Из чего построить дом: сравниваем стены по конструкции

Прежде чем выбирать материал, из которого вы хотите построить дом, расскажем, чем технологии строительства принципиально отличаются друг от друга.

Мы живем в век неограниченных возможностей. После внешней отделки не сразу можно понять, – перед тобой кирпичный дом или каркасный с кирпичным фасадом. Можно придать дому облик на любой вкус от барнхауса до английской классики.

Однако именно от конструкции стен, скрытых под отделкой, зависят характеристики здания: будет ли в нем тепло зимой, будет ли в нем душно или сыро, убережет ли оно от стремительного пожара.

Посмотрим, как выглядят стены домов всесезонного проживания, возведенные по разным технологиям строительства, и чем они отличаются друг от друга.

Содержание:

1. Построить дом из Велокс – просто, тепло и надежно
2. Дом из кирпича со слоистой кладкой
3. Дом из пеноблоков с наружным утеплением и «мокрым» фасадом
4. Зимний дом из бруса с облицовкой лицевым кирпичом
5. Слоеный пирог каркасного дома

1. Построить дом из Велокс – просто, тепло и надежно

Технология строительства Велокс – максимально простая. Полость между внутренней и внешней стенами несъемной опалубки заливают бетоном, формируя монолитную конструкцию. Плиты внешней несъемной опалубки уже утеплены: на них наклеен на бетонное молочко слой пенополистирола. Владелец дома сразу получает теплую надежную стену. Причем толщину утеплителя и бетонного сердечника можно менять согласно проекту.

У стен из Велокс самая высокая теплоэффективность и огнестойкость. Они не усаживаются и уже готовы к отделке. Не нуждаются в дополнительной гидро и пароизоляции, обработке антисептиками или антипиренами.

Главное отличие дома из Велокс от других технологий строительства в том, что дом – монолитный. Все составляющие стены скреплены бетоном в неделимую конструкцию. Значит утеплитель внутри дома не рассыплется, отделка не отвалится, плиты не отклеятся, а мышам будет просто негде поселиться. Это физически невозможно.

Для фасада из Велокс можно выбрать любой вариант декоративной отделки, или отложить отделку на 5 лет. Благодаря минерализации, плиты защищены от воздействия влаги и мороза.

Пример расчета толщины стены теплого дома из Велокс

2. Дом из кирпича со слоистой кладкой

Для летнего дома достаточно стен толщиной в полкирпича или в кирпич. Однако если семья планирует жить за городом круглый год, такая конструкция не сможет эффективно удерживать тепло.

Теплотехнические расчеты показывают, что толщина стен кирпичного дома, в котором можно комфортно пережить тридцатиградусные морозы должна составлять не менее 160 см. Параметры, подходящие для крепостной стены, но никак не загородного дома.

Проектировщики также не рекомендуют увлекаться наращиванием толщины кирпичной стены:

• ширина стен более 25 см не выгодна с экономической точки зрения, поскольку кирпич – один из самых дорогих строительных материалов. Перерасход средств получится колоссальный;
• вес дома приведет к повышенной нагрузке на фундамент.

Поэтому в проектах всесезонных кирпичных домов используют слоистую кирпичную кладку с утеплителем. Такая стена состоит из трех слоев: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича. За счет утеплителя теплостойкость здания повышается, отпадает нужда в перерасходе стройматериалов, снижается нагрузка на фундамент.

Важно последовательно подбирать материалы так, чтобы паропроницаемость каждого слоя была выше, чем у предыдущего. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, он начнет конденсироваться в толще ограждающей конструкции. Чтобы избежать отсыревания материалов, при монтаже оставляют прослойку воздуха между утеплителем и наружной стеной, а также незаполненный раствором шов в верхней и нижней части кладки для удаления пара из утеплителя. Для дополнительного крепления утеплителя применяют гибкие связи.

Наружная стена играет также роль защитно-декоративной кладки. Ее эстетическая функция – вернуть кирпичному дому первозданный вид.

Пример расчета толщины стены теплого дома из кирпича

3. Дом из пеноблоков с наружным утеплением и «мокрым» фасадом

Дом из пеноблоков нельзя оставить как есть, без внешней отделки. И дело не только в том, что блоки выглядят непрезентабельно.

• Во-первых, пеноблоки в больших количествах поглощают влагу. Зимой, в результате нескольких циклов замораживания-размораживания они начинают разрушаться.
• Во-вторых, дом требует дополнительной теплоизоляции.

Такой вариант, как обустройство вентилируемого фасада, возможен только после тщательных расчетов. Конструкция может оказаться слишком тяжелой, поскольку пеноблок боится серьезных точечных нагрузок. В результате вентфасад может привести к растрескиванию блоков.

Поэтому наиболее популярное решение – наружное утепление с оштукатуриванием под «мокрый» фасад.

Плиты утепления, например, пеноплекс, крепят к наружной стене на клеящий состав. Монтаж каждого следующего ряда начинают после того, как высохнет клей на предыдущем, иначе плиты сползут. По окончании работ их дополнительно фиксируют дюбелями по углам и в центре.

В качестве финишной обработки утеплитель оштукатуривают поверх армирующей сетки.

Пример расчета толщины стены теплого дома из пеноблоков

4. Зимний дом из бруса с облицовкой лицевым кирпичом

Деревянный дом органично вписывается в загородный пейзаж. К сожалению, для того, чтобы в нем можно было перезимовать, без утеплителя не обойтись. Альтернативным вариантом будет строить дом из бруса сечением 200х200 мм. Стоит такой брус дорого, зато будет по-настоящему надёжным и тёплым.

Компромиссным решением по цене и качеству является брус сечением 150х150 мм. Чтобы превратить здание из такого материала в дом постоянного проживания, предлагаются следующие варианты:

• крепление теплоизолятора на клеящий раствор и отделка штукатуркой;
• невентилируемые стены в три слоя: утеплитель и однокирпичная внешняя стена с соблюдением воздушного зазора;
• вентилируемый фасад. Стены защищают гидроизолирующим материалом, поверх которого монтируют утепляющий материал. Затем устанавливают ветрозащиту, каркас обшивают вагонкой или сайдингом.

Плюсы утепления деревянных стен

• увеличит срок службы дома: наружные стены под обшивкой защищены от воздействия солнца и сырости;
• эффективная теплоизоляция, в доме можно проживать не только летом;
• отделка скроет эстетические дефекты: наружные дыры и щели.

Минусы:

• изменение внешнего вида фасада здания. Владельцы выбирают деревянные дома за эстетическую и экологическую составляющую, преимущества которых теряются при внешнем утеплении;
• большая затратность работ;
• зависимость работ от сезона и от погодных условий.

Пример расчета толщины стены теплого дома из бруса

5. Слоеный пирог каркасного дома

Ширина несущих стен каркасного дома подбирается под размер утеплителя. В северных областях России каркасные дома, как правило, заполняют плитами утеплителя толщиной 150 мм.

Пароизоляцию устанавливают со стороны внутренней стены, чтобы предохранить утеплитель от проникновения пара. На нее монтируют рейки, чтобы сформировать между плитой ОСБ и пароизоляцией вентилируемый зазор. Дополнительная воздушная подушка помогает утеплителю сохранять тепло в доме.

Со стороны фасада утеплитель закрывают гидроветрозащитой. Поверх устанавливают реечный каркас для системы вентилируемого фасада.

Плиты ОСБ выполняют двойную роль: становятся основой для внешней и закрывают содержимое стены от внешнего механического воздействия.

Пример расчета толщины стены теплого каркасного дома

Читайте также:

• Дом Велокса (@domveloxa) • Фото и видео в Instagram
• Надёжный загородный дом. Сравнение технологий строительства
• Из чего строить дом? Сравнение технологий строительства

Из чего строить дом: выбираем материал стен

Стеновые материалы следует выбирать исходя из поставленных задач и условий строительства. Если вы четко представляете, какие характеристики будущего дома вам важны, то выбрать материал для возведения стен не составит большого труда.

Кирпич

Кирпич — это прочный, долговечный, надежный и экологически безопасный материал. Ассортимент кирпича весьма широк: от массивного силикатного кирпича до крупноформатных керамических блоков.

Кирпич сам по себе материал довольно холодный (за исключением поризованных блоков). Чтобы соблюсти нормы по теплосбережению, необходимо применять утеплитель, что сделает конструкцию в целом дороже. Поскольку стеновая конструкция получается довольно толстой, уменьшается внутреннее пространство дома. Работы по созданию кирпичной кладки очень трудоемки; для обеспечения качества приходится приглашать квалифицированных каменщиков, что удорожает строительство. Да и фундамент требуется основательный, что влечет дополнительные расходы. Тем не менее, кирпич придает постройке солидность, респектабельность; такой дом может эксплуатироваться многие десятилетия без серьезного ремонта. Вот почему многие домовладельцы делают выбор в пользу кирпичных домов.

Газобетон и пенобетон

Данные материалы сходны тем, что внутри имеются воздушные пузырьки, повышающие их теплоизоляционные характеристики в сравнении с тем же кирпичом. Газобетонные и пенобетонные блоки легче кирпича, что облегчает монтаж стен. Скорость строительства домов из блоков выше, поскольку они значительно крупнее стандартного кирпича. Оба этих материала легко пилятся и сверлятся, что дает возможность без проблем создавать проемы, технологические отверстия и придавать блокам нужную форму.

Данные материалы имеют не только сходства, но и различия. Газобетон производится исключительно в промышленных условиях с применением автоклавов и поставляется в блоках.

Пенобетонную смесь в недавнем прошлом зачастую готовили прямо на стройплощадке, заливая ее в установленную опалубку. В настоящее время этот материал поставляют, как правило, в блоках. Пенобетон состоит из цемента, песка, воды и специального белкового пенообразователя. Образующиеся внутри материала пузырьки имеют замкнутую структуру, вследствие чего пенобетон меньше впитывает воду, чем газобетон. Причем сейчас некоторые производители начали выпускать автоклавный пенобетон. В процессе автоклавирования происходит усадка и упрочнение материала (как минимум в три раза) по сравнению с вышеупомянутым кустарным способом производства пенобетона. Благодаря резке на современном оборудовании блоки автоклавного пенобетона имеют правильную геометрическую форму и очень точные размеры.

Газобетон отличается оптимальным соотношением цены и качества при возведении домов до четырех этажей. В сравнении с тем же кирпичом цена получается невысокая, зато стена оказывается тоньше и теплее, что дает возможность экономии на отоплении. Места внутри тоже получается больше; стены обладают отличными показателями шумоизоляции, да плюс к тому устойчивы к воспламенению (газобетон — негорючий материал).

Основной недостаток газобетона — повышенная гигроскопичность, в результате чего при перепадах температуры с «минуса» на «плюс» и наоборот и при повышенной влажности замерзающая вода разрушает поры газобетона. Поэтому стены из газобетона стараются не оставлять надолго без внешней отделки или хотя бы без покрытия гидрофобизатором, который защищает поры материала от проникновения влаги.

Следует учесть, что монтаж стен из газобетонных блоков выполняется значительно быстрее, чем кирпичных, раствора или клея при этом тратится меньше, да и утепление такие стены требуют в меньшей степени. В итоге суммарные расходы на сооружение стен из ячеистых бетонов ниже, чем в случае использования кирпича.

Метод несъемной опалубки

Опалубка представляет собой легкие модули, по форме похожие на ящик без крышки и дна. Данные модули соединяются по принципу детского конструктора, образуя стены дома с пустотами внутри. Далее в полости модулей вставляется арматура и заливается бетонная смесь, в итоге получается монолитная бетонная стена с утеплением из опалубки с наружной и внутренней стороны.

Такие стены не уступают по прочности и долговечности кирпичным, но обходятся существенно дешевле. При этом они легче — значит, требуют менее мощного фундамента (еще одна статья экономии). Сроки строительства в сравнении с кирпичной кладкой увеличиваются в несколько раз, что дает возможность экономить на оплате рабочей силы. А если не полениться и внимательно ознакомиться с инструкцией по применению метода, то такие стены можно возвести даже самостоятельно, силами двух-трех человек.

Минусом технологии является, в частности, наличие на внутренней стороне стены пенополистирола (если говорить об опалубке именно из пенополистирола). Этот материал плохо пропускает воздух и водяной пар, что затрудняет нормальный воздухообмен с окружающей средой. Кроме того, в процессе заливки бетона (особенно при самостоятельном возведении стен) требуется тщательно контролировать процесс, иначе в стенах могут образоваться пустоты и разломы.

Профилированный брус

Профилированный брус естественной влажности — один из самых популярных деревянных стеновых материалов. Такие постройки отличает особая атмосфера: в них легко дышится и ощущается близость к природе.

В отличие от обычного обрезного, профилированный брус имеет красивую гладкую поверхность по бокам и паз/гребень сверху и снизу. При укладке бруса на брус гребни входят в пазы, в результате чего исключается образование щелей, затекание внутрь венцов воды, продувание, а также уменьшаются тепловые потери через конструкцию стены. Как правило, такие стены не требуют дополнительного утепления. А поскольку профилированный брус обрабатывается по высокому классу чистоты, появляется еще и возможность экономии на внешней и внутренней отделке стен.

Вот почему профилированный брус многие считают одним из лучших материалов для строительства индивидуального дома. Экологичность, привлекательный внешний облик, наконец, экономический выигрыш — все эти факторы зачастую склоняют потенциальных домовладельцев к выбору именно этого материала. Сруб из него по стоимости близок к коробке из газобетона. Но есть серьезное отличие: стены из профилированного бруса можно не отделывать и таким образом сэкономить достаточную часть денег. Такой дом — дышащий, в нем хороший воздухообмен с окружающей средой. И при этом он надежно защищает своих хозяев от холода и непогоды.

Но этот материал обладает и определенными недостатками. Поскольку естественная влажность профилированного бруса довольно высокая, неизбежна усадка сруба в течение года или двух. В итоге несколько затягиваются сроки строительства, хотя препятствием для обустройства жилого пространства усадка не является (в этот период просто следует воздержаться от проведения некоторых отделочных работ). Пожароопасность дерева тоже не является серьезным фактором, поскольку пожары сейчас большая редкость, а применение современных пропиток-антипиренов и вовсе свело эту опасность практически к нулю.

Если сравнивать с другими деревянными материалами, то в ценовом отношении профилированный брус сопоставим по стоимости с оцилиндрованным бревном. Он дороже обрезного бруса естественной влажности, но при этом гораздо дешевле клееного бруса.

Клееный брус

Клееный брус считается деревянным стеновым материалом нового поколения. Он сочетает общеизвестные достоинства древесины и характеристики материалов из других сфер домостроения. Прежде всего это высокая точность геометрических размеров, которые не меняются с течением времени. Клееный брус, в отличие от других деревянных стройматериалов, практически не подвержен усадке, что позволяет завершать строительство гораздо быстрее, чем при использовании древесины естественной влажности. Материал отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к внешним воздействиям, привлекательным внешним видом.

Клееный брус изготавливается из отдельных досок, которые высушиваются и склеиваются. Такой брус может быть изготовлен любой длины (в отличие от стандартного шестиметрового бруса из массива), что в ряде случаев имеет значение. А профилирование и обработка клееного бруса по высокому классу чистоты делают удобным монтаж и придают эффектный облик постройке.

В то же время следует отметить, что использование клеев понижает экологические характеристики материала, так что его уже нельзя считать полностью натуральным. Опять же, цена клееного бруса довольно высока: стоимость выстроенного из него дома зачастую в 1,5 раза выше, чем аналогичной постройки из профилированного бруса естественной влажности. Из него практически не возводят построек в демократичном сегменте, обычно он используется для строительства элитных загородных домов.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно также является современным стеновым материалом. Такое бревно изготавливается в заводских условиях на специальном оборудовании, благодаря чему получается материал строго цилиндрической формы, в отличие от рубленого бревна, у которого комель и верхушка разного диаметра. Длина также строго выверена; в бревне заранее вырезаются чашки, а в нижней части делается специальная выемка, позволяющая плотнее стыковать бревна друг с другом. В связи с этим при сборке сруба из оцилиндрованного бревна подгонка не требуется, и строительство идет очень быстро. Благодаря обработке специальными составами значительно возрастает долговечность материала и устойчивость к воздействию влаги, огня, плесени и грибков.

По свойствам оцилиндрованное бревно близко к профилированному брусу естественной влажности. Однако в сравнении с ним проигрывает по ряду позиций. Срубы из оцилиндрованного бревна точно так же подвержены усадке, но при этом теплоизоляционные характеристики стены ниже, поскольку в местах соединения бревен могут образовываться мостики холода. Волнистая бревенчатая стена уменьшает пространство в доме и создает проблемы при установке навесной мебели, поскольку крепления нередко попадают на места углублений между бревнами. Сфера применения оцилиндрованного бревна довольно широка, из него можно возводить любые загородные постройки — от летних дач, рассчитанных на проживание в теплый сезон, до элитных домов, которые эксплуатируются круглогодично. По цене дома из оцилиндрованного бревна сопоставимо с профилированным брусом естественной влажности.

Каркасная технология

Каркасная технология подходит для сооружения загородных домов среднего ценового сегмента. При выборе классического варианта сооружается жесткий деревянный каркас из бруса, пустоты в котором заполняются утеплителем из минеральной ваты. После этого каркас с утеплителем закрывается имитацией бруса, ДСП или OSB снаружи. Внутри дом может быть обшит вагонкой или гипроком.

Безусловный плюс технологии — быстрота возведения постройки. Отсутствие усадки дает возможность сразу же приступать к отделочным работам. Стоимость такой постройки сравнительно невысокая, что также является преимуществом. Но, если использовать качественный утеплитель, дом получается все равно дороже, чем в случае выбора профилированного бруса (теплоэффективность стен при этом немногим выше). А если в утеплителе образуется грибок, то избавиться от него практически невозможно, и дом в итоге становится непригодным для проживания, поскольку грибок может нанести большой вред здоровью.

Каркасный дом, выстроенный из «сэндвич»-панелей (SIP-технология) тоже возводится очень быстро. Такие панели представляют собой две плиты OSB (ориентированно-стружечные), между которыми проложен слой утеплителя из пенополистирола. «Сэндвич»-панели служат стенами, полом и потолком дома и соединяются между собой при помощи бруса, который на стыках панелей закладывается внутрь. Усадки такой дом не испытывает, но необходима наружная и внутренняя отделка. При высоких характеристиках по теплоэффективности и шумоизоляции дом тем не менее почти не дышит, а значит, требуется организация принудительной вентиляции. К минусам технологии еще можно отнести невозможность прокладки внутренних коммуникаций в таких стенах. Кроме того, следует принять во внимание токсичность пенополистирола при возгорании. По цене выстроенный по SIP-технологии дом близок к дому из профилированного бруса естественной влажности.

Как построить стену в существующем доме

Узнайте, как возвести стену и как возвести стену в уже построенном доме! В этом учебном пособии по строительству внутренней стены рассказывается о шагах и уроках, извлеченных из каркаса ненесущей стены.

Не могу поверить, что мы это сделали, но мы с Брэндоном сами построили стену! Мы фактически построили ДВЕ стены! Одна большая стена, а затем маленькая угловая стена с внутренним окном — что?!

Позвольте мне объяснить предысторию того, почему мы построили эти стены сами, а не наняли их…

Почему нам нужно было построить стену

Когда мы купили наш новый дом прошлым летом, это был один из первых проектов, которые мы начали нам нужно было заняться строительством внутренней стены для создания офисного помещения.

В нашем доме есть дополнительное дополнительное пространство, открытое и соединенное с нашей гостиной, столовой и задней дверью. Пространство просто не имело для меня смысла, и было очевидно, что нужна стена, чтобы закрыть пространство от задней двери и столовой.

Мы часто используем это пространство для нашего домашнего офиса, и я очень устал от того, что оно открыто для основной гостиной. Я также хотел создать еще одну функцию с пространством, добавив либо гостевую кровать (например, кровать в стенной нише), либо игровую площадку для наших детей.

Добавив стену, мы могли бы создать две функции с пространством, заключив его в замкнутое пространство.

Почему мы решили не сдавать в аренду

Изначально мы хотели сдавать этот проект в аренду. Мы никогда раньше не строили стены и не обрамляли стены. И я действительно не хотел учиться… сначала!

Мы с Брэндоном выполнили множество проектов по ремонту и благоустройству дома, но что-то в строительстве стены и обрамлении стены казалось немного пугающим.

Но после попытки найти надежного и недорогого подрядчика для установки нашего нового пола , мы оба хотели избежать этой головной боли снова. Этот проект также в конечном итоге стоил намного больше, чем нам изначально предлагалось.

Кроме того, стоимость ремонта дома в наши дни высока. Подрядчики пользуются большим спросом, особенно качественные, и вам нужно немного подождать, чтобы они даже начали, плюс время, пока они закончат.

Я действительно не могу зависеть от других в проектах по благоустройству дома, когда я знаю, что могу сделать что-то быстрее, дешевле и так, как я хочу (в большинстве случаев)….поэтому я делаю сам, ха-ха!

Кроме того, поскольку вся наша мебель и вещи уже находятся в нашем доме, я знал, что буду поддерживать чистоту на протяжении всего этапа строительства, чем любой подрядчик.

Кому нужна строительная пыль по всему дому и мебели? Особенно с детьми и собакой.

Поскольку стены, которые мы хотели добавить, были , а не , несущими, я знал, что мы можем придумать этот проект и сделать его сами.

Итак, я провел много исследований в Google и YouTube, чтобы узнать, как обрамлять стену и как построить внутреннюю стену в существующей комнате.

Ресурсы «Сделай сам» о том, как построить стену

Что я быстро обнаружил, так это то, что не существует простых руководств по созданию настенного каркаса, которые бы хорошо объясняли ВСЕ части проекта.

Существует много информации об обрамлении стены в строящемся доме, который представляет собой открытый каркас, а стены, электропроводка, полы и т. д. еще не установлены.

Лучшим ресурсом, который я нашел, был , это как кадрировать настенное видео от This Old House. Это объясняет это очень простым для понимания способом. И я использовал его больше всего, чтобы помочь нам в этом проекте.

Хотя, опять же, это показывает, как обрамлять стену в строящемся доме, а не в существующем доме. Но, однозначно рекомендую к просмотру! Кроме того, посмотрите другие видео на YouTube по этой теме.

Когда нанимать профессионалов для строительства стены

Изначально я даже не собирался создавать обучающее руководство по этой теме, но после завершения проекта это может быть вполне выполнимо для других.

И я чувствую, что есть много информации, основанной на моем опыте, которой я могу поделиться, которую нелегко найти в другом месте, которая была бы полезна другим. Итак, я делюсь нашим опытом и тем, как мы строили нашу стену.

Имейте в виду, что мы впервые строим стену, и это только мой опыт!

*Если вы не уверены в чем-либо, связанном со строительством стены, местными строительными нормами или несущей стеной, наймите профессионалов! Наймите подрядчика по каркасу, инженера-строителя или другого специалиста! *

В итоге нам пришлось нанять электрика, чтобы передвинуть выключатель света и добавить розетки, чтобы закончить нашу стену. И это определенно стоило денег и дополнительного времени, чтобы все было сделано правильно!

Они стояли ровно на том месте, где устанавливалась наша стена:

Обратите внимание, этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.

Как возвести внутреннюю стену в существующей комнате

Количество материалов зависит от фактических размеров вашей стены!

Материалы

• 2×4 @ 8 футов (мы также использовали 10-футовые длины)
• Шурупы для дерева 2 1/2″ и 3 1/2″ (мы использовали эти саморезы ) ***
• Шуруп по бетону 1/4 дюйма x 3 3/4″ с ***
• 3/16″ x 5 1/2″ Сверло по каменной кладке***
• Отвес
• Меловая леска
• Квадрат скорости (дополнительно)

Инструменты

• Дрель
• Ударный шуруповерт (дополнительно, но очень полезно)
• Торцовочная пила
• Зажимы
• Магазин пылесосов
• Монтировка
• Универсальный нож
• Рулетка
• Искатель шпилек
• Инструмент Dremel (дополнительно)

Примечание: Этот пост будет посвящен каркасной части стены, а вышеперечисленные материалы предназначены для каркаса. В конце я объясню, какой материал мы будем использовать для завершения строительства стены!

Примечание 2: Если у вас есть гвоздезабиватель для каркаса и бетона, вы можете использовать их для монтажа стены. Мы этого не делаем, поэтому мы использовали саморезы и шурупы по бетону, а также специальное сверло по каменной кладке, чтобы установить шурупы по бетону в наш пол.

Видеоруководство по строительству стены:

Посмотрите весь процесс возведения стены для создания нашего офиса и все извлеченные уроки!

Подпишитесь на мой канал YouTube здесь !

1. Определите расположение потолочных балок и стен

Во-первых, одним из наиболее важных шагов при строительстве стены является определение направления потолочных балок.

В идеале потолочные балки должны располагаться перпендикулярно стене, которую вы хотите возвести, чтобы каркас стены можно было надежно прикрепить к потолочным балкам в нужном месте.

Если потолочные балки идут параллельно, то стену необходимо установить под одной из потолочных балок, чтобы не усложнять установку и не усложнять ее.

Лучший способ узнать, как работают ваши потолочные балки, если у вас уже установлен гипсокартон, — это подняться на чердак и посмотреть. Однако, когда мы это сделали, там были слои и слои изоляции, и мы не могли сказать.

Следующий способ — использовать искатель шипов, что я и сделал. Но мой искатель шипов дал мне несколько ложных показаний.

Я думал, что мои балки идут перпендикулярно, но когда мы были готовы установить новую раму на шаге №9, я понял, что это не так.

Я не знаю, почему мой искатель шипов давал мне ложные показания, но иногда это так.

К счастью, одно из показаний было правильным, и мы определили, что они на самом деле проходят параллельно нашей новой стене, и у нас было одно, проходящее точно поверх того места, где мы хотели установить нашу стену. Слава Богу!

Итак, другой способ узнать наверняка — использовать дрель или гвоздь и буквально просверлить или проткнуть отверстия гвоздями в гипсокартоне, чтобы увидеть, попали ли вы в стойку или нет.

Очень важно точно знать, где находятся потолочные балки, чтобы можно было прикрепить к ним каркас стены.

2. Определите размеры стены и необходимый материал

Измерьте пространство, которое вы используете для своей стены, чтобы определить длину вашей стены и сколько материала вам понадобится.

Вот краткий обзор деревянных досок для каркаса (2×4 или 2×6), которые обрамляют стену. Существует верхняя плита (верхняя часть, потолочная доска), нижняя плита или опорная плита (нижняя часть, половая доска) и вертикальные шпильки.

Вертикальные стойки начинаются с одного конца и устанавливаются через каждые 16 дюймов (в центре стойки) между верхней и нижней пластинами.

Обратите внимание, поскольку мы также построили меньшую перегородку, с которой соединялась наша большая стена, мы измерили длину верхней и нижней плиты от стойки нашей пересекающейся стены до гипсокартона на противоположной существующей стене.

Нам также пришлось удалить часть гипсокартона над нашей новой угловой стеной, чтобы наша новая большая стена правильно выровнялась.

3. Снимите напольное покрытие и плинтус, где будет установлена ​​стена.

Лучше всего прикрепить пол к черновому полу или плите, а это означает, что существующее напольное покрытие необходимо удалить.

Мы решили разрезать наш недавно уложенный ламинат с помощью Dremel в том месте, где мы собирались установить нашу стену. Но чтобы избежать чрезмерной лишней пыли, мы решили просто поднять наш пол от ближайшей стены.

Это означало, что нам нужно было переустановить пол только в небольшой секции.

Тем не менее, я пытался спасти наш пол, так как он был совершенно новым и уже идеально подогнан по размеру, но несколько кромок, соединяющих шпунт и паз, сломались в процессе, так как они сделаны из МДФ.

Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не повредить доски, на которых вы останавливаетесь. В итоге мы повредили часть напольного покрытия, которое мы не планировали снимать, и нам пришлось использовать порог между досками, чтобы исправить эту ошибку в конце.

Снимите молдинг пола

Как вы можете видеть в нашем видео «Сборка стены» , чтобы снять молдинг с пола, Брэндон использовал универсальный нож, монтировку и наш инструмент Dremel, чтобы разрезать молдинг в том месте, где мы устанавливали стену.

Кроме того, я использовала пылесос, пока он делал это, чтобы пыль не разлеталась повсюду.

4. Отметьте на полу и потолке место новой стены

Проведите мелом линию на полу точно в том месте, где будет установлена ​​ваша стена.

Лучший способ, который мы нашли для этого, заключался в измерении от параллельной стены с каждой стороны стены, чтобы отметить наши линии и убедиться, что они находятся на одном и том же расстоянии.

Кроме того, рядом с другой нашей стеной была проведена меловая линия, оставшаяся от первоначальной постройки дома. Мы также использовали эту линию в качестве контрольной точки для проверки наших измерений.

Затем используйте отвес , чтобы отметить линию мелом на потолке. Это помогает сделать стену вертикальной и прямой. Мы использовали отвес так же, как этот старый дом использовал его в их видеоуроке здесь .

Однако пользоваться отвесом было неудобно. Мы обнаружили, что измерение от параллельной стены снова работает лучше всего и является самым простым способом убедиться, что наша стена будет установлена ​​прямо и в одном и том же месте сверху и снизу.

Это еще одно отличие от возведения стены в уже построенном доме! Уже построены другие стены, которые можно использовать в качестве ориентира.

5. Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины по размеру

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины 2×4 доски по размеру с помощью торцовочной пилы.

Мы использовали доски 2×4 по 10 футов для верхней и нижней обшивки, поскольку они должны были быть длиной около 9 футов.

6. Определите длину вертикальной стойки

Затем определите длину вертикальной стойки. Я использовал метод, которым поделился в это как оформить настенное видео от This Old House.

По сути, вы укладываете две платы 2×4 (верхнюю и нижнюю пластины) друг на друга в том месте, где они будут установлены. Затем вы встаете на них и измеряете расстояние между досками до потолка.

Однако, если у вас уже есть гипсокартон на потолке, а не открытая рама, или если ваши потолки не являются полностью квадратными или прямыми, потому что не все дома построены идеально квадратными и прямыми, как они должны быть в теории, вам необходимо измерить высота потолка в нескольких местах.

Я измерил на каждом конце нашей стены и в середине. Конечно, у нас была разница в высоте потолка в 1/2 дюйма от одного конца до другого, что усложняло ситуацию. Я объясню почему, когда мы перейдем к шагу установки.

7. Подготовьте вертикальные стойки и отметьте их расположение.

Отметьте на верхней и нижней пластинах каждые 16 дюймов вертикальные стойки стены. Я использовал свой квадрат скорости , чтобы помочь с этой частью.

Для первой шпильки начните на 3/4″ с одной стороны верхней и нижней пластины (поскольку половина ширины 2×4 составляет 3/4″, общая ширина составляет 1 1/2″), и вы будете устанавливать каждые 16″ в центре шпильки.

Забавный факт: В ходе этого процесса я узнал, что на моей рулетке 16-дюймовые шпильки были выделены красным цветом. Таким образом, 16″, 32″, 64″ и т. д. были отмечены красным кружком. Супер полезно для быстрой оценки и не сидеть там, делая математику в моей голове!

Отрежьте вертикальные стойки 2×4 по размеру с помощью торцовочной пилы.

8. Соберите каркас внутренней стены на земле.

Разложите доски 2×4 на земле в соответствии с вашими отметками. Прикрепите вертикальные стойки к верхней и нижней пластинам, чтобы завершить сборку стены.

Если у вас есть гвоздезабивной пистолет, используйте его для легкого крепления. Но, если вы этого не сделаете (как мы), вы можете вместо этого использовать дрель или ударный шуруповерт и 2 1/2 ″ саморезы.

Кроме того, чтобы все было ровно и под прямым углом при скручивании досок, мы использовали обрезки 2×4 и зажимы, чтобы удерживать все на месте:

9. Установите новую внутреннюю стенку

На этом этапе, в идеале вы просто поднимете настенную раму на место, выровняете по меловым линиям и установите.

Но для нас это было не так просто, и мы столкнулись с несколькими проблемами, которые нам пришлось устранять.

Проблемы с установкой на стене

Поскольку наш потолок не был квадратным, а разница в размерах на каждом конце составляла 1/2″ (как описано в шаге № 6, мы решили начать просто со строительства нашей стены с двумя крайними стойками и одной средней).

Затем мы проверим ее посадку и убедимся, что размеры вертикальных стоек плотно прилегают, затем добавим остальные оставшиеся стойки и установим стену.0007

Но, как вы можете видеть в нашем видео о строительстве стены , мы даже не смогли установить каркас стены из-за уже установленного гипсокартона и пола. Это причиняло много повреждений гипсокартону, пытаясь установить его на место.

Мы решили построить стену на месте с карманными отверстиями. Но мне очень не хотелось этого делать. Итак, я придумал альтернативный план: построить стену из двух меньших секций или двух небольших стен, которые будут соединяться друг с другом.

И это сработало отлично!

Как прикрепить каркас стены к потолку и полу

Опять же, самый простой и эффективный способ установить новую стену — использовать гвозди для каркаса и гвоздезабивной инструмент для потолочных балок, другие соединительные шпильки для стен и балки для пола для деревянный пол. №

Для укладки пола на бетонную плиту проще всего использовать гвоздезабиватель, которым можно забивать бетон бетонным гвоздем.

У нас нет таких электроинструментов, и я не собирался покупать их для одного проекта.

Итак, мы использовали наш ударный шуруповерт и саморезы, чтобы быстро вкрутить потолочные балки и соединительные шпильки. Саморезы просты в использовании и не требуют направляющих отверстий.

Сверление бетонной плиты пола

Чтобы просверлить нашу бетонную плиту пола, мы использовали сверло по каменной кладке для предварительного сверления отверстий для шурупов по бетону под названием Tapcon Screws . Мы предварительно просверлили отверстия в нижней плите и части бетонного пола.

Наше сверло было всего 4 1/2″ в длину, поэтому нам пришлось сдвинуть нашу стену с места, чтобы закончить предварительное сверление достаточно глубокого отверстия, а затем нам пришлось вернуть на место каркас стены.

Это раздражало! Обязательно приобретите сверло размером 5 1/2″ , чтобы вам не нужно было перемещать стену, и вы могли просверливать отверстия достаточно глубоко, не перемещая стену!

Кроме того, эти шурупы для бетона можно использовать как для бетонной, так и для кирпичной стены.

Еще один совет: попросите помощника воспользоваться магазинным пылесосом, пока вы закручиваете бетон. Он создает много пыли, поэтому пылесос помогает предотвратить разлетание пыли по всему помещению.

Цеховой пылесос нам тоже пригодился, когда нужно было резать гипсокартон и пол.

Сначала мы установили нашу самую маленькую стену, а затем закончили вторую стену. Потом мы скрутили их вместе. Посмотрите, как все это объединяется в нашем видео о строительстве стены!

10. Рассмотрите возможность добавления блокировки и окончательной отделки электропроводки

Блокировка для шкафов и элементов стены

Одним из лучших моментов при возведении стены является то, что у вас есть возможность легко добавить блокировку (горизонтальные стойки) между вертикальными стойками. для дополнительной поддержки.

Если вы планируете установить шкафы, встроенные элементы, бра, парящие полки, массивные предметы искусства или зеркала и т. д., сейчас самое время добавить эти дополнительные опорные стойки именно там, где они вам нужны.

Вот хорошая статья о блокировке и видео , опять же от This Old House, о том, как делать блокировку.

Как только мы определим, где будут располагаться наши встроенные модули и настенные бра, мы добавим на место дополнительные 2 шт. дерева.

Электрика

Пришло время закончить любую электрическую проводку. Мы наняли электрика, чтобы установить две настенные розетки именно там, где мы хотели, а также передвинуть выключатель света.

11. Отделка стены гипсокартоном или другим материалом

На этом этапе вы можете отделывать стену листами гипсокартона. Но я терпеть не могу работать с гипсокартоном, я презираю его и пыльный беспорядок, который он создает!

Итак, я придумал альтернативный материал! Для офисной стороны стены мы будем использовать стеновые панели из картона размером 4 х 8 футов.

А для другой стороны стены мы будем использовать деревянные доски внахлест, чтобы создать вертикальную стену внахлест!

Нам придется использовать немного гипсокартона в нашем маленьком углу, на стене окна, а также там, где меняли электричество. Но это будет минимально!

Ого, просто не верится, что мы построили стену!! Это очень интересно, и я так горжусь тем, что мы завершили этот проект!

Я надеюсь, что этот обзор урока и извлеченные уроки о том, как построить каркас стены, были полезны! Дайте мне знать, что вы думаете в комментариях ниже.

Следите за новостями и не пропустите остальные наши проекты по отделке стен и преображению офиса!

Подписывайтесь на Instagram и YouTube !

Делиться заботой!

53
акции

• Поделиться

• Электронная почта

Как построить стену

Когда вы ремонтируете свой дом и меняете его конфигурацию, в какой-то момент вам может понадобиться возвести новую внутреннюю стену. Конструкция возведения стены довольно проста. В этом посте мы разберем основы и покажем вам, как построить стену из шпилек 2×4.

С тех пор, как мы в первый раз прошлись по нашему верхнему фиксатору, мы знали, что нам нужно будет построить новую внутреннюю стену или две. Возможно, вы захотите сделать этот проект самостоятельно. В этом случае вам нужно научиться строить стену! Одной из основных вещей, которые нам нужно было исправить в этом доме, была общая конфигурация, потому что она просто странная. И странно не продается. К счастью для продавцов, мы с Логаном можем выглядеть более чем странно. На самом деле, мы любим чинить странные дома! Но правда в том, что большинство потенциальных покупателей смотрели на этот дом и просто не могли пройти мимо неудобной планировки с 2 гостиными, спальней посередине дома без окон, отсутствием ванной комнаты в главной спальне и абсолютно никакой открытая концепция! (…все это мы исправляем в рамках наших планов по ремонту, о которых вы можете прочитать здесь).

Большая часть нашего плана ремонта заключалась в том, чтобы превратить одну из гостиных в спальню (точнее, в детскую нашего малыша), гардеробную и ванную комнату. Район показан выше. Уф, я устала просто говорить об этом! Этот этап ремонта, конечно же, начинается со строительства внутренней стены для этих новых комнат. Так что хватайте эти шпильки 2×4 и давайте поговорим о том, как построить стену!

ОБНОВЛЕНИЕ: Если у вас есть дверь, которую нужно добавить, вам определенно стоит прочитать этот пост о создании двери в стене!

Этот обучающий пост о том, как построить стену, содержит партнерские ссылки, но в любом случае нет ничего, что я бы искренне рекомендовал! Прочитайте мое полное раскрытие здесь.

Общий вид каркаса внутренней стены

Прежде чем мы приступим к делу, давайте вернемся к основам и поговорим об общем составе каркаса внутренней стены. Стандартная внутренняя стена без дверей и других стен довольно проста. Вертикальные шпильки должны располагаться на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру (не волнуйтесь: мы поговорим о том, что по центру значит через минуту). Вертикальные шпильки крепятся к шпильке 2×4 сверху (называется верхняя пластина) и снизу (да, как вы уже догадались… это называется опорной пластиной).

Что означает по центру?

16 дюймов по центру означает, что центры ваших вертикальных стоек разнесены на 16 дюймов. Если вы достанете рулетку, вы заметите, что каждые 16 дюймов выделены красным или каким-либо другим способом в зависимости от вашего бренда. Это делается для того, чтобы вам было проще измерить шпильки.

Вот картинка, обозначающая жаргон внутренней стены.

Давайте начнем и научимся строить стену!!

Планирование внутренней стены

Первое, что вам нужно сделать при строительстве внутренней стены, это:

• выяснить, куда идет стена,
• к чему он будет крепиться,
• что происходит внутри или на стене.

Место, где будет располагаться стена, звучит достаточно просто, но на самом деле все может быть довольно сложно. Мы с Логаном провели несколько часов, обсуждая, где именно должны располагаться внутренние стены, чтобы наилучшим образом удовлетворить наши потребности в пространстве для новых комнат. Ваш дом также будет иметь свои собственные идеи. В итоге нам пришлось переместить пару выключателей и розетку, чтобы освободить место для новых стен, эй!

Если вы обрамляете две внутренние стены, которые будут крепиться друг к другу, вам потребуется создать U-образный профиль с тремя шпильками 2×4, чтобы соединить две стены. Чтобы сделать букву «U», положите одну пластину 2 × 4 на ее 3,5-дюймовую поверхность. Затем положите две другие шпильки 2 × 4 с каждой стороны на их 1,5-дюймовую поверхность. Это позволит вам прикрепиться ко второй стене, которую вы строите, и предоставит место для крепления гипсокартона на любых внутренних углах. Смотрите фото ниже для примера канала.

Источник фото – Конструктор библиотек

Вы будете применять эту же технику при прикреплении вашей стены к существующим стенам. Если только вам не повезет, и ваша стена совпадет с другой стойкой в ​​том месте, где они соединяются.
Если вам нужно что-то встроить в стену (например, дверь), необходимо выполнить дополнительное планирование. Не волнуйтесь, у нас есть целая статья о том, как обрамлять дверь и как установить дверь с предварительно навесным подвесом!

Начертить план внутренней стены

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основы, вы, наконец, готовы заняться планированием внутренней стены на бумаге. Первое, что нужно сделать, это взять рулетку, карандаш, линейку, миллиметровую бумагу, 4-футовый уровень, катушку с мелом и друга.

Начните с измерения, является ли ваша комната квадратной в том месте, где вы добавляете стену. Нажмите здесь, чтобы прочитать о том, как определить, квадратная комната или нет. Если ваша комната не квадратная, вам нужно будет учесть это в своем дизайне.

Затем измерьте свою комнату и начертите ее на миллиметровой бумаге. Мы рекомендуем шкалу, в которой каждый квадрат на миллиметровке равен 6″. Имейте в виду, что ваша готовая стена будет шириной 4,5 дюйма (3,5 дюйма шпилек и два листа гипсокартона 0,5 дюйма с каждой стороны). Потратьте время, чтобы взглянуть на новую комнату, которую вы создаете, и убедитесь, что пространство будет работать на вас. Корректировки намного проще сделать на бумаге, чем в рамке на стене.

Разметка для вашей внутренней стены

Теперь пришло время снять все необходимое напольное покрытие, чтобы перейти к черновому полу. Если вы сохраняете свой текущий пол, просто выньте 4,5 дюйма пола, необходимые для того, чтобы стена сидела. Вы заметите на наших фотографиях, что мы на самом деле не удаляли наш дубовый пол, потому что он был очень прочным и прибит гвоздями. каждые 3 дюйма. Нам не нужно было снимать это напольное покрытие, но в БОЛЬШИНСТВЕ случаев вы захотите снять напольное покрытие перед установкой новой внутренней стены.

После того, как черный пол открыт, вы можете нанести меловые линии на опорную плиту. Возьмите рулетку и сделайте отметку на одном конце, где будет проходить стена (измеряя от противоположной стены). Затем сделайте вторую отметку на полу, добавив 1/2 дюйма для учета гипсокартона. Теперь сделайте то же самое для другого конца стены, которую вы возводите.

Возьмите меловую катушку и проведите мелом линию, протянутую к каждой отметке. Повторите этот процесс на потолке.

Режущая верхняя и нижняя пластины

Теперь, когда у вас есть план на бумаге и отмечены линии мелом, пришло время привести его в действие и приступить к строительству этой стены! Первые части 2х4, которые вы отрежете для внутренней стены, — это верхняя и нижняя пластины.

Разметка верхней и нижней плит для вертикальных стоек

Положите верхнюю и нижнюю плиты на пол и идеально выровняйте их бок о бок. Делайте отметки через каждые 16″. Эти отметки представляют собой центр ваших вертикальных стоек.

На фотографии выше вы можете заметить, что Логан создал коробки с буквой «Х», где шпильки будут прикреплены к верхней и нижней пластинам. Вернитесь к верхней и базовой пластинам и сделайте отметки 3/4″ с каждой стороны от каждой отметки 16″. Теперь вы возьмете квадрат, подобный тому, который мы используем здесь, поместите его на тарелки под прямым углом и нарисуйте линии на тех отметках 3/4″, которые вы сделали (не на отметках 16″). На этом этапе получаются коробки шириной 1,5 дюйма, а вертикальные шпильки идеально помещаются внутри них. Отметьте «X», чтобы вы знали, что именно туда должна идти шпилька.

Повторите эти шаги, чтобы сделать коробки на 3,5-дюймовой стороне верхней и нижней пластин. Вы хотите, чтобы ваши метки были видны сверху и сбоку пластин, чтобы вы могли легко их увидеть, когда будете вставлять шипы 2×4.

Каркас внутренней стены

Теперь можно приступать к каркасу стены! Начните с того, что поставьте базовую и верхнюю пластины вместе на землю на их 1,5-дюймовые поверхности. Теперь подсчитайте, сколько крестиков у вас есть на одной из пластин, и начните обрезать шпильки 2 × 4 по длине для каждого крестика, который у вас есть. Длина вертикальных стоек, которые вы вырезаете, будет зависеть от высоты вашего потолка до пола. Какими бы ни были эти размеры, обязательно вычтите 3″ всего, чтобы учесть верхнюю пластину и опорную пластину, иначе ваши шпильки будут слишком длинными.

Теперь пришло время собрать стену. Начните с разделения верхней пластины и базовой пластины на земле, чтобы вы могли вставить шпильки между ними. Выровняйте каждую стойку с соответствующим X и начните собирать стену, сначала прибивая вертикальные стойки к опорной плите. После того, как базовая пластина прикреплена к вертикальным шпилькам, можно переходить к верхней пластине.

Судя по всему, для малышей отлично подходят 16-дюймовые прокладки между стойками 🙂

Убедитесь, что вы держите все ровно и ровно во время сборки. Держите шпильки на одном уровне с пластинами, когда вы их прибиваете. Вы не хотите, чтобы ваши шпильки свисали с любой пластины, когда вы поднимаете стену.

Крепление внутренней стены

После того, как ваша стена собрана, вы можете установить ее на место. Совместите опорную пластину с линией мела, которую вы сделали ранее, и поднимите настенную раму вертикально.

Скорее всего, ваша верхняя плита будет прикреплена к балкам или стропилам в зависимости от того, на каком этаже находится стена. Однако, если ваша новая стена будет параллельна вашим балкам/стропилам, у вас будет дополнительная работа. Вам нужно будет установить новый каркас 2×4, чтобы перекрыть зазор между балками/стропилами, чтобы вы могли прикрепить к ним стену. Вы просто вырезаете шпильки 2×4, чтобы они поместились между балками/стропилами, и прибиваете их в подвале/подвале и над потолком. При добавлении этих опор старайтесь располагать их на расстоянии друг от друга, чтобы они совпадали с вертикальными стойками в вашей новой стене.

После того, как каркас стены установлен вертикально, а опорная плита идеально выровнена по меловой линии, вы можете прибить ее гвоздями. Опорная плита будет входить в бетон, черновой пол или и то, и другое. Это действительно зависит от фундамента вашего дома и типа пола, на котором вы строите внутреннюю стену.

• Если вы собираетесь делать черновой пол, просто используйте каркасные гвозди, которыми вы собираете стену.
• Если вам нужно погрузиться в бетон, вам понадобится пороховой инструмент 22-го калибра, и вы зарядите пороховую дробь .22, 3-дюймовый гвоздь и буквально выстрелите гвоздем, нажав на спусковой крючок. Это закрепит вашу шпильку в бетоне. Как всегда, убедитесь, что у вас есть защита для ушей и защитные очки, если вам нужно это сделать.

После закрепления опорной плиты с помощью уровня и молотка переместите верхнюю плиту в горизонтальное положение. Начните с одной стороны новой стены, которую вы построили, прибивая и выравнивая по мере продвижения к другой стороне. Прикрепите каждую сторону стены к существующим стенам.

Последними шагами после того, как вы возьмете каркас, будет повесить листы гипсокартона, загрунтовать и проклеить стыки и текстурные стены.