Утепление потолка в доме с холодной крышей в частном деревянном и как правильно изнутри

Отсутствие утепления на потолке чердака приводит к снижению энергоэффективности дома. Поднимаясь вверх, теплый воздух будет уходить, затраты на обогрев помещения увеличатся. Чтобы снизить потери, нужно сделать утепление потолка в доме с холодной крышей. Разберемся, какие материалы пригодятся для изоляции, рассмотрим особенности технологии работ.

Содержание

• Материалы для выполнения работ по утеплению потолка
  • Минеральная вата
    • Шлаковата
    • Стекловата
    • Базальтовая вата
  • Керамзит
  • Эковата
  • Пенополистирол
  • Пенополиуретан
  • Опилки
• Расчет толщины слоя утеплителя для потолка
• Утепления потолка изнутри комнаты
  • Подготовительные работы
  • Клеевой монтаж утеплителя
  • Каркасный способ утепления
• Технология утепления потолка со стороны чердака
  • Работы с утеплителями листовыми, рулонными
    • Пароизоляция
    • Монтаж утеплителя
  • Работа с напыляемыми материалами
    • Пенополиуретан
    • Эковата
  • Работы с засыпными материалами
    • Керамзит
    • Опилки, стружка

Материалы для выполнения работ по утеплению потолка

Сегодня предлагается большой ассортимент изоляторов, но выбирать их нужно по правилам.

В расчет принимаются следующие показатели:

1. Теплопроводность материала. Чем ниже этот параметр, тем больше тепла сохранится в доме.
2. Стойкость к влаге. Если изделия не намокают, влага не просочится в плиты перекрытия, то не будет плесени, грибка.
3. Огнестойкость. Материал не должен гореть, поддерживать горение и выделять вредных веществ при нагревании.

Нелишним будет показатель массы – в строениях с ветхими перекрытиями тяжелые изоляционные материалы применять нельзя.

Минеральная вата

Материал считается универсальным, подходит для изоляции различных строений. Изготавливается утеплитель из разного сырья, что обуславливает технические и эксплуатационные характеристики.

Шлаковата

В качестве сырья применяется доменный шлак. Специалисты не рекомендуют выполнять утепление потолка в частном доме шлаковатой, этот материал быстро намокает, теряет свои эксплуатационные показатели. В составе утеплителя много кислот, которые могут негативно воздействовать на материалы строения. Единственный плюс изделий – низкая цена.

Стекловата

Сырье для утеплителя – расплавленный бой стекла, из которого вытягиваются тонкие нити. Волокна формуются в листы, рулоны, но тоже отличаются ломкостью, поэтому стекловата также не применяется для изоляции помещений изнутри. Листы лучше укладывать со стороны чердака, прикрывая другими изоляционными материалами.

Стоит знать! Стекловата имеет низкий показатель теплопроводности, уровень влагопоглощения не более 0,55-0,8 кг/м3.

Базальтовая вата

Сырьем для материала служат базальтовые горные породы, что объясняет низкую теплопроводность и гибкость волокна. По мнению многих специалистов, минвата – лучший утеплитель для потолка в деревянном доме. Листы хорошо гнутся, не горят, не распространяют горение, мало весят и отличаются невысокой стоимостью. Выкладывать рулоны можно как со стороны чердака, так и изнутри комнаты.

В продаже встречается утеплитель с фольгированным слоем, увеличивающим теплоэффективность материала. Однако стоит помнить, что все минераловатные материалы имеют в составе фенолформальдегидные смолы. Процент связующего компонента мал, при правильном монтаже угрозы здоровью нет.

Керамзит

Сыпучий утеплитель разных фракций, производимый из натуральной глины. Для работ следует выбирать утеплитель с гранулами в 4-10 мм. Достоинства материала в его гипоаллергенности, длительном сроке эксплуатации, термостойкости и легком весе. Керамзитом можно утеплять зоны вокруг дымоходов, для чего формируется металлический короб, отделяющий дымоход от деревянной конструкции, а в короб уже и засыпаются гранулы изолятора.

Эковата

Сырьем для производства служит целлюлоза, технология укладки может быть сухой или мокрой. Выкладка сухим способом выглядит как насыпка эковаты на перекрытие с последующим распределением, увлажнением и уплотнением слоя. А вот мокрый вариант производится технологией выдувания. Оборудование для утепления оснащено резервуаром, в котором эковата смешивается с клеевой смесью, а затем под давлением подается в шланг, откуда и выдувается на поверхность плоскости.

К преимуществам материала относят:

• высокие показатели сохранения тепла;
• экологическую чистоту;
• стойкость к образованию плесени, грибка;
• благодаря пластичности, эковата проникает и закупоривает щели, зазоры любой величины.

Материал относится к слабогорючим, не выделяет вредных веществ. При необходимости слой утеплителя может быть увеличен, а малый вес изолятора позволяет использовать эковату в домах с ветхими перекрытиями.

Пенополистирол

Материал отличается легким весом, простотой монтажа, доступностью по цене, однако считается горючим и способным распространять горение. К тому же при повышении температуры пенопласт выделяет вредные вещества, поэтому плиты не рекомендуется использовать для жилых помещений.

На заметку! Пенопласт легко заменить экструдированным пенополистиролом, который отличается прочностью, не горит и обладает низкой теплопроводностью.

Пенополиуретан

Напыляемый изолятор, для работы с которым нужно специальное оборудование и опыт. Нанесение ППУ возможно в несколько слоев, применение показано для наружных, внутренних работ. К достоинствам относятся: стойкость к влаге, низкая теплопроводность. Как и эковата, ППУ заполняет щели, сохраняя свои высокие показатели при любых температурах, уровне влажности.

На заметку! При использовании пенополиуретана не нужно делать дополнительной гидро-, пароизоляции потолка – материал уже имеет все нужные свойства.

Опилки

Традиционный утеплитель, который применяется вместе с мелкой стружкой. Обычно стружка обеспечивает пористый слой, а опилки – уплотнитель. Положительные качества – дешевизна, экологическая чистота. К недостаткам материала относят горючесть. Повысить огнестойкость можно предварительной обработкой антипренами.

Расчет толщины слоя утеплителя для потолка

Самостоятельной расчет требует многих показателей: температура региона, толщина утеплителя, показатели теплопроводности материала, площадь выкладки и прочее. Как правило, все значения затем вносятся в калькулятор расчетов, который выдает требуемый параметр толщины. Можно сделать еще проще – ознакомиться с инструкцией от производителя. Изготовители материалов всегда пишут стандартные параметры выкладки товаров для оснований разного типа.

Утепления потолка изнутри комнаты

Монтаж изолятора может производиться двумя способами:

1. Утепление потолка в деревянном доме на базовое основание с фиксацией дюбелями. Это может быть любая листовая или рулонная продукция. Способ называется бескаркасным и подходит для ровных поверхностей. Удобство в минимальном снижении высоты стен.
2. Предварительное обустройство обрешетки из металлических профилей или бруса. Каркасный вариант снижает высоту стен, но позволяет утеплить при наличии больших перепадов уровня между плитами перекрытий.

Подготовительные работы

Подготовка заключается в очистке базовой поверхности от следов декора, пыли и грязи. После этого потолки нужно обработать антисептиком, антипреном. Обязательно расширить щели, если они есть, для последующей заделки шпаклевкой по дереву. Если зазоры небольшие, то хватит монтажной пены. После высыхания состава излишки снять ножом.

На заметку! При перепадах высоты до 0,2 см допустимо применять бескаркасный (клеевой) вариант монтажа. Если перепады больше, используется каркасный способ.

Клеевой монтаж утеплителя

В этом случае используются материалы в виде плит, листов: базальтовая вата, экструдированный пенополистирол. В качестве клея используются жидкие гвозди, состав на цементной основе.

Алгоритм работ следующий:

• выполнить разметку на потолке с учетом размера листов;
• разметка делается так, чтобы монтаж начинался от центра помещения, куда укладываются цельные листы, подрезаются только элементы по краям периметра потолка;
• нарезать элементы по разметке;
• нанести клеевой состав (цементная смесь выкладывается шпателем) на плиты утеплителя;
• поднести детали к потолку, прижать, придержать и можно отпустить;
• таким образом оклеить всю плоскость;
• дополнительно зафиксировать плиты дюбелями: по углам и в центре элементов.

Утеплитель выкладывается встык, если остаются щели, то их заделать монтажной пеной или клеевым герметиком. Пенопластовые плиты можно проклеить скотчем. При использовании пенополистирола поверхность можно укрепить армирующей сеткой и зашпаклевать, подготовив плоскость для финишной отделки.

Каркасный способ утепления

Данная технология утепления потолка в частном доме требует формирования обрешетки.

Алгоритм работ:

1. От самого низкого угла в помещении отложить высоту крепления направляющих профилей. То же самое сделать с другими углами в комнате. Соединить разметку, чтобы получилась линия – это граница монтажа обрешетки.
2. Закрепить поперечные направляющие с шагом равным размеру утеплителя. Для монтажа минваты нужно рассчитать шаг так, чтобы листы ложились враспор (размер шага минус 30 мм), для листов пенопласта шаг равен ширине плиты.
3. Каркас из бруса закрепляется на дюбеля или саморезы, металлические профили могут фиксироваться на потолок с помощью подвесов – эти детали позволяют опустить обрешетку на толщину утеплителя.
4. Теперь выкладка изолятора. Листы монтируют в ячейки между направляющими враспор.
5. При образовании зазоров и щелей между листами, их заделать пеной или клеевым герметиком. Сверху слоя утеплителя выложить пароизоляционную мембрану или пленку, крепление на деревянный брус скобами степлера, на металлический профиль двухсторонним скотчем.

После завершения работ по выкладке изоляции, поверхность потолка зашивается листами ГКЛ, вагонкой или другими материалами.

Технология утепления потолка со стороны чердака

Подходят те же материалы, что и для работ изнутри помещений, разница в технологии выкладки:

• листовые, рулонные материалы укладываются в пространство между балок перекрытия;
• напыляемые изделия распространяются сплошным покрытием;
• засыпной материал насыпается определенным слоем и разравнивается по поверхности.

Также требуется подготовка основания под выкладку изоляторов. Разберемся, как правильно утеплить потолок в частном доме со стороны чердака.

Работы с утеплителями листовыми, рулонными

Различаются схемы монтажа на потолок подшитый или накатный. Если это подшивная плоскость, то фанера или вагонка крепится к балкам перекрытия со стороны комнаты, настил фиксируется на черепные бруски, которые закреплены также на балки перекрытий.

Пароизоляция

Слой выкладывается в зависимости от выбранной схемы утепления:

1. Подшивной потолок требует выкладки мембраны со стороны помещения, крепится скобами на балки перекрытия. На эти же балки выкладывается утеплитель.
2. Накатный потолок изолировать следует выкладкой мембраны на доски или фанеру, которая закрепляется на черепных брусках.

Монтаж утеплителя

Правила выкладки такие:

• между изоляцией и балками перекрытия нельзя оставлять зазоры, чтобы не образовались мостики холода;
• ширина листов рассчитывается по размеру расстояния от балки до балки;
• теплоизоляция прилегает плотно как к балкам, так и пароизоляционной мембране;
• если нужно сделать несколько слоев утеплителя, а высоты балок не хватает, балки наращиваются брусом нужного размера;
• после выкладки утеплителя под холодной крышей, сверху настилается слой гидроизоляции;
• поверх гидроизоляции набиваются контррейки высотой в 30-40 мм для создания вентиляционного зазора.

Затем можно зашивать помещение фанерой или досками. При выкладке пенопласта технология работ та же, но с обязательным запениванием швов между листами.

Работа с напыляемыми материалами

Для утепления используется пенополиуретан (ППУ) или эковата. Потребуется специальное оборудование, однако окупаемость процесса быстрая, поэтому работы показаны для проведения в частных строениях.

Пенополиуретан

Оборудование позволяет напылять материал в несколько слоев. Пароизоляция, гидроизоляция потолка не выполняется, ППУ обладает всеми нужными качествами, отводит влагу и обеспечивает хорошую вентиляцию.

Эковата

Перед началом работы плоскость застилается гидроизоляционной пленкой. Это нужно для того, чтобы сухие волокна эковаты не разлетались в процессе укладки. При смешивании порошка с клеевым составом, изолятор образует плотную и гибкую бесшовную защиту. Если утеплять дощатый потолок со стороны чердака, то утеплителем заполняется пространство между подшивным настилом и полом. Для этого следует разобрать несколько досок, запустить в зазор трубу и выдувать эковату, которая сама заполнит все пустое пространство.

На заметку! Чтобы утеплить сухим способом любую плоскость, ее затягивают плотной пленкой, делают разрез и туда вставляют трубу, через которую подается эковата. После заполнения пространства разрез заклеить скотчем, утепление готово.

Допустимо укладывать эковату руками: настелить пароизоляцию, высыпать вату слоем в 10 см, уплотнить ручной трамбовкой или прокатать катком. Насыпать следующий слой, также уплотнить – слоев может быть много, ограничением служит высота балок перекрытия.

Если утепляется чердак под холодной крышей, поверх изолятора выкладывается пленка, так чтобы края листов заходили друг на друга. Стыки проклеить скотчем, важно обеспечить полную герметичность утеплителя.

Работы с засыпными материалами

К этому виду изоляторов относят керамзит, опилки, пеллеты и прочие утеплители. Рассмотрим, как утеплить потолок в частном доме сухими насыпными материалами.

Керамзит

На поверхность настилается изоляционная пленка, фиксируется степлером или саморезами. Пленку выложить внахлест с заходом краев на 15-20 см. Затем высыпать слой керамзита и зашить пол досками, закрепляя их на балках или контррейках. Утеплитель не требует гидроизоляции, так как не впитывает воду, но специалисты советуют сверху керамзита постелить ветрозащитную мембрану.

Опилки, стружка

Поверхность под изолятор готовится по-разному:

1. Выложить на основание пергамин, закрепить степлером или саморезами.
2. Предварительно заделать все щели пеной. Обрезать излишки материала после высыхания и поверх выложить листы плотного картона.
3. Заделать щели глиной с известью. Материал хорошо закупоривает щели, является дополнительным теплоизолятором.
4. Настелить на базовую поверхность пароизоляционную мембрану или гидроизоляционную пленку.

Чем тщательнее подготовлен потолок, тем ровнее ляжет слой утеплителя. Кроме подготовки базовой поверхности, нужно обработать и сами опилки. Материал считается горючим, поэтому все работы требуют соблюдения технологических тонкостей.

Выкладка может быть двумя вариантами:

• Опилки выкладываются слоями, попутно обрабатываются антипренами и антисептиками. Слой выкладки небольшой, иначе будет сложно перемешивать. Обработку проще проводить из пульверизатора, опрыскивая и перемешивая утеплитель. Толщина каждого слоя не более 10 см, после обработки и промешивания опилки уплотнить. Если используется стружка, то первый слой именно стружечный, затем опилки. После выкладки утеплитель защищается пленкой от воды, затем можно зашивать черновой пол.

Важно! Материал часто становится прибежищем грызунов, поэтому изолятор нужно смешивать с сухой известью. Пропорции 5:1 (на 5 частей опилок 1 часть сухой извести). Смешивать сухие опилки, затем укладывая их выбранным способом.

• Второй способ подразумевает промешивание опилок с цементом или глиной. Пропорции 10:1 (на 10 мешков опилок 1 мешок глины). Смешать сухие компоненты, добавить воду, промешивая состав до той степени, чтобы комок, сжатый в руке, не выделял воду. Готовый утеплитель выложить на выстланное пленкой базовое основание и уплотнить. После высыхания слоя можно сразу делать черновой пол.

Выбирая утеплители для частного дома, хозяину нужно определить свои возможности и опыт. В случае с напылением или использованием опилок потребуется немало сил, а также использование специального инструмента.

Секреты правильного утепления потолка под холодной крышей

Главная
» ROOT
» Как правильно утеплить потолок под холодной крышей?

Как утеплить деревянный дом снаружи мы уже писали в нашей статье по ссылке, теперь поговорим о крыше.

Так называемый «холодный чердак» позволяет сэкономить средства на кровельной теплоизоляции, но предъявляет повышенные требования к утеплению потолочного перекрытия. В ассортименте потолочной теплоизоляции особый интерес представляют материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, обладающие обширным перечнем положительных характеристик.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Популярный в частном строительстве базальтовый утеплитель характеризуется демократичной стоимостью, отличным теплосохранением, паропроницаемостью, качественным шумопоглощением. А также стабильными рабочими свойствами, экологичностью и пожарной безопасностью.

Единственный недостаток минеральной ваты – это ее вес, создающий на потолочные перекрытия значительные нагрузки.

Гигроскопичность в полной мере компенсируется обустройством мембранного парозащитного барьера. Утеплитель стекловолокно по многим параметрам превосходит минеральную теплоизоляцию, но имеет существенные ограничения по эксплуатационной усадке.

Особенности наружного утепления холодного перекрытия

• 
  Наружное утепление – это, собственно, теплоизоляция чердачного пола. Технология наружного утепления предусматривает тщательное выравнивание основания, нанесение мастичной или мембранной гидроизоляции, герметизацию монтажных швов сваркой или клейкой полимерной лентой.
• 
  Панельный утеплитель может укладываться между балками пола, или в ячейки несущего каркаса, но в таком случае эффективность теплоизоляции снижается примерно на 15-20%. При такой укладке мостиками холода являются горизонтальные балочные элементы крыши.
• 
  В упрощенном варианте – рулонный утеплитель базальтовый минераловатный без зазоров укладывается непосредственно на гидроизоляцию. Лучшие результаты дает монтаж утеплителя в несколько слоев с перекрытием стыков не менее чем на 200 мм.

Гибкий утеплитель хорошо копирует сложный рельеф чердачного пола, теплосохранению способствует минимальное количество стыков. Облицовка утеплителя покрытием из многослойной фанеры позволит использовать чердачный объем без каких-либо ограничений.

Чердачная теплоизоляция на пенопластовой или пенополистирольной основе

Пенопласт входит в категорию легких, компактных, влаго-морозостойких и доступных по стоимости утеплителей с достаточно широким спектром применения. Панельный пенопласт плохо переносит локальные нагрузки, поэтому может работать только в сочетании с силовым каркасом.

• 
  Этот недостаток практически устранен в ассортименте пенополистирольных экструдированных утеплителей. Паронепроницаемая структура обоих материалов позволяет сэкономить на обустройстве паро- и гидроизоляции.
• 
  Нужная степень герметичности покрытия достигается заделкой швов и сопряжений влагостойким шпаклевочным составом, скотчем или другим достаточно надежным и долговечным герметиком.
• 
  Оба утеплителя характеризуются умеренной термостойкостью и небезопасны в пожарном отношении. При малоинтенсивном горении выделяется большой объем густого удушливого дыма.
• 
  Проблема решается обустройством покрытия изготовленного из негорючего материала. В бюджетном решении – это термостойкий гипсокартон, в более затратном – цементно-волоконные облицовочные панели, известные в обиходе под названием – фиброкартон.

Срок службы пенопласта не превышает 15 лет, а пенополистирольный утеплитель сохраняет рабочие характеристики на протяжении 45-50 лет.

Заказывайте у специалистов нашей компании качественное утепление потолка под холодной крышей, просто позвонив по телефону +7 (495) 565-39-92!

Похожие статьи

• Утепление фундаментов
• Каким должен быть утеплитель для стен
• Утеплитель для труб
• Экструзия: производство утеплителя с новыми возможностями
• Экструзия вспененных полимеров
• Что лучше для утепления: минеральная вата или пенопласт?
• Чем полезно утепление балкона и как правильно его сделать?
• Чем покрасить и клеить вспененный полиэтилен?
• Фасадная теплоизоляция
• Утеплительные работы в доме своими руками

Замена кровли и проживание в целях экономии энергии – строительные и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Когда придет время заменить изношенный сайдинг и кровельное покрытие, вы можете увидеть в этом возможность повысить энергоэффективность вашего дома. Вот несколько вариантов, которые могут помочь вам достичь ваших целей при ремонте некоторых крыш и деревянного сайдинга.

Пол Физетт – © 2004

Пословица, которая гласит: «В каждой проблеме кроется возможность», безусловно, верна, когда речь идет о проживании и перекрытии дома. Кровля и обшивка дома стоят дорого. Итак, решение о замене сайдинга и кровли обычно требует времени на выработку. Часто такое катастрофическое событие, как капание воды с потолка, запускает проект в движение. Но помимо устранения утечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего. Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и переопределит уровень производительности дома.

На крыше
Черепица изнашивается и требует замены каждые 20 лет. Выбор перекрытия часто ограничивается внешним видом, стоимостью и способностью крыши сохранять домовладельца сухим. Но стоит сделать больше.

Можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, более качественная изоляция. Дома, построенные 20 лет назад, по сегодняшним меркам плохо утеплены. Топливо тогда было дешёвым. Строители того периода уделяли очень мало внимания изоляции и воздухонепроницаемости при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Высокие счета за электроэнергию, сквозняки в помещении и образование наледи на крышах — все это дорогостоящие симптомы некачественного энергетического дизайна.

Ледяные дамбы ежегодно наносят структурный ущерб на миллионы долларов. Но ледяные заторы — это не болезнь. Они являются симптомом энергетической болезни дома. Утечка тепла на крышу из жилого помещения внизу является основной причиной образования ледяных дамб. Решение состоит в том, чтобы блокировать потерю тепла в помещении, сохраняя холодом всю поверхность крыши и экономя при этом энергию!

Энергетическая модернизация потолков во многих домах проста: заберитесь на чердак, перекройте все утечки воздуха, соединяющие жилое помещение с чердачным помещением, и увеличьте толщину изоляции на чердачном этаже. Хороший план — это тот, который обеспечивает непрерывный воздушный и изоляционный барьер. Но в некоторых домах выполнить этот план не так-то просто: в домах с пологыми стропилами сложно затянуть и утеплить потолки. Просто не хватает места, чтобы получить доступ к пространству между стропилами и потолком. Кроме того, дома с наклонными потолками, такие как дома в капском стиле и дома с соборными потолками, трудно модернизировать, потому что стропильные пролеты закрыты обработанными поверхностями. Замена кровли дает возможность получить доступ к этим закрытым помещениям. Вот несколько советов, которые могут помочь в вашем следующем проекте.

Малый уклон стропил
Трудно должным образом герметизировать и изолировать потолки домов с малым уклоном крыши. Находясь на чердаке, рабочие не могут подползти достаточно близко к месту пересечения стропил крыши и потолочных балок. Пространство между нижней частью стропил и верхней частью потолка слишком узкое. Кроме того, поскольку это пространство узкое, в нем недостаточно места для установки необходимых глубоких уровней изоляции.

Двенадцать дюймов изоляции из стекловолокна или целлюлозы необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендуемых в большей части страны. Даже если вы стремитесь к девяти дюймам изоляции R-30, крыша с уклоном 4 дюйма и 12 дюймов не имеет требуемой одиннадцатидюймовой глубины (9 дюймов).дюйма изоляции плюс 1,5 дюйма для вентиляционного пространства на крыше), пока вы не достигнете расстояния более 2 футов от края здания.

Вспененная целлюлоза и изоляция из стекловолокна являются популярными материалами. Но когда используются эти продукты, перегородки, удерживающие изоляцию, должны быть расположены над наружными стенами у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия софита. Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможной правильную установку удерживающих перегородок. Ремонт кровли упрощает эту работу.

После возведения строительных лесов снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши. Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, удалите первые 3 или 4 фута досок крыши. Аккуратно снимите обшивку и сохраните ее, чтобы вы могли использовать ее позже. Теперь труднодоступный участок потолка остается открытым, и с ним можно легко работать.

В первую очередь следует устранить любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы загерметизировать любые проходы проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу. Второй шаг должен заключаться в обеспечении надлежащего уровня изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением R на дюйм толщины. Полиизоциануратная пенопластовая плита, такая как Thermax, имеет значение R 7 на дюйм. Поэтому нарежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами прямо над внешней стеной. Отрежьте полоски материала, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они выходят на чердак на 2 фута. Оставьте достаточно места (1 1/2 дюйма) над стопкой пеноблоков, чтобы обеспечить проход воздуха для вентиляции от потолка к коньку. Приклейте полоски пенопласта к элементам каркаса с помощью пены из баллончика, чтобы сделать соединение герметичным.

Завершение работы: Установите перегородки, удерживающие изоляцию, если они необходимы, чтобы удерживать насыпную чердачную изоляцию. Переустановите обшивку и начните ремонт крыши. Возможно, вы не получите полного рекомендуемого значения R непосредственно на внешней стене, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены.

Фиксация соборного и наклонного потолка
Для устранения этого состояния требуется нечто большее, чем поездка на чердак (поскольку чердака нет) с несколькими мешками изоляции и пистолетом для пены. В этом случае либо внешняя поверхность крыши, либо внутренняя поверхность потолка должны быть модифицированы, чтобы блокировать поток тепла. Вентиляция крыши должна быть обеспечена, чтобы помочь сохранить обшивку крыши холодной. Включение вентиляции на крыше является важной деталью, которая помогает предотвратить образование ледяных заторов и контролировать попадание влаги. Разобрать новую крышу или потолок, чтобы добавить изоляцию, очень дорого. Но энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом замены кровли.

Несколько деталей, на которые следует обратить внимание на этапе диагностики плана:

Каждый дом построен по-своему. У некоторых стропильные полости заполнены изоляцией; в других домах стропильные пролеты заполнены лишь частично. В некоторых домах есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые построены плотно, другие неплотно. Но одно можно сказать наверняка: если у вас ледяные заторы или в вашем доме холодно, что-то не так! Необходимо предпринять корректирующие действия. Эффективная стратегия включает в себя снятие внешней обшивки конструкции, чтобы обнажить полость крыши и каркас. Вы можете увидеть, с чем вы столкнулись, как только черепица и обшивка крыши будут удалены. Гниль, деградация и структурные повреждения могут быть диагностированы и отремонтированы, а энергетическая оболочка улучшена.

Метод
Для всех наклонных потолков процесс одинаков. Аккуратно снимите обшивку крыши, используя гвоздодер и монтировку. Отправьте старую черепицу на переработку и запланируйте повторное использование обшивки позже, если она структурно прочна. После того, как стропильные пролеты открыты и обнажены, вы должны решить, следует ли удалить существующую изоляцию или добавить к ней. Имейте в виду, что ваша цель состоит в том, чтобы увеличить проводящее сопротивление и заблокировать утечку воздуха. Поскольку вы вложили много времени и денег в этот момент, я думаю, что в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую работу по герметизации.

Безусловно, существует множество подходов к улучшению характеристик существующего наклонного потолка или крыши с каркасом собора. Вот несколько предложений, которые, как мне кажется, хорошо работают. (Я всегда ищу новые инновационные решения, поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной своим опытом.)

1) Заполненная пеной полость подход может быть хорошим (хотя и дорогим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса неглубокие. в глубине. На северо-востоке, где я живу, минимальная стоимость крыши составляет 38 руб. Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2×6 или 2×8. И вы можете поспорить, что суетливая герметизация не была частью оригинального дизайна.

Удалите существующую изоляцию и полностью заполните полости стропил 2×6 вспененным уретаном. Это хорошо уплотнит потолочную мембрану и приблизит вашу крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Прибейте гвозди 2 × 3 к верхней части стропил 2 × 6 гвоздями 16-пенни, расположенными на расстоянии 8 дюймов от центра, после того, как полости будут заполнены, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от софита до конька. Затем замените обшивку крыши, отделку крыши, кровельные покрытия и установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия. В конструкции 2×8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пены, оставляя 2-дюймовое воздушное пространство для вентиляции крыши.

Одно предупреждение. Всякий раз, когда вы используете пенопластовый материал, такой как уретан или полистирол, вы должны защитить поверхность с внутренней (жилой) стороны с минимальным покрытием из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма в соответствии со строительными нормами. Итак, если вы наносите пену на обратную сторону существующего потолка из стеновых панелей, все готово. Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с покрытием из фольги, изготовлены из огнезащитного материала и одобрены для применения на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь.

Вентиляция на крыше требуется всеми строительными нормами. Вы должны вентилировать воздушное пространство над изоляцией в мансардном или соборном потолке. Если у вас есть пароизоляция на потолке, требуется не менее 1 квадратного фута чистой свободной вентиляционной площади (NFVA — это общая площадь воздушных пространств в экране, за исключением материала экрана) на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей. . Минимум увеличивается до 1:150, если отсутствует пароизоляция. Сказав это, если вы установите глубокую воздухонепроницаемую изоляцию в пролетах стропил, вы сможете строить невентилируемые крыши. Тем не менее, вы должны обсудить этот вариант со своим инспектором по строительству, чтобы убедиться, что ваш проект удовлетворительный. Полости стропил крыши, заполненные напыляемой пеной или плотной целлюлозой, могут хорошо работать. Эти приложения могут быть сделаны настолько герметичными, что влажный воздух не сможет попасть в полости крыши собора.

Самый эффективный способ вентилирования крыши – это использование сплошных потолочных и коньковых вентиляционных отверстий. Непрерывная вентиляция — единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от забора софита до выхода конька. . Вентиляция крыши должна быть сбалансированной: 50 % по высоте в коньке и 50 % по низу в софитах (по 25 % с каждой стороны дома). Маркировка NFVA имеется на каждом изделии для вентиляции через крышу. Обычно коньковые вентиляционные отверстия имеют NFVA 18 квадратных дюймов на линейный фут, а потолочные вентиляционные отверстия — 9.квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически балансируются.

Я рекомендую использовать коньковые вентиляционные отверстия со встроенной перегородкой. Перегородки на коньковых вентиляционных отверстиях, кажется, создают всасывание независимо от направления ветра, и по моему опыту, они выводят воздух наиболее надежно. ShingleVent, производимый AirVent, Inc., является одним из примеров конькового вентиляционного отверстия с перегородками.

2) Полость с заполнением волокном может быть хорошим (и менее дорогим) выбором для существующих крыш, где существующие элементы каркаса имеют большую глубину или требуемые минимальные значения R-значения довольно низкие. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем заделайте щели, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или консервированной уретановой пеной (лучше всего). Повторное использование старой изоляции после завершения операции герметизации допустимо, если изоляция находится в приемлемом состоянии. Измерьте толщину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Пролет стропила 2 × 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь значение R полости около R-31; 2х12 об Р-38. Доступны вставки из плотного стекловолокна с более высоким значением R/дюйм. Установите распорки 2×3 поверх стропил, чтобы создать вентиляционный желоб крыши, если имеющаяся стропильная полость полностью заполнена изоляцией. Затем установите перегородку в нижней части каждого стропильного пролета над наружной стеной, чтобы блокировать попадание воздуха в нижний конец изоляции. В этот момент воздух из вентиляционного отверстия может попасть в волокнистую изоляцию, что приведет к ухудшению эффективного значения теплопроводности. Замените обшивку крыши, отделку крыши, кровельные покрытия и установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия.

Несмотря на то, что эта модернизация в большинстве случаев работает адекватно, необходимо учитывать некоторые недостатки: Изоляция из целлюлозы плохо работает на крутых склонах, если она не плотно упакована. Вам нужен установщик, который имеет опыт работы с приложениями с плотной упаковкой. В противном случае он оседает вниз и блокирует вентиляционное воздушное пространство. Пластиковые желоба, такие как Proper Vents, рекомендуются для удержания целлюлозной изоляции на месте. И назовите меня параноиком, но я не люблю укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно осматривать. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Это только вопрос времени, когда у вас протечет крыша, а в соборном потолке вы не сможете очень легко исправить спутанную целлюлозу. Заполнение из стекловолокна более щадящее в этом отношении, но допускает проникновение воздуха из вентиляции от софита к коньку. Поэтому, если вы выбрали стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть.

3) Гибрид пеноволокна Еще один интересный вариант. Вы можете комбинировать два подхода, описанных выше, чтобы воспользоваться преимуществами высокого R и хорошей герметичности при умеренных затратах. Например: вы можете удалить существующую изоляцию и распылить полиуретановую пену в полости на задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это обеспечивает хорошую герметизацию и быстрый старт с коэффициентом сопротивления теплопередаче. Затем заполните остальную часть полости недорогим волокном. Следуйте рекомендациям, изложенным выше, для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши.

Краткое описание шагов

• ленточная черепица

• снять обшивку крыши

• удалить изоляцию

• воздушное уплотнение

• заполнение полостей стропил

• установить перегородки над наружными стенами для заполнения волокном

• установить пластиковые желоба (варианты 2 и 3)

• установить обрешетку 2”x3” поверх стропил, место

• установка структурной обшивки крыши

• установить накладку

• установка вентиляционной системы на крыше (при необходимости)

• применить систему кровельного покрытия

На стенах
Итак, сайдинг в вашем доме давно пережил свой лучший день? Нет ничего лучше, чем новый сайдинг, чтобы украсить старый дом. На первый взгляд процесс кажется бессмысленным: снимите старый сайдинг со стен дома, замените вышедшие из строя накладки и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность.

Прежде всего, любой проект перепланировки должен улучшить внешний вид дома и защитить его от непогоды. Однако большинство старых домов не были построены с учетом энергосбережения. Перепланировка также должна улучшить энергетические характеристики дома. Я всегда удивляюсь, когда слышу, что в некоторых домах нет утеплителя в стенных полостях. Владельцы старых домов часто утепляют легкодоступное чердачное пространство, но избегают более сложной установки закрытых стен. Очевидно, что неизолированные полости в стенах должны быть заполнены вдуваемой целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, когда старый сайдинг снимается с дома при подготовке к установке нового сайдинга. Здесь изоляцию можно закачивать в полости стен через отверстия в открытой обшивке стен.

Еще один многообещающий способ для уже изолированных стеновых полостей – установка нового деревянного сайдинга поверх слоя изоляции из жесткого пенопласта. Эта система несколько сложна и трудоемка; но при правильном построении будет обеспечивать плотную, сухую и теплую конструкцию на долгие годы. Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат удовлетворение.

Метод
Зачистите стены до обшивки. Снимите всю отделку: угловые доски, фризовые доски, передние доски, наличники окон и дверные наличники. Аккуратно удалите и сохраните любую отделку, которая достаточно хороша для повторного использования. Разберите дом до костей и кожи, чтобы вы могли увидеть, нужны ли какие-либо структурные улучшения. Незакрепленная обшивка Renail. Замените сгнившие элементы. Разработайте хороший план герметизации: залатайте все дыры, щели, швы и трещины. Уплотнить оконные и дверные проемы. А затем оберните наружные стены жесткой пенопластовой обшивкой. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием или экструдированный полистирол — два хороших варианта. Прикрепите пенопластовые плиты к структурной обшивке гвоздями с широкой шляпкой и/или клейким герметиком, совместимым с пеной (растворители в некоторых клеях разъедают пену!). Сделайте обертывание пены непрерывным и плотным. Проклейте все стыки монтажной лентой 3M (не клейкой лентой). Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит R-значение стены.

Следующая часть плана становится сложной. Не следует прибивать деревянный сайдинг непосредственно поверх пенопластового утеплителя. Сайдинг, нанесенный непосредственно на пенопласт, имеет историю неудач. Этот метод приводит к тому, что деревянный сайдинг ненормально коробится, трескается, изгибается, расщепляется и сжимается. Прибить деревянный сайдинг непосредственно к пене не получится, потому что пена не обеспечивает прочную поверхность для прибивания гвоздями. Гвозди должны быть очень большими, чтобы пробить сайдинг и пенопласт к твердой поверхности, а большие гвозди расщепляют сайдинг. Кроме того, пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Солнце накачивает тепло в деревянный сайдинг, и его передача блокируется пеной. Сайдинг перегревается, сохнет и трескается. Пена менее проницаема для водяного пара. Солнце гонит влагу из мокрого сайдинга внутрь. Задняя часть сайдинга остается влажной, а передняя высыхает. В результате сайдинг чашеобразный, трескается и отслаивается слой краски.

Лучше всего установить вертикальные полосы обшивки поверх пенопласта, а затем прибить сайдинг к полосам обшивки. Это создает воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это так называемый вентилируемый экран от дождя. Разместите полоски обшивки на расстоянии 16 дюймов от центра и закрепите их винтами через пенопласт и конструкционную обшивку в стойках. Шестнадцатидюймовый интервал обеспечивает лучшее забивание гвоздей и более жесткий, менее волнистый сайдинг.

Аккуратно разместите дополнительные планки обшивки, которые будут служить гвоздями для всей отделки, которую вам придется заменить: вокруг окон и дверей, углов, деталей фриза и т. д. Выдвиньте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы приспособиться к дополнительной толщине стены. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Прикрепите сайдинг, прибив горизонтальный сайдинг к вертикальным полосам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем для лучшей удерживающей способности. Вы также можете прикрепить вертикальный сайдинг к горизонтальным полосам, но вы должны предусмотреть дренажные пути вниз по длине обшивки, которая служит основанием для гвоздей.

Как вы понимаете, планирование расположения полос обшивки требует обдумывания. Внешняя поверхность обшивки становится новой основой для гвоздей. Сайдинг необходимо крепить сплошными гвоздями по его концам. Например, там, где он упирается в боковые стороны вертикальной отделки, такой как оконные наличники или угловые доски. Детали мигания тоже сложнее. Все обшивки должны быть тщательно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства. На самом деле пенопластовая обшивка должна быть надрезана на 1/4 дюйма глубиной, чтобы принять оклад, чтобы любая вода, попадающая на пенопласт, не попадала за оконные и дверные отливы. Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой сетки от насекомых.

Еще одна плохая новость для сайдволлера. Концы кровли придется удлинить, чтобы закрыть выстроенную фронтонную стену — если фронтонные концы дома не имеют свесов.

Расплата за стены
Здесь становится липко. Зачем все это работает, если это не дает преимущества? Очевидно, вы сэкономите энергию. Но сколько? Предсказать даже простой срок окупаемости очень сложно. Список переменных длинный: климат, существующая воздухонепроницаемость и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгода от притока тепла и т. д., и т. д., и т. д. гипотетический случай:

условия

• Одноэтажный ранчо размером 48 x 28 футов с температурой 6000 градусов тепла

• 1-дюймовый пенополиизоцианурат или XEPS (аналогичные сроки окупаемости)

• стоимость электроэнергии по цене 0,10 долл. США/кВтч и масла по цене 1,00 долл. США за галлон

• улучшение воздухонепроницаемости = 0,10 ACH

• стоимость только модернизации энергоснабжения = 0,80–1 долл. США за квадратный фут поверхности стены (80–100 долл. США/кв. доплата), примерная стоимость труда и материалов 1000–1250 долл. США.

Если вы модернизируете существующий дом с электрическим отоплением со стен R 13 до стен R 18 в соответствии с условиями, перечисленными выше, вы можете ожидать простой окупаемости всего за 5 лет. Однако на окупаемость может уйти 20 лет, если дом отапливается мазутом, а стены модернизируются с R 19 до R 24. Имейте в виду, что экономическая эффективность значительно повышается в более холодном климате и если дом затянут выше 0,10. Улучшение ACH учтено в данном примере.

Плюсы и минусы
С философской точки зрения нет сомнений, экономия энергии — это хорошая, здоровая, просвещенная политика. Но потребители измеряют практический результат. Обернув дом пеной и соорудив вентилируемую завесу от дождя, можно достичь нескольких целей:

• повышает комфорт

• улучшает воздухонепроницаемость

• уменьшает кондуктивные тепловые потери и тепловые мосты

• снижает образование конденсата в стенах за счет повышения температуры в полости

• уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.

• помогает блокировать нежелательный звук

• в некоторых случаях экономически эффективен

• Обновление

  растет в цене по мере роста затрат на электроэнергию

Однако для достижения этих преимуществ необходимы затраты:

• сложная детализация

• трудоемкий процесс

• добавленная стоимость материалов и труда

• потенциально долгий срок окупаемости

• муравьи могут гнездиться в пене

Оклейка дома не является универсальным решением. Это вариант. В конце концов, я думаю, ясно, что плохо изолированный, прохудившийся дом в холодном климате является хорошим кандидатом на энергетическую модернизацию такого типа. Однако решение усложняется по мере того, как климат смягчается, а состояние существующего дома улучшается.

Теплую или холодную крышу строить?

Когда дело доходит до утепления крыши садовой комнаты, есть два основных варианта на выбор. Теплая крыша или холодная крыша.

Если вы не уверены в разнице между изоляцией для теплой кровли и теплоизоляцией для холодной кровли, продолжайте читать.

Холодная крыша

Холодная крыша изолируется путем установки изоляции между стропилами, а поскольку между стропилами остается только пустое пространство, это хороший способ утеплить крышу без использования дополнительной высоты напора.

почему крыша называется холодной? Полость над изоляцией неизолирована и вентилируется холодным воздухом. Хотя большая часть потолка хорошо изолирована, конструкция крыши (стропила) не изолирована, а это означает, что в зимний день холод будет проникать через стропила в помещение внизу. С помощью тепловизионной камеры вы легко сможете определить расположение стропил, взглянув на потолок. Это связано с тем, что деревянные стропила проводят тепло намного лучше, чем изоляция, это называется тепловым мостом.

Теплая крыша

Теплая крыша проста в установке и обеспечивает более высокие тепловые характеристики за счет более высокого профиля крыши. В конструкции теплой кровли это обычно сэндвич из 2-х листов фанеры с утеплителем между которыми садится поверх стропил.

В отличие от изоляции между стропилами, утеплитель для теплой кровли просто монтируется поверх стропил.

Теплая изоляция крыши обеспечивает равномерную изоляцию всей конструкции крыши, а это означает, что теплая палубная крыша более энергоэффективна, чем холодная.

Сравнение теплой и холодной крыши

Глубина крыши:

• Холодная крыша: Изоляция находится между стропилами, поэтому общая высота крыши меньше.
• Теплая крыша: Изоляция укладывается поверх стропил, поэтому общая высота крыши выше.

Пароизоляционный барьер:

• Холодная крыша: Пароизоляционный слой требуется там, где внутренние поверхности закреплены, а это означает, что в случае его прокола может возникнуть большая вероятность проникновения паров влаги из внутренней среды.
• Теплая кровля: Если используется пароизоляция, она приклеивается поверх слоя основания. Там, где утеплитель и гидроизоляционный слой склеены, сохраняется целостность пароизоляции.

Вентиляция:

• Холодная крыша: Холодные крыши должны вентилироваться с минимальным зазором 50 мм над изоляцией для беспрепятственного потока воздуха.
• Теплая крыша: Теплые крыши невентилируемые.

Тепловые характеристики:

• Холодная крыша: Изоляция находится внутри конструкции, что означает, что элементы конструкции могут стать источником теплового моста.