Как утеплить входную дверь своими руками в частном доме — пошаговая инструкция от ИВД

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место утечки
Выбор утеплителя
Ремонт проема
Изоляция короба
Утепление створки

Каналов может быть несколько.

Полотно 

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Дизайн: Елена Алдошина. Фото: Михаил Чекалов

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

ShutterStock

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

Pixabay

• Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
• Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
• Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
• Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
• Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

ShutterStock

ShutterStock

Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.

ShutterStock

Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.

Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.

Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.

Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.

ShutterStock

ShutterStock

После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

• Дрель и набор сверл.
• Отвертки или шуруповерт.
• Столярный нож.
• Строительный уровень.
• Ножовка по дереву и металлу.
• Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
• Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
• Стальной профиль для усиления каркаса.
• Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
• Саморезы.
• Клей жидкие гвозди.

Pixabay

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

• Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
• Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
• Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
• Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
• При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
• На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
• Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Instagram @iondoors

Утепленные двери, как утеплить на зиму наружные двери

Предисловие. Утепление дверей – важная часть работ по экономии тепла в доме. Теплоизоляция входной двери своими руками – работа несложная, процедура значительно повысит показатели теплоизоляции входного проема. В этом материале мы расскажем о том, как лучше утеплить металлическую и деревянную дверь своими руками и покажем видео урок по утеплению дверного полотна на зиму.

Содержание

1. Способы утепления входных дверей своими руками
2. Как утеплить металлическую дверь своими руками
3. Как утеплить деревянную дверь своими руками
4. Как утеплить входную дверь на зиму. Видео урок

Способы утепления входных дверей своими руками

Как утеплить входные двери на зиму

Утепление дверей — важная часть теплоизоляционных мероприятий. При наступлении холодов вопрос теплоизоляции входных дверей пенопластом встает острее. Но как правильно утеплить дверь на зиму минватой, ведь именно эта конструкция защищает нас от холода с улицы? Есть несколько популярных способов, которые мы рассмотрим в этом материале подробно. В представленном видео вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Утепленные двери экономят тепло в доме и средства на отопление. Металлические конструкции сегодня встречаются чаще в загородных домах. Некоторые модели дверей уже хорошо утеплены при производстве, некоторые нет. Металл, как известно, не лучший теплоизолятор, поэтому не утепленный металл на полотне должно быть утеплено в обязательном порядке. В качестве утеплителя сегодня многие часто используют минеральную вату, пенопласт или пеноплекс.

Как утеплить металлическую дверь своими руками

Полотно необходимо снять и положить на пол из досок, можно подложить под дверь два бруска. Очевидно, что работы лучше производить летом или осенью, но если подготовить все необходимые материалы и инструменты, то можно быстро справиться, и дом не успеет промерзнуть. Старайтесь не повредить конструкцию, особенно монтажные отверстия конструкции. Подготовьте утеплитель в необходимом количестве.

Как утеплить металлическую дверь

Укладываем внутрь каркаса двери утеплитель соответствующей толщины, вырезанный из листов пенополистирола. Плиты клеим жидкими гвоздями к металлу, щели заделываем монтажной пеной. Если изделие состоит из одного листа, тогда подбираем утеплитель по толщине уголка. Затем по периметру конструкции монтируем из деревянного бруса каркас. В каркас утеплитель кладется на клей или жидкие гвозди, задуваем щели монтажной пеной.

Вешаем входную дверь на петли. При расчете размеров пенопласта следует оставлять зазоры между листами утеплителя для заполнения пеной. Достаточно оставить 5 мм со всех сторон. Соотношение цена/качество, эффективность и удобство монтажа утеплителя у пенополистирола находятся вне конкуренции. Тогда утеплитель будет держаться и не возникнут мостики холода. Зашиваем конструкцию фанерой, ДСП или вагонкой.

Если у вас утепленная производителем дверь, но степень изоляции кажется недостаточно эффективной, возможно, при изготовлении использован плохой утеплитель. Его можно заменить самостоятельно. В случае утепленной двери на заводе, которой вы не довольны, порядок такой же: снимаем обшивку двери, удаляем старый утеплитель из двери, заменяем его новым материалом и зашиваем внутреннюю сторону.

Как утеплить деревянную дверь своими руками

Как утеплить деревянную дверь

Для утепления деревянной двери в доме понадобится дерматин и поролон. Утепленные наружные двери, обшитые дерматином – это и есть деревянные изделия. Сейчас их продают меньше, но у многих хозяев в домах такие модели стоят давно. Если вы произвели утепление окон на зиму, но в доме все равно прохладно, следует произвести утепление входной деревянной двери своими руками.

Есть два варианта:

1. Каркасная конструкция, полая внутри и обитая фанерой. Действовать в этом случае следует по аналогии с металлической дверью. Снимаем обшивку своей двери, внутрь конструкции закладываем утеплитель, возвращаем обшивку на место и вешаем полотно на петли.

2. Цельная деревянная конструкция. Здесь остается единственный способ – обшивка снаружи. Обивка дермантином – проверенный временем способ теплоизоляции. Снимаем дверь с петель, укладываем на горизонтальную поверхность и освобождаем от всей фурнитуры. По краям делаем валики из дермантина, которые закроют щели. Измеряем полотно и вырезаем кожзаменитель добавляя по 50 мм с каждой стороны.

Как правило, для утепления деревянной двери, используют поролон или ватин. Вырезаем утеплитель и клеим к полотну, поверх крепим дерматин, соблюдая натяжение материала. Края кожзаменителя подворачиваем, чтобы они закрывали валики по периметру. Для фиксации материала используем гвозди со шляпками, которые забиваем через 5 см. Ставим на место фурнитуру и вешаем дверь на место.

Как видно, теплоизоляция двери своими руками — работа совсем несложная. Если вы хотите заменить холодную дверь, не демонтируйте ее, а добавьте вторую, это повысит показатели теплоизоляции проема.

Как утеплить входную дверь на зиму. Видео урок

Как загерметизировать двери на зиму за 6 простых шагов

Хотя зима приносит мирную красоту снега и уют в помещении у теплого, пылающего огня, она также приносит с собой необходимость защитить свой дом от суровых зимних стихий. . Независимо от того, является ли ваш дом вековым или недавно построенным, есть вероятность, что ему понадобится немного TLC, когда дело доходит до его безопасной и надежной изоляции от зимней погоды. И один из самых простых и эффективных способов сделать это — убедиться, что ваши наружные двери надежно защищены от ветра, дождя, снега и других внешних факторов.

Как герметизировать двери на зиму

1. Затянуть петли
2. Добавить дверные щетки
3. Уплотнить зазоры
4. Установить уплотнитель
5. Использовать дверную змейку

900 07 Замажьте двери (и, возможно, окна тоже)

Независимо от того, где вы живете или сколько лет вашему дому, вам необходимо каждый год проверять, готов ли он к зимней погоде. Каждая щель и трещина вокруг наружных дверей и окон представляет собой шанс для экстремальных погодных условий проникнуть в ваш дом, увеличивая ваши затраты на электроэнергию и, в некоторых случаях, дискомфорт для вашей семьи. Фактически, утечки воздуха могут составлять от 30 до 40 процентов потерь тепла и охлаждения в вашем доме. И каждый тип дверей — гаражные, французские, раздвижные, чердачные и т. д. — все они представляют собой возможности для проникновения холодного воздуха.

Хорошей новостью является то, что не требуется много усилий, чтобы ваши наружные двери были плотно закрыты на зиму. Мы расскажем вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы убедиться, что ваш дом защищен от худшего, что может бросить вам зима.
 

Как запечатать двери на зиму

1. Затяните петли

Нередки случаи утечки воздуха, если дверные петли сдвинулись со своего первоначального места. Прежде чем делать что-либо еще, проверьте это: просто поднимите дверь за ручку. Если дверь движется вверх, затяните винты верхней петли внутри дверного косяка и посмотрите, решит ли это проблему.

2. Добавьте дверные щетки

Установка дверных щеток вдоль нижней части всех наружных дверей — это быстрый и простой способ предотвратить нежелательные утечки воздуха зимой за счет создания воздухонепроницаемого уплотнения в нижней части двери. Как правило, дверные щетки состоят из резиновой полоски, прикрепленной к передней части двери, или полоски в виде щетки, которая проходит по низу. Если ваша дверная щетка погнута, сломана или иным образом повреждена, есть вероятность, что она пропускает сквозняки. Хорошо установленная дверная щетка может предотвратить утечку холодного воздуха под дверь, и вы можете легко установить ее без необходимости отделки двери. Вы также можете найти зачистки на роликах, которые компенсируют неровности пола.

Чтобы убедиться, что дверь подходит, закройте дверь, измерьте ее длину и отрежьте нужный размер. Вы найдете несколько различных видов щеток, в том числе усиленные, капельные и щеточные, поэтому лучше всего обратиться за рекомендацией к одному из экспертов в местном хозяйственном магазине, чтобы убедиться, что вы получите лучшую щетку за свои деньги. Дверные щетки изготавливаются из самых разных материалов, от алюминия до винила, и некоторые из них легче установить, чем другие.

Если у вас есть старая дверная щетка, которую вам нужно удалить в первую очередь, обычно это можно сделать, поддев ее канцелярским ножом, которым вы также можете соскрести старый герметик. В некоторых случаях вы можете даже использовать лезвие бритвы, чтобы избавиться от любого стойкого герметика.

Обычно дверную щетку можно привинтить с помощью винтов, прилагаемых к самой щетке. Обязательно поместите обрезанный конец щетки на стороне петель двери, чтобы люди были защищены от острых краев, когда они открывают и закрывают дверь.

3. Герметизация зазоров

Оставляя зазоры в наружных дверях, в том числе в гаражных воротах, незаполненными, это не только позволяет холодному воздуху и влаге проникать в ваш дом, но в некоторых случаях позволяет нежелательным вредителям проникнуть внутрь. Первое, что вы должны сделать, это провести инвентаризацию. Узнайте, где у вас есть щели вокруг входных дверей, и оцените, насколько они велики. Если у вас двойные входные двери, обязательно обратите внимание и на зазор между дверями.

Чтобы приступить к устранению этих зазоров, вы можете переустановить и проложить дверные петли, чтобы выровнять любые зазоры вокруг двери. Это имеет дополнительный бонус, заключающийся в том, что дверь легче приклеить к уплотнителю. В качестве дополнительного шага вы можете отрегулировать ответные планки и защелки, чтобы убедиться, что ваши наружные двери плотно прилегают к дверным коробкам. Для дверей, которые имеют небольшую неровность или деформированы, вы также можете использовать вспененную ленту для герметизации зазоров. Лента из вспененного материала с высокой липкостью — отличная альтернатива защите от атмосферных воздействий — все, что вам нужно сделать, это обрезать ее до нужного размера, а затем закрепить ленту в местах, через которые проходят утечки воздуха.
 

4. Установите уплотнитель

Уплотнитель — одно из самых важных и эффективных средств защиты от холодного воздуха и влаги зимой. Он прост в установке и не требует каких-либо специальных инструментов, поэтому даже новичок может справиться с ним всего за несколько простых шагов. В большинстве случаев вы можете нанести уплотнитель, не снимая дверь с дверной коробки. Вполне вероятно, что вы можете найти несколько различных материалов для защиты от атмосферных воздействий в любом хорошо укомплектованном магазине товаров для дома. Вы можете выбрать обернутую пену, металлический фланец, винил или силиконовую грушу.

Какой бы материал вы ни выбрали, вы обрежете его так, чтобы он подходил заподлицо по всей длине двери — вы хотите, чтобы он плотно сжимался по всей длине двери. Затем, тщательно очистив дверную раму мягким моющим средством и теплой водой, полностью высушите ее. Затем прикрепите уплотнитель на место. Некоторые уплотнители также могут поставляться с клейкой основой, которая помогает удерживать их на месте. Во время установки вам нужно несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к дверной раме, но не настолько плотно, чтобы дверь застревала или ее было трудно открывать и закрывать.

5. Используйте дверные змеевики

Дверные змеевики — очень эффективный способ блокировки утечек воздуха через двери и окна. Эти утяжеленные тканевые трубки обеспечивают дополнительную изоляцию, которая может блокировать любой нежелательный холод или влагу. Дверные змеи можно купить уже готовыми, а можно сделать своими руками.

Если вы не слишком хитры и не заботитесь о том, насколько модна ваша дверная змейка, вы всегда можете просто свернуть полотенце и положить его рядом с любой щелью в двери или окне — вы будете удивлены, узнав, насколько это эффективно.

6. Заклейте двери (и, возможно, окна тоже)

Со временем замазка вокруг дверей и окон может испортиться и потерять свою эффективность. Это хорошая идея, каждую осень до того, как температура действительно упадет, инвестировать в пару тюбиков герметика, чтобы вы могли обновить уплотнение вокруг ваших наружных дверей. Даже если вы обновляете только участки, через которые проходят утечки воздуха, это, вероятно, будет иметь большое значение.

Повторная герметизация — довольно простой проект, с которым справятся даже новички. И пока вы этим занимаетесь, вы могли бы также заново заделать конопатку вокруг ваших окон, которые также печально известны тем, что пропускают сквозняки.

4 Преимущества герметизации дверей на зиму

Герметизация наружных дверей на зиму требует немного усилий, но также дает целый ряд преимуществ, в том числе: делают внутренние помещения неудобными зимой и мешают системе отопления поддерживать температуру на постоянном и комфортном уровне. То же самое верно и летом — когда щели вокруг дверей и окон позволяют драгоценному кондиционированному воздуху выходить наружу, а его место занимает горячий и влажный наружный воздух.

Одно замечание: если у вас уже есть деревянная входная дверь, у вас есть преимущество. Деревянные входные двери известны своей высокой теплоизоляцией, не позволяя нежелательному теплу и холоду проникнуть в ваш дом.

2. Энергосбережение

Чем активнее должна работать ваша система отопления, чтобы поддерживать регулируемую температуру, тем больше денег вы тратите на энергию. Мало того, что холодный воздух проникает через щели вокруг дверей и окон, наоборот, ваш приятный, уютный теплый воздух также выходит через те же щели. Убедившись, что каждая дверь и окно надежно закрыты, вы можете значительно сократить счета за коммунальные услуги зимой. По некоторым оценкам, затраты энергии, связанные с потерями тепла, могут быть снижены на 15–18 процентов за счет надлежащей герметизации и изоляции внешних дверей.

Меньшие счета за электроэнергию не только дают краткосрочную выгоду в виде меньшей стоимости, но и могут повысить стоимость вашего дома при перепродаже. Инвестиции в защиту ваших наружных дверей могут принести финансовую выгоду, когда придет время продавать ваш дом.

3. Защита от нежелательных вредителей

Это неприятная правда, что если щели достаточно велики для прохождения холодного воздуха, они также достаточно велики для проникновения нежелательных вредителей в ваш дом. Ведь они тоже хотят согреться!

4. Улучшение качества воздуха

может показаться интуитивно понятным, что наличие нескольких зазоров здесь и там обеспечивает естественную вентиляцию, но этот подход, как правило, не рекомендуется экспертами по энергетике. Одна из основных причин этого заключается в том, что зазоры пропускают не только холодный воздух, но и пыль, грязь и внешние аллергены, что ухудшает качество воздуха внутри помещения. Герметизация вашего дома от нежелательного уличного мусора может гарантировать, что вы, ваша семья и гости будете наслаждаться воздухом в помещении самого высокого качества.

Герметизация дверей на зиму — это простой и экономичный проект «Сделай сам»

Обеспечение герметичности наружных дверей от внешних элементов — один из самых эффективных и доступных способов сохранить уют в интерьере, снизить расходы на электроэнергию, и отпугивают нежелательных зимних вредителей. Потратив немного времени и усилий, вы можете сделать так, чтобы каждая наружная дверь вашего дома выполняла свои обязанности по защите от холодного воздуха, ветра и влаги.

Независимо от уровня ваших навыков рукоделия, вы можете выбрать любой из предложенных здесь вариантов (или даже скомбинировать несколько), чтобы зимой в вашем доме было тепло и уютно. И если после ваших усилий вы решите, что лучшим решением является замена входной двери, наша команда Rustica.com здесь, чтобы помочь! Мы рады порекомендовать подходящую и стильную наружную дверь, которая защитит ваш дом от непогоды на долгие годы.

Изоляция входной двери | insulatingmyhouse

Это наша входная дверь. Это оригинальный дом, которому около 100 лет. В большинстве домов в нашем районе были заменены входные двери, что понятно, ведь эта дверь пропускает много тепла из дома. В нем есть витражи, которые не только имеют одинарное остекление, но и пропускают достаточно воздуха в местах, где направляющая подходит к стеклу. Сама дверь из цельного дерева, без утепления. Есть также ряд больших, чем необходимо, зазоров по краю. Наконец, в почтовом ящике очень сквозняк. Совокупный эффект всего вышеперечисленного заключается в том, что эта дверь, вероятно, является самой большой причиной потери тепла во всем доме. Но нам очень нравится его внешний вид, и мы думаем, что наличие этой оригинальной функции, вероятно, повышает ценность дома; Поэтому мы решили отремонтировать его, а не заменить. Когда Энди Уокер осматривал для нас наш дом, его первоначальным советом было заменить дверь, но когда он увидел, как сильно мы хотим сохранить дверь, он объяснил, как мы можем ее утеплить…

Первое, что мы сделали, это установили специальную крышку почтового ящика под названием Ecoflap, это радикально уменьшило сквозняки, которые раньше проникали в почтовый ящик. На фото выше видно, что Ecoflap уже установлен.

Красные полоски витража, идущие по краю окна над дверью, имели незначительные повреждения с небольшим отверстием в одной из секций. Эта дыра была настолько мала, что я решил, что смогу починить ее сам, незаметно. Я сделал это, используя цветной футляр для компакт-диска и немного суперклея. Отломив небольшой кусочек от корпуса компакт-диска, я просто заклеил отверстие пластиком. Теперь вам нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть, где была дыра, помогает то, что эта поврежденная область была намного выше линии глаз людей.

Затем я устранил зазоры по краю двери, нарастив деревянную часть двери и раму из тонких полос ДВП и МДФ. Это потребовало аккуратной резки и сужения древесины, чтобы дверь все еще можно было легко открыть. Я прикрепил полоски клеем PinkGrip, но использовал ленту, чтобы удерживать их на месте, пока они высыхали.

Одной из самых привлекательных особенностей двери являются витражи. Мы очень хотели сохранить витраж. Наше решение этой проблемы заключается в установке прозрачных стеклопакетов за витражным стеклом на внутренней стороне двери. Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, как лучше всего это сделать, поскольку я хотел свести к минимуму визуальное воздействие и максимизировать тепловое преимущество. Окно над дверью (известное как фрамуга) было утоплено в раму на глубину около 35 мм. Эта глубина позволила нам поместиться в блоке с тройным остеклением, внутренняя поверхность этого тройного остекления была бы на одном уровне с внутренней поверхностью двери. Окна в самой двери, однако, были утоплены всего примерно на 5 мм, поэтому стекло не влезло бы на эту глубину. Стеклопакеты (и тройные) имеют непрозрачную полосу по периметру; это известно как распорная планка, это то, что удерживает стекла на месте и удерживает изоляционные газы герметичными. Ширина стандартной распорной планки составляет 12 мм. В контексте небольшого окна, например, в нашей входной двери, я чувствовал, что эта 12-миллиметровая непрозрачная полоса затенит слишком большую часть окна. Поэтому я решил увеличить размеры стеклопакетов на 12 мм и подогнать их так, чтобы ни одно из существующих стекол не закрывалось.

Я получил две заявки на сборку этих стеклопакетов. Одна из котировок была на 40% дешевле другой, так что стоило присмотреться. Компании, занимающиеся остеклением, очень помогли мне в обсуждении моих требований и уточнении размеров двери. Мне посоветовали оставить дополнительные 2 мм во всех направлениях, чтобы я мог легко установить стеклопакеты. Есть также очень много вариантов, которые следует учитывать при работе с самим стеклом. К ним относятся разная ширина полости между стеклами, разная толщина стекла и разное покрытие стекла. В Великобритании любое стекло, установленное ниже определенной высоты, должно быть закалено в целях безопасности, это требование применялось к 3 из 5 заказанных нами единиц. Пройдя этот процесс, мы разместили заказ, и стеклопакеты были готовы в течение недели. Их общая стоимость составила около 125 фунтов стерлингов. Мы выбрали прозрачное стекло (вместо тонирующего или солнцезащитного покрытия) с низкоэмиссионным (низкоэмиссионным) покрытием, которое снижает потери тепла. Ширина полостей была выбрана в соответствии с глубиной изоляции, которую я планировал разместить на двери (см. ниже).

Прежде чем установить какое-либо стекло на дверь, я провел час или два, очень тщательно очищая витраж. Как только новое стекло будет установлено, я больше никогда не смогу чистить внутреннюю поверхность витража. Очень не хотелось заканчивать ремонт двери и обнаружить, что я оставил грязный след на стекле, до которого никак не мог добраться. Выполнять этот вид очистки стоит в солнечный день, так гораздо легче увидеть грязь на стекле. Лицевая часть витража собирала все виды грязи, поэтому потребовалось некоторое время с помощью зубной щетки и уксуса, чтобы тщательно очистить его. Я также перекрасил несколько кусочков краски, которые должны были быть запечатаны за новым стеклом.

Первым элементом, который я установил, был большой блок с тройным остеклением для вентилятора. Это был тяжелый предмет, чтобы поднять его на место, поэтому мне требовалась большая осторожность, чтобы убедиться, что я сделал это безопасно. Я использовал различные куски дерева и металла, чтобы временно закрепить это стекло на месте, пока я применял постоянные крепления. Что-то, что я нашел очень полезным, было оцинкованной металлической лентой, в ней есть отверстия, которые я использовал, чтобы прикрутить металлическую ленту к дверной раме.

Я обмотал металл малярным скотчем, чтобы не поцарапать им стекло. Я использовал одну из этих металлических полос посередине стекла, чтобы временно зафиксировать его, а по краям заклеил белым силиконом. Когда силикон высох, я использовал немного PinkGrip, чтобы сделать стекло более безопасным. Затем я использовал еще две металлические полоски по верхнему и нижнему краям стекла в качестве постоянных креплений. Затем они были спрятаны за полосами деревянного бисера, которые я использовал для создания эстетической рамы для стекла. Я вырезал эти деревянные полосы с помощью стусла, чтобы создать угловые соединения, и приклеил их на место с помощью PinkGrip. Только после этого я удалил временные крепления. Таким образом, окончательная компоновка включает в себя тройной стеклопакет, закрепленный на месте силиконовым герметиком по всему периметру, Pink Grip в нескольких местах по краю, две металлические планки, привинченные к дверной раме, и четыре полоски деревянного штапика, прикрепленные к дверной раме. с большим количеством PinkGrip. Это может показаться немного чрезмерным, но, учитывая последствия выпадения этого стекла, когда кто-то закрывает дверь, я уверен, что меры предосторожности того стоят. Я думаю, что большую часть работы выполняет металлическая обвязка, но я не хочу полагаться только на нее.

Следующим этапом было утепление двери. Измерив замки и ручки и посчитав толщину стеклопакетов, я решил, что оптимальным вариантом будет изоляция PIR толщиной 20 мм. PIR-плиты бывают различной стандартной толщины, те, которые я нашел, включают 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм и 25 мм. При утеплении двери в подвал я использовал 50 мм. Для передней двери я выбрал 20 мм, потому что это позволило бы поднять поверхность новой двери примерно до уровня корпуса дверной ручки и обеспечить необходимую толщину двойного остекления. Еще ключ Соображение (каламбур) заключалось в том, позволит ли эта толщина использовать дверные ключи изнутри; если бы ключ был слишком коротким или изоляция слишком толстой, я мог бы создать ситуацию, когда ключ больше не мог бы добраться до замка изнутри. Увеличенная толщина двери в конечном счете включает не только изоляцию, но и клей, удерживающий ее на месте, и деревянную обшивку, которую я использовал для покрытия изоляции, так что в целом дверь будет толще на 24 мм.

Первым этапом процесса изоляции было приклеивание деревянных планок по краю двери, вокруг всех окон, замков и почтового ящика. Для этого я выбрал стандартный размер полосы 21 мм на 9 мм. Дополнительный 1 мм глубины учитывает толщину клея. Я прикрепил эти полоски с помощью PinkGrip.

Приклеивая эти полосы вокруг окон, я сначала поднес стеклопакеты к двери, чтобы проверить расположение, а затем обвел их, чтобы отметить, где должны проходить полосы. Я расположил эти стекла так, чтобы распорка не мешала ни одному из существующих одинарных стекол, поэтому деревянные планки оказались на расстоянии около 12 мм от краев окна.

Чтобы дверь открывалась более чем на 90 градусов, я согнул полосу, которая проходила вдоль шарнирной стороны двери. Я также вырезал участки этой полосы, чтобы поместить ее вокруг петель.

Хотя я планировал оставить большую часть дверной фурнитуры на месте, мне нужно было снять один скользящий болт и установить его перед изоляционным слоем. Этот болт явно был на месте в течение многих десятилетий, но мне удалось снять его легче, чем я ожидал. Один из полезных советов для этого — аккуратно вбить отвертку в головку винта молотком, чтобы убедиться, что он хорошо зацепился, прежде чем пытаться его повернуть.

Хотя часть меня хотела бы иметь как можно больше изоляции за этим засовом, я понял, что нет смысла вообще иметь засов, если он не был надежно прикреплен к двери. Поэтому я использовал прочные деревянные блоки, которые прикрепил к двери с помощью PinkGrip и шурупов, а затем прикрутил болт к этим блокам. Эти винты достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянные блоки и пройти в дверь позади. Дерево — довольно хороший изолятор, хотя металлические шурупы — нет. Я оставил зазор позади части корпуса болта, чтобы я мог положить сюда изоляцию.

Вокруг засовов и врезного замка вырезал кольцевой пилой деревянные диски. Они мне напомнили лакричное ассорти. Я прикрепил их к двери с помощью PinkGrip, но позаботился о том, чтобы клей не попал в механизм замка. С врезным замком было сделано аналогично, но я сделал диск немного тоньше и утопил обрамление замка под лицевой стороной двери, чтобы ключ можно было легче поворачивать.

После этого я приступил к утеплению двери. Плиту изоляции толщиной 20 мм можно было легко разрезать ножом Стэнли, хотя мне было трудно резать с той точностью, которую я хотел, и поэтому я вырезал несколько тонких полосок, чтобы заполнить зазоры между изоляцией и древесиной. полоски приклеены к двери. Я предполагал приклеить изоляцию на место, но в большинстве случаев я обнаружил, что она прочно вклинивается между деревянными планками, и клей не нужен. Исключением была большая изолирующая панель в нижней половине двери.

Чтобы вырезать отверстия вокруг замков, я сначала прижал изоляцию к двери, чтобы оставить след на изоляции, где были закреплены деревянные диски. Затем я использовал кольцевую пилу, чтобы вручную вырезать отверстие точно в нужном месте.

Как упоминалось в других сообщениях об утеплении стен, очень важно поддерживать непрерывную пароизоляцию на теплой стороне утеплителя. Для этого я заклеил все стыки между плитами утеплителя и между утеплителем и деревянными планками фольгированной лентой. Я также подумал, что влага может просочиться снаружи, если проливной дождь попадет на стыки вокруг панелей в нижней половине двери, поэтому я заклеил их фольгированной лентой, прежде чем укладывать изоляцию. Я еще в нескольких местах намазал силиконовым герметиком для большей уверенности. Следующие несколько фотографий показывают этот процесс.

Панель в нижней половине двери имела приподнятую полосу гофра по краю, что не позволяло разместить здесь весь слой изоляции толщиной 20 мм. И наоборот, сама панель была утоплена ниже поверхности остальной части двери, поэтому в этой области можно было разместить более 20 мм изоляции. Чтобы справиться с этой сложностью, я сначала вырезал большой кусок изоляции, чтобы он подходил к этой области двери. Затем я намазал темный крем для обуви на приподнятую окантовку вокруг нижней дверной панели и прижал к ней изоляционную плиту, это оставило слабый след крема для обуви на изоляции, он почти виден на фотографии напротив.

Используя этот крем для обуви в качестве ориентира, я измерил и вырезал неглубокую канавку вокруг изоляции, чтобы разместить выступ на двери.

Прежде чем приклеить его к двери, я прорезал горизонтальную щель в верхней части изоляции. Эта щель прошла через один слой фольги и всю изоляцию, но оставила нетронутым другой слой фольги. Это позволило верхней части изоляции «раскрыться» и дать мне временный доступ к полости, прилегающей к утопленной дверной панели.

После того, как PinkGrip, фиксирующий нижнюю часть этого утеплителя, затвердел, я впрыснул в эту полость небольшое количество расширяющейся пены. Чтобы заполнить эту маленькую полость, много пены не понадобилось, поэтому остаток банки я использовал в нескольких других местах по дому.

Готово. Я прижал изоляционный клапан к двери и заклеил его фольгированной лентой, оставив непрозрачные части двери полностью изолированными и выглядящими как дверь в витраж космического корабля.

Чтобы уменьшить космический вид и защитить изоляцию, я вырезал листы ДВП толщиной 3 мм, чтобы покрыть дверь. Я приклеил их на место (как вы уже догадались) с помощью PinkGrip. Я сделал несколько измерений, прежде чем вырезать ДВП, и обнаружил, что большинство очевидных прямых углов не совпадают, поэтому для достижения хорошей подгонки я немного увеличил размер ДВП, а затем обрезал и отшлифовал его до нужного размера, как только он был приклеен на место. Для этого я использовал комбинацию шлифовальных камней в дрели, напильника и наждачной бумаги.

На этом этапе, как упоминалось выше, я снял отслоившуюся краску вокруг окон и перекрасил область. Эти части оригинальной двери останутся видимыми за новыми стеклопакетами. Эта краска стала рыхлой и шелушащейся из-за конденсата, стекающего с витража в холодную погоду.

Чтобы воссоздать внешний вид панели в нижней части оригинальной двери, я приклеил прямоугольный декоративный штапик к двери в том же месте, где была оригинальная дверная панель.

Следующим этапом была установка стеклопакетов в дверь. Упомянутое выше низкоэмиссионное покрытие работает лучше в одном направлении, чем в другом, поэтому важно правильно расположить стекло. На единицах, которые я купил, были наклейки, чтобы показать, как это обойти. Эти наклейки были на внешней стороне, поэтому мне пришлось удалить их перед установкой стекла. Чтобы отслеживать, какая сторона была какой, я счел благоразумным четко обозначить внутреннюю поверхность. Я сделал это с помощью сухого маркера, который легко стирал стекло.

Чтобы создать герметичную герметизацию между новым стеклопакетом и комнатой, я нанес тонкий слой силиконового герметика вокруг созданного углубления. В обычных условиях я мог бы беспокоиться о попадании влажного воздуха в полость между стеклопакетом и витражом, однако Энди сообщил мне, что через витраж достаточно сквозняк, чтобы любой влажный воздух рассеивался. На практике я обнаружил, что изначально в этой полости собирался конденсат, но примерно через неделю он исчезал. Я предполагаю, что эта влага возникла из-за высыхания силикона и краски.

Каким-то образом, несмотря на мои замеры, один из стеклопакетов не встал на место, поэтому я стамеской уменьшил толщину деревянных планок, пока не влез.