плюсы, минусы, проекты домов из глиночурки

Сейчас наступило то время, когда давно забытое старое снова становится очень востребованным. Нередко речь идет о строительных материалах и технологиях возведения жилых зданий. Одним из самых необычных, интересных методов является строительство домов из дров и глины, вернее, глиняного раствора. Название такая серьезная строительная технология получила смешное — «поленница» в России или «глиночурка» — в Беларуси, Украине. В Канаде и США метод называют более благозвучно для русского уха — кордвуд (cordwood), но означает это слово то же самое, что и у нас — это обычная «поленница». Чтобы понять, что представляют собой такие «веселые» дома, надо познакомиться с технологией, посмотреть на любопытные проекты домов из глиночурки.

История «чуркоглины» и «чуркобетона»

Сказать точно, когда появилось первое подобное строение, увы, невозможно. Однако до наших дней «умудрились» сохраниться остатки таких древних зданий: их не так давно обнаружили на территории Сибири и северной Греции. Возраст их тоже приблизительно вычислили. Оказалось, что этим артефактам несколько тысяч лет.

Но традиционно началом периода расцвета забытой технологии, получившей новое название «cordwood» (или cordwood masonry — буквально «кладка поленницей»), считают 1800-е годы. Первые подобные постройки стали появляться на северо-востоке США после приезда переселенцев. Например, в штате Висконсин здание из глиночурок построили польские иммигранты. В Северной Америке много таких жилых строений и амбаров, которым «перевалило» за 150-200 лет, более молодые постройки (100 лет) до сих пор стоят и «благоденствуют» в Германии, Швеции.

Особенно востребованы американцами эти здания стали во времена Великой депрессии. И сейчас глиночурочная технология считается экономичной, экологичной, энергосберегающей. По этой причине постройки из глины и дров были популярны в годы Советской власти, особенно в районах вечной мерзлоты, куда было проблемно доставить кирпич, а чахлые деревья совсем не годились для строительства бревенчатых зданий. В Якутии из этих материалов возводили жилые дома, коровники, гаражи, хранилища, производственные сооружения. В то же время было доказано, что такие строения обходятся втрое дешевле. Об этом свидетельствуют сохранившиеся дипломные проекты домов из глиночурки.

«Глиночурка», что это такое?

Этим странным словом, больше похожим на обидное прозвище, называют небольшие дома, сделанные из кусков дерева, и соединенных раствором. Используют разные его виды — глиняный или цементный. Технология не слишком сложна для понимания и реализации проектов. Сначала делают раствор, затем на него укладывают предварительно подготовленные (колотые) дрова. Ширина стен дома равна длине деревянных элементов.

Древесина в растворе сохраняется хорошо. Самым интересным считают тот факт, что дома, построенные этим простым способом за океаном еще в XIX веке, не только стоят до сих пор, но и выглядят очень достойно. Это «живое» и лучшее доказательство долговечности строений, а значит, способ использования «чуркоглинобетона» можно рассматривать тем, кто только планирует возвести собственное жилье.

Плюсы и минусы чурок и глины

Чтобы оценить потенциальное будущее строение, необходимо знать все сильные и слабые стороны таких «творений», поэтому знакомства со всеми их качествами будущим хозяевам не избежать. К достоинствам домов из глиночурки с полным правом относится:

1. Натуральность, экологичность постройки. Эти качества в наше время ценятся не менее чем надежность зданий.
2. Значительная экономия на стройматериалах, особенно если дерево легко найти в окрестностях будущего строительного участка.
3. Экономия на утеплении. Строению со стенами толщиной 700 мм не понадобятся теплоизоляционные мероприятия.
4. Возможность возвести дом своими руками из-за относительной простоты технологии.
5. Отличный микроклимат в «дышащих» помещениях, довольно низкие теплопотери.
6. Отсутствие необходимости привлечения тяжелой строительной техники.
7. Достаточная степень огнестойкости (если древесина была обработана).
8. Оригинальность, неповторимость здания.

Самые большие суммы при возведении дома из глиночурки пойдут на обустройство фундамента, на строительство крыши, на покупку стеклопакетов и дверей. Древесины и глина — те материалы, которые можно заготовить впрок. Последний из них можно раздобыть на этапе сооружения основания, если почва на участке глинистая (либо суглинок). Еще будут нужны опилки (солома), но с их приобретением у хозяев будущего дома тоже не будет проблем.

Достоинства не существуют без недостатков. В список минусов построек из глиночурки входит:

• невозможность построить трехэтажное здание, так как возросшая нагрузка негативно скажется на растворе, а следствием станут трещины, разрушение стен;
• невозможность продать дом, так как «глиночуристые» строения слишком оригинальны, непривычны, незнакомы, поэтому многим кажутся «котами в мешке»;
• серьезные временные затраты на самостоятельное строительство стен.

Минусы все же относительны. Если хозяевам не нужна «высотка», а продавать недвижимость, чтобы получить приличные деньги, они не собираются, то серьезных недостатков и вовсе не существует.

Технология строительства

Как и для любого здания, проекты домов из глиночурки — первый этап, которым нужно заняться хозяевам. Его можно создать самостоятельно, подсмотреть, либо привлечь профессионала. В это время определяют размеры и форму будущего жилья, ищут идеальный вид фундамента для него, рассчитывают количество материалов. На чертеже указывают размеры всех комнат.

Фундамент

После определения габаритов будущего здания готовятся к закладке фундамента для него. В этом случае идеальным вариантом считается мелкозаглубленное ленточное основание, достаточно надежное, но позволяющее сэкономить средства. Поскольку дома из глиночурки — наиболее популярная технология для местностей с глинистым грунтом, который сразу можно пустить в дело, фундамент должен быть прочным. Ширина ленты обязана быть вдвое шире запланированных стен, а высота — как минимум 500 мм.

Для таких зданий ленточный фундамент сооружают точно так же, как и для других строений. Сначала на участке делают разметку, роют траншею, на уплотненное дно которой сначала укладывают геотекстиль, затем последовательно засыпают слои песка и щебня, их тщательно трамбуют, песок проливают водой. В траншею устанавливают опалубку, в нее — армирующий пояс. Затем заливают раствор, а после его схватывания ленту закрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Ждут набора прочности бетона около месяца. Последний этап — укладка (намазывание) гидроизоляции на фундамент.

Материалы для глиночурочных домов

Доля дерева в стенах таких домов составляет 40-60%. В Америке средняя толщина стен составляет 150-200 мм, иногда она доходит до 450. Однако для холодной России такие показатели не подходят: рекомендованная ширина стен зданий из глиночурки здесь — 400-600 мм, для северных районов — 600-900 мм. Именно такой длины требуется заготовить деревянные элементы.

Совершенно безразлично, какой формы материал будут использовать. Интересно выглядят здания, сделанные и колотых дров. Не менее привлекательны стены, выложенные из не слишком толстых бревен. Особенно оригинально они выглядят, когда использовались заготовки разного диаметра.

Чтобы построить надежный дом, нужно придерживаться правил, касающихся подготовки чурок:

• если древесину решено заготавливать самостоятельно, то обязательна предварительная сушка материалов под навесом, минимальный срок — год, оптимальный — 3, так как усадка может быть до 100 мм;
• лучше выбирать пиломатериалы хвойных пород деревьев, или лиственных, но с очень плотной древесиной;
• у всех заготовок должен быть идеально ровный спил.

Разный диаметр круглых элементов даст возможность уложить их максимально плотно. Дерево одной породы — условие обязательное, так как каждая из них имеет свой важный показатель — коэффициент температурного расширения. Если домик предполагается строить на дачном участке, то в роли небольших (дополнительных) чурок могут использоваться стеклянные бутылки, закрытые пробками.

Немного подробнее надо рассмотреть породы деревьев, которые используют, чтобы реализовать проекты домов из глиночурки. Вообще, люди, самостоятельно строящие такие дома, пользуются широким ассортиментом этих стройматериалов, но из-за смолы-защиты рекомендуют выбирать именно хвойные древесные растения. Это может быть ель, лиственница, кедр, кипарис, можжевельник или сосна. Однако лиственные деревья тоже не под запретом. Нередко для возведения таких домов берут дуб, ольху, осину, тополь, исключение — береза.

Обработка древесины био- и влагозащитой обязательна. Морилку используют для усиления фактуры и цвета. Составы, сделанные на основе смол, помогают кристаллизовать структуру, закрыть поры. Воски и лаки гарантируют защиту от влаги, придают блеск. Торцевая обработка — необходимый минимум. Перед началом строительства с дров снимают кору, торцы элементов тщательно шлифуют, сглаживая заусенцы. Перед укладкой их пропитывают антисептиком, либо обжигают паяльной лампой.

Раствор для фиксации дров

Экспертов, которые уже воплотили в жизнь проекты домов из глиночурки, сейчас появилось много, и у каждого мастера есть свои рекомендации насчет рецепта раствора. Необходимо привести несколько из них:

1. Песок — 9 частей, древесные (хвойные) опилки — 3, строительная известь — 3, портландцемент — 2.
2. Песок — 3 части, влажные опилки — 2, гашеная известь — 1, портландцемент — 1.
3. Портландцемент — 1 часть, песок — 1, опилки (солома, камыш) — 4-5.
4. Для верха стен либо только для второго этажа: портландцемент — 1 часть, гашеная известь — ½, шлак — 3-4.

Опилки, сено или камыш — материалы, придающие смеси армирующие свойства. Поэтому такие компоненты требуют долгого и тщательного смешивания. В качестве внешней гидроизоляции используют льняное масло и силикатную штукатурку.

Однако некоторые строители идут более легким путем: они используют для строительства смесь, состоящую из глины и песка (соломы). Именно такая технология называется «глиночуркой». Однако применение глины чревато постоянным образованием трещин. Глиняный раствор, который бы гарантировал отсутствие (или минимальное присутствие) этих дефектов, подобрать очень непросто. До использования глина должна «пережить» на улице зиму.

Для экспериментов можно попробовать один состав: песок — 4 части, глина —1, известь и опилки. Количество последних компонентов предстоит выяснить самостоятельно. Другие рецепты:

• глина — 2 части, песок — 1, измельченная солома (камыш) — 3-4;
• влажные опилки — 3 части, глина — 2, песок — 1.

Каждый мастер, который планирует строительство, волен экспериментировать. Готовый раствор должен держать форму, но не быть слишком влажным.

Как происходит строительство?

Стены из целых или расколотых поленьев на самом деле напоминают поленницу, которую зачем-то промазали раствором. Как уже говорилось, длина их может быть любой: чем холоднее регион строительства, тем длиннее должны быть элементы. Дрова укладывают поперек будущих стен, затем их скрепляют раствором — цементным либо глиняным. Особенностью глиночурочной технологии является то, что смесь можно уложить только по краям чурок: середину при таком способе заполняют теплоизолятором.

Традиционные проекты домов из глиночурки предусматривают укладку целых бревен-заготовок, однако в этом случае в довольно коротких стеновых элементах могут образовываться щели или сквозные трещины. Чтобы избежать риска их появления, поленья предварительно раскалывают, получая одновременно и очень оригинальный вид строения. Плотность кладки обеспечит укладка бревен различного диаметра. Однако максимальная величина заготовок-бревен — 150 мм. Более толстые элементы лучше сразу раскалывать на несколько частей.

Популярный вариант формы таких домов — круглый (овальный). В этом случае у строителей нет необходимости создавать несущие конструкции на углах здания, ведь они отсутствуют, но дом и без них получается устойчивым и надежным. Если выбраны проекты домов из глиночурки прямоугольные либо квадратные, то без вертикальных опор не обойтись. В углах устанавливают балки из бруса либо бревна. Пространство между вертикальными элементами заполняют бревнами и раствором.

На гидроизолированный фундамент накладывают раствор, а на него чурки, их располагают на небольшом расстоянии друг от друга. Промежутки снова заполняют раствором, накладывая слой, которого должно хватить для укладки следующей порции дров. Так действуют до тех пор, пока не «вырастет» целая стена. Главное требование к кладке — чурки, обязанные выступать из раствора примерно на 10-20 мм.

Для большей надежности специалисты рекомендуют добавлять в кладку горизонтальное армирование. Оцинкованную колючую проволоку укладывают на каждый 3-4 ряд. Чтобы не забыть про оконные и дверные проемы, их надо оформить заранее. Насчет установки дверей и окон единодушного мнения нет: некоторые советуют заниматься кладкой стен после установки блоков, другие советуют сделать эту операцию позже.

После возведения всех стен строение закрывают толстой пленкой либо брезентом, оставляют сохнуть на 6 месяцев. Поэтому строительство рекомендуют начинать весной: например, в конце апреля или в начале мая. Там, где климат холодный, раствор укладывают только у краев бревен, а внутреннюю часть заполняют соломой либо опилками. Другой, более трудоемкий, способ — создание двойных стен, между которыми закладывают (засыпают) утеплитель.

Снаружи и внутри стены штукатурят. Выступы крыш для их защиты делают максимальными. Первое время за поверхностями рекомендуют наблюдать и регулярно подмазывать образовавшиеся щели и трещинки.

Проекты домов из глиночурки: быть им или не быть?

Споры о новом и необычном, как правило, не утихают долгое время. Дом из дров тоже рассматривают со всех сторон в буквальном и переносном смысле. Единственное отличие его от традиционных построек — необычность, непривычность, поэтому удивление нередко становится первой реакцией на «чудаковатое» строение.

Апологеты отмечают нетребовательность технологии, скорость возведения таких жилищ, если за него берутся всей семьей, возможность что-то сэкономить на стройматериалах. В список аргументов входит тепло зимой и прохлада летом. Однако большая армия противников считает постройки из чурок холодными, недешевыми и недолговечными, так как убеждены, что рано или поздно трещины появятся, так как дрова будут тянуть влагу из раствора, а древесина обязательно сгниет.

Несмотря на плюсы, минусы, явные и придуманные, технология стоит того, чтобы с ней познакомиться. Доказательство — долгая жизнь и популярность таких конструкции в Канаде и США. Да, там чаще проекты домов из глиночурки выбирают для небольших садовых домиков, но и у нас можно построить из дров какую-либо хозяйственную постройку, большую беседку, гараж или даже баню. Этот метод подойдет людям-новаторам, не боящимся экспериментов, тем, для кого важна экологичность жилья.

После ознакомления с особенностями интересной технологии, можно поискать проекты домов из глиночурки, или посмотреть видео на заинтересовавшую тему. Например, многим поможет принять решение и определиться с выбором окончательно этот ролик:

Видео загружается. ..

Дом из глиночурки своими руками – технология строительства / Разное / Публикации / Строим Домик

Несмотря на то, что эта технология очень мало распространена, на территории Греции и в некоторых сибирских поселках встречаются дома, построенные много столетий назад. У технологии строительства домов из дров и глины есть и другое название – cordwood, что означает «поленница» или сложенные для хранения дрова. В штате Висконсин есть деревня, где в 80-х годах XIX века польские эмигранты построили дом по такой технологии. В этом доме из глиночурки до сих пор поленья не потеряли своего естественного цвета, не говоря уж о более серьезных изменениях. Это говорит об одном – дома, построенные по этой технологии, получаются очень надежными, как говорится, на века. В статье мы расскажем о плюсах и минусах такой технологии строения домов из глиночурки, а также дадим рекомендации по правильному подбору дров и выбору раствора. Все это позволит вам понять эффективность и неприхотливость домов, построенных из глиночурки.

Дом из глиночурки

Преимущества и недостатки домов из глиночурки

Как и зданиям, построенным по любой другой технологии, домам из глиночурки свойственны как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести:

• очень низкую стоимость строительства;
• низкие требования к рабочим;
• доступность материала;
• очень низкие теплопотери стен;
• высокую стойкость к огню;
• строительство без привлечения сложной или тяжелой техники;
• возможность самостоятельного строительства даже без образования и опыта.

При строительстве домов по технологии глиночурки, основные затраты уходят на создание фундамента, установку окон и дверей, а также на возведение крыши. Ведь стоимость дров не идет ни в какое сравнение даже с теми финансами, которые вам придется отдать за наиболее дешевый материал – арболит. Кроме дров потребуется глина, но если вы собираетесь строить дом на глинистых или суглинистых почвах, то вам даже не придется ее завозить. Ведь во время рытья котлована для фундамента вы получите огромное количество глины. Также потребуется солома или древесные опилки/стружка, но и эти материалы недороги. Ведь солому можно приобрести у фермеров, а опилок недорого набрать на ближайшей пилораме.

Для укладки дров на глину достаточно уметь пользоваться отвесом и веревкой, с помощью которой отмечают ровный край для кладки. Поэтому никакой особой квалификации и каких-то серьезных строительных навыков не требуется. Главное – все делать старательно, внимательно следить за соблюдением технологии и не спешить. Даже если что-то сделали не так, то всегда можно разобрать участок, исправить ошибку и сложить все обратно. Древесина обладает очень маленькой теплопроводностью, равно как и входящая в состав раствора солома, поэтому теплопотери такого дома будут минимальны. При толщине стен в 70 сантиметров, дом из глиночурки при температуре снаружи в минус 40 градусов не нуждается в утеплении. Причем расходы на отопление будут сопоставимы с затратами владельцев хорошо утепленных кирпичных или деревянных домов. Поэтому при увеличении толщины стен до 80–100 сантиметров, такие дома без утепления вполне подойдут даже для Крайнего Севера.

Несмотря на высокую горючесть древесины, дома из глиночурки обладают максимальным сопротивлением к огню из всех деревянных строений. Обычный деревянный дом полностью разгорается за 15–40 минут и полностью сгорает в течение 2–3 часов, ведь брус, доски или бревна расположены вплотную друг к другу, поэтому быстро возникает цепная реакция, в результате которой огонь охватывает весь дом. Со стеной из глиночурок все иначе. Ведь прямого контакта между дровами нет, поэтому стена очень плохо разгорается. Чтобы стена хорошо разгорелась и началась цепная реакция, ее необходимо нагревать сильным открытым огнем в течение 10–15 часов. То есть по степени стойкости к пожару глиночурка лишь немногим уступает кирпичным и бетонным домам, которые, окажись в таких же условиях, пришлось бы разбирать после пожара. Ведь долгое воздействие высокой температуры снижает прочность как кирпича, так и бетона, не говоря уж о различных блоках.

Дома из глиночурки фото

Благодаря тому, что основной материал – деревянные чурки не слишком большого размера и глиняный или цементный раствор, для строительства дома не потребуется сложной техники. Поднять наверх колотые чурки и пару ведер раствора можно и вручную, а ведь именно затраты на сложную строительную технику и делают строительство домов очень дорогим. Поэтому вы сможете самостоятельно строить дом из глиночурки, приезжая на выходные или выделяя несколько дней в месяц. Понятно, что такое строительство растянется на несколько лет, зато вам не придется никого нанимать и, вы сможете гордо говорить друзьям – я сам, своими руками, построил хороший дом.

Есть у дома из глиночурки и недостатки. Верней недостатков всего два – вы не сможете выгодно продать такой дом и не сможете построить больше двух этажей. Большинство покупателей нацелены на более традиционные дома из привычных материалов, поэтому очень сложно получить за такой дом достойную цену, однако эта проблема теряет актуальность, если вы строите дом для себя и своей семьи. Ограничение высотности связано с тем, что даже два этажа создают огромную нагрузку на нижнюю часть стены, поэтому строительство третьего этажа приведет к растрескиванию нижнего слоя глины и расползанию стены.

Технология строительства дома из глины и дров

Строительство дома из глиночурки начинается с создания проекта. Не обязательно для этого приглашать инженера-проектировщика, достаточно составить эскиз и масштабный чертеж дома. Ведь во время проектирования определяют тип и размеры фундамента, а также общее количество материалов, необходимое для постройки дома. Также во время проектирования определяют, как и из чего будут сделаны полы, потолки и крыша. Не менее важно правильно определить размер и форму комнат, чтобы после заезда в дом не оказалось, что кровать не помещается в спальне, а лестница расположена неудобно или слишком крута. Определившись с общими размерами, приступайте к созданию фундамента.

Фундамент

Оптимальным выбором для дома из глиночурки будет ленточный мелкозаглубленный фундамент, ведь такой дом не боится морозного пучения грунта. Поскольку чаще всего дома этого типа строят на глинистых и суглинистых почвах, которые отличаются не слишком большой несущей способностью, то ширина бетонной подушки фундамента должна быть вполовину больше ширины стены, а толщина подушки не менее 50 см. Технология возведения фундамента такая же, как и для любого другого дома:

• разметка;
• рытье траншеи;
• выравнивание дна по уровню;
• уплотнение дна; настил геотекстиля;
• укладка песчаной и щебенчатой подушки;
• установка опалубки и армирование;
• заливка бетонной подушки;
• установка опалубки и армирование;
• заливка цоколя;
• укладка гидроизоляции.

Выбор раствора

Несмотря на то, что технология называется «глиночурка», для кладки дров нередко используют не глиняные, а цементные растворы. Это чаще всего делают в тех местах, где сложно достать хорошую глину. Использование цементного раствора (арболита) предъявляет особые требования к фундаменту, ведь арболит, в отличие от глины, очень чувствителен к морозному пучению. Поэтому для укладки древесины на арболит необходим создавать сильнозаглубленный фундамент, бетонная подушка которого находится ниже глубины промерзания грунта. Вот состав наиболее популярных растворов для строительства таких домов:

1. Саманный:

• 20 частей глины;
• 10 частей песка;
• 1 часть рубленой соломы 3–5 см длиной.

1. Глиняный со щепой:

• 2 части глины;
• 1 часть песка;
• 3 части сухой щепы или опилок.

1. Цементно-известковый:

• 9 частей песка;
• 3 части сухих опилок или щепы;
• 3 части строительной извести;
• 2 части портландцемента.

1. Цементный с наполнителем (арболит):

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей сухой щепы, опилок, рубленой соломы или камыша.

Кладка стен

Кладка стен

Перед кладкой стен закупите или самостоятельно заготовьте деревянные чурки. При этом желательно отмечать, где у них верх, а где низ, ведь наиболее эффективно влага движется по древесине сверху вниз, поэтому чурки нужно укладывать нижней частью наружу. Тогда они будут проводить в дом самое минимальное количество влаги, необходимое для поддержания микроклимата и выводить в атмосферу избыток влажности, благодаря чему в доме никогда не будет плесени или затхлости. Заготавливая древесину, помните, что лучше всего подходят хвойные смолянистые породы:

• кедр;
• сосна;
• пихта;
• лиственница.

Хвойные породы гораздо более смолянистые, чем лиственные, поэтому они меньше боятся влаги и перепадов температуры. Помните, что строить дом можно лишь из древесины одной породы. Это связано с различным коэффициентом температурного расширения. Если использовать древесину различных пород, то из-за неравномерного расширения летом и такого же неравномерного сжатия зимой, будут сильно возрастать теплопотери дома. Это приведет к увеличению расходов на отопление, а также к ухудшению микроклимата дома и появлению сквозняков. Количество раствора, которое вы будете укладывать между отдельными чурками, некритично, поэтому все зависит от того, что вам больше нравится – плотно лежащие чурки или находящиеся далеко друг от друга. Перед использованием чурки необходимо просушить не менее полугода, если же их диаметр больше 15 см, то желательно поколоть на несколько частей. Ведь кладочный раствор содержит много воды, поэтому чурки сначала впитают воду, а затем начнут быстро сохнуть и, скорее всего, в них появятся радиальные разрывы, в которых будут гнездиться насекомые. Такие трещины очень сложно заделать и через них внутрь чурки будет попадать вода. Перед самой укладкой обработайте торцы чурок олифой или льняным маслом, чтобы защитить от воды, затем дайте высохнуть 1–2 дня и начинайте возводить стены.

Стены из глиночурки

Лучшим кладочным раствором многие мастера считают глиняный со щепой, ведь он обладает очень высокими теплоизоляционными свойствами. Если же необходимо улучшить теплоизоляционные свойства стены, то раствор укладывают не по всей ширине стены, а по краям, двумя полосками шириной 10–20 см.

Пространство между обоими рядами раствора заполняют любым утеплителем, в том числе сухой щепой. Этот способ увеличивает теплоизоляционные свойства стены на 5–10 процентов, но примерно на 1/3 снижает ее прочность. Есть более сложный, но гораздо более эффективный способ утепления – вместо одной широкой стены делают две узких, например, шириной 30 см, а пространство между стенами заполняют любым утеплителем, в том числе соломой или щепой.

Если вы делаете дом прямоугольной формы, то каждый угол необходимо перевязывать, для чего в углу чурки поворачивают на 90 градусов и укладывают вдоль стены. Это делают поочередно то на одной, то на второй стороне угла. Если же установить в углах деревянные столбы, то можно обойтись без перевязки. При создании круглого или овального дома обязательно устанавливайте столбы каждые 2–3 метра, без них будет очень сложно создать прочную стену нужной формы. Во время возведения стен формируйте оконные и дверные проемы.

Полы и потолки

Полы в домах из глиночурки необходимо крепить не к стенам, а к тумбочкам, стоящим на земле. Ведь если вы закрепите лаги пола в стенах, то будет очень сложно поменять их во время ремонта без серьезного повреждения стены. Подняв стену до уровня потолка, необходимо связать ее, уложив вдоль всех стен длинные доски – это сохранит стены от расползания и растрескивания. Доски потолка первого этажа и, соответственно, пола второго этажа необходимо укладывать прямо на стену. Это затрудняет замену досок в случае ремонта, но все другие способы, которые применяют в деревянных домах, не подходят для глиночурки. При возведении крыши часть мастеров сначала укладывает мауэрлат и на него ставит стропила, объясняя это большей надежностью. Однако даже крыши, поставленные без мауэрлата легко переносят ветры скоростью до 40 метров в секунду, если их уклон не превышает 15–20 градусов. Для крыш с более сильным уклоном мауэрлат необходим.

Как сделать дом глиночурка

Дома из глиночурки не нуждаются во внутренней отделке, ведь ровный спил дров смотрится очень стильно. Снаружи такие дома защищают от дождя очень большие свесы крыши (не менее 80 см с каждой стороны). Это позволяет сохранить естественный вид стен и обойтись без наружной отделки. При необходимости, наружную стену можно отделывать как штукатуркой по сетке, так и зашивать доской. Это ухудшит внешний вид дома, но продлит срок его службы до ремонта, который заключается в заполнении швов между чурками кладочным раствором.

Вывод

Глиночурка – один из наиболее простых способов строительства дома. Эта технология обладает многочисленными плюсами, основные из которых – простота монтажа и очень низкие затраты на строительство. Несмотря на то, что продать такой дом очень сложно, он идеально подходит для постоянного проживания, благодаря очень малым теплопотерям и превосходному микроклимату, ведь чурки самостоятельно регулируют влажность внутри помещений.

Руководство по дульным сужениям. Все, что Вам нужно знать.

Дроссельные дульные сужения могут быть пугающими, но они могут иметь решающее значение для вашей стрельбы, поэтому стоит следовать подробному руководству The Field. Узнайте точно, что такое чоки для дробовика, что они делают, как они влияют на вашу стрельбу и какие из них вы должны использовать

Когда дело доходит до чоков для дробовика, вы можете рискнуть одержимостью, но знание того, что есть то, может иметь решающее значение для вашей стрельбы. Полное руководство Филда по чокам дробовика — единственное, которому нужно следовать. Узнайте точно, что такое дульный сужение, какое дульное сужение следует использовать для какого ружья и для какой добычи, как его измерить и, возможно, самое главное, когда перестать возиться.

ЧТО ТАКОЕ ДРОССЕЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ?

Дроссельное сужение — это сужение на дульном конце ружья, которое сужает рисунок пуль. В среднем патроне содержится около 300 пуль, так что от того, насколько широкая пуля или насколько она ограничена, будет зависеть ваша стрельба.

Не нужно становиться невротиком из-за дульных сужений, хотя некоторые люди так и делают. Самое главное, что регулярные промахи на поле редко заканчиваются удушающими приемами. Причиной, скорее всего, является направление, в котором указывают стволы.

Дроссель — это одна из тех вещей, которые, как и ружье, следует посещать время от времени и выбрасывать из головы, как только будет принято обоснованное решение относительно того, что лучше всего соответствует вашим потребностям.

Зафиксировав это, давайте двигаться дальше.

ПОДХОДИТ ЛИ ДЛЯ ВАС ДУШЬ ДЛЯ РУЖЕЙ?

Вы должны поднести свое ружье к шаблонной пластине (или импровизировать ее с листами бумаги или картона, подходящей рамкой и безопасным задником) и стрелять из него на разные дистанции — 20, 30 и 40 ярдов — используя патрон, который вы предпочитаете. Вы надеетесь увидеть равномерную картину без слишком большого количества кластеров, пробелов или чрезмерной центральной концентрации.

Если есть дыры, через которые может пролететь птица (иногда применяется тест 5-дюймового круга), или если схема явно слишком плотная, ваше ружье и его чоки могут работать против вас.

После того, как вы протестировали свои обычные боеприпасы, поэкспериментируйте с другими патронами. Вы можете, например, попытаться наблюдать конечные эффекты переключения между волокнистыми и пластиковыми пыжами (первые часто создают более открытые паттерны) или увеличение полезной нагрузки пули (что может быть альтернативой увеличению чока). Если в вашем ружье есть многоканальные чоки, попробуйте разные трубки.

Инструменты для измерения дульных сужений

ОБРАТНОЕ ДУШЕНИЕ

У спортсменов возникают странные предубеждения относительно дульных сужений. Мой подход, и я с радостью признаю, что прошел через стадию замешательства, практичен. Я обнаружил, что работает для меня в разных ситуациях, и теперь придерживаюсь этого. Для обычной стрельбы я предпочитаю немного дульного сужения в первом стволе, но не слишком сильно — первые несколько тысяч дают наиболее очевидную разницу. Слегка забитый ствол намного эффективнее настоящего цилиндра и тоже внушает доверие.

Многие охотничьи ружья калибра 12 и 20 калибров перегружены для выполнения своей задачи. Плотные схемы могут быть средством для более чистых убийств на дальних дистанциях, но они являются препятствием на более коротких дистанциях, потому что требуют большей точности.

Кажется, в психологии многих спортсменов есть что-то, что ошибочно предполагает больше хороших удушающих приемов и меньше плохих удушающих приемов. Если вы выходите на улицу в обычный рабочий день или идете пешком, вам не нужно много дросселя в 12-дюймовом стволе. Первые несколько тысяч действительно имеют значение; после этого вступает в силу закон убывающей отдачи. Те, кто может видеть кадр, подтвердят это. Вы часто можете наблюдать нечто похожее на скопление пуль размером с теннисный мяч, пролетающее мимо птицы на небольшом расстоянии. Я видел это много раз и думал: «Это намного плотнее, чем я ожидал, можно было бы использовать винтовку».

Несколько лет назад я собрал то, что стало называться моим «дурацким ружьем», на основе старой простой вертикалки Jane Beretta Essential. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы создать рабочую лошадку без оглядки на эстетику, которая была бы максимально прощающей съемку в обычные дни. Это было основано на перекладине, потому что, хотя я люблю бок о бок, перекладину обычно легче контролировать и легче указывать. Более того, затвор Beretta в высшей степени надежен, а Essential, хотя и был бюджетным ружьем, имел более живые стволы, чем средний, потому что в нем не было боковых планок.

Ружье было моделью с несколькими дульными сужениями, и это позволило много экспериментировать с дульными сужениями на шаблонных пластинах, а затем в укрытиях и на стрелковом поле. После нескольких месяцев экспериментов я определил, что у меня был самый стабильный успех при первом выстреле с чем-то, что называется Seminole чок . Это устройство сделано в США. Его можно охарактеризовать как обратный чок: он имеет участок, который простирается от дула и труб до большего размера, чем канал ствола.

Форма этого сечения коническая. Концепция обратного сужения не нова. В эпоху дульного заряжания, до повсеместного принятия дульных сужений, многие ружья были «облегчены» в дульных срезах, потому что было обнаружено, что они стреляют лучше, чем настоящий цилиндр. Мой опыт, казалось бы, подтверждает это; Дроссель Seminole по-прежнему работает на мишенях на расстоянии 50 ярдов, но при этом очень щадящий вблизи. 0003 Beretta Improved Cylinder Mobilchoke . Это обычный дульный сужение для дробовика с сужением около пяти тысяч. С ружьем даффера я как-то насчитал 18 средних фазанов за 17 выстрелов. Они не тестировались, но промахнуться с ним действительно было достаточно сложно. С тех пор я одалживал его друзьям, попавшим в беду, и они всегда стреляли из него лучше, чем из другого, более традиционного оружия. У меня был такой же неестественный успех с другим вертикальным стволом Beretta с открытым чоком, использующим среднескоростные патроны с большой полезной нагрузкой (11/4 унции, № 6).

Пистолет и патроны мне одолжили в Италии. Он был чрезвычайно эффективен против легкой птицы, но опыт был примечателен, потому что 36-граммовые патроны содержали много дроби, но не вызывали чрезмерной отдачи (патрон с более низкой скоростью и большой полезной нагрузкой был исследован охотником на диких птиц доктором Чарльзом Хитом много лет назад).

ДРОССЕЛИ ОТКРЫТЫ?

Означает ли это, что все должны открыть свои дроссели? Нет, если кто-то регулярно не стреляет по птицам с близкого и среднего расстояния. Дроссель для дробовика, безусловно, может быть полезен при стрельбе на дальние дистанции, его эффекты ослабевают на экстремальных дистанциях, а также при особо сильных птицах, таких как дикие цесарки в Африке. Чуть больше дульных сужений, чем требуется на самом деле, также может увеличить уверенность – немаловажный фактор в стрельбе – и дать ощущение, если не фактическую способность лучше выбирать птицу. Если ваша уверенность ускользает из-за беспокойства по поводу удушья или чего-то еще, ваше внимание может отвлечься от птицы, а ваши движения могут быть нерешительными (что приведет к промахам сзади).

КАКОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПТИЦ?

Найджел Тиг, человек, который экспериментировал с чоками для дробовика больше, чем, возможно, кто-либо другой в современной Британии, выступает за 7/8 чоков – около 35 тысяч – в обоих стволах для действительно высоких стволов. Это согласуется с моим опытом с высокими птицами, когда я обнаружил, что три четверти и три четверти хорошо работают в 12, лучше, чем полный и полный. Со многими современными картриджами оптимальная производительность рисунка требует меньше, чем полное сжатие; чрезмерное дросселирование может привести к выдуванию рисунка.

Многие иностранные ружья, особенно малокалиберные, могут быть до смешного перегружены. Это означает, что я думаю, что 20-е и особенно 28-е патроны работают немного лучше с немного большим дульным сужением, чем я бы рекомендовал 12-дюймовому. Мой 30-дюймовый Beretta EELL 28 калибра, например, стреляет особенно хорошо с двумя установленными чоками на три четверти. (около 20 тыс. перетяжка в 28).

Хотя можно попытаться сформулировать общие принципы, касающиеся дульных сужений, я считаю, что некоторые ружья хорошо стреляют с определенным сужением, и нет никакой реальной науки — по крайней мере, доступной — для подтверждения того, почему это должно быть.

Баллистика дробовика намного сложнее, чем можно подумать, потому что существует очень много переменных: атмосферные условия; размер выстрела; плотность выстрела; дробеструйное покрытие; пыж, капсюль, порох и гильза; диаметр ствола (номинальное значение 12 может быть от 0,710 до 0,740 внутреннего диаметра) и внутренняя геометрическая форма; сталь ствола и толщина стенки; и, что немаловажно, длина и форма самих дроссельных сужений. Некоторые дроссели короткие, другие длинные. Некоторые из них представляют собой простые конические сужения, другие имеют конус, который ведет в параллельную секцию, а третьи имеют сложную форму, включая такие элементы, как закругленные стенки, рельефные секции или камеры расширения.

Пока мы переходим к техническим аспектам, позвольте мне отметить, что плотное дульное сужение увеличивает давление и, следовательно, скорость. Точка дросселя стоит около 1 фута в секунду по скорости.

Поскольку длина ствола также оказывает незначительное влияние на скорость – около 5 футов в секунду на дюйм для 12-калиберного ствола, – это может стать более значительным, если объединить крайние значения чока и длины ствола. Например, интересно отметить, что 32-дюймовое ружье с полным дульным сужением может иметь скорость на 100 кадров в секунду быстрее, чем 25-дюймовое ружье с открытым стволом, при прочих равных условиях.

Самое интересное, что сужение дульных срезов также приводит к уменьшению натяжения пуль, когда они находятся значительно впереди дульных срезов (прямо перед дульными срезами столб пуль может немного удлиняться, но конечным эффектом чока является уменьшить длину колонны выстрелов и тем самым повысить ее эффективность). Это может показаться нелогичным, но г-н Гриффитс из пороховой компании Шульца более ста лет назад это точно продемонстрировал, стреляя из ружья с чоком и без чока во вращающийся диск. Результаты были опубликованы в The Field, как и многое другое, касающееся баллистики чоков и дробовиков в Золотой век.

ВЫБЕРИТЕ СВОЕ РУЖЬЕ ДУЛЬ И ЗАБУДЬТЕ О НЁМ

Переходя к делу и избегая опасности слишком усложниться, мой универсальный выбор 12-канального охотничьего ружья обычно был бы улучшенным и наполовину или улучшенным и на три четверти ( полезное удушение в сочетании с мгновенным выбором двойного курка). Я бы не стал спорить с такими, как мой друг и бывший олимпийский чемпион Кевин Гилл, которые выступают за четверть с половиной для круговой стрельбы. (Кевин переключается на половину и три четверти для более высоких птиц.) Мое объяснение заключается в том, что мне нравится инстинктивно атаковать средних птиц, но также хорошо иметь возможность более точного подхода на расстоянии.

ДУЛЬ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПТИЦ

В порядке два плотных, но не экстремальных чока (вместе с высокоэффективным патроном; чок ни в коем случае нельзя отделять от используемого с ним патрона).

ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ГОЛУБЯ

Четверть и четверть или половина и половина обычно работают хорошо. Для меньших отверстий я предпочитаю немного больше дросселирования, чем обычно рекомендуется. Однако я должен сказать, что понятия не имею, что находится в моем 32-дюймовом ружье Guerini 20, которое я чаще всего использую для игры. Я вставил дроссели некоторое время назад после того, как поиграл в тарелки, и с тех пор не смотрел на них. Они работают.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДУЛЬ ДЛЯ РУЖЬЯ

Мультичок для ружья

Обычно чок в стволе называют настоящим цилиндром, улучшенным, четверть, половина, три четверти или полный. Оружейники говорят о «точках» дульных сужений. Они измеряют дульное сужение ружья относительно диаметра канала ствола (который может значительно различаться в пределах любого указанного размера канала ствола, а не только на дульном срезе).
Один пункт соответствует сужению в одну тысячную дюйма. Ниже приведено то, что можно было бы ожидать от 12-ствольного орудия.

• Истинный цилиндр 0-1 балл
• Улучшенный цилиндр 3-6
• Квартал (американский улучшенный) 8-12
• Половина (американская модификация) 17-23
• Три четверти (улучшенная модифицированная) 25-30
• Полный 35-40
• Супер полный 40+

Однако эти описания не следует оценивать в отрыве от наблюдаемых эффектов. При правильном рассмотрении чок относится к количеству пуль, которые любой данный ствол/сужение выбрасывает на 30 дюймов по кругу на 40 ярдах. Качество выстрела, тип пыжа и другие факторы, такие как точный диаметр канала ствола и форма дульного сужения – короткое или длинное, простое коническое или коническое конусное с параллельным сечением (фаворит британских оружейников) – все это может иметь значение.

Процент пуль внутри
30 по кругу на 40 ярдах

• True Cylinder     30-40
• Улучшенный           50
• Квартал             55
• Половина                  60
• Три четверти   65
• Полный                   70–75
• Супер полный           76+

Дульные дульные сужения можно окончательно определить только по шаблонным табличкам и в отношении конкретного патрона. Само по себе измерение сужения может ввести в заблуждение. Раньше оружейник всегда спрашивал своего клиента, какие патроны он собирается использовать, а затем регулировал дульные сужения в соответствии с желаемым процентным соотношением. Если бы клиент выбрал собственную марку оружейника, ему пришлось бы продолжать использовать патроны производителя оружия, чтобы обеспечить постоянство характеристик.

Стрельба по глиняным голубям. Основное руководство

Стрельба по глиняным голубям предполагает использование дробовика для стрельбы по круглой летающей мишени, сделанной из хрупкого материала, и разбивания ее.

Глиняная стрельба до сих пор сохраняет многие фразы из своей исторической «стрельбы по живым птицам», когда настоящих птиц, таких как голуби, выпускали из ловушки, расположенной перед стрелком (записи датируются 1831 годом). Эта практика превратилась в стрельбу по стеклянным шарам, наполненным порошком или перьями, в попытке уравнять стандарты мишеней и сделать соревнования однородными.

Постепенно стеклянные шары были заменены дисками из глины, которые позволяли летать более точно и летать по более длинным и плоским траекториям, более близким к полету настоящей птицы.

Стрельба по глиняным голубям превратилась в вид спорта, которым пользуются люди самых разных возрастов (часто от десяти лет и старше) на всех уровнях от новичка до олимпийского чемпиона. Безопасность является приоритетом на всех стрельбищах, и все участники соблюдают четкий набор правил безопасности.

В следующем руководстве представлена ​​информация об основных принципах стрельбы по стендовым тарелкам, а также подробная информация о следующем:

• Глиняные голуби
• Глиняные ловушки для голубей
• Ружья
• Картриджи
• Дисциплины стрельбы по глиняным голубям
• Безопасность
• Кто умеет стрелять

Глиняный голубь 

Стандартный глиняный голубь представляет собой перевернутый диск в форме блюдца диаметром 110 мм, изготовленный из смеси карбоната кальция (известняка) и смолы. Глины бывают разных форм, размеров и цветов, что позволяет бросать самые разные мишени как на светлом, так и на темном фоне.

Например, глину Standard Blaze (окрашенную в ярко-оранжевый цвет) можно использовать для получения глины со средней скоростью прохождения перед темным подлеском.

A Mini Black (неокрашенная глина черного цвета) глина (форма похожа на стандартную, но только 60 мм в диаметре) может использоваться для создания обманчивой мишени над головой. Глина может быть черной, так как она будет вырисовываться на фоне неба, и обманчива, потому что мини покинет ловушку на высокой скорости, но быстро потеряет скорость — это затрудняет оценку того, сколько упреков нужно дать. Небольшой размер глины также заставляет ее казаться намного выше в воздухе (стрелки предполагают, что это глина стандартного размера), что затрудняет определение свинца.

Глины Rabbit по размеру аналогичны стандартной глине, но имеют более толстые стенки. Кролики катаются по земле на скорости с помощью специально построенной ловушки для кроликов. Кроличья глина будет часто прыгать в воздух, чтобы создать случайную и сложную цель.

Ловушки для глиняных голубей 

Глиняных голубей подбрасывает в воздух машина, известная как ловушка. Ловушка может разбрасывать глину на расстояние до 120 метров. В большинстве современных стрелковых площадок используются автоматические ловушки (полностью автоматизированные машины с электрическим приводом, которые бросают глиняного голубя при каждом нажатии кнопки дистанционного управления или срабатывании акустического датчика) для создания последовательных мишеней, обеспечения большей гибкости мишеней и повышения безопасности оператора.

Глиняные ружья 

Дробовики используются для стрельбы по тарелочкам. Каждый выстрел из дробовика содержит сотни маленьких металлических шариков (обычно свинцовых), которые расходятся, образуя облако быстро движущихся снарядов. Это облегчает попадание в быстро движущуюся глиняную мишень, поскольку для того, чтобы сломать глиняного голубя, требуется всего примерно три куска свинцовой дроби (для того, чтобы попадание было зафиксировано, бомбардир должен увидеть, как хотя бы один кусок глиняного голубя отломился).

Большинство стендовых стрелков используют двуствольные ружья с вертикальным и нижним расположением стволов — ружья с двумя стволами, установленными один над другим, хотя также используется более традиционный дробовик «бок о бок». Большинство мишеневых стрелков используют ружья с диаметром ствола около 18,5 мм. Это известно как дробовик 12-го калибра. Также используются ружья меньшего диаметра (16 или 20 калибра), поскольку они легче по весу (часто подходят для молодых стрелков или стрелков с меньшей рамой).

Внутренний диаметр стволов часто уменьшается в конце. Это известно как удушье и используется для изменения схемы выстрела из ружья. Ствол с параллельными сторонами к концу будет производить облако выстрелов, которое распространяется быстрее, чем ствол, который захлебывается на конце.

Полностью закрытый ствол гарантирует, что 70 % выстрела будет произведено в пределах круга диаметром 30 дюймов на 40 ярдах. Более открытый ствол может удерживать только 50 % выстрела в пределах круга. 

Многие ружья имеют фиксированные чоки (часто один туже другого), другие известны как мультичоки, которые позволяют навинтить втулку на конец ствола. Гильзы имеют различные диаметры, что позволяет производить различные схемы дробления.

Расстояние от стрелка до глиняной мишени часто влияет на выбор удушения. Близкую цель легче поразить открытым чоком, так как это позволяет облаку выстрелов распространяться быстрее. Удаленную цель лучше всего стрелять с плотным дульным сужением, так как это гарантирует, что облако выстрелов будет дольше оставаться ближе друг к другу, что повышает вероятность того, что несколько осколков попадут в глину и разобьют ее.

Патроны 

Патрон содержит свинцовую дробь, пыж, заряд и капсюль. Пластиковый кейс содержит компоненты, позволяющие быстро и легко заряжать ружье. Один конец патрона сделан из металла и удерживает капсюль. При попадании ударника дробовика капсюль производит небольшой взрыв, воспламеняющий основной заряд взрывчатого вещества.

Заряд в современных патронах основан на нитроцеллюлозе (намного безопаснее и стабильнее, чем исторический черный порох). Взрыв давит на пластиковый (иногда сделанный из биоразлагаемого волокна) пыж, содержащий свинцовую дробь (обычно от 24 до 32 граммов свинца). Пыж и дробь вылетают из ствола ружья со скоростью около 1200 футов в секунду (400 метров в секунду). Более легкий пыж быстро теряет свою скорость и падает на пол, оставляя свинцовый заряд мягко растекаться по направлению к цели.

Диаметр свинцовой дроби тщательно контролируется, чтобы гарантировать, что каждый патрон содержит дробь одинакового размера. Крупный выстрел будет лететь дальше (лучше для целей на большом расстоянии), в то время как меньший выстрел будет замедляться быстрее. Вес дроби и размер дроби напечатаны на боковой стороне патрона. Типичный патрон для стрельбы по глине содержит 28 граммов дроби размера 7 ½. Это соответствует примерно 350 кускам свинцовой дроби диаметром около 2,4 мм.

В некоторых дисциплинах (например, на тарелочках) используются мишени с близкого расстояния, и обычно стреляют дробью меньшего размера – например, 28 грамм калибра 9.дроби (580 штук дроби диаметром 2 мм). Увеличенное количество дроби меньшего размера снижает вероятность того, что тарелочный голубь сможет пройти через облако дроби невредимым.

Использование патронов большего размера, чем размер дроби 7, может быть опасным, так как дробь летит гораздо дальше. На глиняных стрельбищах используется безопасное расстояние 300 метров вниз — это может быть нарушено, если используется более крупный выстрел (более крупный выстрел используется для стрельбы по дичи).

Стендовая стрельба

Существует несколько различных форм стрельбы по мишеням, известных как дисциплины. Каждая дисциплина имеет свой набор правил, и в ней можно стрелять в рамках регулируемых соревнований или на досуге. Дисциплины можно разделить на три категории: Trap, Skeet и Sporting.

Стрельба с ловушками 

Стрельба с ловушками включает ряд дисциплин, в том числе: Down The Line (DTL), Double Rise, Automatic Ball Trap (ABT), Olympic Trap и Universal Trench. Все они включают ловушку, расположенную в 15 метрах перед стрелком, которая отбрасывает одиночные или двойные глиняные мишени от стрелка на разной высоте, под разными углами и с разной скоростью.

Вниз по линии 

Вниз по линии (обычно именуемый DTL) является наиболее распространенной ловушкой. Планировка включает пять стрелковых позиций, установленных в 15 метрах за одной ловушкой. Ловушка отбрасывает цели на расстояние около 45 метров на фиксированной высоте. Мишени выбрасываются в пределах дуги 44 градуса от ловушки (22 градуса по обе стороны от центральной линии), но угол выброса случайным образом меняется для каждой цели.

Стрелок на первой стойке вызовет цель и попытается выстрелить в нее. Разрешено полное использование оружия, поэтому разрешены два выстрела. Три очка присуждаются за убийство из одного ствола, два очка за второе убийство из ствола и ноль за поражение (выстреливается 25 мишеней, что позволяет получить максимальный балл 75). Затем стрелок на стойке два вызывает цель. Так продолжается до тех пор, пока каждый стрелок (обычно в раунде принимают участие пять стрелков) не выстрелит по пяти мишеням. Затем все стрелки перемещаются к следующей трибуне и продолжают до тех пор, пока не будут поражены пять мишеней на каждой из пяти трибун.

Секретарь обычно используется для DTL, чтобы освободить ловушку, когда стрелок кричит «Тянуть», чтобы определить, попал ли снаряд в мишень, и записать счет. Счетчик позволяет стрелять в довольно быстром темпе и гарантирует, что каждый стрелок стреляет по правильному количеству мишеней.

Хотя теоретически вам потребуется только 25 патронов для раунда DTL, вы неизбежно будете использовать больше из-за следующего:

• Обычно каждому стрелку разрешается по одной тренировочной птице на первой стойке перед началом раунда.
• Разрешено два выстрела по каждой мишени
• Если при пуске из ловушки мишень разбивается, она считается «Нет-Птица» и будет снова выпущена. Стрелки иногда по ошибке стреляют в No Bird.

Тарелочки 

Тарелочки происходят из Америки и включают две ловушки, бросающие две последовательные цели. Существует три основных типа тарелочек: английский скит, олимпийский тарелочки и американский (NSSA) тарелочки. Английский тарелочки является наиболее распространенным в Великобритании.

Английский Скит включает в себя стрельбу по мишеням с семи стрелковых стендов, расположенных полукругом между двумя ловушками. Ловушки бросают мишени так, чтобы они пересекались друг с другом почти в центре полукруга.

На стойках 1, 2, 4, 6 и 7 у каждого стрелка есть по одной мишени с высокой вышки (выбрасывается из высокой ловушки/вышки – примерно 2,5 метра от земли), одна мишень из низкой вышки (выбрасывается из низкая башня – примерно метр от земли) и одновременная пара высоких и низких мишеней. На трибунах и пятой паре не берут. За каждую разбитую глину присуждается одно очко. Стрелки могут сделать два выстрела в каждую из одиночных мишеней — одно очко присуждается за первое или второе попадание из ствола.

Скита обычно расстреливают отрядом до пяти человек. Каждый член отряда занимает свою очередь на первой стойке, прежде чем вся группа перейдет на вторую. Члены отряда обычно по очереди нажимают кнопку (отпускают тарелки с помощью кнопки дистанционного управления) и записывают результаты, когда они пробовали стрелять на стенде.

Спортинг 

Английский Спортинг – самая популярная дисциплина стендовой стрельбы. У него нет установленных правил, касающихся скорости цели, траектории, угла, расстояния или высоты, и они будут разными на каждом полигоне. Изначально «Спортинг» был предназначен для воспроизведения живой стрельбы в карьере и одинаково нравится как стрелкам по тарелочкам, так и стрелкам.

Спортивные макеты, как правило, разбросаны по сельской местности, чтобы можно было представить мишени, выходящие из деревьев, кустов и берегов. Установленное количество мишеней будет дано с нескольких стрелковых мест на территории. Стенды/клетки для стрельбы используются для того, чтобы оружие могло поворачиваться только по безопасной дуге огня.

Стойка может включать метание мишеней из одной или двух ловушек в различных комбинациях, таких как:

• Следящая пара. По команде «Тянуть» выбрасывается одиночная мишень, за которой следует вторая двойная мишень, как только ловушка будет перезаряжена.
• Пара по отчету. По призыву «Тянуть» высвобождается одна глина. После выстрела выбрасывается вторая мишень (из той же ловушки или из другой ловушки).
• Одновременная пара. Две глины выпускают одновременно из двух отдельных ловушек.
• Одноместный. За один раз выбрасывается только одна мишень (стрелок может использовать оба ствола, чтобы поразить цель) 

Раунд Спортинга может состоять из 60 мишеней, расположенных на восьми трибунах, включая одновременные пары, последующие пары и одиночные мишени. Стенды обычно пронумерованы и помечены количеством мишеней, которые нужно взять, и их комбинацией. На большинстве профессиональных стрельбищ используются только автоматические ловушки, управляемые дистанционными (проводными или беспроводными) кнопками спуска. Спортинг, как правило, снимается небольшими неформальными группами, которые застегивают пуговицы друг для друга и записывают результаты (индивидуальному человеку трудно застегнуть, бросить и забить). В соревнованиях по стрельбе будет участвовать секретарь на каждой трибуне или секретарь, который по очереди ведет группу вокруг каждой трибуны.

Большинство спортивных стрелковых площадок требуют, чтобы стрелки посмотрели на мишень, прежде чем стрелять в нее. Степень потерянных целей принимается, если она разумна.

Варианты English Sporting включают: International (FITASC) Sporting, Super Sporting, Sportrap и Compak Sporting.

Sportrap 

Sportrap состоит из пяти стрелковых клеток в ряд и ряда ловушек, стреляющих по мишеням с разной скоростью, направлением и высотой. На каждом стенде будет представлена ​​комбинация из пяти мишеней в установленном порядке, включая одну, следующую пару и одновременную пару. Стрелки по очереди стреляют по каждой клетке и получают 25 баллов. 

Счетчик используется для Sportrap для выпуска комбинаций ловушек и очков. Порядок мишеней, взятых из каждой клетки, обозначен табличкой перед/прикрепленной к клетке для стрельбы.

Безопасность

Существует ряд потенциальных опасностей во время стрельбы по мишеням. Очевидная опасность, связанная с огнестрельным оружием, существует, но из-за законодательства о контроле над оружием и добровольных принципов безопасности, используемых на стрельбищах, эта опасность минимальна.

Менее очевидные риски включают шум, отдачу и падение битой глины.

Шум 

Все стрелки, стреляющие по стендовой стрельбе, должны носить средства защиты органов слуха, используя либо беруши, либо наушники. Шум от выстрела из дробовика (примерно 150 децибел) приведет к необратимому повреждению слуха, если не используются подходящие средства защиты органов слуха.

Отдача 

Дробовик 12-го калибра будет давать здоровую отдачу (28 граммов свинцовой дроби, вылетевшей из ружья со скоростью более 400 метров в секунду, создают приличную реактивную силу – т. е. отдачу). Правильно держать пистолет и правильно стоять жизненно важно, если вы хотите избежать ушиба плеча/щеки. Начинающих стрелков должны обучать правильной технике стрельбы квалифицированные инструкторы с использованием боеприпасов с малой отдачей. Небольшие ружья могут быть полезны для небольших стрелков, хотя ружье меньшего размера может производить такую ​​же, если не большую отдачу, как и обычное ружье 12-го калибра (калибр 20 часто по-прежнему стреляет 28 граммами свинца, создавая такое же количество отдачи, как и ружье 12-го калибра). но более легкое ружье не может поглощать такую ​​отдачу, как более тяжелое 12-го калибра).

Падающая глина 

Несмотря на то, что на большинстве площадок для стрельбы куски сломанной глиняной тарелки падают в безопасном месте, иногда невозможно предотвратить попадание мошеннической глины туда, где стоят стрелки. Природа некоторых дисциплин, таких как спорт, поощряет захватывающие, сложные и разнообразные цели. Нередко ветер меняет направление или силу на полпути к стрельбе, в результате чего битая глина приземляется в неожиданных местах.

Стрелкам рекомендуется надевать шапку для защиты головы, так как кусок битой глины имеет острые края и может упасть с большой скоростью! Защитные очки также важны.

Кто умеет стрелять

Стрельба по глиняным голубям может понравиться широкому кругу людей. Однако существуют ограничения по возрасту и лицензированию оружия, как описано ниже: 

Возрастные ограничения

Стрелки в возрасте от десяти лет могут принимать участие в стендовой стрельбе, но маленьким детям дробовик покажется тяжелым. Доступны более легкие ружья, такие как 20-й калибр, но всем новым стрелкам рекомендуется начинать с профессионального обучения. Неудачный опыт с отдачей из-за плохой установки орудия может оставить молодого стрелка с ушибленным плечом и нежеланием стрелять снова.