные бруски. Собирается стропильная часть кровли. Каркас стен и кровли заполняется базальтовым утеплителем толщиной 100мм. Делается наружная и внутренняя гидропароизоляция. Помещение парной изолируется металлизированной мембраной, для максимального сохранения тепла. Укладывается скрытая электропроводка. Производится облицовка стен и пола, примыкающих к печи, кирпичом.

По желанию заказчика, наружная облицовка бани может быть выполнена блок-хаусом, либо фальш-брусом. Внутренняя отделка сухих помещений производится материалами из сосны. Влажные помещения отделываются материалами из лиственницы. Снаружи баня покрывается пропиткой и лаком, а кровля выполняется мягкой черепицей. Все материалы из дерева, производятся нашим цехом погонажных изделий, что конечно ведёт к уменьшению стоимости бани, по сравнению с конкурентами.

Видео каркасная баня 6 на 4 метра

Как построить каркасную баню своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

1. Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.

   Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным

2. Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
3. Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
4. Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
5. Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
6. Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
7. Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
8. Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

1. Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.

   В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций

2. Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
3. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
4. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
5. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

• парилка;
• моечная и душевая;
• помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Советы по выбору материала

Каркас следует собирать из таких деталей:

• брусков;
• реек для создания обрешётки;
• досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон — 2 м³;
• обрезные доски для каркаса — 0,3 м³;
• арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм — 5,3 м³;
• минеральная вата толщиной 10 см — 36 м²;
• материал для пароизоляции — 40 м²;
• вагонка из дерева — 70 м²;
• материал для гидроизоляции — 40 м².

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски — 1,8 м³;
• доски 150х50 мм — 0,2 м³;
• плинтус — 20 м. пог.;
• минеральная вата — 20 м²;
• вагонка из дерева — 20 м².

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система — 1 комплект;
• рейки для стропил — 0,2 м³;
• планки для обрешётки — 0,1 м³;
• карнизные рейки — 0,1 м³;
• металлочерепица — 20 м².

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

• трубы из асбеста;
• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• цемент;
• гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

• угольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• электродрель;
• набор отвёрток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

1. Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
2. Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.

   Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура

3. Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.

   На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины

4. На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
5. Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.

   В конце в трубы следует залить бетонный раствор

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

1. Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
2. Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.

   Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении

3. Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.

   Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении

4. Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
5. Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.

   Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м

6. Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
7. Все детали скрепляются между собой гвоздями.
8. Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.

   На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме

9. Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
10. Между опорами укладываются горизонтальные полочки.

    Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки

11. Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
12. Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон

Понадобится выполнить следующие действия:

1. Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
2. Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
3. Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
4. Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
5. Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
6. Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Советы по отделке и утеплению

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
4. Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

1. Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
2. Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.

   Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Видео: каркасная баня своими руками

Отзывы о банях каркасного типа

Сегодня можно найти много отзывов от тех, кто строил каркасные конструкции. Люди, которые построили каркасные строения, рассмотрели все варианты и остановились на этом в связи с небольшими финансовыми затратами, облегчённым основанием, быстрым возведением и простотой отделки. Однако не рекомендуется экономить на каждом этапе. Чтобы каркасное строение служило много лет, следует использовать исключительно качественные материалы с большим периодом службы.

Некоторые владельцы недовольны такими постройками. Есть мнение о том, что как бы конструкцию не утеплять, парилка в любом случае останется холодной, при этом прокладка утеплителя в несколько слоёв не решит проблему. Через некоторое время на стенках может появиться грибок, в результате чего банная постройка быстро придёт в негодность.

Баня из бревна является стандартным вариантом, однако не все смогут её построить в связи с затратами времени и финансов. Немалое количество людей желают в короткие сроки соорудить каркасную баню и наслаждаться ею, так как по теплосбережению и прочности данные конструкции не уступают зданиям из брёвен.

Даже если использовать качественный и дорогостоящий утеплительный материал и не экономить на других деталях, у каркасной постройки останется значительное преимущество — маленькие трудозатраты в сравнении с постройкой из брёвен: не понадобится носить брёвна и делать конопатку.

Построить каркасную баню своими руками довольно просто. Чтобы конструкция была надёжной и служила много лет, не стоит экономить на древесине, которая будет использоваться для изготовления каркаса, а также материалах для утепления поверхностей потолка и стен.

Зеркало в раме своими руками

Декорирование · Проекты своими руками

Эбби Лоусон
30 января 2023 г.

Узнайте, как сделать своими руками зеркало в раме для ванной комнаты, выполнив всего несколько простых шагов!

Наш таунхаус — это определение «хороший костяк, но нуждается в большой косметической помощи». Мы знали это, когда въезжали, и работали над преобразованием всего дома, по одной комнате за раз. Я очень рад сообщить, что мы наконец добрались до моего маленького убежища, нашей главной спальни.

Когда мы впервые начали работать над нашей главной спальней, я знал, что хочу завершить один проект, — обрамление косметического зеркала. Это довольно простой проект, поэтому я был рад оказать большое влияние без огромного объема работы.

Мы начали с обычного простого зеркала строительного класса:

Но я знал, что мы можем немного изменить его внешний вид с помощью этого простого проекта по созданию рамы своими руками! Вот как мы это сделали…

7 простых отправных точек: руководство по началу грандиозного проекта по организации

Нажмите кнопку ниже, чтобы запросить копию бесплатного руководства, и приготовьтесь к организации!

Получить руководство!

Пошаговая инструкция, как оформить зеркало в ванной

Этот пост содержит партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.

1. Соберите свои припасы.

Первое, что мы сделали, это убедились, что у нас есть все инструменты и расходные материалы, необходимые для обрамления зеркала в ванной.

Принадлежности и инструменты для зеркал в раме своими руками

• Алюминиевый треугольник
• Шпаклевка
• Жидкие гвозди
• Клей для дерева
• Рулетка
• Стамеска по дереву (если зеркало имеет зажимы)
• Скотч 9 0040
• Молоток
• Плинтусы
• Молдинг для обуви (дополнительно)
• Торцовочная пила по соединению или ручная пила со стуслом

2. Сделайте надрезы на плинтусе.

После того, как мы собрали все необходимое, нам нужно было вырезать плинтуса, которые мы использовали для изготовления рамы для зеркала.

Мы измерили наружные размеры нашего зеркала и с помощью торцовочной пилы вырезали детали плинтуса под углом 45 градусов, чтобы внешний край был такого же размера, как и зеркало.

Внутренняя длина плинтуса оказалась короче длины зеркала, чтобы компенсировать угловой срез. Когда мы закончили резать части плинтуса, они выглядели так:

3. Дважды проверьте доски.

После того, как детали обрамления были вырезаны, мы еще раз проверили, чтобы убедиться, что они подходят, физически прижав их к зеркалу, прежде чем делать что-либо еще. Мы не хотели двигаться дальше в этом процессе, только чтобы понять, что у нас был неправильный размер для нашей рамы!

4. Сделайте прорези для зажимов зеркала (если есть).

На этом этапе нам также нужно было приспособить детали обрамления к зажимам для зеркал. Ох уж эти зажимы…

Если ваше зеркало было повешено без зажимов, вы выиграли! Иди и возьми себе приз! 😉

Так как у нашего зеркала действительно были зажимы, нам пришлось пометить наши части плинтуса в месте, где зажимы соприкасаются. Затем мы смогли выточить выемку для зажимов, чтобы наша рама плотно прилегала к зеркалу.

Донни использовал острое 1/2-дюймовое деревянное долото, чтобы сделать надрезы – это заняло всего несколько минут!

5.

Соберите раму для зеркала.

Теперь, когда наши плинтусы вырезаны и выточены, их можно приклеивать! Мы использовали жидкие гвозди, чтобы склеить детали каркаса вместе. Затем мы заклеили углы скотчем, чтобы удерживать их на месте, пока они сохнут в течение ночи.

6. При желании добавьте молдинг для обуви.

Вам не нужно добавлять молдинг для обуви, если вы предпочитаете более плоскую поверхность для рамы зеркала. Мы хотели добавить объем и подумали, что это придаст нашей раме более законченный вид, поэтому мы решили добавить слой молдинга для обуви к основанию рамы.

После того, как мы измерили и обрезали молдинг, опять же под углом 45 градусов, мы использовали столярный клей, чтобы приклеить молдинг к раме.

Затем мы прикрепили молдинг к плинтусу, чтобы убедиться, что он приклеится. (Если у вас закончились зажимы, вы можете просто начать складывать вещи на детали, как это сделали мы. 😉 )

Мы обязательно дали клею полностью высохнуть, прежде чем делать что-либо еще с рамой.

7. Покрасьте и повесьте рамку для зеркала, сделанную своими руками.

Когда столярный клей высохнет, пришло время красить. Я попытался пойти по простому пути и просто покрасить переднюю часть нашей рамы. Но вскоре я обнаружил, что, поскольку зеркало отражающее (да!), мы могли видеть кромку задней части рамы, поэтому нам нужно было красить обе стороны.

Когда наши слои краски полностью высохли, мы повесили раму на зеркало с помощью жидких гвоздей.

Наконечники с жидкими гвоздями

• Не наносите жидкие гвозди слишком близко к внутреннему краю рамы, иначе вы снова увидите их в отражении зеркала.
• После того, как наше зеркало было прикреплено, мы использовали малярный скотч, чтобы прикрепить его к стене на ночь, пока жидкие гвозди сохли.

8. Наслаждайтесь новым зеркалом в ванной!

Утром я нервно оторвал малярный скотч, надеясь, что с ним не останется краски. Это не так, я почувствовал облегчение, и у меня было красивое зеркало в раме, которое я просто обожал! Счастливый танец!

Просто потому, что это моя любимая часть любой трансформации, давайте посмотрим на то, что было до и после!

Любовь! Я всегда поражаюсь тому, как такой простой проект может иметь большое значение в пространстве. Если у вас есть зеркало в ванной строительного класса, которое может немного поднять настроение, это отличный проект, который стоит попробовать! (Вы можете узнать больше о том, как мы трансформировали нижнюю часть туалетного столика, здесь.) Мы надеемся, что этот урок будет вам полезен!

Хотите сохранить этот пост, чтобы вернуться к нему позже? Обязательно закрепите изображение ниже, чтобы вы могли легко его найти!

Делали ли вы в последнее время какие-нибудь интересные проекты своими руками?

Большое спасибо за внимание! Удачного дня!

Отказ от ответственности: мы не профессиональные плотники, а просто домовладельцы, которые любят заниматься своими руками, когда это возможно! Пожалуйста, будьте в безопасности и пробуйте все проекты на свой страх и риск.

  Этот пост содержит партнерскую ссылку. Посмотреть мои раскрытия здесь.

Рамка для зеркала в ванной своими руками (без снятия зажимов для зеркала!)

Хотите научиться делать раму для зеркала в ванной, но не можете придумать, как обойти эти надоедливые зажимы? В этом посте я покажу вам, как сделать зеркало рамку для ванной своими руками ЛЕГКИМ способом… даже не возясь с этими пластиковыми зажимами для зеркал!

Этот пост может содержать партнерские ссылки без дополнительной оплаты для вас. Чтобы прочитать информацию о моем партнерстве, нажмите здесь.

Итак, пару выходных назад я решил сделать то, что давно хотел сделать: обрамить наше зеркало в ванной строительного класса. Я так долго откладывал это, потому что, честно говоря, я был напуган тем, сколько работы я думал, что это будет. Одна вещь, которую я продолжал читать, когда искал, как я хочу это сделать, это « Это был самый простой DIY, который я когда-либо делал!»

Хорошо, эта рамка для зеркала в ванной, сделанная своими руками, была не самой простой DIY когда-либо… но это было не сложно. Мне пришлось немного поучиться, и мне пришлось импровизировать над некоторыми вещами (будь прокляты пластмассовые зажимы!)… которыми я поделюсь с вами и, надеюсь, и сделают это своими руками самым простым способом!

Рамка для зеркала в ванной своими руками (без снятия пластиковых зажимов для зеркала)

Хорошо, если вы задумали сделать раму для зеркала в ванной, то вы, вероятно, здесь по одной причине… и только по одной причине. Как обойти эти вонючие пластиковые зажимы для зеркал?

Вероятно, как и вы, я читал много разных самодельных инструкций о том, как обойти эту проблему с зажимом. И скажем так, я пошел в этот проект с одним планом (включая жидкие гвозди и приклеивание рамы прямо к моему зеркалу), и я закончил тем, что накрасился и сделал что-то совершенно другое (и намного проще).

В общем, эти клипсы все портили! Я не мог заставить свою раму ровно прижаться к зеркалу, чтобы я мог приклеить ее… из-за зажимов . Поэтому я пошел совершенно другим путем, избавился от всего плана «приклеить рамку к зеркалу» и вместо этого получил .висит моя рамка над моим зеркалом .

Верно. Рама буквально… рама, просто лежащая поверх зеркала, и никаким образом, ни по форме, ни по форме не прикреплена к зеркалу. В основном с помощью 2 пилообразных вешалок на задней части рамы и 2 винтов в стене прямо над зеркалом я просто повесил раму на зеркало, как если бы я повесил картину на стену.

Кризис клипа предотвращен!

Честно говоря, мне казалось, что это самый простой путь. И я проведу вас шаг за шагом, показав вам ровно , как я это сделал. Но сначала давайте посмотрим на некоторые фотографии до и после!

До и После

Итак, до: ничего особенного. Например, обычное зеркало для ванной строительного класса.

Удивительно, насколько он изменил нашу гостевую ванную комнату! Любовь! О, и предупреждение о спойлере: мы сделали огромный для нашей главной ванной комнаты. 😉 Вы можете увидеть это в самом конце этого поста.

Список поставок и стоимость рамы для зеркала

Для рамы:

• 4 куска дерева 1x4x8 : вырезаны и измерены, чтобы соответствовать вашему зеркалу (см. ниже, чтобы увидеть, как я измерил) $ 900 10 5 /board=15$ **Вы можете найти более дешевую древесину, но вам, скорее всего, придется много шлифовать.
• Морилка или краска (почти во всех моих проектах я использую темный орех!) 7 долларов … и у вас останется ТОННА для будущих проектов!
• Скобозабивной пистолет : Ничего сверхъестественного… Просто такой ручной.
• Пилообразные подвесы $2

Для кронштейнов:

• Угловые кронштейны 4 L (это , а не , просто для декора… это на самом деле помогает скрепить раму) 1,70 долл. США/скоба = 6,80 долл. США
• Черная аэрозольная краска (у меня была под рукой)

Get the Stuff

Как я измерял?

Итак, вам нужно убедиться в том, что край вашего зеркала не показывает после того, как вы повесите рамку. Я покажу вам, как я измерил свой, чтобы убедиться, что этого не произошло. Кроме того, я не срезал концы дерева… что устранило целую ступеньку! Я также получил всю свою древесину в Home Depot с моими измерениями на руках.

Горизонтальные доски ( ←→)

Чтобы получить размеры двух горизонтальных досок, я измерил ширину моего зеркала и добавил 1 дюйм .

Таким образом, мое зеркало имело размеры 28″ по ширине , и я получил 2 куска дерева , вырезанные на 29″ .

Вертикальные доски (↑↓)

Чтобы получить размеры двух вертикальных досок, я измерил высоту зеркала , добавив 1 дюйм (точно так же, как я сделал для горизонтальных досок), и из вычтена ширина двух досок 1x4x8, которые я буду использовать для горизонтальных досок (около 7 дюймов). (см. рисунок ниже для справки).

Мое зеркало измеряло 42″ высокое , я добавил 1 дюйм чтобы получить 43″, а затем 90 009 вычесть 7 дюймов (ширина двух досок 1x4x8), чтобы получить измерение 36″ .

Итак, мои финальные кусков дерева для моего зеркала 42″x28″ были 36″(2)x29″(2).

Как собрать и повесить раму для зеркала в ванной

Как я уже говорил ранее, я получил всю свою древесину в Home Depot… И я не срезал края. Так что уже устранено несколько шагов.

Я тоже почти 0 шлифовал… в основном потому, что ненавижу это и нет времени на эту ерунду. 😄 Я выбрал обыкновенную древесину (дешевую), и она уже была гладкой с одной стороны… так что эту сторону я использовал для передней части. Я немного отшлифовал концы дерева, которые были грубыми от резки.

1 . Разложите доски и соедините их вместе лицевой стороной вниз как они будут собраны.

2. Этот шаг проще всего выполнять вдвоем: один человек держит 2 детали вместе, а другой скрепляет их с помощью степлера . Продолжайте, пока весь кадр не будет собран. Реме mber: Вы сшиваете заднюю часть рамки.

Примечание. Изначально я вообще не планировал идти по основному маршруту. Сначала я использовал столярный клей, чтобы скрепить детали, но как только я попытался перевернуть раму, она просто развалилась. Вот тогда и появился степлер!

3. С напарником, ОСТОРОЖНО переверните рамку так, чтобы передняя часть рамы была обращена вверх, а сшитая часть (задняя часть) была обращена вниз.

4. Пришло время окрашивания ! (или покрасить… на ваш выбор). Темный орех — мой любимый оттенок, и его было очень легко наносить. Я нанесла 3 слоя, выдерживая время высыхания каждого слоя всего 15-20 минут, потому что он быстро сохнет на солнце.

Примечание. Я отложил окрашивание краев до тех пор, пока не поставил L-образные скобки. Поскольку единственное, что скрепляет раму в этот момент, — это скобы сзади, я старался смещать ее как можно меньше.

5. Пока вы ждете, пока пятно высохнет между слоями, вы можете распылите краску на L-образные кронштейны . Тип аэрозольной краски, которую вы используете, на самом деле не имеет значения или , поскольку они не будут изнашиваться, сидя на вашей раме… просто убедитесь, что вы не покупаете дешевую краску для нижней полки.

Примечание. Вам также потребуются маленькие винты для крепления кронштейнов… они поставляются с винтами! Если вы сможете найти черные винты, подходящие к окрашенным распылением кронштейнам, у вас будет больше возможностей! В противном случае вы можете также покрасить их в черный цвет!

6. Когда пятно высохнет, можно прикрепить L-образные скобки . Я буквально только что посмотрел на размещение и закрутил их маленькими винтами. Опять же, это то, что помогает удерживать раму вместе . Так что не пропускайте этот шаг, просто приклеив кронштейны.

7. После того, как вы привинтите все 4 кронштейна L, вы сможете свободно перемещать раму! Он должен быть крепким! Теперь вы можете стоять и прокрасьте края рамки .

8. Чтобы повесить раму, я прибил 2 зубчатых крючка к верхней задней части рамы. Теперь можно повесить !

Честно говоря, это было на 100% худшее для меня. Я плохо разбираюсь в мелких деталях… например, в измерении, лол! Так что измерение размещения вешалок, шурупов в стене и всего этого беспорядка заняло у меня целую вечность. Дело не в том, что это сложно… просто самое интересное закончилось, и теперь мне нужно взрослеть и делать надоедливые вещи, такие как измерение, уровень и т. д. И, как я уже сказал, я больше наблюдатель.