Здания из дров: технология, плюсы и минусы, проекты домов из глиночурки

Сейчас наступило то время, когда давно забытое старое снова становится очень востребованным. Нередко речь идет о строительных материалах и технологиях возведения жилых зданий. Одним из самых необычных, интересных методов является строительство домов из дров и глины, вернее, глиняного раствора. Название такая серьезная строительная технология получила смешное — «поленница» в России или «глиночурка» — в Беларуси, Украине. В Канаде и США метод называют более благозвучно для русского уха — кордвуд (cordwood), но означает это слово то же самое, что и у нас — это обычная «поленница». Чтобы понять, что представляют собой такие «веселые» дома, надо познакомиться с технологией, посмотреть на любопытные проекты домов из глиночурки.

История «чуркоглины» и «чуркобетона»

Сказать точно, когда появилось первое подобное строение, увы, невозможно. Однако до наших дней «умудрились» сохраниться остатки таких древних зданий: их не так давно обнаружили на территории Сибири и северной Греции. Возраст их тоже приблизительно вычислили. Оказалось, что этим артефактам несколько тысяч лет.

Но традиционно началом периода расцвета забытой технологии, получившей новое название «cordwood» (или cordwood masonry — буквально «кладка поленницей»), считают 1800-е годы. Первые подобные постройки стали появляться на северо-востоке США после приезда переселенцев. Например, в штате Висконсин здание из глиночурок построили польские иммигранты. В Северной Америке много таких жилых строений и амбаров, которым «перевалило» за 150-200 лет, более молодые постройки (100 лет) до сих пор стоят и «благоденствуют» в Германии, Швеции.

Особенно востребованы американцами эти здания стали во времена Великой депрессии. И сейчас глиночурочная технология считается экономичной, экологичной, энергосберегающей. По этой причине постройки из глины и дров были популярны в годы Советской власти, особенно в районах вечной мерзлоты, куда было проблемно доставить кирпич, а чахлые деревья совсем не годились для строительства бревенчатых зданий. В Якутии из этих материалов возводили жилые дома, коровники, гаражи, хранилища, производственные сооружения. В то же время было доказано, что такие строения обходятся втрое дешевле. Об этом свидетельствуют сохранившиеся дипломные проекты домов из глиночурки.

«Глиночурка», что это такое?

Этим странным словом, больше похожим на обидное прозвище, называют небольшие дома, сделанные из кусков дерева, и соединенных раствором. Используют разные его виды — глиняный или цементный. Технология не слишком сложна для понимания и реализации проектов. Сначала делают раствор, затем на него укладывают предварительно подготовленные (колотые) дрова. Ширина стен дома равна длине деревянных элементов.

Древесина в растворе сохраняется хорошо. Самым интересным считают тот факт, что дома, построенные этим простым способом за океаном еще в XIX веке, не только стоят до сих пор, но и выглядят очень достойно. Это «живое» и лучшее доказательство долговечности строений, а значит, способ использования «чуркоглинобетона» можно рассматривать тем, кто только планирует возвести собственное жилье.

Плюсы и минусы чурок и глины

Чтобы оценить потенциальное будущее строение, необходимо знать все сильные и слабые стороны таких «творений», поэтому знакомства со всеми их качествами будущим хозяевам не избежать. К достоинствам домов из глиночурки с полным правом относится:

1. Натуральность, экологичность постройки. Эти качества в наше время ценятся не менее чем надежность зданий.
2. Значительная экономия на стройматериалах, особенно если дерево легко найти в окрестностях будущего строительного участка.
3. Экономия на утеплении. Строению со стенами толщиной 700 мм не понадобятся теплоизоляционные мероприятия.
4. Возможность возвести дом своими руками из-за относительной простоты технологии.
5. Отличный микроклимат в «дышащих» помещениях, довольно низкие теплопотери.
6. Отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники.
7. Достаточная степень огнестойкости (если древесина была обработана).
8. Оригинальность, неповторимость здания.

Самые большие суммы при возведении дома из глиночурки пойдут на обустройство фундамента, на строительство крыши, на покупку стеклопакетов и дверей. Древесины и глина — те материалы, которые можно заготовить впрок. Последний из них можно раздобыть на этапе сооружения основания, если почва на участке глинистая (либо суглинок). Еще будут нужны опилки (солома), но с их приобретением у хозяев будущего дома тоже не будет проблем.

Достоинства не существуют без недостатков. В список минусов построек из глиночурки входит:

Минусы все же относительны. Если хозяевам не нужна «высотка», а продавать недвижимость, чтобы получить приличные деньги, они не собираются, то серьезных недостатков и вовсе не существует.

Технология строительства

Как и для любого здания, проекты домов из глиночурки — первый этап, которым нужно заняться хозяевам. Его можно создать самостоятельно, подсмотреть, либо привлечь профессионала. В это время определяют размеры и форму будущего жилья, ищут идеальный вид фундамента для него, рассчитывают количество материалов. На чертеже указывают размеры всех комнат.

Фундамент

После определения габаритов будущего здания готовятся к закладке фундамента для него. В этом случае идеальным вариантом считается мелкозаглубленное ленточное основание, достаточно надежное, но позволяющее сэкономить средства. Поскольку дома из глиночурки — наиболее популярная технология для местностей с глинистым грунтом, который сразу можно пустить в дело, фундамент должен быть прочным. Ширина ленты обязана быть вдвое шире запланированных стен, а высота — как минимум 500 мм.

Для таких зданий ленточный фундамент сооружают точно так же, как и для других строений. Сначала на участке делают разметку, роют траншею, на уплотненное дно которой сначала укладывают геотекстиль, затем последовательно засыпают слои песка и щебня, их тщательно трамбуют, песок проливают водой. В траншею устанавливают опалубку, в нее — армирующий пояс. Затем заливают раствор, а после его схватывания ленту закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Ждут набора прочности бетона около месяца. Последний этап — укладка (намазывание) гидроизоляции на фундамент.

Материалы для глиночурочных домов

Доля дерева в стенах таких домов составляет 40-60%. В Америке средняя толщина стен составляет 150-200 мм, иногда она доходит до 450. Однако для холодной России такие показатели не подходят: рекомендованная ширина стен зданий из глиночурки здесь — 400-600 мм, для северных районов — 600-900 мм. Именно такой длины требуется заготовить деревянные элементы.

Совершенно безразлично, какой формы материал будут использовать. Интересно выглядят здания, сделанные и колотых дров. Не менее привлекательны стены, выложенные из не слишком толстых бревен. Особенно оригинально они выглядят, когда использовались заготовки разного диаметра.

Чтобы построить надежный дом, нужно придерживаться правил, касающихся подготовки чурок:

Разный диаметр круглых элементов даст возможность уложить их максимально плотно. Дерево одной породы — условие обязательное, так как каждая из них имеет свой важный показатель — коэффициент температурного расширения. Если домик предполагается строить на дачном участке, то в роли небольших (дополнительных) чурок могут использоваться стеклянные бутылки, закрытые пробками.

Немного подробнее надо рассмотреть породы деревьев, которые используют, чтобы реализовать проекты домов из глиночурки. Вообще, люди, самостоятельно строящие такие дома, пользуются широким ассортиментом этих стройматериалов, но из-за смолы-защиты рекомендуют выбирать именно хвойные древесные растения. Это может быть ель, лиственница, кедр, кипарис, можжевельник или сосна. Однако лиственные деревья тоже не под запретом. Нередко для возведения таких домов берут дуб, ольху, осину, тополь, исключение — береза.

Обработка древесины био- и влагозащитой обязательна. Морилку используют для усиления фактуры и цвета. Составы, сделанные на основе смол, помогают кристаллизовать структуру, закрыть поры. Воски и лаки гарантируют защиту от влаги, придают блеск. Торцевая обработка — необходимый минимум. Перед началом строительства с дров снимают кору, торцы элементов тщательно шлифуют, сглаживая заусенцы. Перед укладкой их пропитывают антисептиком, либо обжигают паяльной лампой.

Раствор для фиксации дров

Экспертов, которые уже воплотили в жизнь проекты домов из глиночурки, сейчас появилось много, и у каждого мастера есть свои рекомендации насчет рецепта раствора. Необходимо привести несколько из них:

1. Песок — 9 частей, древесные (хвойные) опилки — 3, строительная известь — 3, портландцемент — 2.
2. Песок — 3 части, влажные опилки — 2, гашеная известь — 1, портландцемент — 1.
3. Портландцемент — 1 часть, песок — 1, опилки (солома, камыш) — 4-5.
4. Для верха стен либо только для второго этажа: портландцемент — 1 часть, гашеная известь — ½, шлак — 3-4.

Опилки, сено или камыш — материалы, придающие смеси армирующие свойства. Поэтому такие компоненты требуют долгого и тщательного смешивания. В качестве внешней гидроизоляции используют льняное масло и силикатную штукатурку.

Однако некоторые строители идут более легким путем: они используют для строительства смесь, состоящую из глины и песка (соломы). Именно такая технология называется «глиночуркой». Однако применение глины чревато постоянным образованием трещин. Глиняный раствор, который бы гарантировал отсутствие (или минимальное присутствие) этих дефектов, подобрать очень непросто. До использования глина должна «пережить» на улице зиму.

Для экспериментов можно попробовать один состав: песок — 4 части, глина —1, известь и опилки. Количество последних компонентов предстоит выяснить самостоятельно. Другие рецепты:

Каждый мастер, который планирует строительство, волен экспериментировать. Готовый раствор должен держать форму, но не быть слишком влажным.

Как происходит строительство?

Стены из целых или расколотых поленьев на самом деле напоминают поленницу, которую зачем-то промазали раствором. Как уже говорилось, длина их может быть любой: чем холоднее регион строительства, тем длиннее должны быть элементы. Дрова укладывают поперек будущих стен, затем их скрепляют раствором — цементным либо глиняным. Особенностью глиночурочной технологии является то, что смесь можно уложить только по краям чурок: середину при таком способе заполняют теплоизолятором.

Традиционные проекты домов из глиночурки предусматривают укладку целых бревен-заготовок, однако в этом случае в довольно коротких стеновых элементах могут образовываться щели или сквозные трещины. Чтобы избежать риска их появления, поленья предварительно раскалывают, получая одновременно и очень оригинальный вид строения. Плотность кладки обеспечит укладка бревен различного диаметра. Однако максимальная величина заготовок-бревен — 150 мм. Более толстые элементы лучше сразу раскалывать на несколько частей.

Популярный вариант формы таких домов — круглый (овальный). В этом случае у строителей нет необходимости создавать несущие конструкции на углах здания, ведь они отсутствуют, но дом и без них получается устойчивым и надежным. Если выбраны проекты домов из глиночурки прямоугольные либо квадратные, то без вертикальных опор не обойтись. В углах устанавливают балки из бруса либо бревна. Пространство между вертикальными элементами заполняют бревнами и раствором.

На гидроизолированный фундамент накладывают раствор, а на него чурки, их располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки снова заполняют раствором, накладывая слой, которого должно хватить для укладки следующей порции дров. Так действуют до тех пор, пока не «вырастет» целая стена. Главное требование к кладке — чурки, обязанные выступать из раствора примерно на 10-20 мм.

Для большей надежности специалисты рекомендуют добавлять в кладку горизонтальное армирование. Оцинкованную колючую проволоку укладывают на каждый 3-4 ряд. Чтобы не забыть про оконные и дверные проемы, их надо оформить заранее. Насчет установки дверей и окон единодушного мнения нет: некоторые советуют заниматься кладкой стен после установки блоков, другие советуют сделать эту операцию позже.

После возведения всех стен строение закрывают толстой пленкой либо брезентом, оставляют сохнуть на 6 месяцев. Поэтому строительство рекомендуют начинать весной: например, в конце апреля или в начале мая. Там, где климат холодный, раствор укладывают только у краев бревен, а внутреннюю часть заполняют соломой либо опилками. Другой, более трудоемкий, способ — создание двойных стен, между которыми закладывают (засыпают) утеплитель.

Снаружи и внутри стены штукатурят. Выступы крыш для их защиты делают максимальными. Первое время за поверхностями рекомендуют наблюдать и регулярно подмазывать образовавшиеся щели и трещинки.

Проекты домов из глиночурки: быть им или не быть?

Споры о новом и необычном, как правило, не утихают долгое время. Дом из дров тоже рассматривают со всех сторон в буквальном и переносном смысле. Единственное отличие его от традиционных построек — необычность, непривычность, поэтому удивление нередко становится первой реакцией на «чудаковатое» строение.

Апологеты отмечают нетребовательность технологии, скорость возведения таких жилищ, если за него берутся всей семьей, возможность что-то сэкономить на стройматериалах. В список аргументов входит тепло зимой и прохлада летом. Однако большая армия противников считает постройки из чурок холодными, недешевыми и недолговечными, так как убеждены, что рано или поздно трещины появятся, так как дрова будут тянуть влагу из раствора, а древесина обязательно сгниет.

Несмотря на плюсы, минусы, явные и придуманные, технология стоит того, чтобы с ней познакомиться. Доказательство — долгая жизнь и популярность таких конструкции в Канаде и США. Да, там чаще проекты домов из глиночурки выбирают для небольших садовых домиков, но и у нас можно построить из дров какую-либо хозяйственную постройку, большую беседку, гараж или даже баню. Этот метод подойдет людям-новаторам, не боящимся экспериментов, тем, для кого важна экологичность жилья.

После ознакомления с особенностями интересной технологии, можно поискать проекты домов из глиночурки, или посмотреть видео на заинтересовавшую тему. Например, многим поможет принять решение и определиться с выбором окончательно этот ролик:

Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

Источник

Поделиться

туризм, психология, авторская журналистика, статьи и фото-видео

Эко-строительство: дом из дров.

Записи, диалоги, размышления…

ОТ РЕДАКТОРА: Эти несколько сумбурные заметки показались мне настолько интересными, что я рискую их опубликовать, несмотря на некоторую специфичность темы и языка. Информационная ценность материала, на мой взгляд, перевешивает все мелкие огрехи повествования. 

1. Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Конструкция фундамента под дровяной дом проста. Достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.

Оптимальной является длина поленьев в 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

2. Дом 9х9 метров в полтора этажа.

Складываю его из поленьев длинной 40 см на глину.
Стены выкладывал, как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены.
Через 50-70см делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивилировки. Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя- глина не успевает подсыхать и верхнии ряды выдавливают поленья из нижних. Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное, как в технологии тиссе) Щиты из 3х досок во всю длинну стены и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху распорка 41см, чтобы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.

Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены (доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту.

Так как стена у меня 9 м в середине дома у меня идёт 5-ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены. Перекрытие второго этажа (балки), одним концом балки лежат на каркасе 5-ой стены, другим на стене. Конечно, под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены). Всё по уровню.

На втором этаже в этом году пришлось остановиться. Начались заморозки — утром вода подстывает — стену класть нельзя.

Итого:

— Стены подняты до второго этажа (приблизительно 3 м).

— Времени 2 месяца.

— Работали вчетвером (двое занимаются глиной, двое кладут и переставляют щиты). За день получалось 3\4 периметра.

— Дров -15 машин (на весь дом). СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПИЛИЛИ РОВНО В РАЗМЕР!

— Глины примерно 5-6 машин (на весь дом). Выкопал сначала пруд — получил глину.

— Доски точно не помню (перекрытия, коробки, кровля, обвязка и т.д.). Примерно 6 кубов.

На следующий год надо поднять стену еще на метр. Кровля… Фронтоны выкладываю также — продолжение стены. Затем отштукатурю и внутри и снаружи. Скорее всего снаружи обошью.

Это фундамент. Сделал ростверк. Столбы на 2 метра в землю. Опалубку опустил на землю и обсыпал землёй. Завалинка в общем получилась.

Цемента 3,5 тонны и 3 машины пгс. Сколько арматуры ушло — не помню.

Чтобы не завозить землю, предварительно выкопал пруд, 5 машин вывалил около стройплощадки.

На фундамент положил половые лаги и сделал фальшпол. Это необходимо. Иначе класть стены будет неудобно. Ну, вот и первые ряды дров…

Угол складываю так.

По углам, как и говорил, обвязку из доски. Во всю длину стены делать не стал, 2-3 метра- достаточно.

Дошли до окон. Коробки обязательно обработать — чтоб не гнили! Когда коробки были заложены полностью, дополнительно закрепил их саморезами на 200 мм по всему периметру. Для дверных коробок это вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Каркас 5-ой стены.

За ночь кладка вполне успевает подсохнуть. На следующий день щиты снимаем и переставляем выше. Щиты можно снять и вечером — так даже лучше сохнет. Если закрываете полиэтиленом, закрывайте только сверху. Если закутаете полностью не высохнет. ЗАКРЫВАТЬ НАДО ТОЛЬКО ПРИ ЛИВНЕ! Мелкий дождик нисколько не вредит и НЕ РАЗМЫВАЕТ ГЛИНУ!

Получилось вот так!

Под крышу до холодов завести не успел. Закрыл плёнкой. Думаю вполне нормально перезимует.

В песочнице поиграть придётся гораздо больше, чем за всё детство Но в принципе не так всё страшно. Сначала думал мешать глину в бетономешалке, попробовал — ерунда. Глина получаеться слишком перемешаная и жидкая, да и дольше это. Всё проще. Сколотили вот такую песочницу. Лопатой туда глины накидал. Воды налил. И ножками, ножками… Тщательно перемешивать и не надо. Смотрите на фото. На стену носится вёдрами.
Под песочницу положите пленку. Легче глину собирать будет. Да! Выкопайте перед строительством колодец! Когда всё под рукой работается гораздо проще. Я выкопал его во дворе дома, когда заливал фундамент.

— А сгниют эти дрова в глине когда-нибудь, что делать будете?

Я писал выше, что стены штукатурятся и изнутри, и снаружи. Без доступа воздуха — КАК ОНИ СГНИЮТ? Для примера: старые советские бараки — где штукатурили с дранкой. Лично я, ни одной гнилой реечки не видел (когда бараки сносили). Если же когда-то какой-то ремонт стены понадобится (я сомневаюсь), то выломать можно дыру любого размера и формы. Потом заложить её снова… Ха-ха… ломать её будет трудно. Я пробовал достать полено руками (глина еще и не подсохла… не смог. Кувалдой бил… когда глина не подсохла полено сдвигаеться, если засохла — только после того как глину вокруг полена выскоблишь. Стена получаеться монолитная — не хуже кирпичной по прочности.

— Не смог я разглядеть на твоих фотках фундамент под печь.
Протянуть в дом воду и смонтировать канализацию при твоем «подвале» будет просто. Но печь небольшая весит примерно 1200 кг, на деревянный пол её не поставишь.

Плиту под печь залил вместе с фундаментом. Она у меня в кухне\столовой стоять будет. Хочу сложить комбинированную руско-голандку. На объём моего дома её одной конечно не хватит. Поэтому она у меня больше как готовочная печь планируется, но при надобности первый этаж я ей протоплю. А так как тепло вверх поднимается, то если двери на втором этаже открыты, то и им чего-нибудь перепадёт. Для основного отопления планирую поставить котёл газогенераторный (чудо печь). Простое водяное отопление. Он у меня во дворе планируется, а по дому обычную трубу кину от него. Заранее отверстие в стене для отопления оставил (на фото видно).

Канализацию и воду подводил при заливке фундамента. На фото отметил. Вобщем, «нулевой цикл» у дома выполнил полностью.

Из размышлений и диалогов:

— Я решил, что колоть дрова обязательно. Так как иначе толщину стену чуть ли не до метра придётся увеличивать (чтоб не промерзла). У меня же слой глины между поленьями минимальный. Поленья стараешься класть плотнее. Теплопроводность стены «ориентирована» теплопроводности дерева, а не глины.

— Про штукатурку… планируется известковая штукатурка. Вместо дранки или сетки собираюсь проволоку натянуть. Снаружи набью напрвляющие для обшивки и заштукатурю начерно (некрасиво, то есть), так как это всё равно под обшивку уйдёт. А изнутри постараюсь ровненько отштукатурить, как положено.

— Соседи «сектанты» —  нормально относятся, помогают. А близ лежайшие колхозники, как везде… «ничто человеческое им не чуждо» Хотя рядом в деревенском доме у кого-то из «строителей» пермских родственники живут. Они к ним на баню с пивом приезжали, всё бросили — и ко мне на экскурсию: и сами приходили, и потом свои бригады работяг привозили.

— Если стены снаружи не заштукатурены, как их тогда от сырости сберечь? Сгниют, и скорее сгниют если влага на дерево с торца поступает! Не зря же обычные срубы с торца закрашивают.

— Заготовить такую кучу чурок одинаковых достаточно трудоемко. А что в строительстве дома не трудоёмко? Если уж вы целый дом решили построить, то попилить чего-то — это вообще «семечки»! Я заказывал у колхозников дрова нужного мне размера. Нужно 15 машин на мой дом — машина 4-6 кубов дров. Попилить я бы может и сам смог бы, но где я столько леса взял бы, если бы не купил?

— Весь Татарстан застроен домами и банями из таких кривых и тонких лесин, что им беднягам хочешь-не хочешь приходится всё это глиной замазывать. (леса то у них нет). Вот я мимо еду и думаю, зачем маяться со срубом, если потом всё одно глиной всё закрывать? Не проще ли сразу, ЛЮБОЕ дерево использовать, как «наполнитель» в глину? Даже у нас на Урале срубы промазывают глиной (не целиком, а щели), чтобы не продувались они. ТАК ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ НА СРУБ — КОТОРЫЙ ТЫ ПОТОМ В ГЛИНУ ЗАПИХНЁШЬ!!!???!!! Бери любой подручный\доступный дерево-продукт, пили его и клади на глину как обычную каменную кладку (почти как каменную кладку).

— Насколько такой дом теплый? По снипам: кирпич кладется у нас на Урале толщиной 60 см. Дерево (брус)- 18 см. Это при -30 градусах. Точка росы в кирпиче на 40 см, в бревне на 11 см. Соответственно: характеристики глины те же что у кирпича (просто необоженный). Значит, про дерево вопросов не возникает. По глине (и соответственно по длине поленьев) 40см стены + штукатурка = минимум 50 см. А так как поленья ложатся плотно, и они вовсе не ровные, линейного слоя глины меньше 50 см у меня нет. Считаю, что этого достаточно. А вот если из нерубленных поленьев складывать, так там толщина стены должна быть не менее ТЕХ ЖЕ 60 см- КАК У ОБЫЧНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ. Зачем тогда вообще с деревом заморачиваться? Нечто из каркаса (арматуры) сделайте, и все стены полностью из одной глины кладите!

Если в таком виде дома 100 лет стоят, то мой оштукатуренный да обшитый в будущем и 300 лет простоит!
Правда (глядя на картинку) мне сильно кажется что такой «каменный» вид этот дом после реставрации приобрёл. И реставратор этот сам верхний слой у стены для пущей красоты снял. Глина ссыхаясь трескаетья и вблизи никакой красоты не имеет. Чтобы такой лоск навести — надо как минимум после сушки глину снова затереть. Вы про трудоёмкость вспоминали… так потратьте столько же усилий не на показную красоту, а просто ЗАШТУКАТУРЬТЕ.

Про то — колоть или нет. На этой же картинке перед домом дрова лежат. Вот и посмотрите на их размер. У меня из колотых сделано — чтобы поленья ПЛОТНЕЕ лежали. Если вы про чурки из жердин диаметром на 10 говорите — то конечно колоть не надо. Чем они размером от полена отличаються? Вот если не колоть бревно диаметром этак в 30 см- то представьте, какие между ними щели будут. Которые вы глиной заполните. И тогда теплота стены будет зависеть от этого слоя глины, а не от величины вашего полена.

— Брус там уложен для того же, для чего я оконные коробки вставлял. Окно вставляться куда-то должно — соответственно в стене при кладке под него место должно быть оставлено.

3.

Славенбург, славянская крепость IX – X века, одна из уцелевших из сорока крепостей в этом регионе, с помощью которых славяне оборонялись от германцев.

Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок.

Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.

Насколько этот вариант стен будет приемлем для Урала-Сибири? Например, толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек – 2 или 3? Как там звукоизоляция (все-таки, не сплошная стена)? Например, про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше – глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?

Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см, и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше – глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позопрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…

Это и есть цемент с опилками, на двух других – глина с соломой. Глиночурка или цемент кладется хитрым образом, что позволяет беречь тепло, но об этом чуть позже. Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Глиночурка – это что называется «дешево и сердито»! Или есть некий подвох? Идея с постройкой дома по описаной технологии мне показалась несколько утопичной, а вот что касается «малых форм» – барбекюшница ли, стайка, или еще чего подобного – это вполне реально! Или я ошибаюсь? Очень прошу отозваться ежели кто подобными строениями пользуется!

Подвоха нет, просто до капитального строительства дело еще не дошло, а небольшую пристройку уже сотворил. Пока только фоток нет – потерял фотоаппарат. Теперь в плане гараж из дров. Только я больше на цементе с опилками – как-то по надежнее. А красота стенки прямо немыслимая и хочу часть такой стенки выложить на воротах.

На некоторых из приведенных вами фото такая стеночка выглядит действительно очень привлекательно. Торцевые концы чурок как бы немного (буквально несколько мм) выступают из стены. Поделитесь технологией? Как сделать чтобы сразу все было красиво и аккуратно? Я вот подумал – если в процессе строительства торцы чурок заляпаются раствором, то потом это не совсем эстетично будет выглядеть… И раствор видимо должен быть очень густым – иначе все сползать будет? Для приготовления растрова цемент+опилки какими пропорциями пользуетесь?

Пропорции те же, что и с песком.

Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Вот еще о растворах:

Роб Рой, опытный строитель Cordwood, рекомендует раствор смеси по объему 9 частей песка — 3 опилки — 3 известь строительная (не сельскохозяйственного назначения) — 2 портландцемента. Опилки следует брать из легких, воздушных хвойных пород.

Ричард Флатау, в своей книге Cordwood для строительства (2007) предлагает использовать раствор смесь 3 песка, опилки пропитанные 2, 1 портландцемента и 1 гашеная известь. Эта смесь для ненесущих стен, и имеет преимущество в качестве долговечности и менее подвержены растрескиванию, по сравнению с глинометами (не понимаю что это), которые являются «легкими» на опилки. Флатау рекомендует также затенение кладки от прямого солнца (видимо и от жары).

Автор Максим Гундрик. По материалам Источника.

Интернет-СМИ «Интересный мир». 08.07.2013

Дорогие друзья и читатели! Проект «Интересный мир» нуждается в вашей помощи!

На свои личные деньги мы покупаем фото и видео аппаратуру, всю оргтехнику, оплачиваем хостинг и доступ в Интернет, организуем поездки, ночами мы пишем, обрабатываем фото и видео, верстаем статьи и т. п. Наших личные денег закономерно не хватает.

Если наш труд вам нужен, если вы хотите, чтобы проект «Интересный мир» продолжал существовать, пожалуйста, перечислите необременительную для вас сумму на карту Сбербанка: Visa 4276400051181130 Ширяева Лариса Артёмовна или MasterCard 5469400010332547 Ширяев Игорь Евгеньевич.

Также вы можете перечислить деньги в кошелек ЮMoney: 410015266707776.

Это отнимет у вас немного времени и денег, а журнал «Интересный мир» выживет и будет радовать вас новыми статьями, фотографиями, роликами.

Tags: загадочное

Построй свой бревенчатый дом в лесу

Это третья часть серии из трех частей.
Первые две части были опубликованы в выпусках 70 и 71.

В последних двух выпусках журнала Backwoods Home Magazine мы продолжили серию статей о строительстве собственного бревенчатого дома от начального этапа планирования, фактической укладки бревен до окончательной кровли. этот большой бревенчатый дом в тихом лесу — мечта всей нашей жизни.

Пока вы читаете, имейте в виду, что сотни тысяч простых людей, часто с очень небольшим опытом строительства, построили свои собственные бревенчатые дома. Никогда не расстраивайтесь, когда саркастичные люди, которые только раскрашивают линии, отвергают вашу мечту. Ты можешь это сделать. И когда вы закончите, у вас будет дом, который будет экономичным, легко отапливаемым и питающим душу.

Когда мы закончили наш проект бревенчатого дома в прошлом выпуске, у нас был кровельный материал, и бревенчатое здание выглядело как дом. Но еще многое предстоит сделать. Давайте начнем.

Окна

Поскольку влага деформирует и обесцвечивает дерево в вашем новом доме, вам нужно как можно скорее просушить его. И, поскольку большинство «дыр» в вашем новом доме — это оконные проемы, давайте сначала заделаем их.

И у меня, и у моего мужа течет шотландская кровь, поэтому, возможно, поэтому мы ненавидим платить полную цену за что-либо, включая окна. Теперь вы можете пойти к местному дилеру окон или крупному поставщику строительных материалов и заплатить до 1000 долларов или больше за каждое окно, как это делают многие люди, или вы можете быть бережливым, как только что сделал мой сын Билл, и найти строителя. склад, куда попадают «возвращенные» окна. Эти окна новые, заказаны для работы, и были отклонены. Возможно, они были не того размера, не той марки, не подошли, их не было в наличии или что-то в этом роде. Но в конечном итоге они складируются и продаются по очень низкой цене. Билл купил все окна для своего нового бревенчатого дома, включая красивые французские двери, по цене меньше, чем большинство людей платят за одно большое окно. 50 или 200 долларов каждый звучит для вас как отличная сделка? Мы так и думали, видя, что он покупает известные бренды, такие как Marvin и Pella.

Поищите в телефонных справочниках крупных городов такой склад, под окнами или стройматериалами. Спросите своего крупного поставщика строительных материалов и местных крупных подрядчиков, куда идут бракованные окна. Здесь вам придется проделать некоторую детективную работу, но вы можете найти хорошие покупки и по-прежнему использовать качественные окна, которые прослужат вам долгие годы и в придачу помогут снизить затраты на электроэнергию. «Дешевые» окна никогда не бывают удачной покупкой. Поскольку мы не всегда получаем точные размеры в этих окнах со скидкой, мы обычно предпочитаем делать наши оконные проемы меньше, чем мы рассчитываем, что сможем найти подходящее окно. Таким образом, у нас есть больший выбор возможных вариантов, которые будут работать в стене. Не можете найти горизонтальное раздвижное окно размером 36 на 60 дюймов? А как насчет этого великолепного окна размером 38 на 60 дюймов? Да, мы можем это сделать. Гибкость экономит деньги, и это одна из причин, по которой мы используем только временные оконные рамы, прибитые к бревнам, когда мы делаем черновое строительство.

Теперь, если вам повезло и у вас было много длинных бревен, у вас может быть прямоугольник из бревен, возможно, только с дверным проемом — вообще без оконных проемов. Если это так, у вас есть наибольшая гибкость в выборе окон и дверей. Возьмите список с вашими «грубыми» вариантами на свой склад витрины и купите то, что вам подойдет.

Вы не будете прибивать предварительно навешенные двери и оконные рамы непосредственно к бревнам, а также к раме 2×6 или 2×8, которая прибивается непосредственно к бревнам. Это приводит к зависанию бревен во время отстаивания, что всегда происходит при построении бревен. Вам ВСЕГДА нужно допускать усадку, обычно около ¾ дюйма на фут высоты бревенчатой ​​стены. Я видел много бревенчатых домов с треснутыми оконными стеклами, дверями, которые волочились при открывании и закрывании, окнами, которые не открывались и не закрывались после открытия, и все из-за того, что они не позволяли оседать.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, просто добавьте достаточно места над каждым дверным и оконным проемом, чтобы бревна могли укладываться так, как они хотят, легко и удобно. В это время просто используйте аккуратную обшивочную доску и изоляцию, чтобы закрыть «отверстие» над каждой дверью и окном, пока бревна не осядут.

И, чтобы ваши оконные и дверные рамы не удерживали бревна от оседания, прорежьте вертикальные стороны каждого проема, чтобы получить 2 × 4, которые вставляются в каждый шип, в каждое бревно. По мере того, как здание оседает, шипы будут скользить в своих пазах, позволяя бревнам опускаться вниз без зависания. (Обрежьте каждую 2×4 достаточно коротко, чтобы оставить достаточно места наверху для установки верхнего бревна; вы не хотите, чтобы ваш 2×4 удерживал бревна от оседания. )

Ваши дверные и оконные рамы привинчиваются или прибиваются к этим вертикальным брусьям 2×4 и нижнему бревну, которое при необходимости можно разрезать пополам по горизонтали. Верхняя часть рамы «плавает» в нескольких дюймах от бревна выше.

Вырезание проемов

Тщательно измерьте свое первое окно, включая пространство для рамы. Решите, где ваше окно должно располагаться на стене, и желтым плотницким мелом сделайте отметку в первом верхнем углу. Используйте уровень, измерьте и отметьте второй верхний угол. С помощью отвеса или уровня отметьте вертикальную линию и измерьте два нижних угла. Не полагайтесь на то, что бревно прямое или ровное. Это может быть, а может и не быть. Помните старую поговорку строителя: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Как только вы поднесете бензопилу к этим бревнам, вы не сможете «положить ее обратно».

При вырезании этих отверстий используйте каску и защитные очки. Да, я знаю, что они неприятные, горячие и все такое, но бензопилы могут дать отпор при вырезании отверстий в бревенчатой ​​стене, особенно если вы не очень опытны в работе с пилой.

Вставьте кончик пилы вниз в бревно, не обязательно в верхнее бревно. Вы можете позже разрезать вверх, более удобно. Поднимите пилу и двигайте цепь на максимальной скорости, когда вы соприкоснетесь с бревном, и, следуя меловой линии, аккуратно перережьте леску вниз. Если необходимо, закончите линию вверх.

Затем перережьте вторую линию, по одному бревну за раз. Помните, что эти журналы теперь бесплатны и могут рухнуть. Лучше иметь помощника позади вас, чтобы стабилизировать бревна. Со шведскими бревнами вам, возможно, придется «помогать» им выйти из отверстия с помощью молотка, так как нижние края каждого бревна располагаются над нижним бревном.

Если ваш оконный проем требует, чтобы вы вырезали наполовину или меньше верхнюю и/или нижнюю часть бревна, это следует сделать после того, как прорезан черновой проем. Вы можете либо пилить горизонтально, вырезая весь кусок одним куском (здесь будьте очень осторожны с отдачей), либо вы можете сделать несколько вертикальных пропилов, как вы делали, когда делаете зазубрины, используя ручной топор, чтобы выколоть куски.

Имейте в виду, что все нижние оконные рамы должны иметь небольшой наклон вниз и наружу для отвода влаги от окна и бревен. Если ваше заводское окно не включает это (а оно должно), слегка наклоните раму во время строительства. Вы использовали бревна большого диаметра? Если у вас есть, вы можете скосить концы к отверстию, как художественный штрих. Мне нравится это делать, так как я думаю, что это украшает весь дом. Для этого просто используйте легкую бензопилу и обрежьте три угла каждого торца бревна, немного наклонив вниз к отверстию. (Попрактикуйтесь на обрезках бревна, чтобы выработать правильную технику. )

Теперь, после вырезания отверстия, снова измерьте окно и, если необходимо, обрежьте отверстие, чтобы оно подошло по размеру. Затем отмерьте и выложите вертикаль 2х4 и отметьте (используйте уровень) прорезь в торцах бревна. Вы можете вырезать этот паз кончиком бензопилы, опять же соблюдая осторожность, чтобы избежать отдачи. Всегда начинайте резать вниз. Потребуется несколько проходов, но скоро вы научитесь резать пазы, и работа пойдет быстро. Когда двойка хорошо войдет в прорезь, отметьте X, где каждый шип будет входить в центр каждого бревна. Затем проведите линию под каждым X, оставляя ¾ дюйма на каждый фут высоты бревенчатой ​​стены. Например, умножьте 0,75 на 8, если у вас восьмифутовая бревенчатая стена, и вы получите припуск на осадку в 6 дюймов. Таким образом, вам понадобится 6-дюймовый слот под каждым шипом, чтобы эти бревна могли хорошо осесть.

Я положил 2 быка на землю, подложив под них обломки бревен. Попросите помощника надежно удерживать их, но не мешать. Затем, раздвинув 2×4, я пропилил каждую щель бензопилой.

Когда закончите, вставьте каждую 2 шипа в свой слот, шип наверху слота в 2×4. Конечно, это много работы. Но если вы все сделаете правильно, ваши двери и окна будут открываться и закрываться десятилетиями.

Двери

Некоторые из самых красивых дверей, которые я видел в бревенчатых домах, сделаны вручную. Вы можете стать очень артистичным, если у вас есть время и желание, вырезая сцены дикой природы на простой дощатой двери. Сегодня это проще, чем вы думаете, используя один из удобных инструментов для резьбы по дереву, например, дремель. Этот ручной электроинструмент быстро вырезает и вырезает узоры из дерева. Даже начинающий резчик по дереву может создать замечательные, изысканные двери за день-два. Один парень, которого я знаю, использовал картинку в книжке-раскраске в качестве ориентира и закончил тем, что два черных медведя и лось бродили по его входной двери, обсаженной соснами.

Проявив немного воображения, вы можете создать отличное дополнение к своему бревенчатому дому. Не хотите идти «необычным»? Простая дощатая дверь, сделанная из полубревенчатого сайдинга или простого бруса 2х6, укрепленная сверху и снизу горизонтальными брусьями 1х4 и Х-образным раскосом из того же бруса в центре, отлично справляется со своей задачей. Я сделал именно такую ​​дверь в задней части нашей усадьбы в Миннесоте много лет назад, и сегодня она выглядит хорошо.

Вы создадите свою дверь так же, как и окна, используя вертикальные 2×4 в прорезях, прорезанных для обеспечения оседания. Не забудьте также оставить место наверху для отстаивания.

При использовании самодельной двери обязательно используйте заводской деревянный порог с наклоном наружу или создайте свой собственный. Всегда наклоняйте любые отверстия в бревенчатых стенах наружу, чтобы отвести влагу от здания.

Конечно, вы всегда можете использовать двери заводского изготовления для своего бревенчатого дома или сделать красивую дверь для главного входа, а для остальных дверных проемов выбрать заводские двери.

Изоляция

Как и в любом другом доме, необходимо утеплить любые небревенчатые наружные стены и крышу. Несмотря на высокую стоимость, изоляция из стекловолокна обычно является лучшим выбором. Грызуны не разгрызут его на куски, и его довольно легко наносить. Без изоляции энергия, затрачиваемая на обогрев и охлаждение дома, будет астрономической. Один неизолированный бревенчатый дом, в котором я жил, требовал 14 связок древесины лиственных пород для обогрева зимой. Когда крыша и фронтоны были утеплены, потребность в древесине на зиму сократилась до 7 канатов, и в доме стало намного теплее.

Пожалуйста, не используйте альтернативные утеплители, такие как солома, картон или опилки. Они не только представляют большую пожароопасность, но и являются менее эффективными изоляторами и привлекают грызунов. Лучше не использовать утеплитель и подождать, пока вы сможете позволить себе рулонный стеклохолст.

Мытье бревен под давлением

Поскольку строительство бревен часто занимает много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, бревна меняют цвет с момента, когда их очищают от кожуры, и до того момента, когда вы готовы нанести на них защитную пропитку. И не только они обычно серые, но и часто на поверхности бревен скапливается плесень и грибок, что делает их довольно непривлекательными. Однако есть быстрый и дешевый способ обновить красоту бревен. Аренда мойки высокого давления.

Мойка высокого давления не только удалит посеревшие пятна и пятна плесени, но и удалит грязь и следы, остатки внутренней коры, следы столярного мела и следы ног. (Люди, которые ходят по этим великолепным бревнам, пока вы строите, редко делают это в чистых ботинках.)

Раствор мягкого моющего средства и простого хлорного отбеливателя — это все, что вам нужно для отличной работы. Используйте отбеливатель; полстакана на галлон воды достаточно.

Смешайте раствор и начните распылять. Начните с задней части вашего дома, и вы скоро освоитесь. Не останавливайтесь и не концентрируйтесь слишком сильно на одной области, иначе вы можете повредить волокно в бревне. Если пятно не очищается, используйте щетку и более сильный раствор.

Одну стену полностью, сверху донизу, затем хорошо промыть. Затем перейдите к другой стене. Если вы сделаете весь дом, ожидая, пока вы закончите полоскание, раствор впитается в бревна и высохнет, что затруднит полоскание.

Большинство домов недостаточно велики, чтобы сделать возможность мытья под давлением внутри, плюс полы будут повреждены из-за такого количества воды, впитываемой внутрь. Хорошим промежуточным планом здесь является использование ведра с раствором моющего средства / отбеливателя и чистящей щетки. Поскольку внутренние бревна обычно намного менее серые и окрашенные, они очищаются в один миг. Но обязательно хорошо промыть. Я использую швабру и чистую воду для полоскания и старые полотенца, чтобы немного высушить вещи (и себя).

После мойки под давлением рекомендуется осмотреть бревна на наличие грубых сучков, следов пилы и глубоких царапин. Их можно легко и быстро подправить дисковой шлифовальной машиной и отшлифовать вручную, чтобы закончить поверхности.

Если бревна вашего бревенчатого дома все еще имеют рваные, неровные концы, торчащие далеко за зазубрины, пора обрезать их ровно на расстоянии около 18 дюймов от зарубки. Если вы срежете ближе, у вас не будет возможности обрезать концы выветривания, скажем, через 40 лет. Итак, ваши дети могут быть теми, кто подстригает концы; дело в том, что в вашем доме будет опция, недоступная, если вы обрежете концы слишком близко к выемке.

Некоторые строители бревен добавляют художественные штрихи к концам своих бревен, скошивая концы по всему периметру, оставляя верхние бревна длиннее и обрезая кривую до середины высоты и так далее. Дайте волю своему артистическому духу. Один метод, который мне не нравится с точки зрения конструкции, — это резка по кривой, при которой нижние концы бревна остаются более длинными, а поверхность среза остается открытой для погодных условий. Это гниет, ждет своего часа.

Окрашивание и герметизация

Дайте бревнам несколько дней, чтобы они полностью высохли, и вы будете готовы нанести на бревна герметик, чтобы защитить их и предотвратить обесцвечивание в будущем. Да, вы можете просто позволить природе идти своим чередом, но ваши бревна прослужат намного дольше и останутся красивыми, если вы используете герметик.

Используйте настоящий герметик для бревен, а не просто заурядное пятно, полученное на складе пиломатериалов. Это стоит дороже, но вы получите гораздо больше защиты за свои деньги. И даже самые лучшие герметики могут «изнашиваться» из-за атмосферных воздействий и солнечных лучей. Вы должны проверять бревна, особенно с южной стороны, каждые несколько лет, при необходимости перекрашивая их.

Вы можете выбрать один из десятков цветов и оттенков герметика, от прозрачного до очень темного, каждый из которых защитит ваш с трудом заработанный бревенчатый дом от свирепых зубов непогоды. Выбор цвета полностью индивидуальный; некоторым нравится очень светлый бежевый, а другие, включая меня, предпочитают темное (сосновая кора в тени) бревно.

Герметик можно наносить кистью вручную или распылять в соответствии с инструкцией к продукту. Если вы решите опрыскивать, вам придется замаскировать окна (или опрыскать перед их установкой) и взять напрокат качественный опрыскиватель, если у вас или ваших друзей его еще нет. Дешевый опрыскиватель дает плохие результаты.

Многие строители бревен используют два слоя герметика на необработанных бревнах, один из которых впитывается, а другой часто используется только для дополнительной защиты. Я бы лично рекомендовал это, потому что планирование нанесения второго слоя в следующем году часто приводит к тому, что у вас никогда не будет времени на это.

Крыльцо

Я думаю, что идеальный бревенчатый дом неполный, если в нем нет хотя бы одного крыльца. Мало того, что на крыльцо приятно смотреть, на нем чертовски приятно сидеть перед началом работы утром или когда мы устали вечером. Мы часто проводим часы после наступления темноты на крыльце, просто глядя на звезды. Там вы находите больше умиротворения, чем кто-либо, «расслабляясь» перед трубкой с сиськами.

И крыльцо тоже пригодится. Это место, где можно снять грязные ботинки, непогода, место для хранения дров на пару дней, все чистое и сухое. Это дает собакам место, где они могут укрыться от солнца или дождя, и это отличное место для частого приема пищи. Компания может даже ночевать на крыльце и защитить свои одеяла от росы. (Люди просятся спать на нашем крыльце, чтобы смотреть на звезды и горы.)

Крыльцо легко добавить при строительстве бревенчатого дома. Я люблю просушить дом, а потом работать над ним. Но вы можете достроить крыльцо по ходу работы над домом, если вам это удобно.

Для начала просто отмерьте от стены вашего дома восемь или десять футов (крыльцо может быть уже, но вскоре вам захочется, чтобы оно было шире) и выкопайте яму для 8-дюймовой сонотрубки (тяжелые картонные трубки). мы использовали в фундаменте дома), по одному из каждого угла и по одному через каждые 8 ​​футов или около того через крыльцо.

Я копаю два фута в твердой почве, больше в более рыхлой почве, вставляю сонотрубку с арматурой, простирающейся почти до точки, которую я рассчитываю отрезать, где верхняя часть будет на одном уровне с моими потребностями. Затем сделайте первую заливку цемента.

На следующий день бетон застынет достаточно, чтобы разрезать трубы. С помощью меловой линии отметьте линию уровня через все трубы примерно в восьми дюймах от уровня земли. Затем отметьте еще одну линию уровня сбоку каждой трубы. Это поможет вам отрезать трубы прямо и ровно. Аккуратно разрежьте трубки бензопилой. Затем вставьте анкерный болт на ¾ дюйма в каждую трубу так, чтобы над бетоном торчало шесть дюймов. (Они будут удерживать стойки крыльца на месте.) Намочите вчерашний бетон, если он высох, затем сделайте вторую тщательную заливку и выровняйте каждую верхнюю часть трубы и анкерный болт.

Большинство крупных строителей бревенчатых домов размещают регулировочные винты под каждой стойкой крыльца вместо анкерных болтов, которые мы используем. Но они обычно строят огромные дома и всего за несколько недель. Нам, людям из глуши, обычно требуется более двух лет, чтобы добраться до крыльца, и бревна в доме осели практически полностью.

Пока бетон затвердевает, подготовьте стойки крыльца, обрежьте их по длине, зачистите, соберите 2×10, которые будут поддерживать нижний конец стропил крыльца, а также обрежьте и зачистите стропила крыльца. (Не забудьте учесть уклон крыши и по крайней мере трехфутовый выступ при резке этих стропил).

Стропила крыльца должны представлять собой стержни диаметром не менее 4 дюймов на узком конце, чтобы их можно было обслуживать и они подходили к дому. Конечно, можно использовать и размерную древесину, но она никогда не будет выглядеть так красиво.

Каждая стойка крыльца просверливается по центру для установки анкерного болта в бетон основания, затем ее поднимают и осторожно устанавливают на место. В целях безопасности рекомендуется прибить скобу от верхней части столба к земле, чтобы удерживать столбы на месте, пока остальная часть каркаса крыльца не будет закончена.

Если ваш дом относительно низкий, вам, вероятно, придется положить верхний конец стропил крыльца на крышу дома, на два или три фута выше карниза. Обязательно центрируйте каждое стропило на стропиле дома для надежного соединения. (В этом случае вам нужно будет сделать припуски на крыльцо при кровле с этой стороны дома, особенно если вы используете кровлю из листового металла.)

В более высоком бревенчатом доме стропила крыльца могут быть закреплены шипами на бревне. на фасаде дома под крышей. Также положите верхние концы стропил на шипы 2×6, закрепленные на бревне под ними. Многие строители бревен делают надрезы в бревнах дома, чтобы получить верхний конец стропил крыльца. Это делает сильную, очень привлекательную столярную систему.

Когда все столбы будут на месте, возможно, с помощником или двумя, закрепите 2×10 через переднюю часть крыльца, убедившись, что оно ровное. В районах с большой снеговой нагрузкой сделайте надрезы на вертикальных стойках крыльца, чтобы получить 2×10. В других местах допустимо просто прикрепить 2 к стойкам, чтобы все было ровно и ровно. Обычно достаточно размещать стропила через каждые два фута вдоль крыши крыльца.

Затем, сделав косой срез на верхнем конце стропил крыльца и пологий паз на нижнем конце, чтобы надеть 2×10, закрепите первое стропило на месте. Затем сделайте противоположный конец крыльца, уделяя большое внимание тому, чтобы все было ровно и ровно. Закончите вставлять шипы в стропила, и ваше крыльцо начнет выглядеть как крыльцо.

Верхний конец стропил крыльца скошен для установки на крышу по центру стропил дома. Энди Гандерсон, друг Билла, помогает проколоть стропила крыльца их охотничьей хижины.

В больших домах хорошей идеей будет добавить горизонтальные распорки на каждом конце крыльца, которые будут вырезаны и вбиты шипами в бревенчатую стену и угловую стойку крыльца. Это предотвращает любое скручивание крыльца из-за веса ветра или снега.

Настоящая кровля может состоять из грубых пиломатериалов из собственного леса для более деревенского (но пригодного к эксплуатации) вида или из готовых пиломатериалов с шипами и канавками 2×6. Позаботьтесь о том, чтобы сбить любые узлы на верхней поверхности ваших стропил, чтобы ваша крыша легла красиво и ровно. Любые провалы можно сгладить деревянными клиньями.

Покройте крышу толем, затем покройте ее кровельным покрытием, которое соответствует вашему новому дому. Довольно мило, да?

Теперь об этой поверхности для сидения. Сделайте надрезы и прибейте балки пола по периметру к стойкам. Затем просто накройте пол крыльца, как настил, используя либо обработанные пиломатериалы для настила, либо доморощенные 2-дюймовые строганые пиломатериалы, разнесенные на ½ дюйма друг от друга для дренажа и хорошо покрытые двойным слоем герметика для настила. Как и в случае с вашими бревнами, ваше крыльцо может быть практически любого цвета, который вы пожелаете. Один полезный совет: используйте шурупы, а не гвозди. Гвозди со временем будут расшатываться, и вы пожалеете, что не потратили немного дополнительного времени и средств, необходимых для того, чтобы сделать это правильно.

Еще одна вещь, и у вас есть крыльцо. Вам понадобится пара хороших кресел-качалок или качели на крыльце. Это обязательно. Только на лоне природы можно получить полное удовольствие от крыльца. Я обещаю. Близость осуществляется на крыльце – семья, друзья и соседи.

Полубревенчатая лестница на чердак или второй этаж

Если в вашем бревенчатом доме есть чердак или второй этаж, вам придется подняться туда, верно. Теперь можно было просто построить лестницу из жердей или прибить традиционную лестницу из габаритных пиломатериалов. Но если вы приложили все усилия, чтобы построить очень личный бревенчатый дом, почему бы не сделать все возможное и не собрать отличную полубревенчатую лестницу? Я не плотник, но могу за два дня выковать довольно аккуратную полубревенчатую лестницу. И если я смогу, ты сможешь.

Я знаю, что существует множество математических формул для правильного построения лестниц. Но я никогда не обращал особого внимания на математику. Итак, я нахожу красивое бревно, которое мне нравится, не менее 10 дюймов в диаметре, и грубо срезаю верхний конец, чтобы он подходил к верхней стене, где должна быть лестница. Затем я вношу грубые коррективы в бревно, чтобы оно соответствовало тому месту, где я решил, что хочу. Когда закончите, ваше бревно должно хорошо вписаться от пола до прочного перекрытия или балки пола верхнего этажа.

Пришло время решить, хотите ли вы использовать два одинаковых бруса для своей лестницы или просто разрезать это бревно пополам. Если у вас много места, я бы посоветовал использовать два полных бревна, так как это выглядит великолепно и очень прочно.

Прикрепите бревно косоура (пока не обрезайте его) на место, где оно будет стоять, затем решите, где должны быть ступени вашей лестницы. Остановитесь здесь и пройдите вверх и вниз по нескольким лестницам. Все люди разные в своем темпе, в своем балансе. Найдите набор, который подходит вам и вашей семье, и запишите расстояние между ступенями и угол стрингера. Слишком крутая лестница и по ней не только опасно, но и очень неудобно ходить ежедневно.

Теперь измерьте, где будут верхние части каждой из ваших предполагаемых ступеней, и сделайте отметку плотницким мелом, уровень.

Вы будете делать C-образные пазы в бревенчатом стрингере, чтобы получить ступени в половину бревна. Ступенькой будет ровная поверхность полубрёвна.

Теперь выберите для этой цели несколько бревен среднего диаметра. Я предпочитаю использовать довольно большие бревна, скажем, 12-дюймовые, так как, распилив их пополам, я все равно получаю шаг толщиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Чем шире лестница, тем лучше, в моей книге, ограниченной только имеющимся у вас пространством в комнате. На самом деле ваша лестница, вероятно, будет шириной в три фута; Кроме того, мне нравится 6-дюймовый выступ для художественных целей.

Отпилив небольшой кусок бревна от первой ступеньки, вы можете расположить его под каждой отметкой мелом и обвести его мелом. Это будет ваша выемка в форме буквы «С» для установки ступеньки.

Через несколько минут вы сможете полностью пометить свой бревенчатый брус. Если вы планируете использовать два полных бревенчатых стрингера, положите второй стрингер рядом с этим и тщательно отметьте его точно так же, как первый. Затем, используя тот же процесс надрезов, который вы использовали для надрезов вашего бревенчатого дома, делая много надрезов почти до нужной отметки с помощью бензопилы, затем обрезая лишнее, вырежьте все надрезы в обоих стрингерах. Используйте долото, чтобы «настроить» ваши вырезы до совершенства.

Если вы планируете использовать косоуры из половинного бревна, просто вырежьте один косоур из бревна, затем проведите мелом по центру стрингера и очень аккуратно распилите бревно пополам. (Будьте особенно осторожны, чтобы плавно провести пилой по поверхностям надрезов, иначе узкая кромка может отколоться. Но к настоящему времени вы должны быть в состоянии вырезать выкройку платья из дерева. И если вы облажаетесь, всегда есть еще деревья. в лесу. Используйте свой сломанный стрингер в качестве образца, затем сделайте короткую бревенчатую лестницу через заднюю дверь или вниз с крыльца. Не тратьте зря, не хочу.)

Затем таким же образом разрежьте пополам достаточное количество бревен, чтобы сделать лестницу. Затем сколоть щенка вместе. Предварительно просверлив отверстия сверлом немного меньшего размера, вы не расколете половинку бревна.

Я использовал гладкие стержни с откидными ножами для простых, но красивых перил и более легкие стержни для балясин, обточенные так, чтобы они плотно входили в отверстия, просверленные в верхней и нижней перилах. Прямо как в тех дорогих журналах о бревенчатых домах. Только с врожденным удовлетворением от того, что сделали это сами. Вот что такое жизнь в глуши. Добро пожаловать домой!

Как строятся срубы?

Вы когда-нибудь задумывались, как строятся бревенчатые дома? Если да, то вы не одиноки. Тысячи лет назад в основном люди жили в домах, построенных из бревен или дерева.

Однако сегодня это уже не так.

Сегодня бревенчатые дома в основном строятся как места для отдыха или мини-офисы. Многие люди думают, что строительство бревенчатых домов требует огромного количества знаний и опыта.

В отличие от этой идеи, вам не нужно большого уровня навыков, чтобы построить бревенчатый домик или садовый дом для себя. Что вам нужно, так это хорошие инструменты, самоотверженность и хорошее планирование.

Если вы планируете построить садовый домик, который будет служить пристройкой к вашему основному дому, вам следует подумать о том, чтобы построить бревенчатый домик самостоятельно.

Кроме того, есть своего рода радость, которая приходит, когда вы строите и живете в садовом домике ручной работы, который вы построили сами.

Помимо того, что строительство этого дома экономит ваши деньги, бревенчатые дома могут простоять несколько лет.

Цель этой статьи — пошаговое руководство по постройке бревенчатой ​​хижины своими руками. Мы обсудим тип древесины, которую вы должны использовать, и как утеплить бревенчатый дом.

Без промедления приступим!

Из какой древесины строить бревенчатый дом?

Это важный вопрос, который необходимо задать, если вы хотите построить бревенчатый домик. Тип дерева, который вы выберете, окажет большое влияние на ваш садовый дом.

Например, существует более 300 пород древесины, но не все из них можно использовать при строительстве бревенчатого дома.

Обычно используются семь видов древесины.

Вот наиболее часто используемые породы древесины:

• Сосна
• Кипарис
• Кедр
• Дуб
• Ель
• Красное дерево
• Пихта

В зависимости от того, где вы живете, в одних регионах древесина более доступна, чем в других. Независимо от того, какую породу дерева вы выберете, все они имеют свои плюсы и минусы.

Garden House24 может помочь вам в процессе выбора, предоставив профессиональный совет. Компания также предлагает широкий выбор пород дерева для бревенчатых домов.

Когда дело доходит до постройки садовой комнаты, большинство людей выбирают сосну.

Помимо того, что это не дорого, это еще и легкодоступно.

С другой стороны, если вы ищете что-то премиум-класса, мы рекомендуем кипарис и кедр. Причина, по которой они дороже, чем сосновая древесина, связана с их способностью противостоять насекомым и гниению.

Изоляция бревенчатой ​​хижины

После изготовления бревенчатой ​​хижины вручную необходимо утеплить каждую точку потери тепла. Последнее, что вы хотите в своей садовой комнате, — это чувствовать себя некомфортно.

Важность теплоизоляции садового домика невозможно переоценить. Если вы утеплите свою бревенчатую хижину, она согреет вас в зимние месяцы и охладит тело летом.

Изоляция вашего бревенчатого домика, безусловно, обойдется вам дороже в краткосрочной перспективе, но вы получите выгоду в долгосрочной перспективе. Одним из преимуществ является меньшая оплата за потребление энергии.

Однако экономия затрат на электроэнергию не должна быть единственной мотивацией для утепления садового бревенчатого дома. Вам нужно рассмотреть тепловая оболочка всего здания.

Тепловая оболочка включает в себя все меры, необходимые для предотвращения утечки тепла из салона.

Таким образом, на тепловую оболочку влияют такие факторы, как оконное остекление, герметизация, напольное покрытие и кровля.

После постройки садовой бревенчатой ​​хижины компания Garden House 24 может предоставить вам комплекты, необходимые для полной изоляции недавно построенной садовой комнаты.

Кровля бревенчатого дома

Крыша бревенчатой ​​хижины не вызывает у владельцев хижины такого же интереса, как план этажа.

Помимо придания салону стильного внешнего вида, крыша играет важную роль в том, как вы себя чувствуете внутри.

При выборе крыши для своего бревенчатого дома необходимо учитывать множество факторов.

Существует несколько типов кровли, которые вы можете выбрать для своего садового домика. Некоторые распространенные стили крыш включают:

• Фронтон
• Пирамида
• Бедро
• Гамбрел

Выбирая крышу для своего бревенчатого дома, помните, что цель состоит в том, чтобы защитить бревна от стихии природы. Поэтому выберите стиль кровли, который подходит для этого.

Одно дело выбрать стиль кровли для своей каюты; совсем другое дело — выбрать тип кровельных материалов для вашего проекта.

На выбор предлагается несколько видов кровельных материалов. Если мы будем рекомендовать кровельный материал, 9Асфальтовая черепица 0318 более экономична и легкодоступна.

Еще один популярный вариант — использовать металл для крыши вашей каюты. Вы можете использовать цинк, медь, алюминий или сталь.

Металлическая кровля лучше защищает срубы от климатических воздействий, хотя и дороже, чем другие виды крыш.

Глиняная черепица — еще один вариант, который можно использовать для садового домика. Глина имеет естественную способность охлаждать интерьер вашей каюты. Однако единственным недостатком является слишком трудоемкая установка.

Сколько времени занимает строительство бревенчатого дома?

Время постройки сруба зависит от нескольких факторов. В среднем на строительство сруба уходит около 8 месяцев.

В редких случаях строительство бревенчатого дома может занять до 25 месяцев, в зависимости от некоторых факторов.

Ниже приведены некоторые факторы, влияющие на продолжительность строительства садового бревенчатого дома:

• Инструменты
• Рабочая сила
• Наличие строительных материалов
• Сложность проекта

Этапы строительства бревенчатого дома можно условно разделить на три группы:

• Планирование
• Подготовка
• Строительство

Этап планирования имеет решающее значение для успеха вашего проекта. На этом этапе нет установленного времени. Однако чем лучше вы спланируете, тем лучше будет результат.

На этапе планирования необходимо получить все необходимые разрешения, если это необходимо. Этот этап может длиться до полугода.

На этом этапе вам следует определиться с типом журнала, который вы планируете использовать.

Следующий этап — этап подготовки . На этом этапе вам необходимо очистить участок от мусора и подготовить его к строительству.

Кроме того, на этом этапе вам необходимо сделать строительные материалы доступными для использования.

Если вы строите хижину самостоятельно, вам необходимо подготовить бревна для строительства. Это касается окорка и сушка бревен.

Не в последнюю очередь это этап строительства . Это самый быстрый из всех трех этапов. В отличие от обычного кирпичного дома, бревна служат стеной и хребтом здания.

Время, которое вы потратите на этот этап, во многом будет зависеть от вашего уровня опыта.