первого этажа, второго этажа, устройство перекрытия

Перекрытиями в строительстве называют горизонтальные ограждающие конструкции, отделяющие жилые этажи друг от друга, от чердачного или цокольного пространства. Существует немало конструктивных решений, при которых они кроме собственного веса и эксплуатационных нагрузок могут воспринимать вес вышележащих конструкций, и даже обеспечивать жёсткость здания в целом.

При необходимости перекрытие в доме из газобетона может быть выполнено по любой из существующих схем – главное, чтобы в конечном итоге нагрузка для газобетона с невысоким классом прочности не оказалась чрезмерной.

Содержание

1. Зачем нужны перекрытия
2. Какие они должны быть
3. Разновидности перекрытий
4. Балочные металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме
5. Перекрытия из железных балок между первым и вторым этажом
6. Перекрытия из дерева
7. Перекрытие между первым и вторым этажом – процесс установки
8. Безбалочные перекрытия — железобетон
9. Монолитные межэтажные перекрытия
10. Опалубка для монолитного перекрытия
11. Опалубка, армирование и крепление монолитного перекрытия
12. Особенности бетонирования
13. Как правильно выбрать плиты перекрытия заводского изготовления
14. Сборно-монолитные конструкции — заключение
15. Калькулятор дома из газобетона

Зачем нужны перекрытия

Как фундамент, стены или крыша, перекрытие тоже является неотъемлемой частью здания. Его основная функция – разделение пространства дома на зоны, но есть и не менее важные, второстепенные задачи:

За счёт перекрытия может обеспечиваться поперечная жёсткость дома, что особенно важно при большой площади в плане или этажности:

1. Воспринимает вес людей и обстановки помещений.
2. Снижает теплопотери здания.
3. Поддерживает комфортный уровень звукоизоляции.
4. Предупреждает быстрое распространение огня в случае пожара.
5. Участвует в дизайне интерьера и может быть выполнено в определённом архитектурном стиле.

Какие они должны быть

В зависимости от места положения, функциональность перекрытия меняется. По этому признаку их делят на:

• Цокольные (подвальные). Эти перекрытия отделяют пространство первого этажа от помещений, располагающихся в зоне нулевого цикла, либо просто отсекают жилое пространство от грунта или технического подполья снизу. В зависимости от конкретной структуры здания, цокольное перекрытие может разделять отапливаемое пространство от неотапливаемого, или вообще ограждать от улицы по воздуху (например, когда опирается на ростверк), поэтому здесь нередко предусматривается полноценная тепло- и пароизоляция.

 Чаще всего перекрытие первого этажа в доме из газобетона выполняется в монолитном варианте, так как оно является дополнительным элементом жёсткости для фундамента. Плита перекрытия придаёт подвалу или техническому подполью форму железобетонного короба, и газоблочная кладка стен может опираться на неё, а не на цоколь.

• Межэтажные. Присутствуют в зданиях, имеющих больше одного этажа. В отличие от цокольных перекрытий, межэтажные всегда отделяют друг от друга отапливаемые помещения, поэтому в них утеплитель если и монтируется, то исключительно из соображений уменьшения звукопроводимости. Чтобы снизить нагрузку на стены из поризованного, а потому не слишком прочного материала, межэтажные перекрытия в газобетонных домах с небольшой площадью в плане проектируют чаще всего из дерева. Это вариант хорош именно для малоэтажного строительства, так как балки могут применяться только в домах не выше 4-х этажей.

• Чердачные (мансардные). По названию уже понятно, что это перекрытие отделяет полноценный жилой этаж от чердака или мансарды. Если чердак неотапливаемый, в конструкцию перекрытия закладывается рассчитанный на высокое сопротивление теплопередаче теплоизоляционный пирог. Если же подкровельное пространство предполагается эксплуатировать, расположив в нём жилые помещения, теплоизоляция выносится на кровлю, а перекрытие выполняется аналогично междуэтажному – в облегчённом варианте и без полноценного утепления.

В одноэтажном доме нет межэтажного перекрытия, а есть только цокольное и чердачное.

Разновидности перекрытий

В зависимости от структуры, перекрытие может состоять из несущих и ограждающих элементов. К несущим относятся балки и плиты, к ограждающим – плиты, накаты и полы, монтируемые по балкам. То есть, балки сами по себе ничего не ограждают, а лишь служат основой (скелетом) для сборки перекрытия.

Рассмотрим, как производится установка балок перекрытия в доме из газобетона. Содержание. Для чего нужны перекрытия в доме из газобетона.

Подробнее

Классифицируют их по нескольким признакам:

• По материалу. Бывают деревянные, металлические и бетонные.
• По конструкции. Балочные и безбалочные (железобетонные).
• По способу формирования безбалочные перекрытия бывают сборными и монолитными. Есть ещё сборно-монолитные, но это скорее комбинированный вариант, так как в нём присутствуют и балки, и сборные элементы, и монолитная стяжка.

Балочные металлические и деревянные перекрытия в газобетонном доме

Говоря о балочных перекрытиях, мы будем обращать внимание только на деревянные и стальные балки, хотя существуют и бетонные. Бетонные балки применяют, в основном, при строительстве домов на железобетонном каркасе – он воспринимает все нагрузки, а газоблочная кладка играет лишь роль теплоизоляционно заполнителя пролётов. Именно по такому принципу строят многоэтажные дома из газобетона, но в частном строительстве это редкость – разве что, может быть, в сейсмически активных районах.

Примечание: В отдельных случаях этот вариант применяют, когда владелец дома хочет оформить интерьеры в индустриальном стиле. Для этого нужно задействовать в отделке оставленные на виду несущие конструкции, и они должны быть бетонными.

Но применение бетонных балок в частном строительстве — это редкость, чаще балочные перекрытия формируют на стальном металлопрофиле или деревянном брусе. При пролётах менее 6 м балки укладывают непосредственно на несущие стены, вдоль меньшей стороны (шаг зависит от сечения и материала). В пролётах длиной больше 6 м, кроме балок используются ещё и прогоны (они имеют более крупное сечение). В таком случае на стены или колонны опирают прогоны, а уже на них балки, которые образуют более жёсткую балочную решётку.

Перекрытия из железных балок между первым и вторым этажом

Существует несколько принципиально разных по конструкции металлических перекрытий, но большинство из них (сортовой металлопрокат, стальные фермы) применяют при строительстве производственных зданий. В домах в основном монтируют перекрытия из несущих стальных балок с двутавровым сечением, прочность которых обеспечивается благодаря жёсткости самого металла и шагу их установки.

Как и бетонные, металлические балки могут оставляться в интерьере на виду, с целью получить дизайн помещения в стиле лофт. Они удобны для установки в зданиях с большими пролётами (более 6 м) и сложной конфигурации, где деревянные балки вовсе неприемлемы, а бетонные попросту неудобны.

Форма двутавра идеальна для балок, так как при их установке сверху и снизу образуются прочные полки. Снизу к ним монтируется черновой накат из листового деревянного материала, на который можно уложить теплоизоляцию, а сверху – элементы чистого пола. Это очень удобно для закладки между балками утеплителя, поэтому в форме двутавра сегодня изготавливают и деревянные балки.

Стальные балки применяют не только для устройства обшивных перекрытий, но и в сборно-монолитных системах, где на них опирают легкобетонные или керамические блоки. Разница только в том, что здесь не горячекатаный металлопрокат в роли несущей конструкции, а сварные изделия с Т-образным сечением, выполняющие функции неснимаемой опалубки. Несущую способность перекрытия они не определяют.

Перекрытия из дерева

И всё же, с популярностью деревянных балок в частном домостроении ничего не сравнится, ведь именно такие перекрытия в газобетонном доме и предусматривает типовое проектирование. Древесина уступает металлу только в одном: она имеет свойство впитывать влагу и загнивать. Но учитывая, что те же двутавровые балки, о которых упоминалось выше, изготавливают из влагостойкой фанеры и древесно-композитного листа OSB, которые влаги не боятся и практически не уступают в прочности и сроке службы металлу, зачем платить больше.

• Цельная древесина вдоль волокон плохо сопротивляется изгибу, поэтому использовать её в качестве балок можно только в домах с пролётами менее 6 м. Балки могут иметь квадратное сечение, но прямоугольное (когда высота больше ширины) работает лучше. Поэтому в качестве балки может применяться даже не брус, а сдвоенная обрезная доска шириной 38-50 мм и высотой 150-250 мм, установленная на ребро.
• При небольшой высоте между досками устраивают связи в виде поперечных распорок, а чтобы исключить гниение, древесину предварительно обрабатывают огнебиозащитной пропиткой или подвергают обжигу. Если перекрытие чердачное, за счёт выпусков балок можно сформировать свесы кровли. Это экономит время на монтаж стропильной системы, поэтому на чердаке чаще всего монтируют именно деревянное перекрытие.

• Кроме цельной древесины для сборки балочного перекрытия может использоваться и клеёный брус, изготавливаемый методом сращивания хвойной доски под прессом. Ламели для сращивания нарезают из обычного, но тщательно отсортированного дерева, из которого удаляются все дефекты.
• Такая технология даёт возможность получать пиломатериал высокого качества с отменной прочностью и долговечностью, правда, стоит он достаточно дорого. Благодаря высокой прочности клееного бруса на изгиб, максимальная величина перекрываемых пролётов увеличивается вдвое — не 6 м, а 12 м.
• У двутавровых балок сочетание цены с характеристиками гораздо лучше. Такое изделие представляет собой комбинацию двух материалов: полки делают из бруса LVL (тоже клеёный, но не из ламелей, а срощенный из тонкого шпона), стойку — из прочной фанеры или OSB. Поперечное соединение элементов деревянного двутавра выполняется методом паз-гребень, с посадкой на меламиновый клей, обладающий наиболее высокой адгезионной прочностью.

Из деревянных двутавров можно формировать любое перекрытие, в том числе и цокольное. Они не подвержены, как простое дерево, существенному линейному расширению, не разбухают и не коробятся, не скрипят. Величина перекрываемых пролётов – до 12 м. Монтаж несложный, а высота 200-250 мм позволяет устраивать в теле балок отверстия для пропуска коммуникаций.

Перекрытие между первым и вторым этажом – процесс установки

Так как перекрытие из дерева среди балочных конструкций является наиболее популярным, остановимся подробнее на его монтаже. Говорить будем о междуэтажном или мансардном варианте, так как в цокольном перекрытии порядок составления напольного пирога отличается из-за того, что снизу к балкам нет доступа, и все материалы приходится монтировать сверху.

Разберём наиболее важные моменты, которые следует учитывать, строя дом из газобетона 6 на 8.

Подробнее

• Но сначала, о монтаже самих балок. Чтобы их установить в газобетонном доме, стены нужно должным образом подготовить – а именно, усилить обрез кладки армошвом или аромопоясом. Сами по себе балки не тяжёлые для любого, даже самого низкоплотного газобетона. Однако опираются они на стены точечно, а значит, нагрузки образуются неравномерные.
•  Чтобы их распределить, и нужен монолитный пояс из железобетона. Его минимальная толщина 70 мм, с закладкой плоского каркаса с четырьмя стержнями рабочей арматуры (стальной d-14 или композитной d-10). Такой вариант опирания может использоваться для устройства чердачного перекрытия, которому практически не приходится воспринимать нагрузки кроме своего веса.
• Если же это межэтажное перекрытие в доме из газобетона, выше которого есть полноценные жилые помещения, для опирания балок нужно устраивать не почти плоский армошов, а более толстую балку с квадратным, прямоугольным или трапецеидальным сечением, армированную объёмным каркасом.
• Для этой цели очень удобно использовать газоблоки с U-образным сечением, которыми и завершают последний ряд кладки. В образуемую ими полость укладывают каркас и заливают мелкозернистый бетон, а после его упрочнения приступают к монтажу балок. Если в этом качестве используется строганый брус или доска, их предварительно обрабатывают антипиреновым грунтом или подвергают поверхностному обжигу.
• По обрезу стены, на которую будут укладываться балки, производится разметка. Первыми устанавливают крайние и центральные брусья, которые будут выполнять функцию маяков. Их положение выверяют по уровню, при необходимости нивелируют за счёт подкладок из кусков доски. Расстояние между брусьями рассчитывается в зависимости от сечения и воспринимаемых нагрузок, но в среднем это 600-800 мм.
• Если в работе используют деревянные двутавры или клеёный брус (в них нет начальной влаги, и они её не будут впитывать в процессе эксплуатации), заделку торцов балок можно выполнить наглухо. Концы просто оборачивают рубероидом, чтобы дерево не соприкасалось с газобетоном, и укладывают на тонкую дощечку или кусок оргалита. Глубина заделки конца — 150 мм.
• Высота выемки, в которую заводится торец, соответствует высоте балки, плюс толщина подкладки и небольшой зазор для зачеканки раствором. Гнездо нужной конфигурации формируется за счёт выреза паза в газоблоке, который укладывается сверху. Как вариант, по наружной грани стены устанавливается ряд более тонких блоков заданной высоты (с прокладкой изнутри пенопластом), который закроет торцы балок, после чего уже монтируется первый ряд кладки второго этажа.
• Если в качестве балок перекрытия используется обычный пиломатериал из цельного дерева (брус, бревно, лафет, доска), высоту гнезда в кладке делают такой же, но образовавшийся выше зазор раствором не заделывают. Чтобы дать выход влаге, напольное покрытие, монтируемое в верхнем помещении, не должно примыкать вплотную к стенам.

• После установки маячных балок монтируют и все остальные. Далее можно начинать заполнение межбалочного пространства. Главный слой – утеплитель. Если это межэтажное перекрытие в газобетонном доме, толщина теплоизоляции не рассчитывается как для наружных ограждающих конструкций, так как здесь он всего лишь звукоизолирует конструкцию.
• Обычно для этой цели применяется базальтовая вата, как наиболее экологичный и негорючий материал. Толщина мягких плит подбирается в соответствии с высотой балок так, чтобы сверху образовался вентилируемый зазор. Главная задача, которую требуется решить при устройстве балочного перекрытия – это формирование основания, на которое утеплитель может опираться.
• Когда используются двутавровые балки, их нижние полочки служат прекрасной опорой для наката из доски или листового материала, на который можно уложить минвату. На балки из обычного пиломатериала, чтобы сформировать такие полочки, приходится набивать по бокам черепные бруски.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Когда перекрытие формируют из установленных на ребро досок, потолочную сторону перекрытия просто подбивают фанерой или гипсокартоном — он и образует на перекрытии чашу, в которую будет заложен утеплитель. Но тут многое зависит от предполагаемого дизайна потолка.

Если балки перекрытия предполагается оставить на виду, чтобы выполнить дизайн в стиле кантри, пирог пола вообще должен устраиваться поверх балок – со стороны помещений второго этажа.

Безбалочные перекрытия — железобетон

Если не считать большей массы, увеличивающей нагрузку на газобетонную кладку, перекрытия из железобетона имеют сплошные преимущества. Они прочны и обеспечивают зданию дополнительную жёсткость, долговечны, и главное – несгораемы. Многие считают, что они экономически невыгодны, но с этим можно поспорить при нынешней дороговизне на дерево и металл, из которых изготавливают балки, плюс несколько материалов для прослоек (кроме утеплителя это ещё жёсткие и паронепроницаемые слои).

Плиты перекрытия из газобетона

Подробнее

Монолитные межэтажные перекрытия

Главный минус монолитных конструкций в высокой трудоёмкости устройства. Особенно это касается перекрытий, так как они не опираются как фундаментная плита на грунт, а опалубка формирует не только контуры монолита, но и должна обеспечивать ему хоть и временное, но надёжное основание. Кстати, для сборки опалубки в данном случае тоже используют деревянные двутавровые балки.

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитно изготовленные перекрытия могут быть не только сплошными плоскими, но и ребристыми, пустотными и даже кессонными, для чего используются специальные формы. Пустоты обычно предусматривают для снижения веса конструкции, кессоны для дизайна потолка или акустики помещений, рёбра для лучшей работы на изгиб в пролётах больше 8 м.

В небольших по площади и не сложных по конфигурации зданиях устраивают обычные плоские плиты. Основными параметрами конструкции со сплошным сечением является толщина монолита (минимум 160 мм), а так же содержание продольной арматуры и прочность на сжатие, определяемая классом используемого для заливки бетона.

При отсутствии в плитах пустот, для заливки должен применяться бетон В20. При наличии пустот, которые обычно формируют за счёт дырчатых бетонных блоков-вкладышей, класс бетона повышается до В25.

Опалубка, армирование и крепление монолитного перекрытия

Сплошные плиты армируют объёмным или Z-образным каркасом, в котором рабочая арматура располагается в два горизонтальных ряда. Она равномерно распределяется по всей площади, учащаясь только в местах повышенных нагрузок – примыканиях к стенам, колоннам, лестничным проёмам. На концах плиты устанавливаются обращённые вниз П-образные элементы, которые должны быть замоноличены в армопоясе.

Первой собирается опалубка, для чего требуются такие материалы:

1. Алюминиевые, деревянные или композитные балки.
2. Прочный и желательно влагостойкий листовой материал (фанера, ЦСП или OSB).
3. Опорные стойки (инвентарные телескопические или обычный, установленный на торцы брус).
4. Комплектующие для сборки и крепления элементов между собой.

Опалубка может иметь неодинаковый конструктив — всё зависит от конфигурации перекрытия и высоты помещения. Её укрывают гидроизоляционным материалом, после чего приступают к установке армокаркаса. Чтобы обеспечить ему защитную оболочку толщиной 50 мм, нижний ряд арматуры устанавливается на пластиковые подставки-стульчики заданной высоты. Положение верхнего ряда сетки обозначается разметкой, а верха заливки – маячными рейками.

Виталий Кудряшов

Строитель
Автор портала full-houses.ru

Задать вопрос

Если площадь перекрытия большая и залить конструкцию за один день не получится, нужно сразу позаботиться об устройстве рабочих швов – линий, вдоль которых бетонирование может прерываться без потери прочности монолитом.

Конструкция шва включает в себя установленные вертикально плоские каркасы с заложенной между ними гидрошпонкой (специальной закладной, соединяющей бетонируемые в разное время части плиты).

Особенности бетонирования

Дабы избежать устройства рабочих швов, перерывы в бетонировании не должны превышать допустимые. Для разных марок бетона время отличается, в строительстве оно обычно устанавливается строительной лабораторией, и в среднем составляет 40-120 минут.

Если между заливочными этапами по причине задержки в доставке бетона проходит более двух часов, продолжать бетонирование нельзя до тех пор, пока монолит не наберёт прочность в 1,5 МПа (на это уходит 5-7 часов). Затем всё-таки придётся устраивать рабочий шов, для чего края уже залитого бетона очищаются от цементной плёнки и армируются.

Залогом качественного монолита является правильное уплотнение, которое производится пневматическими либо электрическими вибраторами. Продолжительность их воздействия зависит от пластичности бетонной смеси, но в среднем в одной точке нужно уплотнять не больше одной минуты.

Появление на поверхности цементного молочка является верным признаком хорошего уплотнения. Переусердствовать нельзя, чтобы бетон не расслоился.

Шаг перемещения вибратора рассчитывается в зависимости от его технических характеристик. Суть заключается в том, чтобы при перестановке прибора, уплотняемая зона пересекалась с уже уплотнённой – соответственно, шаг перестановки примерно равен полутора радиусам действия. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с арматурой. Если избежать этого невозможно, на отдельных участках можно произвести уплотнение штыкованием.

Залитую плиту с хорошо выровненной поверхностью оставляют набирать прочность. В зависимости от температуры окружающей среды, за бетоном осуществляют уход. Монолит накрывают полиэтиленом, который, во-первых, не даёт влаге из бетона испаряться слишком быстро, а во-вторых, защищает его от размыва дождём. Если на улице тепло, поверхность бетона периодически смачивают водой днём, а если жарко, то поливают минимум один раз и ночью.

Боковые элементы опалубки демонтируют на 5-6 сутки, когда бетон наберёт около 2,5 МПа прочности. Донышко опалубки, на которое опирается монолит, можно снимать не раньше чем бетон достигнет 70% прочности – а то и все 100%, если пролёты большие. После снятия опалубки, раковины, образовавшиеся на поверхности плиты, зачищают стальной щёткой или шлифмашинкой, промывают и затирают раствором – это убережёт монолит от образования волосяных трещин в этих местах.

Как правильно выбрать плиты перекрытия заводского изготовления

ЖБ плиты перекрытий в заводском исполнении были придуманы в период развития каркасного строительства из железобетона, и это единственный элемент каркаса, который может применяться и в бескаркасных зданиях с монолитными или кладочными стенами. В том числе их применяют и для устройства перекрытий в газоблочных домах.

• В основном используют пустотелые плиты ПК толщиной 220 мм, длина подбирается по величине пролёта. Опирают плиту по двум, трём или четырём сторонам на полки ригелей, прокинутых между колоннами, либо на кладку стен. В случае с газобетоном, для их опоры по обрезу стены тоже должен быть выполнен монолитный железобетонный пояс.
• Однако для газобетона железобетонные плиты слишком тяжёлые – особенно если учесть, что теплоэффективные стены сегодня возводят из блоков плотностью всего 300-400 кг/м3. Чтобы не пришлось увеличивать толщину кладки или прочность блоков (а следовательно, и плотность), теряя теплоизоляционный эффект, лучше использовать не железобетонные плиты, а газобетонные.
• Выпускают их по ГОСТ 19570*2018, с использованием резательной технологии. Плиты рассчитаны на нагрузку 600 кг/м2, и при ширине в пределах 600-1500 мм с максимальной толщиной 400 мм, могут перекрывать пролёты не более 6 м.
• Продольные грани плит оснащены пазами и гребнями, что позволяет максимально качественно стыковать изделия. Небольшие швы потом армируют стержнями и заполняют раствором. Стыки в местах опирания армируют каркасом и полностью замоноличивают бетоном с более высоким, чем у плит классом прочности на сжатие. Глубина опирания плит, как и у балок – не менее 150 мм.
• Плиты перекрытия изготавливаются из газобетона плотностью 450-800 кг/м3, и в зависимости от толщины армируются плоскими или объёмными каркасами. Панели могут иметь монтажные петли и перемещаться посредством жёсткой строповки — либо, в отсутствие петель, выгружаться и подниматься на этаж с помощью специальных захватов или мягких строп.

Как правильно укладывать плиты перекрытия на газобетон

Подробнее

В отличие от железобетонных изделий, газобетонные плиты перекрытий можно укладывать на газоблочную кладку без устройства кольцевой армированной балки. Можно просто устроить параллельные анкерные пояса, где производятся крепления торцов плит. Для этой цели по внешнему краю стены устанавливается один борт несъёмной опалубки из тонких перегородочных блоков.

Изнутри закладывается прослойка пенопласта, а оставшаяся выемка армируется и заливается бетоном М200. Поверх плитного настила выполняется цементно-песчаная стяжка, так что, по сути, такое перекрытие получается сборно-монолитным.

Сборно-монолитные конструкции — заключение

Для перекрытия газобетонного дома сборно-монолитные системы подходят просто идеально. Кроме плит из газонаполненного бетона, для этой цели могут применяться и укладываемые по стальным или сталебетонным балкам газоблоки. В отличие от крупноразмерных панелей, они не самостоятельно опираются на стены, а закладываются между балками с Т-образным сечением.

Такие системы не выпускаются масштабно, а разрабатываются отдельными производителями специально для малоэтажного строительства. У каждого варианта — собственный конструктив балок и блоков, которые изготавливаются только для собственных систем, поэтому, обобщать информацию о них не получится.

Тем не менее, принцип монтажа одинаков. После укладки между балками газобетонных вкладышей, перекрытие анкеруется в стены и замоноличивается по всей площади, образуя прочную, лёгкую, а главное – не слишком дорогую конструкцию.

Калькулятор дома из газобетона

Ваши пожелания:

Плита + ростверк

Цокольный этаж

Газобетон

Металлическая

Натуральная

Гибкая

Штукатурка

Кирпич

Плитка

Инженерия

Отделка

Итого по проекту

В указанную стоимость входят следующие виды работ:

с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники

* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой.
Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству
дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Перекрытия в рубленном доме из бревна

Напомним, что это продолжение рассказа о строительстве полов и перекрытий в деревянном доме. Начало рассказа, об укладке полов на 1 этаже приведено здесь.

Вновь решил потратить время и нарисовал для Вас чертеж слоев пирога межэтажного перекрытия. Это поможет Вам понять суть идеи и решить в будущем для себя — применять ее или нет, а если применять, то в каком виде. Повторюсь, что сложность здесь заключалась в необходимости укладки на втором этаже труб водяного теплого пола и невозможности применения бетонной стяжки.

Изучив вопрос, выяснилось, что существуют специальные пластиковые подкладки (напоминающие ежиков — иголками вверх). Между иголками закладываются трубы, а на иголки уже укладывается отделочный материал (ламинат и пр.). Но, во-первых, это удовольствие не очень дешевое, а, во-вторых, и это самое главное, как сказали специалисты, получается весьма скрипучая конструкция, что для нас было неприемлемо.

Мы начали искать другие варианты. Первое альтернативное предложение вновь подсказал Андрей, по его словам, этот подход уже давно используют в Финляндии. Мы от него позже отказались (по крайней мере, на момент написания этой статьи), но он заслуживает внимания и возможно кому-то пригодится. Итак, на обрешетку поверх балок укладываются листы гипрока.

К гипроку монтируются трубы отопления. Между трубами прикручиваются куски гипрока для создания опоры поверхности пола. Затем вся конструкция (т.е. трубы с кусками гипрока между ними) заливается либо плиточным клеем либо самовыравнивающимся материалом. После высыхания сверху укладывается еще один слой гипрока. Получается легкая и сравнительно эластичная стяжка. Поверх этой конструкции уже можно укладывать ламинат.

Мои строители нашли еще более простое решение — его плюс, на мой взгляд, в том, что оно более устойчиво к возможным деформациям ну и легче в исполнении. По такой схеме построено два дома под Питером и они пережили уже две зимы, включая морозную и снежную 2009-2010 г.г. Именно это второе решение было принято нами за основу (см. схему ниже).
Честно говоря, мне, как инженеру, не совсем понятна идея с нижним рулонным утеплителем, укладываемым именно фольгою вниз -строители так и не смогли обосновать это. По логике, фольга должна смотреть наверх и отражать инфракрасные лучи, идущие от труб, но эту функцию в принципе выполняют ленты второго верхнего рулонного утеплителя, лежащие фольгою вверх под трубками водяного отопления. Назначение кусков гипсокартона между трубами аналогичное — создавать основу для укладки ламината. особенность конструкции в том, что свободные
пространства около труб ничем не заполняются. Это мне сначала не очень понравилось и возникло желание заложить его, например, мытым песком — для лучшей теплопередачи, но пока мы взяли таймаут до следующего лета.

Как это стало выглядеть на самом деле можно увидеть на фото ниже:

Фото от сентября 2013 года — вот так в живую выглядит с торца весь пирог межэтажного перекрытия. Если идти снизу вверх, то можно увидеть: отделочную облицовку блокхаусом, выше нее лист OSB_плиты, далее идет лага (сечение 200*100 мм), наверху в лагу впилены дюймовые доски. Поверх досок положено 2 слоя фанеры и между ними пробковая шумоизоляция. Далее мы видим 2 слоя ГВЛ (нижний — основа, а в толще второго проложены трубы водяного отопления). Еще выше лежит Кнауфовский чистовой пол (20 мм того же ГВЛ), потом рулонная влагоизоляция и сверху ламинат. Совет от автора: если Вы не планируете укладывать теплый пол, то от ГВЛ и Кнауф-чистового пола можно отказаться. Также можно не прибивать снизу листы OSB, а сразу проложить блокхаус.

Как Вы поняли из последних слов — в этом году пол второго этажа (как и первого) остался не доделан. Это связано с тем, что мы решили оставить работы по прокладке теплого пола уже на следующий год, совместив их с работами по монтажу теплового насоса. Кроме того, в эту осень мы затеялись с фундаментом под баню и это пробило определенную брешь в нашем семейном бюджете 🙁

На сегодняшний день полностью сформирован пирог по фанеру, включительно. Давайте рассмотрим этот процесс подробнее.

На начало работы мы имели лишь межэтажные балки, см. фото справа.

Сначала, из листов OSB-3 (ориентированно-стружечной плиты) был сформирован черновой потолок первого этажа. Здесь все просто — листы на саморезы крепились к межэтажным балкам снизу (см. фото ниже). Единственной сложностью было огибание бревенчатых стен для уменьшения зазора между стенами и потолком. На фото справа показаны кабели для подключения
люстр, выведенные через потолок.

Далее, на листы OSB и балки была уложена пароизоляция (здесь гидроизоляцию мы не используем, т.к. оба этажа являются отапливаемыми и могут стать источниками влаги). Затем были врезаны доски-дюймовки обрешетки. Конечно врезка досок в балки — это более трудоемкая операция, но этим мы используем в качестве несущей плоскости и поверхности самих балок, а кроме того, чуть сохраняем высоту второго этажа.

Теперь поверх пароизоляции размещаем теплоизоляцию (она ложится между OSB-плитами и обрешеткой). Далее, еще один слой пароизоляции и, в заключении, сверху укладываем листы влагостойкой фанеры.

Но здесь пришлось несколько отклониться от сформированной стройной идеологии, поскольку параллельно мною проводился монтаж электрики в доме. Когда мне удалось вырваться с работы, чтобы заняться электрикой, описанный выше пирог уже был сформирован. Но особенность второго этажа в том, что здесь не будет слоя пенополистерола поверх фанеры (на втором этаже он ни к чему), поэтому укладку кабелей необходимо было проводить под фанерой в толще утеплителя. Из-за этого нам пришлось демонтировать фанеру (по моей просьбе она до этого была лишь наживлена), кое-где пропиливать балки для укладки кабелей, срезать пароизоляцию и пр. (см. фото ниже). Но потом, разумеется, вся пароизоляция была восстановлена, фанера вновь уложена и теперь надежно закреплена.

Для тех, кто анализировал проект этого дома (подробнее ….), кстати, данный проект был взят за основу уже многими клиентами Руси — мне приятно, что наш труд не пропал и пользуется популярностью 🙂 Так вот, для этих коллег скажу, что мы чуть изменили схему холла на втором этаже и изменили расположение лестницы. Мы хотели получить больше места в холле первого этажа для размещения всего инженерного оборудования и наши строители предложили сделать наверху дополнительную площадку (см. фото ниже — на нее сейчас опирается временная лестница), а основную лестницу из забежной сделать поворотной на 90 градусов с дополнительной площадкой на высоте около метра.

Не могу не сказать об одном негативном моменте, всплывшем во время строительства пола второго этажа. Надеюсь, Вы не совершите такую же ошибку.

Началось с того, что нам не очень понравилось, что фанера слегка прогибается в одном месте в спальной. Под нашу стяжку хотелось бы иметь более крепкое основание. Второе, что не понравилось, это недостаточная шумоизоляция этажей. Морально конечно я был к этому готов (в деревянном доме звук проникает, к сожалению, достаточно хорошо), но хотелось бы что-то сделать.

Поговорив со строителями решили положить поверх фанеры 1-2 слоя пробки (как под паркетную доску) и еще один слой фанеры — с разворотом на 90 градусов относительно первого.

Я предложил, что сам куплю и организую доставку фанеры и пробки, попросил только подсказать использованный размер фанеры — он оказался 1200*2400 мм. Начав поиски влагостойкой фанеры, я понял, что этот размер есть только у фанеры марки ФСФ. А для фанеры серии ФК есть только квадратные листы 1550*1550 мм.

Для тех, кто не знает разницы между ФСФ и ФК поясню, что обе этих марки производятся из березового шпона, но для первой используются клеи на основе фенола, а для второй — карбомида. Фанеру ФК можно спокойно использовать для внутренних работ, а вот ФСФ рекомендуется больше для наружных. Конечно для ФСФ написано, что можно применять и для внутренних помещений, но как-то не очень настойчиво.

Я позвонил строителям, спросил, какую марку они покупали, но они затруднились ответить, поскольку их больше интересовали габариты, тем более запрета для применения во внутренних работах не было. Позвонив в магазин, где они брали фанеру, я убедился, что это была именно марка ФСФ.

Совсем закручинившись (ну не отдирать же уложенную фанеру) я позвонил своему знакомому, работающему в сфере поставок плитных материалов, и спросил, насколько страшно применять фанеру ФСФ внутри дома. Дмитрий несколько успокоил меня, пояснив, что если фанера не будет открытой, то это не так страшно — она имеет сертификат, кажется Е-0, что допускает установку в домах. На мой вопрос, а что будет, если будет пожар, не будут ли выделяться эти смолы в воздух, Дмитрий оптимистично ответил, что при пожаре, неважно какой дом деревянный или кирпичный, нужно в первую очередь бежать 🙂

Слегка успокоившись, я купил для второго слоя фанеру ФК и пробку. В результате получился практически монолит.

Затронем еще одну маленькую тему — организации сантехники. Монтаж полов предполагает не только организацию ввода в дом воды из колодца, но и организацию вывода канализации. Ранее (см. статью о колодце, септике и инженерных коммуникациях) нами уже были заложены в землю трубы канализации, но еще раз поразмыслив над размещением сантехнических приборов в туалете первого этажа, мы поняли, что нужно переносить стояк канализации. Для этого пришлось откопать трубу, обрезать лишний кусок и перенести стояк в другой угол санузла (см. фото справа).

Получив опыт шумоизоляции стояков в квартире, я попросил строителей надеть на трубу в подвальной части специальную тепло- и шумоизоляционную трубку К-Флекс (K-Flex) — ее не очень легко найти в розницу в Санкт-Петербурге, но если постараться, то можно. Плюс мы еще теплоизолировали кусок этой трубы между черновым полом и землей специальным колодцем из пенополистирола. Дело в том, что как-раз напротив стояка оказался продух в фундаменте и зимою это негативно сказалось бы на работоспособности канализации.

Еще одним сложным моментом было определение уровня для установки тройников, поскольку еще не до конца была ясна структура пирога пола. Тем не менее, прикинув, мы решили сделать так, как это показано на следующих фото. Кстати обратите внимание на ревизионный люк на трубе — это важный и удобный элемент — не забудьте о нем.

На этом мы пока завершим наш рассказ о монтаже пола, продолжение будет уже в 2012 году.

Перейти к рассказу об укладке водяного теплого пола на 1 и 2 этаже.

Вернуться в главный раздел блога о полах в доме

Поднять крышу дома — сможете ли вы это сделать?

Опубликовано
18.02.2020

Увеличить площадь дома можно разными способами, чаще всего это добавление комнаты с одной или нескольких сторон. Я разработал много подобных дополнений.

Я также сделал довольно много дополнений второго этажа, что немного сложнее и дороже. Но если на вашем участке нет места для расширения из , расширение до может быть вашим единственным вариантом.

И если условия подходящие, возможно, удастся сэкономить время и деньги, сняв существующую крышу и поставив ее обратно на новый второй этаж.

Photo From Squalicum Builders

Снять крышу с дома, а затем снова поставить ее — не то, что можно увидеть очень часто, но это не невозможно. Есть и другие причины, по которым вы можете подумать о поднятии крыши дома — например, когда существующий потолок слишком низкий или когда вы хотите изменить плоский потолок на сводчатый.

Ни один из этих проектов реконструкции не прост в исполнении, но в некоторых ситуациях это может стоить затраченных усилий. Вот как понять, имеет ли это смысл для вас.

Некоторые дома подходят для этого лучше, чем другие

Первое, что вам нужно выяснить, это какая у вас конструкция крыши, «палка» или «ферма». Как правило, если у вас есть открытое пространство в середине вашего чердака, у вас, вероятно, есть каркас. Если нет, то, скорее всего, у вас ферменная конструкция.

Типичное чердачное помещение с каркасом из ДСП. Много места для работы, но не лучший кандидат для подъема крыши дома.

Каркасная крыша с мансардой имеет место для расширения — например, слуховое окно может создать дополнительное пространство, которое вам нужно. С другой стороны, крыша с ферменным каркасом не имеет чердачного пространства для расширения — вам, вероятно, придется поднять крышу с ферменным каркасом, чтобы получить больше места.

Это то, что вы часто увидите на чердаке стропильной крыши — много бревен посередине!

И хотя можно поднять почти любую крышу, затраты на подъем очень большой или сложной крыши могут перевесить выгоды. С точки зрения осуществимости, лучшими кандидатами для поднятия являются двускатные крыши небольших и простых домов.

Если это похоже на ваш дом, читайте дальше.

Увеличение высоты потолка

Допустим, вам нужен более высокий потолок. Не могли бы вы просто подключить кран, поднять существующую конструкцию крыши, затем сделать стены немного выше и снова опустить крышу?

Вы можете, и вы будете сенсацией района, когда вы это сделаете.

Но есть важная структурная проблема, которую необходимо решить в первую очередь: вы не можете просто добавить новую стену (наклонную стенку) поверх существующих стен. Это создает «шарнир» между новой и существующей стенами, а это очень нестабильная конструкция.

Вместо этого стены должны быть выше снизу вверх. Один из способов сделать это — установить новые, более высокие настенные стойки рядом с существующими стойками. Другой метод — покрыть существующую стену и новую коленную стенку фанерной обшивкой во всю высоту, чтобы исключить шарнир.

Более тонкие детали того, как это сделать, выходят за рамки этого краткого введения в подъем крыши, но достаточно сказать, что вам понадобится помощь инженера-строителя, чтобы сделать это безопасным.

Добавление второго этажа

Пока у нас есть этот кран, давайте немного поднимем крышу — достаточно, чтобы добавить целый второй этаж между первым этажом и крышей, которую мы снимаем.

Теперь нас меньше беспокоит «шарнир», потому что мы сохраняем стены первого этажа одинаковой высоты. Мы собираемся добавить новую конструкцию пола поверх стен, а затем добавить к ней новые стены второго этажа.

Наконец, мы построим новые стены второго этажа и опустим крышу.

Это не так уж сложно, но мы создали дополнительные структурные проблемы, которые необходимо решить. Во-первых, это дополнительная нагрузка нового второго этажа на существующие стены первого этажа. Они справятся с этим?

Во-вторых, это дополнительная нагрузка на фундамент. Скорее всего, это может выдержать лишний вес, но вы также должны проверить это профессионально.

Изготовление сводчатого потолка

В ситуациях, подобных описанным выше, может иметь смысл поднять крышу целиком и заменить ее без особых структурных изменений, особенно в случае ферменной крыши.

Но хотя ферменную крышу можно поднять, ее нельзя модифицировать, чтобы сделать сводчатый потолок. Для этого вам нужно начать с палочной крыши.

Обнажение нижней стороны наклонных стропил — это то, что создает «сводчатую» форму внутри, которую вы ищете, и это означает, что сначала необходимо удалить потолочные балки.

Это разрушает структурный «треугольник», скрепляющий крышу, и требует дополнительных работ по возведению каркаса для восстановления целостности конструкции.

Распространенным решением является добавление «стяжек-воротников», которые похожи на потолочные балки, но расположены немного выше. Сводчатый потолок со стяжками обычно имеет большую плоскую поверхность над наклонными сторонами.

Если вы хотите, чтобы потолок был сводчатым до самого верха, это становится немного сложнее, и вам понадобится структурная коньковая балка.

Другие вещи, которые вам нужно знать

Поднять крышу, добавить второй этаж и создать сводчатый потолок — все это большие проекты. Достаточно большой, чтобы ваши местные строительные чиновники, вероятно, попросили вас привести остальную часть дома «в соответствие с нормами». Это может добавить много затрат.

Дополнительное пространство также необходимо будет обогревать и охлаждать, для чего может потребоваться более крупная система вентиляции и кондиционирования или даже дополнительная система.

Более высокие наружные стены почти нуждаются в большей изоляции, гипсокартоне, внутренней и внешней отделке и отделке… что напоминает мне, не забудьте также поднять существующие внутренние стены!

Поступай правильно

Не в каждом доме можно поднять крышу, но в тех случаях, когда это возможно, это может быть экономически эффективным способом расширения жилой площади.

Это также экологичный шаг, поскольку он повторно использует большую часть существующих стен и крыши и не допускает попадания материалов на свалку.

Подъем «вверх» не увеличивает площадь вашего дома на земле и обычно делает его более компактным и энергоэффективным.

Экономьте деньги, место на свалке и энергию — все под одной крышей.

Свяжитесь со мной, чтобы узнать больше об услугах, которые я предлагаю, и о том, как я могу помочь сделать ваш новый дом или проект реконструкции захватывающим, ценным и уникальным.

Здание Белого дома | Белый дом

Для поиска на этом сайте введите поисковый запрос

Где Президент и Первая Семья живут и ведут дела народа

Перейти к этому разделу

Выбрать
Территория
Здание Белого дома
Кэмп-Дэвид
Борт номер один
Административное здание Эйзенхауэра
Резиденция и офис вице-президента

Наш первый президент Джордж Вашингтон выбрал место для Белого дома в 1791 году. В следующем году был заложен краеугольный камень, и был выбран проект, представленный архитектором ирландского происхождения Джеймсом Хобаном. После восьми лет строительства президент Джон Адамс и его жена Эбигейл переехали в недостроенную резиденцию. Во время войны 1812 года британцы подожгли дом президента, и Джеймс Хобан был назначен восстановить его. Джеймс Монро переехал в здание в 1817 году, и во время его правления был построен Южный портик. В 1829 г., Эндрю Джексон курировал добавление Северного портика. В конце 19 века выдвигались различные предложения значительно расширить Президентский дом или построить совершенно новую резиденцию, но эти планы так и не были реализованы.

В 1902 году президент Теодор Рузвельт начал масштабную реконструкцию Белого дома, в том числе перенос офисов президента со второго этажа резиденции в недавно построенное временное административное здание (теперь известное как Западное крыло). Реконструкцию Рузвельта спланировала и осуществила известная нью-йоркская архитектурная фирма McKim, Mead and White. Преемник Рузвельта, президент Уильям Говард Тафт, построил Овальный кабинет в расширенном офисном крыле.

Менее чем через пятьдесят лет после реконструкции Рузвельта Белый дом уже демонстрировал признаки серьезной структурной слабости. Президент Гарри С. Трумэн начал ремонт здания, в котором было разобрано все, кроме внешних стен. Реконструкцией руководил архитектор Лоренцо Уинслоу, и в 1952 году семья Трумэнов вернулась в Белый дом.

Каждый президент, начиная с Джона Адамса, занимал Белый дом, и история этого здания простирается далеко за пределы возведения его стен. От комнат коридора на первом этаже, которые раньше использовались как служебные помещения, до комнат на государственном этаже, где развлекались бесчисленные лидеры и высокопоставленные лица, Белый дом является домом президента Соединенных Штатов и его или ее семьи. и живой музей американской истории. Белый дом остается местом, где история продолжает разворачиваться.

• В резиденции 132 комнаты, 35 ванных комнат и 6 этажей.