При какой температуре можно заливать фундамент

От прочности фундамента напрямую зависит надежность и долговечность всего строения. Планируя подобный «нулевой» цикл строительных работ, необходимо учитывать множество факторов. Особенно важное значение приобретает информация, при какой температуре можно заливать фундамент.

При какой температуре можно заливать фундамент

Если не учесть погодные условия во время процесса заливки фундамента, качество и марку раствора, применение добавок, которые способны понизить температурную кристаллизацию воды, мероприятия по поддержанию необходимых режимов для созревания бетона, то работа может быть проведена напрасно, и возведенная основа здания начнет крошиться сразу же после затвердевания.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.

Инженер.

Задать вопрос эксперту

Некоторые владельцы загородных участков торопятся возводить на своей новообретенной территории капитальные сооружения, не обращая внимания на время года. В некоторых, довольно редких случаях это бывает оправдано, однако, сложностей при таком подходе немало, и они начинаются уже на стадии подготовительных работ.

Подготовка к заливке фундамента

Вне зависимости от времени года подготовительные мероприятия будут включать целый перечень обязательных работ:

• Место, где будет устраиваться фундамент под возведение сооружения, должно быть очищено от верхнего слоя почвы и размечено соответствующим образом. Снять верхние слои грунта в морозную погоду – достаточно трудоемкая задача.
• Когда общее место будет определено, производится разметка внутренних границ траншеи, которую необходимо вырыть под фундамент. Глубина ее должна составлять от 500 до 800 мм — эта величина будет зависеть от типа грунтов местности, где ведется строительство, глубины их промерзания, особенностей возводимого здания (его этажности, материала стен и крыши и т.п.) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда. Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
• На дно котлована-траншеи укладывается гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Первым укладывается песок и хорошо утрамбовывается, толщина слоя может быть от 100 до 150 мм. На него засыпается щебенка и тоже хорошо уплотняется. Очень часто зимой и песок, и гравий находятся в «прихваченном» морозом состоянии. Существует большая вероятность, что с подъемом температуры подушка может потерять необходимую плотность, даже при самом качественной трамбовке.

Опалубка под ленточный фундамент

• Кроме того, нет полной уверенности, что при общем оттаивании грунта весной и возможных при этом его движениях всю конструкцию возводимого фундамента не «поведет», а это может привести к образованию внутренних напряжений и трещин.
• Следующим шагом идет установка опалубки из досок или деревянных щитов, которая гидроизолируется плотной полиэтиленовой пленкой. На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.

Гидроизоляционная пленка на морозе может потерять пластичность и стать ломкой

• Может использоваться и несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола, которая, помимо своей прямой функции, выполняет еще и роль утеплителя.

Несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола

• Далее, в опалубку необходимо установить арматурную конструкцию, которая сваривается или скручивается стальной проволокой. Арматура для этой конструкции берется толщиной от 10 до 15 мм. Нельзя забывать, что арматурная сталь имеет достаточно значительный коэффициент линейного термического расширения. Сваренный на сильном морозе арматурный каркас обязательно будет стремиться к изменению размеров при повышении температур. Это – еще одна весомая «добавка» к ненужным внутренним напряжениям конструкции фундамента.

Армирование фундаментной ленты

Тем не менее, как уже упоминалось, бывают ситуации, когда, в силу тех или иных причин, возведение фундамента в зимний сезон является оправданным:

• Это может быть вызвано особенностями грунтов. Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
• Не следует сбрасывать со счетов невозможность проведения стройки летом по причине особых климатических условий региона.
• В ряде местностей из-за слабой развитости дорожных сетей доставка больших объемов строительных материалов или передвижение тяжелой специальной техники возможно лишь по замерзшему грунту.
• Иногда к зимней стройке прибегают в целях экономии средств, так как в этот период снижаются цены на необходимые материалы. Это будет выгодно в том случае, если работа будет проводиться самостоятельно.
• Часто появляется возможность экономии за счет снижения строительными фирмами стоимости услуг, в связи с резким снижением спроса на их деятельность в холодное время года.

 Когда все подготовительные процессы будут закончены, можно рассчитывать густоту и состав раствора, параметры которого будут зависеть от температуры, при которой он будет заливаться в опалубку.

Заливка фундамента бетоном

• Когда бы не проводилась заливка, раствор для фундамента не должен быть слишком тонкий, поэтому его чаще всего изготавливают из цемента и средней величины щебенки.
• Часто в раствор добавляют пластификаторы, которые улучшают состояние и прочность бетона, увеличивают его сцепление с арматурными конструкциями, повышает влагостойкость фундамента.  Кроме этого, как утверждают производители, при заливке пластификаторы снижают расход цементного раствора на 20%.

Один из видов модифицирующих добавок в бетонный расвор

Благодаря тому, что пластификаторы положительно влияют на морозостойкость раствора, их очень часто добавляют и в тех случаях, когда приходится заливать фундамент при отрицательных температурах воздуха.

Оптимальные условия для заливки бетона — температура от 15 до 25 градусов

• По всем рекомендациям заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания. Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.

Каковы общие рекомендации по заливке бетонного фундамента:

• В случае, когда раствор изготавливается самостоятельно прямо на строительной площадке, все используемые для него материалы не должны быть в замороженном состоянии и не должны иметь в своем составе снега или кристаллов льда. Поэтому лучше их приобретать в фирмах, которые гарантированно обеспечивают им должное хранение.
• Раствор необходимо заливать и распределять по опалубке быстро, чтобы мороз не успел схватить влагу в растворе. Поэтому заливка всего объема бетона производится в таких условиях только за один раз. Если фундамент имеет большой объем и площадь, то лучше воспользоваться предложениями профильных фирм, которые занимаются изготовлением, доставкой и выгрузкой необходимого раствора в подготовленную опалубку.

Фундамент следует заливать за один прием

• Не рекомендовано проводить заливку бетона слоями, так как между ними, благодаря низким температурам, могут образоваться щели, что сделает фундамент менее прочным.

Если обстоятельства сложились таким образом, что приходится проводить работы в условиях критических температур, нужно знать, что процессы схватывания и затвердевания будут увеличены в несколько раз. Поэтому заливка фундамента в зимний период проводится только при крайней необходимости.

Ниже приведена таблица, из которой наглядно видно, как влияет температура окружающей среды на время созревания и полного набора необходимой прочности обычного бетонного раствора марки М200 – М300, изготовленного на основе портландцемента М-400 или М-500.

Примечания:

— процентные показатели рассчитаны в соотношении к эталонной прочности созревшего бетона данной марки.

— под значками (٭) указаны так называемые условные нормативно-безопасные сроки проведения распалубки залитой бетонной конструкции.

— значки (٭٭) – это сроки созревания для начала полностью безопасных дальнейших работ.

Чтобы обеспечить необходимый минимально допустимый температурный режим используют несколько технологий:

• Процесс проводится с подогреванием арматурной конструкции либо с установкой специальных обогревательных кабелей. В этом случае к фундаменту должно быть подведено соответствующее электрическое напряжение. Существует несколько технологий, как с применением токов высокого напряжения (до 380 вольт) так и низкоточные (12 вольт). Разогревшись, арматурная конструкция или греющий кабель не дадут смерзнуться влажному, не схватившемуся раствору.

Однако, такие методы оправданы только при масштабном промышленном строительстве – подобные технологии являются весьма опасными и требующими высочайшей квалификации специалистов. Кроме того, немаловажной будет являться затрата большого количества электроэнергии, а значит придется заплатить изрядную сумму. В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика.

Технология электрического подогрева созревающего бетона достаточно сложна, дорога, требует обязательного участия специалистов

• Можно воспользоваться и другой технологией — это использование для устройства фундамента несъемной утепленной опалубки.

Для этого способа используются пустотелые блоки из экструдированного пенополистирола, которые удобно устанавливать друг на друга, благодаря имеющимся зубцам на боковых и верхних поверхностях. Они идеально совмещаются друг с другом, не оставляя щелей (своеобразный аналог детского конструктора «Lego»). Во внутреннее пространство устанавливают арматурные конструкции, которые придают фундаменту требуемую общую жесткость.

Несъемная ЭППС-опалубка решает проблему утепления лишь отчасти

Пенополистирол с фундамента не снимают, а после затвердевания бетона поверхность затягивается армирующей сеткой-серпянкой, штукатурится и гидроизолируется.

Однако, такой подход лишь уменьшит негативное влияние отрицательных температур при созревании бетона, но не снимет проблему полностью.

• В любом случае для надежного схватывания залитого фундамента при минусовых температурах, сверху он обязательно закрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого возводят над ним временное сооружения из дерева или арматурных прутьев, которое также затягивают полиэтиленом. В получившемся закрытом помещении, внешне напоминающим парник, поддерживают необходимую для качественного застывания температуру с помощью тепловых пушек. Понятно, что и это потребует очень существенным материальных затрат.

Как можно убедиться, даже с экономической точки зрения проведение работ по заливке фундамента в зимнее время вызывает большие опасения. Поэтому прежде чем начинать такую работу во время холодов, нужно очень тщательно взвесить все финансовые риски и оправданность подобной спешки.

Видео: работы по «зимней» укладке бетона в фундамент

Цены на цемент

Цемент

Являются ли «панацеей» противоморозные добавки?

Бытует весьма распространённое мнение, что проблему зимней заливки бетонного фундамента вполне можно решить использованием специальных соляных присадок в подготавливаемый раствор. Если судить по многочисленной рекламе, то стоит добавить этот компонент при замешивании, а дальше все пойдет своим чередом С этим стоит разобраться поподробнее.

Видео: один из вариантов противоморозной добавки в бетон

Цены на различные виды противоморозной добавки в бетон

Противоморозная добавка в бетон

Прежде всего, необходимо уяснить, как, собственно, происходит процесс твердения и созревания бетонного камня.

Когда раствор залит в опалубку, он проходит до готовности через две стадии — это схватывание и отвердевание.

• Схватывается залитый бетон в течение 24 ÷ 30 часов. За это время жидкая консистенция переходит в твердое состояние, однако, она еще не имеет достаточной прочности. Именно в этот период начинают формироваться кристаллические связи, происходит связывание свободной воды и цементных составляющих раствора.
• Далее начинается второй этап — это окончательное отвердение, созревание и упрочнение бетонной конструкции — он проходит в течение намного более длительного срока. Этот период зависит от нескольких факторов, таких, как марка приготовленного раствора, уровень влажности и температурный режим, а также наличие специальных упрочнительных добавок.

Как говорилось выше, оптимальная температура для химических реакций обоих процессов варьируется от 15 до 25 градусов. Чем выше она в этом диапазоне, тем быстрее пройдет окончательная кристаллизация, переход воды в гелеобразное состояние. Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.

Опасность отрицательных температур кроется в нескольких причинах:

• Во-первых, расширение замерзшей несвязанной цементом воды вызывает внутренне давление на пористую структуру бетона, что приводит к его разрушению. Особенно это становится заметным после повышения температуры до положительных отметок – такой бетон по прочности ни идет ни в какое сравнение с «нормальным».
• Во-вторых, сам по себе сложный химический процесс гидратации цемента требует определенного температурного режима. Уже при температуре ниже +5° С активность этих процессов снижается до критических отметок, и чем холоднее, тем более вялотекущим будет созревание бетона. И даже в этом случае такой «прерывистый» процесс существенно ухудшает качество готовой бетонной конструкции.

Поташ — весьма распространенная добавка для повышения морозоустойчивости свежезалитого бетона

Чтобы в какой-то мере минимизировать негативное влияние мороза и разработаны специальные добавки. Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната, гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.

В качестве добавки часто применяется нитрит натрия

Однако, если с замерзанием воды вопрос в той или иной мере решается положительно, то «обмануть» законы химии гораздо сложнее. Процесс созревания все равно не отличается быстротой, и занимает намного больше времени, нежели в оптимальных условиях.

В таблице ниже для примера показаны ориентировочные сроки вызревания бетона в условиях отрицательных температур с применением противоморозных добавок:

Можно убедиться, что даже при — 5°  о полной готовности бетонной конструкции может идти речь только спустя 3 месяца. При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.

Возникает вполне резонный вопрос: имеет ли для хозяина индивидуального участка смысл «завязываться» с зимней укладкой фундамента (если это не вызвано какими-то особыми обстоятельствами), тратить на это значительные материальные средства, физические усилия, если реальный выигрыш по времени практически недостижим. Тем более, что и с противоморозными добавками тоже все обстоит не так просто:

• Некоторые виды добавок вызывают активные коррозионные процессы на металлическом арматурном каркасе. Не все марки сталей подойдут для этих целей.
• Замешивание «зимнего» бетонного раствора – намного сложнее, нежели обычного. Провести такую работу вручную – попросту невозможно, так как требуется особо тщательное перемешивание компонентов до абсолютно однородной консистенции. Время замеса значительно возрастает, компоненты должны пройти определенную подготовку (разогрев до нужной температуры), необходим строго выверенный порядок подачи материалов в смеситель и т. д. нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
• Даже с использованием присадок температура ниже -20° С все рано является критичной, а подобное резкое падение зимой, например, в ночное время – отнюдь не редкость.
• Нельзя заливать подобные растворы и в том случае, если внезапно началась оттепель, пошел дождь или относительная влажность воздуха подскочила выше отметки в 60%.
• Применение таких добавок вовсе не освобождает от необходимых мероприятий по устройству «парника» после заливки, и поддержания нужной температуры с помощью тепловых пушек. Если это невозможно, то фундамент придется закрыть утеплителями (например, слоем сухих опилок, травы или дернины, толщиной порядка 300 мм, а потом укрыть до созревания пленкой. Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.

Уход за залитым фундаментом

Было бы серьезной ошибкой полагать, что даже в идеальных условиях можно лишь залить опалубку бетоном, а потом дожидаться результатов созревания. Как бы это странно ни звучало, но свежезалитый фундамент всегда, при любых обстоятельствах нуждается в определенном уходе. Главными задачами подобных технологических мероприятий являются:

• Сведение к минимуму усадки залитой бетонной конструкции.
• Обеспечить наиболее оптимальные режимы для процесса вызревания.
• Максимально предохранить застывающий фундамент от перепадов температур, в том числе – суточных.
• Не допустить пересыхания залитого раствора, быстрого испарения несвязанной воды – это наверняка закончится растрескиванием поверхности.
• Создать защиту незастывшей и не набравшей прочности конструкции от механических повреждений.

Мероприятия по подобному уходу должны начинаться буквально с момента заливки фундамента, и могут считаться полностью исполненными только при наборе бетоном не менее 70% марочной прочности, то есть, при оптимальных сроках для снятия опалубки (как было указано в первой таблице).

• Сразу же после заливки следует убедиться в том, что опалубка не потеряла заданных геометрических форм – до первичного схватывания (первые 1 ÷ 2 часа) еще есть возможность внести коррективы.

Прикрытие залитого фундамента пленкой

• Никто не застрахован от внезапных дождей. Чтобы не допустить размыва неокрепшей поверхности или ее механических повреждений, сразу же после заливки следует укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, мешковиной или брезентом.
• Не стоит забывать, что слишком высокие температуры тоже достаточно губительны для нормального протекания процессов созревания. В первую очередь это связано с активным испарением воды, пересыханием поверхностного слоя и появлением трещин. Обязательно предпринимаются шаги по увлажнению поверхности и удержанию влаги. Помимо закрытия паронепроницаемой пленкой, иногда необходимо прибегать и к более радикальным мерам, например, после первичного схватывания закрывать поверхность слоем хорошо впитывающего влагу материала. Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.

Для поддержания влажностного режима часто используют мокрые опилки, которые регулярно смачиваются водой

Одним словом, для каждого температурного режима требуются свои меры по уходу за бетоном. Для удобства выбора необходимых, можно привести следующую таблицу:

Еще несколько важных замечаний:

• Даже если малозаглубленный ленточный фундамент заливался в идеальных для этого условиях, не следует оставлять его «голым» и ненагруженным на зиму. Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, станет трескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе.
• Сразу же после набора бетонной конструкцией необходимой 100% прочности, рекомендовано без отлагательства провести гидроизоляцию и утепление стенок фундамента. Подробнее об этих технологических процессах рассказано в соответствующих статьях нашего портала.

Какой можно сделать общий вывод?

Несмотря на то что современные строительные технологии, в принципе, позволяют проводить заливку фундамента при температурах, достаточно далеких от оптимальных 15—25 градусов, наилучшим вариантом все же будет планирование подобных работ в наиболее благоприятных условиях. Так фундамент получится гарантированно надежный и качественный.  Если все же обстоятельства вынуждают проводить «нулевой цикл» в иных условиях, следует точно соблюдать все технологические рекомендации по заливке и уходу за бетоном, применительно к реальному температурному режиму.

Видео: трудоемкость процессов заливки фундамента зимой

Можно ли заливать фундамент осенью

Зачастую прочность любого строения зависит от особенностей фундамента. Если основание были залито неправильно, то существует риск того, что в будущем в нем появятся трещины и различные повреждения. Существует распространенный миф о том, что заливать фундамент можно только летом, в крайнем случае — весной. Конечно, у такого подхода есть свои достоинства: это экономия времени на строительство, благоприятный режим температур, возможность раннего старта следующего строительного сезона. Однако современные технологии допускают заливку фундамента осенью. Такой подход имеет свои плюсы и минусы, в которых мы попробуем разобраться.

Специфика работ

Важно понимать, что на заливку фундамента, помимо человеческого фактора и выбранных материалов, влияют и погодные условия. Осенью влажность воздуха заметно выше, температура понижается, при этом растет количество осадков, значительно повышается уровень грунтовых вод. Эти факторы могут оказать негативное влияние на обустройство основания, но при должном подходе их можно превратить в преимущества.

Считается, что наилучшим температурным режимом для затвердевания бетона является промежуток от +3 до +25 градусов по Цельсию. Летом температура нередко превышает допустимый диапазон, что может привести к ряду дефектов при застывании материалов. Поэтому с температурной точки зрения осень подходит для подобных работ намного лучше. Бетон в осеннее время будет застывать медленнее, но это позволит добиться высокого качества и прочности готового основания.

Вопреки распространенному мнению, высокая влажность воздуха также положительно сказывается на процессе высыхания бетона. Дело в том, что при заливке осенью не требуется дополнительное увлажнение, то есть не нужно поливать фундамент.

А вот осадки и слишком высокий уровень грунтовых вод, наоборот, могут помешать процессу. Если в котловане имеется вода, то строительные работы придется отложить на неопределенный срок.

Идеальным периодом для заливки считается начало осени. Как правило, в этом время уже не слишком жарко, но еще далеко до частых ливней или сильных заморозков.

При планировании работ лучше всего ориентироваться на длительные прогнозы и метеорологические карты. Важно, чтобы бетон успел набрать необходимую прочность за месяц (в среднем на застывание материала нужно 28 дней). В этот период не должно происходить заморозков, которые могут превратить воду в лед и тем самым разрушить фундамент изнутри.

Что касается осадков, то сложно предугадать их появление в течение всего месяца. Важно, чтобы дождя не было в течение 3 дней после заливки основания. В дальнейшем влага не принесет серьезного урона фундаменту.

Подготовка к работам

Строительство фундамента осенью требует предварительного планирования, чтобы грамотно использовать все достоинства сезона и избежать возможных сложностей:

• 
  На первом этапе нужно тщательно подойти к выбору территории и ее разметке. Эти работы можно начать летом, чтобы выполнить рытье котлована в конце лета — начале осени. В этот период грунт не будет слишком влажным или замершим, что облегчит копку.

• 
  Обязательно необходимо проверить уровень грунтовых вод во время выкапывания котлована. Это можно сделать при помощи небольшой пробной шахты, примерно как перед прорубкой колодцев (но на небольшую глубину). Если воды в шахте нет, то мероприятия можно продолжать без ограничений. При обнаружении грунтовых вод потребуется найти новый участок под строительство — важно помнить, что их уровень находится не на максимальном значении и осенью-весной будет заметно выше.

• 
  После выполнения необходимой подготовки можно приступать к процессу заливки. Как правило, он выполняется во второй половине сентября (не позднее 10–15 октября).

Во время подготовки также стоит учесть и некоторые особенности грунта. В зимний период возможна просадка фундамента из-за кристаллизации воды, что является недопустимым. Однако если учесть этот показатель еще на стадии планирования, то уже зимой можно приступить к кладке стен.

Как вы видите, заливка фундамента под дом в осенний период практически не имеет ограничений. Но от строительных работ поздней осенью все же лучше отказаться, если вы не хотите столкнуться с дополнительными расходами на переделку основания.

Методика работ

При выполнении строительства в осенний период потребуется соблюдать ряд правил и нормативов. Большинство из них можно найти в действующих СНиПах. Что же необходимо учесть:

• 
  Все работы по замешиванию бетонного раствора должны выполняться в теплых закрытых помещениях.
• Для замешивания необходимо брать только подогретую воду (но с температурой не более 60 градусов).
• Структура полученного бетона должна быть полностью однородной, без комков.
• Перед началом процедуры потребуется подогреть арматурный каркас, чтобы предотвратить появление на нем кристалликов льда.
• Важно, чтобы опалубка и опоры также не были слишком холодными, чтобы предотвратить предварительное замерзание материала.
• Время смешивания раствора увеличивается на 1/4 по сравнению со стандартной инструкцией.

Фундамент для дома осенью нужно заливать очень медленно и аккуратно. Важно помнить, что даже небольшой дефект может сделать невозможной эксплуатацию строения в будущем. После заливки периодически отслеживайте состояние раствора, чтобы выявить любые проблемы до его застывания.

Во время строительных работ могут случиться непредвиденные ситуации. Например, нередко начинается дождь. Это очень неприятно, но не критично. Достаточно предотвратить попадание воды в бетонную смесь: например, можно использовать специальную пленку или брезент. Такие водозащитные материалы лучше подготовить заранее, также можно соорудить небольшие портативные укрытия. Если излишки воды будут обнаружены позднее, то их можно убрать с поверхности вручную. В том случае, если с момента заливки прошло более 3-х дней, то избыток воды не повредит конструкцию.

Защита от замерзания

Еще одно существенное замечание при проведении мероприятий в осеннее время — потребуется использовать дополнительные меры для предотвращения замерзания состава. К сожалению, риск замерзания — это одна из частых особенностей (и проблем) заливки фундамента осенью. Существует несколько способов предотвратить подобный процесс:

• 
  Самый доступный вариант — укрытие фундамента плитами минваты, пенопласта или прочих материалов с теплоизоляционными свойствами. Такой способ позволит медленно остывающему раствору сохранять свое тепло в течение 5–7 дней, чего будет достаточно для застывания.
• Возможно использование электрического подогрева раствора. Такой подогрев выполняется при помощи теплового кабеля, который укладывается по поверхности и закрывается утеплителем. Метод достаточно эффективный, но и затратный.
• Можно добавить в бетонный раствор специально разработанные противоморозные добавки. Они помогут бетону достичь требуемой прочности даже при отрицательных температурах. Однако это увеличит стоимость строительства, поэтому для обустройства больших фундаментов такой вариант практически не используется.
• Реже всего применяется метод установки термоопалубки. Такой вариант очень эффективный, но дорогостоящий.

По периметру фундамента можно устроить специальные дренажные траншеи для отвода воды. Они помогут избежать попадания влаги на материал.

Но, лучше всего, выполнить необходимые работы до наступления первых холодов. Как правило, обустройство основания до октября не приведет к дополнительным затратам и не потребует использования теплоизоляционных материалов.

Подведем итоги

Надеемся, мы ответили на вопрос, можно ли делать фундамент осенью и до какого времени нужно выполнить процедуру. Как видите, такие строительные работы могут выполняться практически без ограничений. Самое важное учесть несколько параметров:

• 
  Грамотно спланировать работы и закончить их до наступления заморозков. Для этого руководствуйтесь долгосрочным прогнозом погоды и следите за любыми изменениями.
• Если работы затягиваются и время твердения бетона придется на период заморозков, то стоит использовать противоморозные добавки или электроподогрев раствора. Конечно, это увеличит стоимость работ, но вам не потребуется обустраивать фундамент заново.
• Зимний простой фундамента зачастую бесполезен и даже опасен. К сожалению, в таких ситуациях нередко происходит морозное пучение и неравномерное замерзание и оттаивание слоев. Так что, если вы не планируете зимнее строительство, то заливку основания также можно отложить до весны.
• Помните о том, что процесс заливки основания должен проходить медленно и аккуратно. Нагружать основание тоже нужно постепенно, начинать возведение стен дома можно только после 100% набора прочности материалом.
• Если вы обустраиваете фундамент осенью и все-таки планируете строительные мероприятия на весну, то потребуется консервация основания. Она включает утепление и защиту от ливней. Также важно исключить затопление грунтовыми водами.

При соблюдении этих правил вы сможете сэкономить время и средства, а в результате получите прочный и качественный фундамент для дома.

Обратите внимание, что современные основания зачастую адаптируются под особенности грунта и климатические условия конкретного региона. Если у вас остались вопросы о возможности заливки фундамента в осеннее время, то наши специалисты обязательно ответят на них!

вода — Покупка дома на подземном роднике. Что делать?

Вы не указали свое местонахождение или характеристики участка (склон, склон холма и т.д.), но расположение страны, даже в целом, может быть полезно, но не обязательно.

Вы указали, что счет за воду невелик, так что это не может быть утечка воды. Это было бы только в том случае, если бы утечка была после счетчика. Однако утечка может быть до счетчика, и ее невозможно обнаружить только с помощью использования. Несколько тестов, чтобы определить, пружина ли это:

1. Температура: Родниковая вода соответствует среднегодовой температуре (между 56-59°F). Если она отличается, включите холодную воду из-под крана и измерьте ее температуру. Если она близка к температуре воды в отстойнике, это, скорее всего, источник. Если температура воды отличается от любой из этих, это, вероятно, грунтовые воды.

2. Химический состав: Оцените химический состав воды и сравните его с водой из-под крана. Если они очень похожи, вода, скорее всего, течет из водопровода, а не из родника. Если есть хлор, это беспроигрышный вариант (но он быстро выделяет газы, поэтому его отсутствие не является полным признаком)

Если это действительно природный источник, то это может быть родник или сток. Большинство источников в той или иной степени прерываются природными циклами. Возможно, это более тяжелое время или недавние штормы, которые пробиваются под землю и натыкаются на непроницаемый слой сланца, на котором был построен ваш дом. Как покупатель дома, у вас есть только точка отсчета во времени, и соседи могут не знать подробностей изнутри дома о том, как часто и постоянно работает насос.

Вы также предполагали, что он перекачивает всего несколько галлонов — некоторые отстойники вмещают 15-25 галлонов. Если бы он был построен с расчетом на упомянутый вами расход (~ 900 галлонов в день), он, вероятно, был бы больше для начала, чтобы работать реже.

Является ли это тревожным сигналом или нарушением условий сделки? Это просто то, что нам нужно
следить, или есть вероятность, что фонд может
рухнуть в любой момент?

Если он существует уже 25 лет, я не думаю, что это является серьезной проблемой. Если бы его переоборудовали, особенно недавно, у меня могло бы быть другое мнение. Но это в некоторой степени зависит от того, где вы живете — ваша область состоит из множества карстовых или пещерных элементов? Флорида, например, известна своими воронками, и одной из возможных проблем с ними являются источники.

В большинстве районов, однако, если вода направлена ​​правильно, это не должно вызывать беспокойства, поскольку вода направляется в сторону от фундамента и из дома должным образом. Подумайте о том, чтобы провести осмотр дома и указать на свои проблемы. Они могут найти дополнительные доказательства повреждения водой, реконструкции или другие свидетельства проблем, которые вы могли не заметить.

Если предположить, что это не критично, какие меры предосторожности следует предпринять? я
уже планируют купить водоотливной насос в качестве резервного варианта, и
получение пары аварийных сигналов для обоих насосов. Текущий насос уже имеет
резервный аккумулятор.

Аварийные сигналы и резервные копии великолепны. Небольшой, но высококачественный генератор был бы фантастическим, чтобы при необходимости поддерживать работу в течение более длительного периода времени. Убедитесь, что он рассчитан на постоянную работу. Убедитесь, что у вас есть план, позволяющий легко переключаться с источника тока насоса на генератор. Вы можете сделать эту врезку на панели или насосе, но будьте осторожны, чтобы не попасть обратно в вашу систему.

Вода выглядит прозрачной и свежей. Что мне делать со всей этой водой?
Что-нибудь продуктивное?

У вас есть сады? Сделайте систему типа дождевой бочки, используя большие накопительные баки — плюс вы увидите, сколько воды вы на самом деле удаляете в сезон. Но будьте осторожны при планировании: что бы вы ни делали, ваша система способна выдерживать холодную погоду, не замерзая, иначе вы рискуете получить сырой подвал и взорванный насос.

Но если вы действительно откачиваете то, что заявляете (3 галлона каждые 5 минут = 960 галлонов в день), вы, вероятно, будете иметь ограниченное использование всей этой воды, если только вы не находитесь в Калифорнии и не будете делиться со своими соседями!

Удачи в новом доме!

утечка — Что делать, если под моим домом течет вода?

Прошу прощения за длину ответа.

Разделяю ваши опасения по поводу воды под домом. Летом 2009 года я добавил к задней части своего дома, который был построен из плит на уровне земли, другими словами, никакого подвала, только небольшое подвальное помещение. Пристройка была 20 х 22, и я поставил 8-футовый подвал. Во время раскопок вода была на уровне 7 футов, и мы выкопали 9 футов до глины. Мы засыпали 6-дюймовым щебнем поверх всего и внутри фундамента. Во время установки фундамента мы пили воду и использовали перекачивающий насос каждые 2 дня в течение 15 минут для опорожнения. агрегат вдали от дома. Осенью и зимой откачивающий насос запускался всего несколько раз за 3-4 сеанса.

В январе 2010 года помпа работала намного чаще, и на всякий случай у меня была вторая помпа. В весеннюю распутицу снова стало тяжелее, но уже не представляло угрозы. В январе 2011 года поток был больше, и 2-й насос включался и выключался, а первичный работал постоянно. Весна 2011, то же самое, за исключением того, что не только первичный работает полный рабочий день, но и 2-й начал работать полный рабочий день, но не перелил яму. Когда 2-й начал работать с перебоями, я уехал на полтора дня и вернулся домой к 52-дюймовой воде в моем подвале с одним все еще работающим насосом. Похоже, что поток был слишком большим для двух насосов, плавали какие-то дрова, которые брыкались. выключите выключатель насоса на высоте 45 дюймов от пола и выключите основной насос.

Мне пришлось запустить газоперекачивающий насос и снизить уровень воды ниже 12 дюймов, отключить гидропанель, чтобы я мог отключить выключатели двух морозильных камер, осушителя и линии вторичного насоса, подключить удлинитель к снаружи и перезапустите оба насоса. (Морозильники в воде не отключили выключатель, плюс удлинитель находился под водой во время обнаружения, поэтому я не мог войти в воду, пока не отключил питание панели, управляющей насосами. ) Ущерб от наводнения — 12 000 долл. Страховка покрыла всего 9 долл.000.

После этого я купил более крупный насос в качестве основного (3800 галлонов в час), чтобы работать со вторичным насосом со скоростью 2250 галлонов в час. Затем я попросил подрядчика вырыть траншею на нижней стороне и установить водосборник и 3 трубы Big O длиной 100 футов, две сплошные и одну перфорированную. Я перфорировал твердые тела вдоль 20-футовой части подвала, чтобы все 3 собирали воду и отводили ее.

Не доверяя вторичному насосу в течение длительного времени, я купил еще один насос большего размера, на этот раз 4200 галлонов в час, и установил его в качестве основного с 3800 галлонов в час в качестве дополнительного весной 2012 года. Январь и весна 2012 и 2013 годов были в порядке, за исключением весны 2013 года, у нас было 12-минутное отключение электроэнергии, и мы затопили 2 дюйма в подвале, прежде чем я смог заправить и запустить бензонасос. С тех пор я приобрел и настроил резервный ручной генератор, который будет работать около 4 минут (пока я дома)

Таким образом, дренажных линий хватает на весь год, кроме январских и весенних оттепелей. Насосы включаются только при избытке, а в январе 2014 года вторичный насос так и не включился.